Альпы Австрийские, Итальянские, Швейцарские - большой фотоотчёт

[Old-timer]

Северный Тироль

Поутру, супротив солнца Kronburg смотрелся не так романтично, как вечером, и я не стал доставать фотоаппарат и портить впечатление от вчерашнего феерического зрелища. Поэтому, собрав вещички, переждав, когда уберётся работник дорожной службы прибиравший обочину прямо за кустом под моей стоянкой, я выбрался из своего укрытия на трассу и покатил дальше, притормознул только через несколько километров, бросить на Кронбург прощальный взгляд (вон он торчит на левом холмике), но посмотрите, какие поленницы!


Утренние тени ещё покрывали поросшие лесом склоны, каждый из которых был увенчан белой пикой кирхи:


Рябина уже красная - незаметно подкралась осень (через три дня август, последний месяц лета):


Какой тёпленький бугорок (а у меня на термометре 11ºС):


Что такое египетские пирамиды?


Дорога бежала по самому берегу реки Инн, крупного притока Дуная:


- и понятно, почему велосипедный маршрут Innradweg пользуется большим спросом в Австрии: под горку, вдоль чистой реки, на фоне зелёных гор и клубящихся облаков:


Инн, пробивающий скалы, вскипающий на перекатах, наполненный смолистым еловым ароматом, является путеводной нитью не только для велосипедистов:


но и для водников:


- получающих в одном пакете с острыми впечатлениями от сплава по дикой горной реке и полный комплект развитой инфраструктуры с дорогами, отелями, ресторанами и прочими излишествами:


Breakfast, уже становится традицией, на краю сельского футбольного поля, где всегда найдутся скамеечки для зевак:


- но на сей раз я могу созерцать не только идеально выстриженный газон, но и удивительную панораму. Это АВСТРИЯ!


Не знаешь, что и краше – Земля или Небо!


Наверное, австрияки и приальпийские немцы для того и расписывают стены домов, чтобы хоть как-нибудь подтянуться к высокохудожественному уровню окружающей их природы.
Взгляните на домик слева, на его деревянный балкон:


- а на балконе этого "скворечника" прячется ещё один домик, но чтобы разглядеть его, нужен уже "мелкоскоп":


Просто деревянный сарайчик, с неизменными его атрибутами – цветами:


Не удержался, заглянул во дворик. Средневековый виноградный пресс мы видели не раз, но самогонный аппарат!!! Темновато немного, но увеличив масштаб, виноделы разглядят и оценят:


…А в остальном – ЗАУРЯДНАЯ австрийская деревушка с домами, обвитыми виноградом, торчащими за ними кирхами, спутниковыми антеннами, бетонными и асфальтовыми мостовыми:


- амбарами с шестами для сушки сена, "плоскими" деревьями, неизменной геранью:


- и конечно, с настенной росписью даже на кирхах:


Скоро Инсбрук. Вступать в цивилизованный мир следует в подобающем виде, поэтому выбрал на берегу песчаный пляжик, чтобы помыться и привести себя в порядок. Вода холоднущая:


Рядом с речкой (она за кустиками) удобная скамеечка. В городах запаливать свою, хоть и компактную, газовую горелку не везде удобно – надо перекусить поплотнее:

[Daisy]

Да, да, очень внимательно изучаем! :-) Тоже летом собираемся в Альпы. Спасибо за отчет! Очень интересный, красочный и познавательный! А реального трека, как я понимаю, нет?

[Old-timer]

А реального трека, как я понимаю, нет?

Реальный трек, из-за недостаточности энергоресурсов не писал, да и нужды не было: шёл, в основном, по известным велодорожкам и автотрассам. Приведённые в отчёте карты довольно точно отображают пройденный маршрут.
Удачи!

[Daisy]

Спасибо! И Вам покорения новых вершин!

[Old-timer]

Спасибо! И Вам покорения новых вершин!

