Ни с того ни с сего взял и рванул на Воттоваару... (фотоотчёт)

[Juniper]

Всем привет.
Всё-таки решил поддержать ЧСВ и запилить фотоотчёт. Тем более что для моего матрасно-коммьютингового стиля пользования стелсом это в какой-то мере нонсенс и подвиг. Для стиля существования как раз норма, но это другой вопрос. Просто так уж получилось, что многих вещей не планирую заранее, глобально и подробно, а срываюсь спонтанно, если есть время и какой-то импульс.

Про саму вершину много писать не буду, что-то неизбежно всплывёт в тексте, а многими сведениями переполнена Сеть, так что дублировать не вижу смысла. Кто захочет найти, тот всегда найдёт.

Тема Воттоваары в голове была давно. Люблю дичь и глушь, болота и камни, север и какую-то лесную мистику. С начала лета лениво прокручивали с коллегой мысль добраться до горы. В итоге - суета, жара, дела и мелкие планы, и тут, как всегда, неожиданно, начало кончаться лето и запахло работой. Совместный выезд - на авто, с перспективой добираться до горы с проводником из местных и прочим сопутствующим сервисом - в десятых числах августа уже не получался, а с двадцатого по прогнозу должны были надвинуться холода и дожди. Идея поездки подзаглохла. С мыслями о том, что всё-таки предпринять, сидел ночью и изучал прогноз погоды и расписание поездов. Ночное сознание - штука более чем странная, и утром в четверг 16 августа я обнаружил себя с билетом на костомукшский поезд, купленным в четыре утра не вставая с дивана, багажной квитанцией на стелс и перспективой в пятницу, семнадцатого, отбыть вечером на вокзал. То же самое ночное сознание подсказало и мысль, что возвращаться поездом можно, но как-то нечестно и не соответствует величественности Воттоваары. Скататься туда при помощи поезда в оба конца - это скучнее, чем на работу: от 23 до 35 км туда и столько же обратно. Не то. Поэтому билет был взят в один конец, и маршрут, таким образом, начал оформляться.

Итак, обратный путь получался в диапазоне 230-270 км. Самый короткий вариант обещал быть самым экзотическим и этим нравился, но вызывал кучу сомнений: он предполагался по направлению Поросозеро - Линдозеро - Юркостров, по неиспользуемой дороге вдоль Суны, и был отвергнут после знакомства с описанием двухсотметрового моста через Суну в Линдозере. Если кто-то вдруг туда нацелится и поверит гуглу, уверенно выдающему автомобильный маршрут по этому мосту, плюньте в монитор, закройте гугл и доверьтесь хотя бы яндексу. Яндекс вообще предпочитает не вспоминать про эту дорогу, и даже в само Линдозеро ведёт каким-то кружным путём.
Второй вариант - приблизительно вдоль железной дороги (Поросозеро - Найстенъярви - Лахколампи - (Суоярви) - Эссойла) настораживал максимальным километражом и тем, что в среде местных водителей Суоярвское шоссе - едва ли не самая ругаемая и поносимая всеми словами дорога.
Третий вариант был самым скучным и банальным, но самым простым (в конце концов он и был выбран): Поросозеро - Юстозеро - Гирвас - Е105 "Кола". Окончательный выбор варианта, впрочем, был отложен на приезд в Поросозеро в зависимости от состояния, настроения, прогноза погоды и положения звёзд.

Насчёт экипировки я никогда не был сильно прихотлив, обходясь минимумом необходимого. В среду было забрано из «Веломана» заднее колесо, как всегда, идеально собранное на новой деоровской втулке, так что вроде бы стелс не обещал сюрпризов. Однако, занявшись в четверг настройкой передней втулки, случайно потрогал обод и ужаснулся. Дешманская конструкция от «Стингера», купленная и поставленная где-то осенью 15 года как временный вариант, прошла не меньше двадцати тысяч и, похоже, приготовилась к переходу в небытие.



Это был совершенно не вариант для трёхсот километров не пойми каких дорог, и пришлось срочно ехать в город и что-то искать. Было куплено по дешёвке в лабазе нечто аналогичное и оказалось отчаянно кривым. С перетянутой втулкой справиться было не проблема, а вот адские рывки при торможении проявились только при выезде на вокзал, и с этим уже ничего было не сделать. Визуально ноунейм обод ровный, но под вибрейками ведёт себя крайне странно, как будто у него переменная ширина. Философски рассудил, что в грязи и песке притрётся и выровняется - ни фига подобного, за 350 км эффект никуда не делся.

Заталкивание велика в поезд требовало упаковки. Не имея опыта провоза лисапета в чём-либо, кроме троллейбуса, решил не морочиться с плёнкой (которой у меня и не было) и мусорными мешками, а нашёл в шпротмастере рядом с домом вот такое изделие, естественно под брендом cyclotech. Его же было решено использовать в качестве коврика в палатке.

