Здорово.
Отчет отличный. Спасибо.
|
|
|
|
|
Здорово.
Отчет отличный. Спасибо.
Последний раз редактировалось Антон 2011; 09.03.2016 в 11:40.
24.06.2015 среда 88 км (грунт). степь - степь.
Сегодня поистине адский день. Уже утром +20. На небе весь день ни облака. И тишь. И сушь. Сам воздух горячий. По дороге, как и вчера, бегают сухие пыльные смерчики.
Утром километров 13 прекрасной дороги, твердой, укатанной и не шибко тряской. Снова едем вдоль сухого русла реки, на котором стоят юрты.
Днём более +43
Потом случился перелаз через песчаное русло этой же реки. И до Зунгови (23 км) дорога плохая: песчано-гребенчатая.
В песках видели страшного таракана кузнечика. С саблей из попы.
Вода из трубы в Зунгови течет свободно. Деревня совсем маленькая. Труба прямо рядом с главной площадью.
Есть недостроеные здания.
А есть старые колхозные постройки, превращенные в хлев.
От Зунгови мы поехали по треку вдоль холма - та же песчаная хрень. Умотались за 5 м.
Слева, кстати, стали попадаться признаки наличия в русле воды: зелено.
А надо было всего-то сразу от деревни на холм подняться. Там идёт вдоль озерца твёрдая, хоть и тряская, дорога.
Дальше подъем в холм со множеством вариантов и дублёров. Можно найти себе получше. Крайние были хороши: еще не очень разъезженный грунт.
С холма спуск к все той же реке. Лихой и тряский. Есть гребёнка, но мало.
В русле реки интересно. Пески опять.
На реке брод (33 км). Но не глубокий. Грунт мягкий, влажный, грязный.
Тут же видели, как стригут овец. А работники, в свою очередь, увидели нас. Зазывали к себе.
Из русла реки приходится втаскивать велосипед через глубокий песок на верх. И еще на десяток километров снова запесоченный участок дороги, который нелегко ехать. Иногда приходится спешиваться. Стрекочет саранча иногда.
После реки этой долгая пологая сушь. Иногда под колёсами гребенка, чаще - засохшая грязь.
Ехать по ней то тряско (на трещинах), то вязко (на непросохших лужах). Но довольно быстро.
Попоболь. И дикая жара её усугубляющая.
Встретили двух мотоциклистов из Красноярска.
На день такой жары нам нужно не менее 6 литров, чтобы просто пить. Пережарились мы сегодня оба. Была у меня мысль спрятаться за юртой на реке. Но так что же, весь день просидеть?
Слева мне порой чудится озеро. Но я знаю, что там ничего нет.
Вскоре перед нами встала дилемма: дорога раздваивается. Можно поехать по левой дороге, считающейся основной. А можно по правой, идущей ближе к огромному соленому озеру Увс нуур. Я выбрала правый путь в надежде увидеть озеро получше. Очень, очень зря.
Озеро видно так же плохо, как, наверно, и с основной. Поначалу дорога была прекрасна. Километров на 7. Хороший мягкий грунт. А потом началась гребенчато-песочная ересь опять. Дублеры такие же как основная колея. Степь тоже засасывает колёса.
Могли бы ещё десятку проехать, так как солнце ещё высоко. Но сил просто нет. Мы постоянно то залезаем на велы, то толкаем их через песок.
Развлекают нас небольшие юркие ящерки, снующие перед колесами в песке, саранча и саблепопые кузнечики. Они бывают разной окраски. А еще верблюды.
Верблюды и Увс нуур.
Вечером +26. Солнце никак не хочет садиться. Видны снежные шапки гор, да далеко. Фотки ни о чем.
Вот ближайшие к нам горы.
Вечером проезжающие мимо монголы (единственные путники на этой дороге, кроме нас) предлагали поесть чуть дальше. Но мы отказались. Мы уже никакие.
25.06.2015 чт. 75 км (грунт 55, асфальт 20). степь - Улаангом.
Встали как можно раньше. Утром пока солнце не встало +17, но как только оно выползло, сразу температура скакнула до +20. Мы точно вчера перегрелись, у нас обоих нетерпимость к температуре и солнцу.
