Герой асфальта

День 8-й. Пробег 166 км.
Ветер уже не встречный, днем дул с севера. Но и береговая линия шла уже не на юг, а на запад. Поэтому он в основном дул мне в бок и только под конец пути я повернул на юг. Сперва я выехал из города и после трех километров вдоль дач выехал на главную дорогу. Через несколько километров я приблизился к морю и ехал вдоль берега. За 20 км до города Анзали, я решил искупаться в диком месте. Было уже жарко. Как купаться в Иране? Раздеваться, где никто тебя не видит, можешь на свой страх и риск, но вообще-то это административное правонарушение, такое же, как женщине идти по улице с непокрытой головой. Раздеваться можно только в специально отведенных местах, где мальчики налево, а девочки направо. Поэтому я рисковать не стал – надел другую велоформу и полез в море.

Вода опять поразила своим теплом, а отмель от берега тянулась на многие десятки метров. Велоформа облегает тело не хуже плавательного костюма, поэтому неудобств от купания в одежде я не испытывал.
Искупавшись, я поехал в Аназли, или, как переведено на карте Гугл, Энзели.

Сначала я въехал по проездной дороге, а потом свернул в центр и подъехал ближе к морю. В магазине я купил воды и залил в гидратор, а в молочном отделе нашел интересный местный продукт – шоколадное молоко. Это молоко, смешанное с какао. Я не раз его брал в иранских магазинах, и оно мне очень нравилось.
Приморский парк с городским пляжем занимает совсем немного места. В парке люди занимаются на тренажерах и катаются на велосипедах. На пляже я видел нескольких мужчин, которые загорали и купались. Как я понял, несмотря на закон, мужчины не стесняются раздеваться на открытых пляжах, чего не скажешь о женщинах.

Выехав из парка, я свернул на забитую пробками городскую улицу и принялся искать банк, чтобы обменять деньги. Сначала я взял чек в электронной очереди, но потом ко мне подошел один человек и спросил, что я ищу. Я сказал, что ищу обменник валюты (саррафи по-персидски). Он сказал, что это не здесь и хотел меня провести через дорогу, но увидел, что этот обменник закрыт и объяснил, что лучше мне доехать до площади и повернуть направо. Хорошо, я поехал до площади. Вскоре я увидел его самого едущим на велосипеде в том же направлении. Спрашиваю у него: Мейдан дур-е? (Далеко еще площадь?) Нет, недалеко. Мы вместе подъехали к площади, и он указал мне где. Я сначала по ошибке зашел в расположенную рядом дверь, но девушка там сидевшая направила меня в соседнюю. Там сидел мужичок, торговавший орешками и семечками, а по совместительству менявший доллары на риалы. В таких конторах нет обычно никакой вывески, этот бизнес полулегальный. Но люди с удовольствием им пользуются, так как у них курс обмена лучше чем в банках. Я обменял 200 долларов и поехал к главной достопримечательности – дворцу Анзали.

Через город протекают две реки. Вот одна из них, которая поменьше.

Дворец Анзали находится прямо у морской военной базы. Рядом стоит военный корабль. В этом месте висят таблички, предупреждающие о том, что в эту сторону нельзя ничего снимать. В этом дворце не так давно в 20 веке жили шахи династии Пехлеви. Верхний этаж здания заполнен воссозданными интерьерами при жизни шаха. На нижнем этаже находится военно-историческая экспозиция и некоторые подарки иранским шахам от правительств разных государств.

После дворца я переехал по мосту большую реку и оказался в восточной половине города. Время было обеденное, и я узнал что такое местный фастфуд. Вот такое меню я увидел в этом кафе.

Первые четыре строчки сверху – это гамбургеры. Третьей строкой внизу я увидел слово «фалафель». Точнее «Фалафел-е бозорг» (Фалафель большая). Это я искал. Я не представлял, насколько она большая, поэтому заказал и фалафель, и гамбургер. Хотелось в первую очередь мясного, затем овощного. Фалафель – это овощное блюдо похожее на соевое мясо. Делают ее из тертого нута. Когда мне сделали и то, и другое, я ужаснулся, какого размера у них там сэндвичи. Я вообще думал, что фалафель мне дадут на тарелке без всякого хлеба. За один раз я это все не съел и попросил положить мне в пакет.

Я выехал из города и ехал несколько километров по трассе Анзали – Рашт. Потом дорога на областной центр Рашт ушла направо, а я продолжил движение прямо по побережью.

Отъехав немного от развилки этих дорог, я остановился у небольшого павильона, где продавали мороженое и свежевыжатые соки. Заказал три шарика разного цвета и морковный сок (Аб-е хавидж). Вот этого сока у нас практически нигде не увидишь, а у них его продают на каждом углу. А здесь он еще и с шариком мороженого. Эта вкусняшка мне очень понравилась.

Дальше трафик уменьшился, а дорога постепенно сужалась. Вот одна грандиозная новостройка, увиденная мне по пути.

В Иране очень широко используется самовар. Эта вещь пришла в Иран из России 200 лет назад, и за ним сохранилось русское название.

Это мечеть при кладбище за городом Кияшахр. Настоящий архитектурный шедевр.

В какой-то деревне я почувствовал, что заднее колесо спускается, разозлится ругнулся матом и принялся его менять. Ведь и без того времени до темна было в обрез. Мой крик услышали из дома напротив, увидели, что у меня какая-то проблема и сразу принялись помогать. Русский мат они конечно не поняли, иначе бы, думаю, не пришли. Благодаря слаженным действиям, время на замену камеры было сокращено, и скоро я опять ехал. Ветер пока был восточный и дул мне навстречу. Но скоро я доехал вот до этого угла, где береговая линия поворачивает на юг.

С этого момента я разогнался уже почти до 30 км/ч и уверенно шел к цели. Но после Чамкале я не повернул налево и вместо своей цели – города Рудсар приехал в Ленгеруд. Я понял это, как только посмотрел на навигатор, чтобы посмотреть дорогу к гостинице. Уже совсем стемнело, а мне пилить еще 12 км. Ленгеруд довольно большой. Я свернул по навигатору на большое шоссе типа нашей ярославки и поехал в сторону Рудсара. Машин много, но особо никто не гнал. Дорога была освещена хорошо, и особых неудобств я не ощущал. Сначала я выехал по этой трассе на окружную дорогу Рудсара, потом свернул вниз под эстакаду и оказался в городе.
До гостиницы у моря оставалось еще 5 км. Мне хотелось взять дыню, и я не раз видел их на рынках и у магазинов, но все надеялся, что ее также можно будет купить у отеля. Зря я так думал. У отеля торговых точек практически нет. Вот, наконец я приехал к трехзвездочному отелю Sirous. Это здание внушительной высоты. Администратор в пиджаке и при галстуке, весь такой вежливый, но по-английски знает едва ли пару десятков слов. Так что с ним я тоже говорил на фарси. За этот шикарный отель плата оказалась такая же, как в деревне – 900 рублей. Я сразу же спросил, можно ли тут купить дыню. Он попросил своего сотрудника показать мне, где торгуют дынями. В магазинчике рядом с отелем дынь не было, и он посадил меня в свою машину и повез меня на рынок. Пристегиваться ремнями у них не принято. На базаре он помог мне выбрать и купить дыню и отвез обратно. Такая вот там помощь туристам.
Поужинал я в ресторане гостиницы и заказал каспийское блюдо – Мирза Гасими. Это овощное из баклажанов блюдо подают с рисом или хлебом. Я попросил риса, и мне опять наложили огромную порцию риса, которую я не осилил. Заодно к этому блюду подали всяких солений.