Как у них всё сложно, - у нас где захотел там и бросил палатку на ночь. Каждый раз бояться, что тебя "пнут" с ночёвки, за то что встал не там...
|
|
|
|
|
Как у них всё сложно, - у нас где захотел там и бросил палатку на ночь. Каждый раз бояться, что тебя "пнут" с ночёвки, за то что встал не там...
Ну, я перестраховывалась, конечно. Просто в других местах можно отъехать в ближайшие заросли и не беспокоиться, а в пустыне прятаться особо негде, все кусты наперечет. Пнут - не пнут, но вполне может кто-нибудь приехать поинтересоваться, кто и откуда. В США, я заметила, народ активно сообщает в полицию, если что-то странное заметили. Полицейские и рейнджеры встречались только доброжелательные, и туристов зазря не гоняют, но если по правилам не положено - попросят двинуться.Сообщение от профессиональный паразит
Кроме национальных и парков штата часто выправаживают диких туристов ещё с территорий индейских резерваций.
Вот тут хороший сайт для поиска кемпингов: https://freecampsites.net . Нужно забить в поиске место, например, название штата. Зеленые значки - бесплатные стоянки, часто просто удобные места, откуда никто не станет гнать.
а я думал что купив аваланч необоснованно прижал денег и что нужно было покупать вел выше классом
21.03.2017 - День 04, ленивый
Death Valley Junction > Furnace Creek --- 50км, набор высоты 330м, спуск 980м.
Маршрут: Death Valley Junction > 190 > Zabriskie point > 190 > Furnace Creek > кемпинг Texas Springs
Google maps
Техническая часть. Утром около +18С°, боковой ветер. Днем на спуске и в Furnace Creek до +32С°, ветер попутно-боковой, попутный, до 20 м/с. 190 - хороший асфальт, машин немного, движение по обочине и правой полосе. Texas Springs Rd – нормальный асфальт, короткий крутой подъем к кемпингу.
[000156].jpg
Фото дня: https://fotki.yandex.ru/users/helgie8/tags/2017-03-21
За прошедшие с поездки полгода заброшенный городок Death Valley Junction оказался живее, чем показался мне тем хмурым ветреным утром: рядом с местом ночевки появилось новенькое здание фото-галереи, надеюсь, приютившим меня кустам его строительство не повредило. А тогда я не без труда собрала колышки палатки из мягкой песчаной почвы и в 8:30 тронулась в путь, петляя по обочине шоссе 190 от сильных порывов бокового ветра.
[000116].jpg
Поначалу ехать было скучновато, дорога шла в пологий подъем, вдали по обеим сторонам серели низкие горы, а из живности встречались только раскатанные в лепешку зайцы. Но после дикого кемпинга Pads на вершине подъема горы придвинулись ближе и стали принаряжаться разноцветными полосами, приобретать золотистый цвет и причудливые очертания.
[000131].jpg
Оплатив в автомате вход в национальный парк Долина Смерти ($12), я продолжила спуск. Свернула к Zabriskie point. С обзорной площадки на вершине крутой горки там открывается замечательный вид на выверты местной геологии, и берут начало несколько пешеходных троп, сквозь источенные редкими дождями золотистые холмы спускающиеся в долину.
[000146].jpg
С ветерком я домчала до поселка Furnace Creek. Ниже уровня моря на дне долины дуло так, что после посещения туристического центра назад к кемпингу Texas Springs по 190 я шла пешком. Тут из рваных туч почти горизонтально стали падать редкие крупные капли, испаряясь по большей части ещё на подлете к асфальту – в общем, не дождь, а какое-то погодное недоразумение на пару минут. В седло я вернулась только после поворота на Texas Springs Rd, петляя противолодочным зигзагом от порывов теперь уже бокового ветра. Кемпинг при ранчо-отеле в поселке был весь занят, с открытого асфальтового пустыря Sunset campground меня бы попросту сдуло, но в Texas Springs, расположенном в холмах на отшибе, свободных мест было ещё предостаточно. Я выбрала площадку недалеко от входа, где развесистые тамариксы закрыли палатку от выглянувшего солнца, а несколько валунов не дали ей подняться на крыло. Скормив автомату $32 за 2 ночи, я поболтала с соседями, пока ставила лагерь: супружеская пара средних лет, они уже третий год путешествовали по всей стране на микроавтобусе и очень гордились своим широкоэкранным телевизором.