На 15 километров либо песок, либо гребёнка под толстым слоем песка. Персональный ад. После семи километров, высосавших все силы, я испугалась, что нам не хватит воды. А экономить не получается. Жень говорит: "Все! Лови машину..." Он этого не любит, обычно. А тут сдался. Да ловить-то некого.
Через еще 7 км выехали на какой-то многополосный перекресток. От него уходила одна дорога прямо у озеру. Вот бы быть на авто или мотоцикле. Можно было бы сгонять к нему. А так - слишком много сил уходит. Кругом песок.
Меньше, чем через километр, песок внезапно кончился, и начался твердый сплавленный сухой грунт. Погнали.
Сегодня снежные шапки видны лучше.
Но после выезда на основную снова трэш: гребёнка огромная по всей ширине дороги. Много песка сверху. Жень даже как-то неловко упал, зарывшись в яму, невидную под песком. Ветер слабый попутный. Прохладный. Когда становится невмоготу (каждые 2-3 км), я останавливаюсь и оборачиваюсь лицом к ветру. Легчает. Ненадолго.
Вдоль дороги стали попадаться покрышки с надписями. Я сначала думала, что это номер дороги обозначается. Ан нет. Километраж.
Измучились вконец. Боюсь, что воды до реки не хватит, хотя уже деревья видны.
По приближении к горам появились облака, и даже грозовая туча. +45 градусов. У реки какое-то поселение. С ирригационными каналами!
Остановились у реки (на 53 км) чаю попить, лицо умыть, ноги пополоскать. И пришла тень. Как хорошо. Но как-то не остывается. Хочется больше прохлады. В тени +30.
Все равно хорошо поплескаться в мутной речке.
Выпили два чайника "Хубсугула" (ногоон цай). И хотелось ещё. Как хорошо вот так на прохладной изумрудной травке. Здесь сороки и слепни.
Мост ещё в паре километров каменистой дороги от этого места. Можно было у моста посидеть. Деревья приятные.
А за мостом - асфальт! О, божечки.
Думала, щас мы понесемся, дорвавшись до асфальта. Но не тут-то было. Километра два неслись, а потом начался подъём, и после поворота в лицо врезался сильный ветер. Это гроза разбушевалась. Ветер поднимает взвесь в воздух. Так что видно будто сквозь мутное стекло. К тому же все это летит в глаза.
Доехали до Улаангома. Странный городишко. Большой. Просто гигантский после стольких дней деревень. На въезде аж три бензоколонки рядом.
Сразу на въезде брод. Старый мост ремонтируют. Мы с велами не смогли преодолеть песчаную насыпь, чтобы пройти пешком по мосту. Пришлось идти вброд. В первый и последний раз слышала в свой адрес неприятные звуки: засучила штанины до колен перед бродом, и услышала свист от строителей.
Окраина.
Строятся новые многоэтажки, а рядом стоят плесневелые хрущёвки, юрты за заборчиками, ветер гоняет клубы пыли, куча понтовых ресторанов. И 4 отеля.
В трех из них мест нет. Вернее, в двух нет. В третьем душ только в одном номере... И он занят. С помощью местных нашли отель Tavan Od. Он на окраине центра, можно сказать. Занимает фактически два здания, в одном из которых конференц зал и банкетный зал. Парковка забита автомобилями.
Однако, портье, говоривший немного по-русски сообщил, что номера есть. С душем, и все дела. Стоит номер 40000. С душем, тапками, чайником, завтраком, ТВ и гаражом, куда можно поставить велы. У нас в номере, правда, что-то было с санузлом неладное. И нас переселили потом в другой. За те же деньги.
На улице сильный ветер гоняет тучи пыли под ехидный мелкий дождик. Что там будет завтра?
"Город-сад" мы прозвали Улаангом, потому что он утопает в зелени. Очень много деревьев. Улицы на окраинах напоминают наши деревни. Целые аллеи тополей.
Пока гуляли по городу в поисках ночлега и некоторых продуктов, видели прекрасное.
Наконец, мы вымылись. И простирнули в раковине запыленные штаны и майки. Они высохли к утру полностью. Такая сушь. Приятно в одежде без слоя пыли.
26.06.2015. пт. 51 км (асфальт 38, грунт 13). Улаангом - перевал Улаан-Даваа.