Да, если щёлкнуть по карте маршрута, приведённой на первой странице, то далее, в Яндекс-фотках можно открыть её в полном масштабе, 8300 на 3500 пкс

---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:34 ----------

Альпийский перекрёсток

Велодорожка, бегущая по берегу Инна, наконец, достигла пределов Инсбрука и незаметно преобразилась в набережную, которая, по мере приближения к центру города, становилась всё шире и многолюднее. Времени у меня было предостаточно, на вокзал ещё успеем, и я повернул на улочку, ведущую в старый город, в начале которой стоял оригинальный дом, стилизованный под старинные замки: с крепкими стенами, узкими окнами–амбразурами и ставнями, раскрашенными в цвета австрийского флага. Оказалось, что ещё в XV веке угловая башня городской стены была перестроена в ратушу, сегодня это – уютная таверна:


Но немцы, пардон, - австрийцы, в тёплый вечер предпочитают располагаться за столиками на открытом воздухе:


Инсбрук лежит на перекрестии путей, связывающих Германию и Италию, Австрию и Швейцарию, и улицы его заполнены туристским людом, благо, они пошире зальцбургских и с велосипедом можно продвигаться без толчеи:


Продираясь через сито бутиков и уличных кафе, плотные ряды туристов поредели и на центральной площади уже гораздо свободнее, и можно было без помех рассматривать барочную лепнину Helblinghaus-а - кайзерского монетного двора, благородные лики рыцарей, из далёких веков взирающих на окружающую их сегодня суету или колоритные фигуры бюргеров, проступившие на старинных фасадах:


За полтысячелетия это здание, бывшее когда-то первой резиденцией Габсбургов, не раз подвергалось перестройке, но остались нетронутыми стены из песчаника и эркер XV века, крытый золочёными (горячим способом!) медными пластинами - Goldenes Dachl, с балконов которого тирольские курфюрсты созерцали рыцарские турниры и представления, устраивавшиеся на городской площади:


На фресках - знаменосцы с имперским и тирольским флагами, ниже - гербы Австрии, Венгрии, Бургундии, Милана, Штирии, Тироля, а ещё ниже – живые скульптуры, и толпы зевак:


Площадь, по которой когда-то топотали рыцарские кони, сегодня уставлена велосипедами, впрочем, иногда слышен цокот лошадиных копыт, и постукивание колёс подрессоренного экипажа на стыках гранитных плит мостовой:


Теряюсь в догадках, куда подевали свои автомобили жители этих домов? Когда и на чём подвозят продукты и товары в многочисленные таверны и магазины? На чём добираются чиновники в офисы, расположенные в черте Старого города?


Нижняя часть фасадов некоторых строений оставлена нештукатуренной, дабы можно было представить, как эти улицы выглядели в средние века:


- а там где старинная лепнина не сохранилась, её заменили расписные наличники:


Часам к 6-ти вечера туристы схлынули, вдоль стен выстроились двухколёсные транспортные средства горожан, вернувшихся с работы, а сами они расслабляются за освободившимися столиками уличных кафе:


Отбыл на вокзал и я: уточнить расписание и взять билеты до Вены для себя и своего велосипеда. После чего, уже в сумерках, нашел близлежащий парк, в уединённом местечке которого запалил кемпинг-газ, приготовил горячий ужин, попил кофейку.


Поезд мой отправлялся в час ночи, и дабы время не пропадало зря, я отправился назад в Старый город, посмотреть на его ночной облик. Похоже, что туристы тоже не теряли время: передохнув и утеплившись, они снова высыпали на улицы:


Но если перед Золотой крышей ещё сновали тёмные тени:

- то площади уже пустели и публика оседала в уютных ресторанчиках под высокими расписными стенами и ночным бархатным небом:


Спокойная домашняя обстановка: пол из гранитной плитки, цветочки в уголке, мягкий тёплый свет над столиками, никакой бьющей по ушам музыки, никаких пьяных голосов:


Даже Stadtturm – за свои шесть столетий прослужившая часовой, сторожевой, пожарной башней, даже тюрьмой, в ночном интерьере не выглядела громоздкой:


Но уже совсем стемнело и уже непонятно: то ли звёздочка зажглась, на чёрном небе,
то ли просто в свете фонарей блестит маковка кирхи:


По таким улочкам можно не только в средние века забрести:


- но и гораздо дальше, вот вам и крылатые драконы и безобразные химеры:


Вы рискнули бы бросить велосипед на ночь в 120-ти тысячном городе?