[000157].jpg
Остаток дня был посвящен активному ничегонеделанью. Я как могла ополоснулась в раковине для мытья посуды на улице и простирнула носки, бандану и прочее белье; привязала все это сушиться к велосипеду, чтобы не унесло, и завалилась в тенек переждать послеполуденную жару. Потом кафе в поселке порадовало меня поздним обедом с сочным бургером геологоразведчика (Prospector’s burger). Я, вообще, не фанат бургеров, но в дороге ела в основном их – все-таки по Америке еду, с салатом – все-таки желудок жалко, и пила больше апельсинового сока, чем когда-либо в жизни.
[000168].jpg
В кемпинг вернулась как раз вовремя, чтобы пофоткать закат с соседних крутых холмов, и отошла ко сну под неутихающий шум ветра.
Последний раз редактировалось helgie; 22.11.2017 в 00:27.
22.03.2017 - День 05: плохая вода, индейская еда и буря в пустыне
Радиалка Texas Springs campground < > Badwater --- + автостоп около 23 км +, 45+ км, набор высоты 650м, спуск 580м.
Маршрут : Texas Springs > 190 > Badwater Rd > Badwater > Badwater Rd > Salt Pool Rd – Devil’s Golf Course > Badwater Rd > Artist’s Dr > Badwater Rd – Golden Canyon Interpretive trail > 190 > Indian Village Rd > Texas Springs (кемпинг)
Google maps (возвращение от Badwater)
Техническая часть. +27 С°, ветер 20-22 м/с. Badwater Rd – нормальный асфальт, движение по обочине. Salt Pool Rd – проселок с камнями и песком, медленная езда по обочине, движение пешком. Artist’s Dr – одностороннее движение, новый хороший асфальт, движение на подъеме частично пешком, далее по правой стороне. Indian Village Rd – нормальный асфальт. Машин везде немного.
[000186].jpg
Фото дня: https://fotki.yandex.ru/users/helgie8/tags/2017-03-22
Ну не может так дуть каждый день, обнадеживала я себя накануне, и зря: рейнджер в туристическом центре пообещал продолжение околоштормовых 20-22 м/с, и смог посоветовать только выехать пораньше, пока ветер собирался с силами.
[000184].jpg
Около 8:30, крутя педали на заметном спуске в начале Badwater Rd с полным ощущением, что карабкаюсь в гору, я сдалась, дотянула пешком немного дальше поворота на Golden canyon и стала показывать большой палец мимоезжим автомобилистам. «Мы рады помочь, но не влезет же», сказал моему велосипеду пассажир остановившейся легковушки. «Влезет, влезет», уверяла я, но этот парень и его водитель, кажется, немцы, мне так и не поверили. Зато втроем мы поймали роскошный дом на колесах, так что до Badwater я ехала, сидя на ручке кожаного кресла и придерживая мой Stern от соприкосновения с чем-либо в салоне.
«Как же Вы обратно доберетесь?», обеспокоилась за меня жена водителя, поджидавшая его на парковке. «Долечу», предсказала я. Но сначала меня ждал безжизненный простор Badwater – сухого большую часть года соленого озера в низшей точке долины и всей Северной Америки, -38 м под уровнем моря. Отражаясь в лужах у обзорной площадки, парковку с востока полукругом закрывали скалы, и граница, где они останавливали ветер, была не менее заметна, чем тень, протянувшаяся утром на небольшую часть соляной равнины.
[000224].jpg
В развивающихся шортах и рубашке я прогулялась вдаль по широкой дорожке и тропинкам, вытоптанным тысячами туристов в неровных соляных наносах.
[000194].jpg
Соль липла к подошвам и здорово утяжеляла сандали. Кое-где она застыла длинными волокнами, похожими на сладкую вату, на дорожке встречались неглубокие кратеры, как рыбацкие лунки во льду, а в паре сотен метров начинались неровные ячейки – когда после дождя их наполняет перенасыщенный соляной раствор и отражает все оттенки пустынного неба, в Badwater получаются особенно красивые фотографии. Но и сухая в свете утреннего солнца, равнина производила фантастическое впечатление.
[000202].jpg
Говорят, если выпить литров 10 воды и не пасть от солнечного удара, за день можно пешком дойти до подножия западной горной гряды. Мой же путь лежал обратно на север, по асфальту.