Запасшись буханкой хлеба, пятью бич-пакетами, двумя кольцами черкизовской «Краковской», кофейными и чайными пакетиками, зарядил все пауэрбанки и аккумуляторы, которые были, и занялся шмотками. Поскольку приключение планировалось недолгим, а погода была обещана тёплая - хватило одних спортивок, одних шорт, футболки, синтетического джемпера, непромокаемой куртки, кожаных ботинок из строймага, резиновых сапог и некоторых мелочей. Спальник из соображений компактности был заменён на флисовый плед, и всё было затолкано в обыкновенный рюкзак. Маленький китайский рюкзачок был взят в дополнение к основному, потому что основной скарб предполагалось возить на багажнике либо хранить в палатке, а лазить по горе с минимумом необходимого и тем, что стрёмно оставлять без присмотра: паспорт, деньги, электроника и перекус.

Как выяснилось в поезде, сдавать стелс в багажное купе соседнего вагона было не обязательно. Место у меня было в сидячем вагоне, народу было мало, и пространство позволяло расположить возле себя что угодно, а не только велик с повёрнутым рулём. При упаковке сообразил, что не взял с собой резинок, нарезанных из камеры, но багажные стяжки помогли заблокировать тормоза и позволить велику не телепаться в пространстве всего купе (креплений там, как выяснилось, практически не предусмотрено). Поезд хитрый, люди ездят меньше, чем когда-то раньше, поэтому нумерация вагонов - страннее некуда (28, 20, 19, 18, что-то ещё, при этом весь состав - вагонов семь, которые перецепляются по пути от поезда к поезду: Анапа - Костомукша, Петрозаводск - Суоярви, СПб - Костомукша. По этой же причине поезд мало того, что идёт по графику, унаследованному, похоже, от почтово-багажных советских поездов и стоит у каждого столба (в графике половина остановок - технические, с пометкой "купить билет до этой станции невозможно"), но ещё и два часа поджидает в Суоярви питерский поезд, к которому прицепляются вагоны на Костомукшу. Ветка на Суоярви не электрифицирована, так что в голове состава - обычный тепловоз.



По пути по привычке пытался ловить в окошке поезда закат, но из этого мало что получилось. Но, по крайней мере, есть предчувствие неплохой погоды.



Вокзал в Суоярви скучный, в типично советском стиле - серый куб с огромными стёклами в металлических переплётах, абсолютно пустой, с маленькой кассовой будкой внутри и корявыми голубыми елями перед фасадом. Очень на петрозаводский автовокзал смахивает, только побольше. Во время прогулки по перрону выясняется, что даже нанотехнологии у нас не работают без проблем с русским языком. В каком интересном, оказывается, городе я живу...





Чертовски хочется спать, но не получается. Вообще не люблю спать в поездах - хоть лёжа, хоть сидя, а тут ещё всё время разгон-торможение и переключение освещения. После Суоярви стало ещё веселее: если петрозаводский машинист разгонялся и тормозил идеально плавно и точно по графику, то питерский брал с места с такими рывками и грохотом, что на каждой станции храп в вагоне заметно ослабевал. Так же произвольно он обходился и с графиком. В довершение всего сдохло какое-то электрооборудование, и вместо регулировки освещения началась светомузыка с грохотом рубильников за стенкой. Тыдыщ, жёсткий строб, тыдыщ, и так несколько раз подряд на каждой станции, пока проводница не отчаялась и не прекратила попытки взаимодействовать со светом в вагоне.

За десять минут до прибытия вытаскиваю велик в тамбур. Выгружаюсь в Гимолах под диалоги проводников: "а чего она фонарь-то зажгла, мы вообще-то ещё даже не прибыли" - "ну и ладно, постоим подольше". Время три четырнадцать, прибытие - в три восемнадцать, стоянка две минуты. В три восемнадцать с копейками поезд дёргается и начинает удаляться от платформы. Проводники опять удивлённо переглядываются.
Здравствуй, край северный, незнакомый.





---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:45 ----------


На платформе у соседнего вагона просматривается кучка молодёжи с рюкзаками и фонариками. Кучка беспокойно движется и зовёт какого-то Игоря. Одна девушка добегает до меня, убеждается, что я не Игорь, получает мои уверения, что на платформе впереди никого больше не было, и убегает обратно. Спустя пару минут громких призывов откуда-то с другой стороны возникает Игорь, и компания удаляется в направлении подъехавшей "буханки" - судя по всему, одного из местных проводников. Не торопясь упаковываюсь, возвращаю руль в рабочее положение, обнуляю велокомп - и вперёд.

