1. Большая просьба для общих философствований на тему дизайна завести отдельную тему.

2. Сергей, да, для внедорожного использования покрышки 50-65 мм были бы очень неплохи. Однако, не знаю, обратили ли вы внимание на то, зачем МНЕ нужны широкие покрышки 28"? Фэтбайковские колеса тут вне конкуренции. Однако они слабо защищены от проколов и подвержены большому износу. Мне их откровенно жалко для смешанных поездок, когда 100 км туда едешь по асфальту и лишь после этого 100 км оттуда по грунтам. Я не проехал на них и сотни километров, наверное, а уже сумел проколоть. Другие же мои покрышки за весь год не имели не одного прокола. Поэтому покрышки, о которых я мечтаю, должны иметь как хороший накат, ресурс, проколоустойчивость, так и позволять ездить по песку и скользкой грязи. Для этих целей не подходят ни слики типа лайтскин, ни злые покрышки типа газалодди. Лучший вариант - марафон XR, но они и им подобные имеют 50 мм ширины максимум.

3. Технология изготовления крыльев (пока без фото).
- Берем обычные полноразмерные пластиковые крылья SKS максимально доступной ширины (я нашел только 52-53 мм)
- Распиливаем их вдоль ножовкой с мелким зубом (по металлу). Делаем это аккуратно, чтобы распил получился ровным, а не вилял из стороны в сторону. Для этих целей можно приспособить деревянные бруски, используя их как направляющие для подачи крыла и фиксации положения полотна ножовки.
- Отрезаем полоску подходящего пластика, учитывая, что с каждой стороны будет нахлест с крылом по 1 см. Длину выбираем с небольшим запасом.
- С внутренней стороны каждой половинки крыла делаем разметку для заклепок. От края отступаем 5 мм, расстояние между метками - 5 см. Подгадываем так, чтобы крайние отверстия были на расстоянии 1-1.5 см от концов крыла. При этом необходимо убедиться, что отверстия на двух половинках крыла находятся друг напротив друга и не "убежали" при разметке.
- Накалываем по отметкам шилом и сверлим отверстия 3.2 мм (используем такие заклепки)
- На полоске пластика с одного конца также делаем два отверстия, отступив от длинных сторон по 5 мм, а от короткой стороны чуть больше, чем на крыле. Выступающую часть потом отрежем (не по линейке, а слегка скруглив).
- На пластике делаем метку, чтобы по ней ориентироваться, когда будем прикладывать к ней крыло. Для этого используем узкую полоску малярной ленты, которую приклеиваем так, чтобы потом на расстоянии 5 мм от края провести линию карандашом. Слишком близко к краю ее располагать не следует, т.к. это впоследствии затруднит ее удаление.
- Сначала прилаживаем полоску пластика к одной половинке крыла. Для этого запасаемся винтиками и гайками М3. Прикрепляем винтом полоску пластика к половинке крыла. Ориентируясь по карандашной линии, прикладываем крыло вдоль полоски. Следить нужно за тем, чтобы полоска и крыло были сжаты на участке между винтом и местом следующего отверстия, край крыла должен совпадать с чертой напротив этого места. Надеяться на то, что крыло везде пройдет по линии, пока бесполезно. Делать это удобнее вдвоем - один прикладывает крыло, другой сверлит полоску через отверстие в крыле. Затем это место скрепляем винтом. И так вдоль всего крыла. Затем вынимаем винты через один, остальные временно ослабляем и удаляем бумажную ленту. Винты снова подтягиваем. В свободные отверстия крепим заклепки.
В случае пластика толщиной 2 мм длина заклепки составляет 6 мм. Клепать их лучше не "клепальником", а вручную. Для этого хвостовик заклепки пробиваем сквозь нее и выбрасываем. С изнаночной стороны крыла ставим 3 мм шайбу, чтобы при заклепывании пластик не лопнул. Отверстие в шайбах всегда делают с запасом, поэтому в шайбу 3 мм спокойно входит заклепка 3.2 мм. В шайбу осаживаем, одев на нее трубку подходящего диаметра. Затем в заклепку ставим керн, который сделает ее конец воронкообразным. Еще раз для верности осаживаем шайбу, проверяем прилегание головки заклепки с противоположной стороны. Полностью расплющиваем конец заклепки после того, как все они будут стоять на месте.
Оставшиеся винты заменяем на заклепки. Так же поступаем с другой половинкой крыла.
- Теперь нужно сделать скобы для крепления крыльев. Я взял нержавейку 0.8 мм и отрезал полоски 18 мм шириной. Изгибаем их соответствующим образом и сверлим отверстия для крепления к крыло и спиц. К крылу пластина крепится через те же отверстия, которыми склепано крыло. Для этого высверливаем пару заклепок и меняем их на более длинные (8 мм). Для крепления спиц нужно иметь готовые "винтики" с гайками. У меня остались такие от крыльев с шоссейника. В целом, как выглядит крепеж, видно на моих фото.