Нам не понять: даже на центральных улицах ни одной машины:


Пусто и перед вокзалом, только случайное такси, зато вон дальше, велостоянка забита велосипедами:

[Old-timer]

На европейских вокзалах нет залов ожидания, но я устроился на одной из скамеечек с табличкой "Для тех, у кого есть билеты" (на снимке справа, под окнами) напротив информационного табло. Mой поезд уже был обозначен на нём, но до отправления ещё полтора часа:

Билеты на себя и на велосипед я взял в одном из компьютеризирован-ных терминалов (красные будки внизу слева), но для пущей гарантии – кто знает, какие тонкости на их BundesBahn-ах – заглянул и в зал с живыми кассирами (услугами которых пользуются только иностранцы).
Оказалось, не зря: на прямом поезде Инсбрук-Вена багажные отсеки небольшие и требуется обязательная резервация места под велосипед, заодно зарезервировал место во 2-м классе и для себя. В половине первого, когда залы утюжили уборочные машины, аккуратно объезжая спальники, разложенные на кафеле, в- и на которых уже посапывали молодые люди, я двинул на платформу. Нашёл свой вагон, на полу багажного отделения (по площади в два с половиной купе) уже раскладывали спальники трое-четверо ребят. Они подвинулись, и я пристроил велосипед рядом с детской коляской. Все купе уже были заняты, а моё, с табличкой "Reservieren", заперто. Но молодая парочка, подёргав ручку, сгоняла в соседний вагон за проводником, и мы уселись на свои законные места. Кресла удобные, но сидячие, 6 часов пути, и я позавидовал пацанам, растянувшимся на полу багажного отсека…

Поехали… Прощай Инсбрук! Bis zum nächsten mal Alpen!

(Фото из Google)

Вена, третье пришествие

Прибыл в Вену в 7 утра. Я планировал провести в австрийской столице весь день, переночевать на знакомом по прошлому туру дунайском острове отбыть на Братиславу первым поездом, который уходил с другого вокзала. В сторону последнего я и направился, дабы провести рекогносцировку на месте и не плутать рано утром в полуторамиллионном городе площадью 20 на 20 километров:

(Памятник Йохану Вольфгангу фон Гёте)

Вена исключительна подогнана под велосипедистов: велодорожки и велополосы (иной раз, даже по центру проезжей части) густой сетью покрывают весь город, я уже не говорю о пешеходных улицах:


Но когда я отмахал километра три, городская суета успела поднадоесть мне, и совершенно не хотелось гробить целый день на этот людской муравейник. Я на ходу перекроил свои планы, решив ограничиться коротким пробегом по центру, дабы освежить воспоминания, а вторую половину дня - провести на лоне природы в Дунайском национальном парке по пути на Братиславу (70 км я легко одолею за полдня). До вокзала оставалось совсем немного, но я решительно повернул в сторону городского центра:





В половине десятого я стоял уже перед Votivkirche, которая в прошлое наше посещение, в 2003 году, была покрыта строительными лесами. Сегодня кирха полностью очищена от многовековой копоти и ажурная, белокаменная готика предстала во всей красе:

Подобно питерскому "Спасу на Крови" это храм воздвигнут после покушения на монарха, юного Франца Йозефа I в феврале 1853 года. 300.000 горожан откликнулись тогда на призыв эрцгерцога Фердинанда Максимилиана, брата молодого кайзера, и внесли свои пожертвования на строительство храма для "благодарения богу в честь счастливого спасения его величества".
Как и в прошлый раз, я подивился и на большие рекламные плакаты, которые здесь явно были не к месту…

Не пожалели рекламодатели и Rathaus. Более того, на его фасаде повесили огромадный экран, а площадь перед ратушей загромоздили зрительскими трибунами и огородили плакатами кинофестиваля и нашей оперной дивы, Анны Нетребко:


Если поглазеть на отдельные фрагменты здания ещё можно:


- то отойти чуть подальше, чтобы охватить взглядом это величественное здание в целом, не представлялось возможным, и только всесильный Фотошоп смог свести воедино разрозненные кадры (с неизбежными, в этом случае, перспективными искажениями):


Странно только, как это вездесущие рекламщики пропустили комплекс австрийского парламента?


Следуя далее по Рингштрассе я достиг музея естествознания. Naturhistorisches Museum на своём поприще - один из крупнейших в мире с богатейшей и интереснейшей коллекцией природных экспонатов. Но увы, на велосипедах в его залы не пускают:


Посреди площади - памятник Марии-Терезе единственной представительнице женского пола на императорском престоле из династии Габсбургов, правительницы Австрии, Венгрии, Хорватии, Богемии, Мантуи, Пармы, Милана, Лодомерии и Галиции, Австрийских Нидерландов:




Конная статуя австрийского полководца, принца Франца Ойгена перед Хоффбургом. 15 марта 1938 года с балкона этого дворца Адольф Гитлер объявил собравшимся на Хелденплатц массам об аншлюссе Австрии к Германскому рейху:


То ли день сегодня рабочий (четверг), то ли просто ещё рано и час пик для туристов ещё не наступил, но проулки Stephansplatz забиты простаивающими конными экипажами:




Серьёзный дяденька, я б к такому не сел, лучше вон к той девушке, что на заднем плане:

[Maggolf]

Спасибо за увлекательное повествование, читается на одном дыхании!