Время 3:37, ночи уже не белые, но впереди начинает заниматься заря. Несмотря на многообещающий указатель «Гимолы-сити», посёлок остаётся в стороне, я миную его через площадку для погрузки щебня и песка, и выезжаю на дорогу к карьеру. Соответственно, не вижу и каменного указателя на карьер и Воттоваару, который мелькает почти во всех отчётах автомобилистов.



До карьера 6 км, дорога - обычная широченная грунтовка с типичными нечастыми ямами, видимо, регулярно подсыпаемая ПГС из того самого карьера. Далее начинается лесная дорога, по поводу которой встречаются самые разные характеристики. Всё, что могу сказать - что лето стояло крайне засушливое и жаркое, плюс в округе преобладает песчаный и супесчаный грунт с камнями разного размера. Воды на дороге нет вообще, но вскоре начинается участок с торчащими брёвнами и булыжниками. Тут уже автомобилисты наверняка нервничают, а я прохожу его, не снижая скорости. Впрочем, торопиться мне некуда, главная моя задача - привыкнуть к месту и дать месту привыкнуть ко мне, силы тоже ещё наверняка понадобятся, и еду неспешно - 15-18 км/ч.



После участка с каменьями и торчащей древесиной дорога становится практически идеальной. Вижу справа за деревьями озеро Питкая, слезаю с коня и иду, так сказать, поприветствовать. Есть у меня привычка иногда не то разговаривать, не то обмениваться мыслями с деревьями, камнями, реками и озёрами, встречаемым или ощущаемым вблизи зверьём. Здесь, вблизи загадочной Воттоваары, это как нигде уместно.

Над озером тлеет рассвет, а вода - прозрачная, светлая и тёплая. Удивительно, но здесь, на этой дороге, я впервые в жизни почувствовал какой-то новый запах леса, не знакомый прежде. Не терпкий дух нагретого солнцем вереска, не дурманящий морок болот с оттенками багульника и сфагновых кочек, не открытое благоухание цветущих полян, а какой-то плотный сладковатый аромат, в котором почудился будущий лесной урожай; в нём было предощущение черники, морошки, голубики, брусники, цветущих цветов. Здесь, над просыпающимся озером, он был почти осязаемым, и он был прекрасен.



Наконец подкатываю к первой из знаменитых луж, которые неизменно кочуют из отчёта в отчёт и преграждают путь избыточно большому числу визитёров. "Лужа" - это, пожалуй, мягко сказано. Даже для сухого лета она, так сказать, пышет отменным здоровьем и не собирается исчезать. Из неё торчат милые камушки, по бокам разбросаны автомобильные подкрылки с логотипами ВАЗа и УАЗа, а дерево рядом увешано автомобильными номерами, пожертвованными преодолению лужи. На пути туда было темновато для детализированных съёмок, а на пути назад я не смог не запечатлеть сие памятное местечко.



Лужа не одна, их три друг за другом, а поодаль ещё одна, и они одна другой под стать. Исчезнуть им не суждено, либо пока не построят гать, либо пока не исчезнут болота. По обе стороны дороги - прекрасные гимольские болота едва ли не до горизонта, которые даже меня, отчаянно влюблённого в такие места, слегка пугают своим жутковатым простором. Воды в них, как я полагаю, хватит надолго. Как эти места выглядят весной, осенью или в дождливые годы, страшно даже представить. А вода во всю ширь дороги прекрасно видна даже на снимках гугла.

Одна из луж, впрочем, почти совсем высохла, и поэтому видны сюрпризы, ожидающие водителей авто, когда в яме стоит вода:







Прекрасная способность велосипедиста превращаться из транспортного средства в пешехода и обратно незаменима и здесь, не только на городских перекрёстках. Две лужи я обхожу пешком по болоту, одну перехожу вброд с велом в поводу (свежо воспоминание, как я две недели назад заехал в такую же под Петрозаводском и застрял в грязи, погрузившись выше втулок, которые пришлось перебирать), а самую невинную на вид переезжаю по краешку. Где-то вскоре мне навстречу проезжает уже знакомая "буханка", отвезшая компанию с Игорем к горе, а у четвёртой лужи стоит целая компания местных, тоже кого-то возивших к Воттовааре и обсуждающих, чем закидать лужу, чтобы машины не вязли в грязи. Перекинулись парой слов о погоде, дороге, планах, обсудили настройку и ремонт переключателей на велике. Поинтересовавшись моими планами и намерениями, мужики наотрез отговорили меня возвращаться по линдозерскому варианту и определённо отправили в Гирвас.