Завтрак - шведский стол по-монгольски. Цай, но есть и обычный в пакетиках, кофе растворимый, типа буузы (на самом деле просто такое же тесто, но с кусочками колбасы), лапша в китайском стиле (фунчоза с маринованными огурцами и пластинами водорослей), облепиховый компот, томаты, огурцы, шоколадные кексы и колбаса. Зато наелись до отвала. Жаль, впрок не наесться.
С утра опять редкие облака гуляют по горизонту. Но потом вовсе разбежались. При этом воздух после вчерашнего дождя холодный. Нам очень хорошо. Просто сказочно. Днём температура не поднималась выше +30.
На выезде шлагбаум, как обычно в городах. И несколько речушек, на которых можно заночевать, если гостиницы совсем заняты (и в LP так и написано). Пригороды.
Едем не торопясь. Сознавая, что уже опережаем план на день. На дороге самый большой из виденного до сих пор трафик. Фуры наши с бензином гоняют туда сюда, много авто.
Аэропорт вот новый.
На 25-м, 28-м, 29-м километрах попадаются мутные речушки. Проезжали несколько сухих русел рек, поросших саксаулом. А вот на 34-м прекрасная река, выглядящая чистой, хотя течет через поселение Тургэн.
К нам пристал какой-то пастух. Показывал что-то жестами. Но выпить монголы показывают не так. И покурить тоже. Может, он нас хотел накормить? Не поняли.
Виден наш перевал.
Асфальт уходит на север. Вероятно, видно Сагил.
А оттуда мы приехали, постепенно набирая высоту на длинном тягуне.
Повернули на перевал, и асфальт, конечно, кончился. Дорога на перевал хорошая, хотя поначалу с гребёнкой, но есть приличный извилистый дублёр.
Ветер сегодня дует куда хочет и когда хочет. Но прохладный. День не жаркий, несмотря на солнце. Чем выше в перевал, тем прохладнее, и тем сильнее уже ледяной ветер. Зато попутный. На 400 м появились комары, но быстро пропали. А внизу ещё была саранча и саблепопые кузнецы. А здесь лес, травка, как в нашей полосе (гусиные лапки, лютики, одуванчики). И выходы пород.
Нас обогнало смешанное стадо коров, овец и коз, перегоняемое молодыми людьми, среди которых была девушка. Впервые вижу, чтобы девушка перегоняли стадо на коне.
Ближе к концу уклон стал сильнее. А дорога краснее.
На перевале большой трафик. Дважды мимо нас проезжал монгольский репер. Само по себе странно звучит и выглядит.
Пробка )
Встали, немного не доезжая до пика перевала в ложбине с небольшим уклоном, где ветер был не так силён. Единственное место, что нашли. Отсюда видно озеро Увснуур.
Солнце быстро зашло за холмик, что радует. Можно нормально спать, когда оно не печет палатку.
Подумываю о термобелье. Вечером +12 и ледяной ветер. А мы достаточно высоко для холодной ночи.
Дни 15-17
27.06.2015. СБ. 50 км (грунт). Перевал Улаан-Даваа - перевал Байрам-Даваа.
В 6.30 +5 в палатке (за бортом же на градуса 3 меньше, да?). А в 7.30 на солнце уже +15.
На небе ни облачка.
Вползли последние 100 м в перевал Улаан-Даваа, что означает "красный перевал", я надеюсь. На нём самое шикарное из виденных доселе обо. И памятная табличка с надписями на английском и монгольском. Даже мусорка есть.
С перевала открываются виды на просторы и алтайские заснеженные шапки.
А от подножья небольшого спуска разбегаются в разные стороны пути. Непросто понять, какой наш.
Справа виднеется озеро, жаль нет фоток. По ощущениям, до него не меньше 10-15 км по прямой. На пути к нему в степи стоят юрты. На спуске грунт приятный: укатанная добростепь с редкими камнями.
Спустились к развилкам, у которых стояла пара юрт. Здесь нам на встречу со склона пропылила группа квадрацклистов. Неприятно. Всегда их недолюбливала. А тут еще и лихачи. Фу.
Полезли в остатках пылевых облачков в пупенчик, с которого скатились четырехколесные. Дорога на этом мизерном подъеме испортилась. В крутой пупень вообще не залезть: гравий рассыпается. Мне Жень помогал велосипед вталкивать. И только на вершине мы осознали ошибку: надо было ехать по правой "дороге", которая полого взбирается на этот холмик, а на вершине соединяется с нашей. С пупеня видно перевал, с которого мы скатились.
