Герой асфальта

День 5-й. Пробег 176 км.
Никто приехав первый раз в Крым, не будет проезжать его по шоссе в стиле веломарафона. Но это не мой случай. Я здесь был уже два раза, и все побережье от Феодосии до Ялтя было мне уже знакомо. Сейчас мне надо было просто быстро проброситься в Бахчисарай, чтобы начать смотреть то, что пропустил в предыдущие поездки. Ну а поскольку ехать на автобусе или электричке никуда не опаздывая я считаю неспортивным, я устроил себе веломарафон по главной трассе Крыма.
Встал я в невесть какую рань, с первыми лучами солнца и больше не мог заснуть. Тогда я быстро приготовил завтрак, поел и отправился к федеральной трассе. В эти ранние часы над Коктебелем и немного западнее проходила грозовая туда. Но я вовремя от нее уехал в сторону и еще переждал немного в Насыпном, когда она уйдет на север. Начало пути было трудным. Дорога долго шла в гору и против ветра. Ведь я въезжал на северные отроги Крымских гор. Вскоре я увидел мокрый асфальт после дождя, но меня самого никак не замочило. Местами лишь немного капало. Весь день было облачно и прохладно, так что я чувствовал себя комфортно. Днем трафик был такой как на нашей малой бетонке, а местами не было обочины. Кое-где за тошнящими в подъем грузовиками образовывались пробки. Но я ехал в своем темпе четко по кромке дорожного полотна.

В Старом Крыму я увидел несколько коричневых указателей на дома-музеи русских писателей и поэтов - Паустовского, Пушкина, Грина. Но план поездки предписывал мне быть в Бахчисарае в четко установленное время, когда все еще работает. А в такой ранний час только ждать открытия мне пришлось бы не менее 40 минут, а может и час 40 минут. В районе Тополевки я увидел дорожное кафе и подкрепился чебуреком и пирожным Наполеон. Еще пара десятка километров, и я выехал из гор на относительно ровную местность, повернулся спиной к ветру и поехал быстрее (со средней 25-26). У Симферополя преодолел два высоких пригорка. Ведь этот город находится в ложбине между внешней и внутренней грядой Крымских гор. Всего дорога от Коктебеля до Симферополя заняла 6 часов, что весьма неплохо, учитывая рельеф и количество груза в велоштанах.
В Симферополе я также не собирался ничего смотреть, так как все видел в 2011 году. Дорога проходила прямо через центр, никуда не сворачивая. Единственное отклонение в сторону было в районе рынка. Приехав в центр, я потолкался в пробках, проехал два кольца, за вторым кольцом увидел столовую "У мамы" и решил в ней пообедать. Опять все вкусно и недорого. Даже местное овощное блюдо попробовал в качестве гарнира.

После этого я отъехал от этого места и увидел по указателю, что до пункта назначения осталось 30 км. Карты Гугл все сказали правильно. От Коктебеля до Бахчисарая ровно 150 км.
После выезда из города сначала шло добротное шоссе с разделительной полосой, но потом оно снова перешло в узкую заезженную дорогу, на которой продолжалась реконструкция.

Только трафик после Симферополя уменьшился раза в 3. Ход по ветру был отличный. Да и не менее десятка километров я проехал на плавный но постоянный спуск. У самого города был небольшой подъемчик, и в Бахчисарае я был около 3 часов дня.
Двигаясь в туристический центр города, я увидел на одном двухэтажном здании вывеску, что это мини-гостиница и хостел. На обратном пути я сюда загляну, но сейчас мне некогда. Ханский дворец я проехал мимо, потому что там уже был. Меня интересовали незнакомые достопримечательности - Чуфут-кале и музей Ларишес. Вдоль идущей наверх улицы высились скалы.

Я приехал ко входу в Чуфут-Кале и стал спрашивать у людей где музей Ларишес. Никто не мог мне ничего сказать. Сказали, что есть музей Гаспринского - он на километр назад расположен. Я отъехал на километр и нашел этот музей. Однако там меня еще раз обломали. Сказали, что билеты продаются в кассе ханского дворца. А поудобнее сделать никак нельзя? Почему мне надо таскать тяжелую сумку вверх и вниз? Я все-таки съездил и купил билет, не зря же я сюда вообще приперся.