4. Переход от "системы" к планетарке был вызван практическими соображениями - избавиться от внешних элементов трансмиссии, которые постоянно забиваются грязью, скрипят и изнашиваются. Переход же к фиксу обусловлен тем, что моя физическая форма и выработанный многими тысячами километров стиль езды делает многоскоростную трансмиссию невостребованной. А возможность менять скорость в процессе самого педалирования очень мне нравится. Дополнительные плюсы в еще большей простоте конструкции, надежности и износостойкости, меньшем весе, лучшим контролем за велосипедом при движении, особенно в условиях, близким к экстремальным.

В самом деле, фиксы у нас считаются "фановыми". Но раньше на них очень активно ездили. Думаю, что при годовых пробегах более 10 тыс. км фикс станет утилитарным для любого человека. Мне, например, сейчас тяжко ездить с фривилом, т.к. в те моменты, когда я не кручу педали, мои ноги устают. А происходит это потому, что они вынуждены держать мой вес в статическом положении, что гораздо сложнее, чем в динамике. Что касается возможности менять передачу, меняя велосипед, то это не всегда так у меня было. Первый фикс имел передачу 1:2 и был на все случаи жизни (от поездок на работу до дальних однодневных маршрутов вплоть до 240 км). Потом я стал постепенно менять передачу. Кстати, сделать это несложно, просто заменив одну или обе звезды. Разъемную цепь тоже поменять не проблема, чтобы подогнать ее длину. Вообще же, передача от 1:2 до 1:2.5 является весьма универсальной и если ехать в своем темпе, то годится на все случаи жизни. Для меня разные велосипеды - это не замена передачи, а просто другой тип велосипеда. Для езды по асфальту на большие расстояния лучше подходит шоссейник с передачей 1:3. Кстати, на нем я и по грунтам, и по гравию езжу, если попадаются такие участки. Фэтбайк будет незаменим по заснеженным дорогам и тропинкам. В облегченном варианте (т.е. с колесами 28") он будет использоваться при смешанных маршрутах (асфальт+грунты), т.к. широкие (50 мм) покрышки дают больше комфорта на корнях, бетонных плитах, песке и т.д. Туринг же оденет покрышки промежуточной ширины (28-42 мм) и будет ездить на шиповке, по асфальту в темное и дождливое время (у него, в отличие от шоссейника, есть фара и лучше грязезащита), а также на смешанных маршрутах при небольшом объеме внедорожных участков.

Чтобы понять, что такое фикс, на нем нужно поездить. Даже не просто попробовать, а именно поездить. Хотя бы 1-2 месяца, каждый день, в любую погоду и по разной местности.

---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:38 ----------

Цитата Сообщение от Nameless Посмотреть сообщение
20000км в год и на вас тоже снизойдет.
В этом году мой пробег едва превысил 17 тыс. Сказались отпуска, во время которых километрах значительно падает. А еще летняя жара - она все мои планы поломала. Пришлось сидеть дома и ежемесячный пробег так и остался на уровне 1500 вместо того, чтобы подняться до 2500.