Ну и горы, конечно.
Чуть спустились полого. С этой стороны в холмистой степи живут зажиточные кочевники. Вон сколько авто на пару гэров )
Отвернув от юрт, увидели уже довольно резкий спуск в приятные глазу зеленые холмики, за которыми расстилается озеро Уурэг-Нуур.
Дорога, однако, стала каменисто-гребенчатой. И отнюдь не сразу выходит к озеру. Поначалу начинаются крутые каменистые холмики. Зато разноцветные.
Смотрятся не сложно, вроде.
А как начинаешь по ним скакать - жесть какая-то. Очень резкие бывают спуски и подъемы по 10-40 метров.
Верблюды гуляют, поглядывая на нас, невиданных зверей, с опаской.
На этих холмиках спасли двух монгольских подрослей на мотике от неминуемой смерти от жажды. Так как непредсказуемый монгольский трафик внезапно пропал.
У них заглох мотоцикл, а ключей гаечных нет. Жень открутил им пару болтов. Сняли седло. Затем бачок. Покопались чуть внутрях, и - о чудо! - все завелось. Собрали обратно. Один из них чуть говорил по-английски. Покатался на веле груженом. Надо сказать, очень прытко.
Ветер стал попутным сильным. С утра был холодный, а днём - тёплый. Прогрело до +36.
После холмиков дорога уходит на спуск в узкое ущелье с рассыпающимися камнями под колесами.
Несмотря на непростое покрытие, ехать очень интересно.
И вот мы уже смотрим на озеро, к которому ведут две дороги: правая у озера, левая - у подножья гор.
Правая. Отсюда не видно, но по этой дороге несколько турлагерей.
Левая. Проходит рядом с посёлком, который отсюда еле видно.
А оттуда мы приехали.
Уурэг-Нуур - солоноватое озеро, ставшее благодаря своим прозрачным водам, интересному расположению среди подножий гор, и обилию сохранившихся курганов и балбалов, одной из важных достопримечательностей Монголии. Комаров на нем нет, несмотря на то, что оно как бы пресное, но местами солоновато благодаря минералам.
Поехали по правой дороге, что ближе к озеру. Красота. Справа остались цветастые всхолмья, от которых мы приехали.
А впереди тянется небесно синее волшебное озеро. Немного статистики: глубина всего 42 м, а длина и ширина 20х18 км, площадь 300 кв.м.
На спуске дорога из смеси грунта и песка. Хорошо утрамбована и приятна. Горячий воздух вздымает смерчики - "песчаные дьяволы".
Слева встают горы. Впрочем, обжитые.
Но иногда мрачные.
Вдоль озера дорога стала более каменистой. Трясет слегка. Пасутся овцы и козы. И тут среди стада почти на дороге мы увидели грифов и ястребов, подъедающих чью-то тушку.
Бррр. И тут один из больших баранов, свернувшихся клубком на краю стада, вдруг обернулся человеком, вытянувшись и поднявшись на задние лапы. Стало совсем жутко.
Вот, кстати, яркие крыши одного из туркэмпов.
Что-то мы ни трафика после перевала не видели, ни местных особо (только подрослей на мотике и один джип). То ли еще не сезон, то ли вообще мало туристов тут у них. А то ли у них встают квадрациклисты (здесь проходит разрекламированная джиповка Улаангом - Улгий).
Неподалеку ютятся гэры.
И внезапно, встретили мы русских из Абакана, завершающих свой автотрип. Проболтали с ними около часа. Угостились компотом. Приглашали они нас покататься на великах по Хакасии, говорят, там степи вполне себе степи ;р. Еще утверждали, что гребенка и камни в авто воспринимаются острее, чем на велах, и что мягкие места у них уже давно не мягкие, а вовсе обросли мозолями.
Юноша лет шестнадцати (самый молодой участник их путешествия) попробовал оседлать мой вел и тут же завалился. Здесь степь стала совсем каменистой. И по дороге ехать тряско и по степи - повсюду камни разбросаны. Как только он тронулся, руль вывернулся вбок. Может на камне, а может из-за более сложной управляемости, так как мы "сумчатые". Впрочем, скорее по обеим причинам. Благо, не разбил коленки.