[Old-timer]

Собор Святого Штефана, как и в 2003 году завешен строительной сеткой, но судя по угольно чёрным фронтонам, за 8 лет благое дело очистки и обновления фасадов не сильно продвинулось:




Я объехал храм по кругу. Конечно, все детали его 136-метрового шпиля толком не разглядишь:


- но резные фронтоны, с благородным, как у серебра и мельхиора чернением, можно рассматривать бесконечно:






Долгое время терялся в догадках, зачем столько химер, гаргулий и всякой нечисти, на стенах католических соборов? Оказывается, для того, чтобы отгонять от божьего храма злые силы! Клин – клином:


Разумеется, в обилии и благочестивые сюжеты, сцены из жизни святого семейства:


- а также исторические и светские персонажи:


…и даже античные герои:


Памятник первопечатнику Иоганну Гуттенбергу, создавшему в середине XV века европейский способ книгопечатания подвижными литерами:


Воздав должное старой Вене, я спустился к Дунаю, по мосту переправился на остров, протянувшийся на 20 км вдоль всего города, и направился в восточный его конец, чтобы там уже съехать на велодорожку, проложенную по Дунайскому парку и ведущую в Братиславу:



Полдень, время обеденное, и прежде, чем пуститься в дальний путь, следовало подзаправиться. Когда супчик уже закипал, ко мне на поляну зарулил молодой паренёк: "Hi!" На моё: "Schönen guten Tag!" - вежливо осведомился, не говорю ли я на английском? Странно, подумал я, откуда ж он, если в центре Европы не понимает по-немецки? Из Новой Зеландии!!! Из-за экватора, с диаметрально противоположного конца Земли! До сего момента самый "дальний" коллега-байкер, с которым мне доводилось гутарить, был японец. Паренёк "запал" на мои баулы. Поговорили о наших европейских маршрутах, о наиболее интересных, на наш взгляд, странах. Он впервые в Европе, катался по Швейцарии, упал, повредил ногу и 2 недели лечился в Вене, через день стартует на Братиславу. Настолько ему понравились Альпы и альпийские республики, что не хочется возвращаться домой. По его интонации, по лицу - глаза его увлажнились - было видно, что это, действительно, так… Я его понимаю!

[Old-timer]

Финиш

Пообедал я вовремя, поскольку с неба, затянутого с утра серыми облаками, посыпало дождём. Но я, настроенный на дорогу, возвращаться в город не стал - облачился в ветровку, бахилы, и по знакомому маршруту - по дамбе, проложенной среди пойменных лугов и дунайских стариц, начал отсчёт последних десятков своих километров:


Не я один был на велодорожке. И ладно, те, кто попадался навстречу – им оставалось до укрытия совсем немного:


- большая группа велосипедистов выехала в сторону Братиславы одновременно со мной и на протяжении 60-ти километров мы пересекались неоднократно, лидируя попеременно:


Дождь уже сам по себе добавляет острых ощущений, а когда ещё ты чувствуешь, что вдруг застучало колесо, и видишь спущенную покрышку, и приходится в таких условиях перебортовываться и клеить камеру… удовольствия – море. Не миновала сия участь и моих попутчиков:

Что касается меня, то я отработал за всю их компанию: ремонтироваться пришлось трижды! Виной всему - протёршаяся до дыр покрышка, да инновационные заплатки, из Декатлона, которые лепят без клея и они не выдерживают и десятка километров. Старую покрышку я в отместку закинул подальше в крапиву (урны поблизости не было), поставив на её место купленную ещё в Зальцбурге и проехавшую в бауле пол Европы. По изложенным причинам, а ещё потому, что я слишком доверился указателям на Dunauradweg и сел на хвост велосипедистам, направлявшимся, как оказалось, не в Братиславу, а в кемпинг, я намотал лишних полтора десятка километров и добрался до Братиславы лишь к 9-ти вечера, уже в темноте.

