Герой асфальта

9-й день. Ağva - Karaburun. 131 км.
Во второй день от Стамбула я уже видел снова накапливающееся отставание от графика. Я должен быть ночевать близ Кандыры, например в Керпе, а заночевал на 40 км раньше. Если так дальше пойдет, то наверстывать придется с помощью автобуса. Я и так уже выбросил из маршрута радиалку из Бафры до крепости в визу опоздания в начале пути. Видя свой план поездки по 150 км в день и сопоставляя с реальными условиями, в частности с жестоким рельефом, я пришел в ужас. Это по равнине 150 км проезжать ничего не стоит, но не по горам в осеннее время. Я один раз проехал 140 по нашему Кавказу, включая сложный участок через Джубгу и Туапсе, но это было только один день и в мае, когда световой день был долгим. Сейчас же мне не удавалось проезжать засветло больше 115 км, а по темноте продолжать движение не было никакого желания из-за накопившейся усталости и быстрого похолодания. Да и надорвать колени при таких нагрузках было несложно. Сначала я завернул от берега в какую-то долину. Видел несколько дачных поселков. То тут, то там висели таблички с надписью "продается" и "от хозяина" с номером телефона для связи. Все как у нас, только по-турецки. Конечно, покупать от хозяина без посредников намного дешевле. Также часто видел надписи "Dikkat! Köpek var." - "Осторожно! Злая собака." А собаки также как у нас выбегали на дорогу и лаяли на меня. Но турецкие собаки понимали по-русски.

Под конец я выехал к какому-то поселку у моря, и дорога неожиданно закончилась. Я посмотрел на карту и понял, что промахнулся мимо поворота на дорогу, идущую в объезд. Это совсем рядом. Но здесь было хорошее место для перерыва на полдник.

Даже в таких глухих деревнях есть где пообедать, не хомяча у сельмага всякой сухомяткой. Сначала я толкнулся в одну кафешку, но она была закрыта. Тогда находящаяся рядом женщина окликнула меня и послала в другую. Там я смог заказать котлеты с рисом и картофелем фри.

После еды я поехал дальше. Сразу после объезда деревни я увидел первый кемпинг (Kamp alanı) дословно "площадка для кемпинга". Но сейчас не сезон, и он совсем пут. За несколько километров до Керпе я увидел надводные скалы, о которых узнал по фотографиям Panoramio с привязкой к картам Гугла. Они удивительно красивы.

В Керпе я снова увидел кемпинг, но он был уже совсем не пуст. Стояло много автомобилей и палаток. Потом я спустился в красивую центральную часть, а потом и к пляжу. Погода была не жарко и не холодно, но купался всего один человек. Здесь можно было пообедать. За столом ресторанчика сидело много мужчин и одна женщина. Это своего рода исключение из правил. Обычно в деревне за столом сидят одни мужики и играют в нарды, тогда как традиционное для турецкой женщины место - у плиты. Часто деревенских женщин можно видеть на улице группами и конечно же в закутанном виде. Я заказал яичницу и оставил место в желудке до следующей деревни Кефкен. Там я хотел еще и искупаться.

До следующего поселка я доехал быстро и даже увидел пляж. Но это был еще не Кефкен, это что-то другое.

Пляж оказался таким же пустым. Я оставил вещи в плохо просматриваемом месте и залез в воду. Волна высокая, но вода приятная. На купание я потратил минут 20. Потом поехал искать, где поесть, но не нашел ничего серьезного. Сезон окончен, все позакрывали. Дальше по дороге наконец-то я приехал в настоящий Кефкен.

Там я пообедал уже в ресторане жареной рыбой. Сотрудик ресторана, увидев русские надписи на моей карте, понял откуда я и заговорил со мной по-русски. Я расспросил его, как проехать в Карагач. Да, следующий ориентир именно так и назывался Karaağaç. Многие знают, что так называется горный хребет в Крыму и еще какое-то южное растение, но мало кто знает о его турецком происхождении, и что это название дословно переводится как "черное дерево". Есть такая деревня и здесь. Только по-турецки произносится без буквы г (Карааач). Дорога в Карагач бетонная и лежит через весьма холмистую местность, но уже не такую сложную. На пути находятся разные поселки через каждый километр.

После него начинается спуск к морю, и дорога постепенно переходит в полный плоскач.

Горы расположены на некотором расстоянии от моря. Потом в Карасу примыкает главная дорога из Стамбула, и начинается широкое Черноморское шоссе, пока находящееся на этапе строительства.

Где-то две проезжих части с разделительной полосой уже есть, где-то одну только строят. Видя, что время уже к вечеру, я решаю доехать до Акчакоджи. Вдруг начинается дождь. Не сильный, но я убираю в сумку свой фотоаппарат. Потом дождь заканчивется, но небо все такое же хмурое. Потом дорога резко сузилась и подошла ближе к берегу и шла вдоль коттеджей, а справа выросла гора. До Акчакоджи следовал перевал. Я решил брать его завтра, а сейчас пора вставать. Единственным подходящим местом по расспросам местных жителей оказался пансион. А по сути это комната в частном секторе. Я подъехал и позвал хозяев. Хозяин попытался заговорить со мной по-немецки, но я сказал, что по-немецки не понимаю. По турецки немного понимаю, и этого достаточно. Он позвал свою соседку, я рассказал кто я и откуда, и она открыла мне калитку. Стоимость 50 лир, как обычная средняя гостиница. Это пансион, поэтому в стоимость включен не только завтрак, но и обед. Она сказала, что принесет мне хлеб. Да, еда у них на хлебе, которую не надо ставить в холодильник и разогревать. Вот поэтому в Турции и есть понятие Ekmek Pansiyon (хлебный пансион). Кроме белого хлеба там есть какое-то перечное соленье с томатом, сыр твердый и белый (брынза), оливки, драники из капусты с яйцом. Порция была на два раза (утро и вечер). Воду можно было пить из-под крана, но за сладким я все равно пошел в магазин. Видя изношенность задней покрышки, я поменял ее местами с передней. После этого лег спать. Видимо, и этим покрышкам приходит конец. Я на них уже 7 тысяч километров отъездил.