Стоило оставить за спиной защиту скальной дуги, как ветер подхватил меня и понес. Я перестала крутить педали и наслаждалась видами, оказавшись словно в оке урагана: на скорости 15-20 км/ч ветер почти не ощущался, но стоило притормозить, и он вновь трепал одежду и толкал в спину. Покрытая солью равнина слева и в разгорающуюся жару напоминала зимний пейзаж.
[000241].jpg
Проехав поворот на Natural bridge, я решила посмотреть Devil’s Golf Course и протряслась пару километров по отвратительному каменистому грейдеру, к концу спешившись и таща велосипед против ветра. Соляные отложения здесь намешались с землей до ровного грязно-серого цвета, зато разнообразие форм и правда заставляли подумать о шутках нечистой силы. Ходить получалось только по расчищенному пятачку парковки, дальше – только лазать, рискуя упасть с полуметровой шершавой загогулины и здорово ободраться.
[000253].jpg
Ещё короткий перелет с попутным ветром, и поворот направо, на открывшийся в середине марта после ремонта Проезд художников – Artists Dr. Однополосная дорога со свеженьким черным асфальтом и ярко-желтой разметкой быстро забралась выше уровня моря, где с обзорной площадки в крутых холмах (ветер там в прямом смысле сбивал с ног) открывается отличный вид на трехтысячники на противоположной стороне долины и пестрые предгорья дальше по дороге.
[000277].jpg
Artists Dr извивалась у подножия расцвеченных разнообразными минералами скал и ныряла в десятиметровые ямы – после первого катания на этаких американских (или русских) горках, я с должным уважением относиться к знаку DIP.
[000299].jpg
После Artist’s palette, окруженной особенно многоцветными и живописными скалами, меня ждал крутой спуск по петляющему среди холмов каньону, и ветер с другого бока при возвращении на основную дорогу.
[000334].jpg
Несколько километров на ветряной тяге – и я пристегнула велосипед к информационному щиту у входа на один из самых доступных и популярных пеших маршрутов по Долине Смерти – Golden canyon.
[000388].jpg
Следуя по хребтам золотистых холмов, сюда можно добраться от Zabriskie point, я же прогулялась коротким маршрутом по каньону до Stone Cathedral – уступу из красноватого камня, чьи гигантские, возносящиеся к небу столпы и вправду напоминают готический собор.
[000370].jpg
Ветер поджидал меня на выходе из каньона вновь понес на север. «Дуло так, дуло – и стекло в окне треснуло, просто от ветра», - вспоминал былые годы пожилой индеец в индейском же кафе, по совместительству – общественном центре племени Шошоне в Долине Смерти, пока я с аппетитом поглощала индейские тако (много фарша и кукурузы, вкусно и сытно). Это был один из немногих раз, когда местные вообще упомянули погоду, которая в средней полосе стала бы серьезным стихийным бедствием. Но в пустыне ветер давно снес все, что мог, и даже пыль толком не поднимал, качая трейлеры на парковках. Привыкнуть к нему было невозможно, но за день я хотя бы научилась двигаться с воздушным течением, и не слишком петляла по дороге к кемпингу, а затем – на ранчо в Furnace Creek, где за разумные $5 помылась в душе у бассейна, и за грабительские $5 же час заходила в почту и отписывалась домой – мобильная связь в Долине Смерти умирала, а и так-то небыстрый интернет барахлил из-за ветра. Хотя бы волосы по такой погоде просохли за считанные минуты. На ужин был ещё один заход в кафе, с яблочным пирогом и горячим шоколадом, и в кемпинг я возвращалась уже под звездным небом.
Последний раз редактировалось helgie; 22.11.2017 в 00:39.
Ох, как "вкусно" написано! Прямо ощущаешь себя чуть ли не в повести "Удивительный волшебник из страны Оз".
Супер!
а я прилетел в Лос-Анджелес 11 апреля и ездил по Калифорнии до 11 мая. Вдоль побережья до Сан_Франциско и Форт-Росса, затем обратно в Сан-Франциско, на поезде в Йосемитский парк, потом оттуда в Окснард и снова в Лос-Анжелес.
Эх, был бы у меня месяц! А лучше 2. Тоже посматривала на маршрут по побережью, но за 2 недели там толком ничего не посмотришь, и пустыню хотелось захватить.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