И вот после 80-ти километров тяжёлой дороги, умотанный, промокший, голодный я стою на мосту через Дунай, но душу греют горящие в ночи, знакомые уже тридцать лет и три года стены Братиславского града:


Я знал, что на вокзале приткнуться негде и сунулся было в Hostinec на привокзальной площади. Само это слово означает не гостиницу, как можно было бы подумать, интерпо-лируя на русский, а небольшую забегаловку, кафешку, место, где принимают гостей, то бишь - угощают. Но рядом был вывешен и плакат «Pension», гласящий о том, что здесь сдаются и номера. И вправду, я договорился с хозяином о ночлеге за 50€, но когда он увидел велосипед, то замотал головой: нет, велосипед в каморку (за такую цену!) не влезет, и посоветовал попытать счастья в ближайшем отеле. Но по его словам я понял, что выйти на гостиницу под дождём, в опустевшем ночном городе, будет непросто, да и где гарантия, что там есть места или меня не турнут под тем же предлогом?


11 вечера, но публики на вокзале ещё довольно много:

В дальнем конце одного из коридоров, напротив закрывшегося уже закусочного заведения я нашёл подходящий уголок. Пристроил за банкоматом велосипед, надул матрасик, разложил спальник, забрался в него, отвернулся в стенке и отрубился…
Проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Надо мной стоял полицейский! «Здесь нельзя спать! Собирайся, уходи!» Я посмотрел на часы – ровно полночь. Полисмен выталкивал за двери пару зачуханных бомжей. Когда управился с ними, снова подошёл ко мне. «Ну, и куда же мне идти?» – спрашиваю. «Тут оставаться нельзя, вокзал закрывается. Попробуйте в гостиницу..» «Я уже пробовал, с велосипедом не берут.» «Тогда не знаю, тут нельзя.» «Послушайте, - говорю, - у меня есть билет, я жду поезда, который отходит завтра утром, где ещё ждать поезда, как не на вокзале?» Полицай поскрёб затылок: «Ладно, спрошу у шефа, жди здесь.» Через пару минут возвращается: «Оставайся, но только никуда чтобы не ходил. До 4-х утра, потом много народу будет...»
Я вставал ночью. На вокзале - ни души. Все двери закрыты: ни войти, ни выйти. Я один на всём вокзале! Запертый!


Проснулся в половине пятого. Зал уже наполнился пассажирами, покупающими билеты, спешащими к поездам. Рядом со мной хозяин закусочной раскрывал двери своего заведения и первые его посетители уже что-то жевали за столиками. Пришлось собираться, чтобы меня не затоптали:


Пока на улицах только ранние пташки, выходящие на работу, я позавтракал в соседнем дворике на детской площадке, потом прокатился по магазинам, прикупить продуктов в дорогу (всё-таки трястись 42 часа) и вернулся на платформу, где на свободной скамеечке, не спеша, разобрал велосипед, упаковал его в чехол и ждал поезда, с любопытством поглядывая на суету десанта из полдюжины фотокорреспондентов, щёлкающих всё подряд. В 14.10 подошёл мой состав, я загрузился в спальный вагон - поехали!


На сей раз (см. "Прелюдию") во всём вагоне только моё купе относилось к I классу. Во всех остальных полки установлены в три яруса и все они были заполнены. Мой же сосед по купе , вопреки обещаниям проводника), не сел в Братиславе, и я один шиковал в "люксе" до самой Москвы, в то время как в других купе люди лежали "штабелями".
Тепло, двери в коридор открыты, и всю дорогу я слушал бесконечные истории из жизни пожилого (под восемьдесят) вокалиста Большого театра, преподающего ныне, возвращавшегося с женой из Словакии после очередного вояжа к их дочке. Чех, их сосед, хорошо говорил по-русски, и его хрипловатый фальцет перемежался с неторопливым, благородным басом старого артиста. Под их монотонный дуэт я приводил в порядок свои вещи, мысли и походный журнал... Мерно постукивали колёса, мягко покачивался вагон и за окном проплывали зелёные отроги Высоких Татр:


Я прикрывал глаза - и серая лента асфальта снова бежала передо мной, и подымались к облакам высокие скальные стены, припорошенные снежком, и я чувствовал на щеках дуновение свежего, влажного ветерка - я видел Альпы...
Die Alpen entlassen mich nicht…

The end

[beidj]

Ухх, вот это дааа. Такое путешествие, да еще и в одиночку. Пол дня читал, спасибо интересно