Под конец подарили нам бутылку воды, так как ожидаемой нами не оказалось вовсе (проехали два сухих русла). Однако, как только мы разъехались в разные стороны, сразу увидели скважину (кстати, Жень, в элпи, написано про нее, но очень неопределенно), прямо у развилки (40й км этого дня). Монгол, набиравший воду перед нами, сказал, что чистейшая. Так и есть.
Скважина прячется среди руин.
Тут же влево уходит наш поворот, еле видимый в каменистой степи. Дорогой явно мало пользуются. Местами она совсем плохо видна.
Ветер стал порывистым боковым, ибо мы повернулись. По каменистой дороге тяжко ехать вверх с таким ветрищем. Но мы медленно и неуклонно движемся к следующему перевалу Байрам-Даваа, пытаясь угадать, где же он, в каком из провалов гор.
Кидаем взгляды назад в передышках, на пройденный путь.
Левая дорога считается Женем главной. На ней тоже стоит юрточное поселение. Возможно, у них есть вода.
Когда мы выехали на дорогу и начали двигаться вверх, уже заметно вечерело.
Коровы организованно брели домой, показывая воспитание и интеллект.
А вот и курганы, названные нами "стоунхэнджами" из-за кольца со "спицами" вокруг насыпи камней.
До этого мы еще проезжали мимо стоящих на попа узких жутких камней. Жень утверждает, что у них были глаза. Так и должно быть, впрочем. Балбалы могут выглядеть как просто узкие камни высотой до полуметра или высеченные из камня изваяния с лицами, руками, элементами одежды и оружия. Каменные балбалы имеют широкое распространение. Их находят на просторах, начиная от реки Орхон в Монголии до берегов Каспийского моря. Каменные изваяния распространились на Северном Кавказе, в России, на Украине, и далее на запад, до Дуная. По мере продвижения на Запад и с течением времени менялась и форма скульптур. Есть мнение что тюркские балбалы, антропоморфные статуи еще 8 века, поставлены в честь героев, убитых на месте установки. Но, может быть, балбалы случили вежами для обозначения границ территории. У исследователей нет единого мнения.
Всю ночь после этих камней с глазами жуть снилась. Казалось, они следуют за нами.
Вечер был прекрасен.
Встали на травке в каменистом русле сухой реки. Странно, но почва мягкая. Под первым слоем камней нет.
К вечеру ветер стих. За бортом +17. На небе появились лёгкие облака. Очередная ночевка с видом на озеро.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:13 ----------
Да там не должно было еще быть такой жары. Местные это подтверждалиСообщение от Антон 2011
Последний раз редактировалось gromitten; 10.02.2016 в 00:38.
Я там ночью то с трудом спал из-за жары, а днем бы и подавно спать не смог. На самом деле худшим в жару был попутный ветер, поскольку при уравнивании скоростей я ехал в стоячем воздухе. А при встречном ветре или штиле было терпимо. Да и еще конечно там очень сухо, что облегчает.
Отчеты здесь: itravel.bike
28.06.2015. Вскр. 60 км (грунт). Перевал Байрам-Даваа - озеро Ачит-Нуур.
Утром малооблачно, +13. Потом солнце быстро разогрело до +17, на подъёме не более +26.
Перед нами встает перевал.
Кажется небольшим, вполне нормальным, в меру пологим, в меру крутым. Но двигаться в него тяжело: очень каменисто. Мы рано спешиваемся. Стартовать после остановки не реально. Нас обгоняют периодически стада овец, коз и коров, перегоняемые на пастбища.
Какой-то пастух, видя наши старания, предлагал подвезти на перевал. Потом ещё дядька на мотике, спустившийся с перевала и присевший отдохнуть, предлагал подталкивать. А на перевале из ВАЗа выскочила целая делегация рабочих, едущих в Кхотгор, желающих с Женем потрындеть.
С перевала мы видим еще впадину озера Уурэг.
Обо на этом перевале широченное. За ним от нас спряталось целое стадо юных бычков.
Кстати, здесь, именно на перевале, мы снова повстречали яков, которых не видели с самого Тосонцэнгэла.
На нем гораздо прохладнее, чем внизу. И растут цветики такие милые взгляду.
С другой стороны перевала дорога гораздо лучше, но крутая.
Начиная со склона и до подножья перевала разбросано белыми пятнами юрточное поселение. Однако, мы пересекли два сухих русла.