Исмаил Гаспринский - это крымскотатарский издатель, учитель, создавший язык подобный эсперанто для всех тюркских народов. Как человеку, изучавшему турецкий язык, а также арабское письмо, мне эта тема была интересна. В 19 веке все тюркские народы использовали арабицу. Это уже в 20 веке они перешли на латиницу и кириллицу. Интересно было прочитать слово кадын - женщина. Турецкой латиницей это будет так: kadın, а арабицей будет вот так: قادین. Женщина, проводившая экскурсию, сама крымская татарка, но арабицу сколько ни учила, освоить не смогла, только числа читать умела. Хотя у них там многие татары читают Коран в оригинале. Особенностью письма Гаспринского является то, что все слова пишутся точно, со всеми гласными. А как я знаю, арабские и персидские слова пишутся не со всеми гласными звуками. Я учил язык Фарси, поэтому приведу некоторые слова из него. Слово книга - кетаб пишется "ктаб" کتاب. Слово трудный - мошкель пишется вообще без гласных "мшкл" مشکل. В Коране и учебных материалах для обозначения гласных над согласными буквами пишутся специальные значки - огласовки, чтобы те, для кого арабский или персидский язык не родной, не испытывали больших трудностей при чтении. Письмо же Гаспринского имеет непонятные мне значки над и под словами. Может это и есть его собственные огласовки? Ведь всеми имеющимися в арабице гласными буквами можно обозначить далеко не все звуки тюркских языков. Например, звуки "о", "у", а также "и", "ы" в арабском письме не различимы. Кстати, некоторые его стихотворения учат в татарских школах. Но как мне сказала экскурсовод, без перевода его понять сложно. Цифры в его азбуке в точности такие же, как в языке Фарси. Я не узнал только цифру 6. Тюркские языки разных народов различаются значительно. Язык же созданный Гаспринским похож на старотурецкий. Это говорят посетившие музей турки. На языке Гаспринского выходили журналы и книги, которые он издавал и печатал в местной типографии. Мне также было рекомендовано зайти и посмотреть учебное заведение, в котором он преподавал - зынджырлы медресе. Оно сейчас закрыто, но снаружи походить и посмотреть можно. Указатель на него я видел на въезде в Чуфут-кале. Интересно, почему такое название зынджырлы? Причем здесь цепи? Получается, что это оцепованная или закованная в цепи школа.
После музея я поехал смотреть Чуфут-Кале. От въезда, где стояли машины и автобусы, а также находились татарские кафешки, я поехал в серьезный подъем по пешеходной дорожке. Сначала я увидел построенную в скале церковь, напоминавшую мне Инкерманский монастырь. Эта Успенская церковь относится к расположенному здесь же Свято-Успенскому пещерному монастырю.

Поднимаясь еще выше, я дошел до конца асфальта и поставил велосипед на стоянку у мусульманского кладбища, так как дальше идти можно было только пешком. Через 2,7 км от въезда на эту пешеходную дорогу находится вход в Чуфут-кале. Вход в него платный и открыт с 9 до 18. Так что я успел вовремя. Оставалось до закрытия чуть больше часа. На нижних ярусах находятся вырубленные в скале помещения пещерного города. Наверху же построены капитальные строения - караимские кенассы. Это храмы малого крымского народа - караимов, имеющих малоизвестную религию похожую на иудаизм.

С левой стороны этого плато открывается вид на балку Биюк Атлама Дере. Там дул очень сильный ветер.

Внизу под входом в Чуфут-Кале находится вход в недавно открытый подземный объект - древнее гидротехническое сооружение тик-кую. Но время уже позднее, и пускают туда только с экскурсиями не менее 5 человек. Так что кто туда приедет - не проходите мимо.

Напоследок я зашел посмотреть на зынджырлы медресе. Эта татарская школа была построена в 1500 году. Вот это новое двухэтажное здание - и есть музей истории Крыма Ларишес, который сейчас на реконструкции, а во дворе его ведутся раскопки.

У входа в здание школы висят цепи, о которых говорит ее странное название зынджырлы. Из-за висящей над входом цепи каждый входящий должен был склонять голову, благодаря этому школа и получила такое название.

Гуляя по внутреннему двору, я также увидел кладбище, на котором похоронен Исмаил Гаспринский.

После осмотра достопримечательностей я поужинал в местном кафе татарскими пельменями и печеным чебуреком.

После этого я поехал искать жилье. Стоявшие у входа в ханский дворец маклеры испарились сразу же после его закрытия. Так что где теперь искать комнаты в частном секторе я теперь не понимал. Тогда я поехал к въезду на улицу Ленина, где видел вывеску хостела. Вот там точно дешево. Но и там мне сказали, что у них все занято. Значит надо ставить палатку у любого подходящего водоема в окрестностях города. Выезжая с улицы Лениа, я увидел еще одно интересное место - парк миниатюр. Это скульптуры крымских достопримечательностей в сильно уменьшенном виде, собранные в одном месте. Я помню такой же турецкий парк Миниатюрк в Стамбуле, мне это было очень интересно. Несмотря на то, что парк был открыт до восьми, и я еще мог успеть, мне надо было ехать искать место, потому что скоро наступит полная темнота. Тем же кто здесь будет очень рекомендую в этот парк сходить.
Поиски места начались с небольшого озерца за железной дорогой, но оно среди жилого сектора, а с другой стороны там даже завод стоит. Другие две лужи за объездной дорогой находились на территории карьера. На самой же объездной дороге я увидел мотель. Там с меня запросили 1400 рублей. Имея палатку, я не стал тратить такие деньги и отказался. Ведь в этой трате не было никакой необходимости, тем более на западной окраине по карте я увидел не какую-то лужу, а довольно большое озеро.
Бахчисарайское водохранилище оказалось местом отдыха, на котором было специально отведенное место для дикого кемпинга. Там даже трава скошена. Народа там не было, только сторожевая собака иногда лаяла и вокруг бегала.

Это то, что мне надо. Я поставил палатку, искупался и постирал велоформу. Там же утром можно и воды набрать для завтрака. Купание в пресной воде не хуже мытья под душем. Я чувствовал себя перед сном действительно свежим. Купание в соленой морской воде такого ощущения не дает.