За вычетом упомянутого неприятного участка и луж, дорога практически идеальна... для тех, кто преодолеет бяку (типичное мнение автомобилистов выглядит примерно так). Мосты, которыми автоводители пугают друг друга, на удивление прилично подновлены, поверх гнилых оснований уложены и сбиты скобами свежие брёвна. Уложены продольно. Для авто, как думается, это очень комфортный вариант, а на веле - снова пешком. Так преодолеваются и несколько безымянных ручьёв, и речка Тяжа, вьющаяся вокруг горы и впадающая в Воттозеро пятью километрами юго-западнее Воттоваары. Если ехать на северную стоянку, Тяжу придётся пересекать трижды, третий раз - по неглубокому каменистому броду. Вода в Тяже светлая, чистая и вкусная - совершенно не побоялся пить её, так сказать, прямо с дороги. Учитывая сухое лето и обилие болотных массивов в окрестностях, можно предположить, что речка подпитывается родниками: болотные торфяные речки обычно выглядят иначе. Кстати, прекрасный и сильный ключ, тоже питающий Тяжу, расположен прямо на южной стоянке. Поворот туда - сразу за первым мостом, но решаю двинуться либо на восточную, либо на северную стоянку. Заезд на восточную я как-то пропустил, поэтому поехал в направлении самой дальней - северной. Если бы двинулся на южную, путь от Гимол занял бы всего около 23 км, но пришлось бы искать место для палатки: на юге, по ощущениям, в основном останавливаются автомобилисты, не предполагающие палаточной ночёвки. Я же, пока искал место для своего "лагеря", накрутил 41 км - зато был абсолютно спокоен за оставленные палатку, рюкзак и стелс.





За бродом через Тяжу начинают ощущаться прелести ледникового рельефа, наедине с которым мне предстоит провести два дня. Почти сразу приходится влезть на песчаную гору, после чего дорога идёт по заметной верхотуре. Где-то внизу проплывают заболоченные низины и озёра, на некоторых участках дорога идёт по середине склона, от которого в одну сторону - сорокапятиградусный спуск метров на десять-пятнадцать, а в другую - похожий подъём. Всходит солнце и освещает вдалеке не то склон Воттоваары, не то очередной ледниковый холм.



За рассматриванием природных красот, к своему великому сожалению, упускаю "Гору смерти" - место, где погибли, вырываясь из окружения летом 1942 года, более двухсот из 648 партизан бригады И.А.Григорьева, Поход бригады описал в романе "За чертой милосердия" Дмитрий Гусаров, а на высоте 264,9 осенью 1982 года был поставлен памятный знак.
Как-то получилось, что не занёс точку в скрины на телефоне, мобильной сети (естественно) не было, пока не поднялся на гору, а на обратном пути, уже прояснив координаты, проехал другим маршрутом и не стал возвращаться в дождь. Значит - будет дополнительный повод побывать снова...

"Смерть-горой" часто любят называть саму Воттоваару, что совершенно неверно. Высота 264,9 находится в стороне от вершины, у дороги на северную стоянку, и никак не связана с основным массивом горы. Впрочем, мистики обожают отождествлять два этих объекта и всерьёз рассуждают, что и финнов, и наших интересовали именно некие артефакты на Воттовааре, ради которой обе стороны и выдвигали силы в этом направлении. Не то шаманской силой овладевали, не то оружием пришельцев, работавших на горе. Сказок, в общем, много. Вплоть до "окровавленных камней", которые в окрестностях горы весьма обильны. Ярко-оранжевый цвет валунов непривычен, но, само собой, никакая это не кровь, а вполне нормальные лишайники. Зрелище, впрочем, яркое и любопытное.





Пытаясь найти место для стоянки, заезжаю в тупик у западного берега озера Вертаслампи. В итоге - лишних четыре километра, обнаруженный палаточный лагерь и первый взгляд на Воттоваару. Трудно представить реальные масштабы скальных стен и обрывов, но чувство, когда смотришь с холма через лощину с мелколесьем на поросшие соснами камни - что высота не меньше метров тридцати, а то и сорока. Сфотографировать нормально всё время что-то мешает...



В 7:28, через четыре часа после выезда со станции, окончательно убеждаюсь, что я на верном пути, духи горы и навигатор не подшутили, и пора наконец остановиться.



Сворачиваю на очередной развилке и по песчаной дорожке с валунами, покрытыми кровавым лишайником, между циклопических каменных глыб, разбросанных повсюду, выезжаю к безымянному озеру, лежащему между ледниковых гряд. Увидев, что дорога нигде не подходит к воде, а местность имеет уклон под 45°, радуюсь: сюда точно никто не полезет, а относительно ровную площадку найти можно всегда.

Ради места под палатку приходится объесть несколько квадратных метров густого и обильного черничника. Это приятно, потому что у себя под городом в этом году никаких ягод нет, а Воттоваара вся заросла черникой и брусникой. Ставлю палатку и заваливаюсь вздремнуть: бессонная ночь в поезде даёт-таки знать о себе. Это оказывается как нельзя более кстати, потому что ни с того ни с сего начинается не заявленный в прогнозе лёгкий дождь.







<продолжение следует>