Дорога до поселка Кхотгор неплоха в целом, накатанная добростепь, каменистая только в руслах сухих рек. За километров 5 до поселка сближаются склоны холмов то черно-серые, то коричневато-красные.
Кто-то приехал пожить. Ставят гэр.
Перед посёлком есть речушка на 22 км. Ввиду позднего для работы колодца времени, думала набрать воды в ней. Но приехавший за водой для технических нужд казах помотал головой, мол, не стоит.
Посёлок производит удручающее впечатление. Ни тебе цветастых веселых крыш, ни деревянных заборов до неба. Дома из глиняных блоков, почерневшие, посеревшие, с плоскими черными крышами, или уже вовсе без них, пара неприглядных юрт за разрушающимися стенами. И мечеть. Маленькая аскетичная мечеть на 10 человек с мятым куполом медного цвета. Но на площади три смешанных магазинчика (и в них самые низкие цены во всей Монголии). А в воздухе запах гари. Пыталась узнать, где колодец, но что-то юнцы ржали и тыкали в магазин, зрелые люди проходили не останавливаясь, кидая серый усталый взгляд. Мне помог только молодой казах Вота, возившийся с чьим-то авто. Отвел к дому (я так и не поняла, есть ли колодец, мы с Вотой не смогли прояснить этот вопрос), наполнил наши бутылки из своих бочек. Он, оказалось, работает водителем экскаватора на шахте.
А шахта всего в ста метрах от поселка. Открытый карьер. Я не ожидала, честно говоря. К нему можно подойти без проблем, заглянуть вниз с самого края. А чуть дальше - насыпи отвалов.
Дальше лежат 10 км вцелом хорошей щебенистой грунтовки.
Выезд от шахты.
Вид назад на Кхотгор и отвалы.
Температура днём не превышает +28. Странно, но облачность будто отступает весь день следом за нами. Она всегда есть впереди, но позади вечно практически чистое небо. Ветер после перевала встречно-боковой. Но слабый. К вечеру усилился, но затем вовсе затих.
Мы едем эти 10 километров по равнине вдоль которой стоят цветастые горы.
А затем еще 10 километров по равнине, но под колесами начался каменистый ад. Ехать тяжелее. Горы по сторонам стали выглядеть немного иначе. Их подолы часто состоят из песка. Гуляют верблюды.
Иногда на дороге песок, под которым тоже камни. Но я чаще буксую в этих песчаных плешах, теряя равновесие. В мареве впереди мне кажется, я вижу следующее озеро, Ачит-Нуур. Но Жень мне не верит, говорит, оно гораздо дальше, мы не можем его видеть.
Однако, с каждым километром, я крепну в своей мысли, невзирая на женины слова.
Мы приближаемся к какому-то проходу меж двух гряд, а слева постоянно видим полоску кустарника и низкорослых деревьев. Значит, там вода. И у того прохода впереди мы должны пересечься. Возможно, вода есть выше, где зелени мы видели больше (там и юрты были на склонах). Однако, здесь в этом широченном русле реки только камни да одинокийбаобабсаксаул.
А вот за этим проходом-руслом начинается невиданной красоты пустыня. Вот прямо пустыня.
Где-то довольно далеко, ближе к озеру едет грузовик с углем. Где была развилка, я не заметила.
Дорога в пустыне вся изъезжена. Есть основных несколько колей - гребенчатых, местами каменистых и запесоченных. И есть множество побочных, твёрдых. Если розовый песок, то должно быть твёрдо. Если жёлтый, то топко. Не всегда работает.
Внезапная пустыня прекрасна: разноцветные горы, розоватый песок.
Чей тюфля?
Вот и озеро Ачит-Нуур. Видно только узкую полоску его плоской глади за полоской высокой травы. На берегу какие-то цветные крыши видны, наверно, туркэмп.
Мы остановились ближе к берегу озера у зарослей травы, из которой на нас напала тут же стая диких голодных комаров. Комары злые и агрессивные, а ветер как назло стих. Я как-то очень поздно осознала, что на пресноводных монгольских озерах всегда есть комары. Надо было таки брать репеллент.
Впервые за все время в Монголии вбиваем колышки. Песок словно камень.
Птицы на фото, клюющие падаль, это не орлы а грифы. Надо же! Не знал, что они в Монголии есть..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
