Велопоход Монголия 24 отчёт

[topinambur]

Связи не было 4 дня. Продолжаю

---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:43 ----------

День 8. 14 сен 24
В Дагестане местные рассказывали, коровы идут стадом - волк не страшен. Теперь понимаю почему. Проезжаешь рядом, коровы отпрыгивают в кучу, рога направлены на тебя. Подбеги, хоть и боятся, но в последний момент боднут.
Ночью штиль, но отчего-то мёрзну. Вано, как ни странно, нет. Спальник у него теплее моего, факт.
Вчера он ел гречку с тушёнкой, теперь моя очередь. Вано вообще ничего.
Спускаемся к огромному озеру Харгал Нуур. Диаметр 5 километров. Едем северным берегом. Беспонтово и полого. Южный красивей, просматриваются леса и горы. Надо было ехать той дорогой. Эх, а хотели вскипятить чайку в красивом месте. Более того, встречаются значки - палатки ставить нельзя, неужели в такой глуши бывают туристы? Пасмурно. Когда же обещанное солнце?
Вот деревня Тэшиг.
Кафешек полно, но сегодня все закрыты. Говорят, какой-то праздник. Может суббота - праздник в Монголии? Как Шабат у евреев.
Ну хоть магазины работают.
Заряжаемся целых 2 часа. Чувак задевает мою розетку, обнаруживаю, что долго не заряжался, тратим время зря. Розетки в Монголии - это ахтунг. 2 дырки в стене. Тяжёлый зарядник вываливается. А ведь нам нужно спешить. До реки далековато.
Попутно качаю спутник маршрута Вано. Каких-то 600 МБ, двигается так медленно, выкачиваю в плохом разрешении.
Закупаемся на 3 дня вперёд. В магазине всё что душа пожелает. 4 дня мечтал о магазине. Но съедаю йогурт и вроде как сыт. Во дела. Наконец вылезает солнце. Куртка отправляется в рюкзак. Всё-таки погорячился я, заявив, что треть монгольских машин электрические. Нет, это гибридные Тойота Приусы. Их не треть, а даже больше. Как такая низкая машина ездит по бродам и бездорожью?
Пока бездельничаем и заряжаемся, продавщица угощает монгольским кофе. Молоко с чем-то. На вкус какая-то хрень. Всё монгольское невкусное, но натуральное. Мороженое, например, отдаёт сывороткой.
Двигаем тупиковой дорогой на северо-запад.
Если афёра с сорокакилометровым азимутом не выгорит, придётся возвращаться в Тэшиг обратно и как-то прокидываться по асфальту.
Ставлю на закачку спутник, пока ловит 4G, пускай заливается. Без дорог и спутника пропадём. Пара километров, и уже ловит только ёжик. Блин, ведь прямая видимость на вышку, почему так!? Недалеко же бьёт 4G. Закачка заканчивается. Воду не берём, будем пить из речек. Да и вода какая-то дорогущая в Монголии. Всё дешёвое, кроме воды.
Вано опять удирает. Подкачиваю колесо, из-под ниппеля пузыри. Прокол? Солнце греет обод, он двойной, внутри вода, вот и пузырит.
Вот 2 девочки на мотоцикле пасут коз. Старшей из них всего 12. Гоняют по полю без шлемов. Блин, вот безбашенные родители. Упади с мотоцикла, им его и не поднять.
Да, тяжко даётся 600-метровый перевал с перегруженным великом.
Вано ждёт с горящим костерком. Встал на таком наклоне, куда и велик-то не закатить. Как спать на таком?
Взяли монгольской водки. Называется Хараа. 37 градусов, пьётся очень легко. Вано хочет взять такую домой. Вспоминаю, на российской таможне было указание - продукты никакие нельзя "в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановкой в Монголии". Даже в заводской упаковке. Касается ли водки эта указулька?
У меня целый батон колбасы. Нужно есть, меньше тащить завтра. Надо же, на вкус более-менее.
Луна, просвечивает сквозь тучи. Костер огромный. Просторы громадные, красота!
Постепенно луну затягивает тучами, начинает сверкать, да что это такое!? Прогноз обновлён только что, никаких дождей там нет! Правда Тэшига нет в прогнозе. Есть либо Эрдэнэт, от которого мы далековато, либо российский Холтосон, а в нём дождь нарисован. Видимо только там метеостанции. Дождик загоняет нас в палатку, толком не потусили. Спать приходится не вальтом, наклон такой, что стоять тяжко..
Застёгиваюсь в спальник, тут же ползу вниз как по льду. Скатываю куртку, подкладываю под задницу. Спальник не застёгиваю, по пенке спина меньше сползает, ступенька из куртки не даёт. Да уж, теперь понимаю, каково альпинистам.
Дождь льёт полночи. Кажется кто-то копытный бродит вокруг палатки. Еда раскидана вокруг костра. Вано приходится вставать, убирать.
Ложимся опять, бурундук забирается прямо под палатку, шуршит, не даёт спать.
Проехали 45.

[Lily_13]

И оборвался после слов "предстоит 40 км азимута в горах... и настали голодные времена..." Ждем следующую серию ВелоМонгольского сериальчика)

---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:42 ----------

Связи не было 4 дня. Продолжаю

---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:43 ----------

День 8. 14 сен 24
В Дагестане местные рассказывали, коровы идут стадом - волк не страшен. Теперь понимаю почему. Проезжаешь рядом, коровы отпрыгивают в кучу, рога направлены на тебя. Подбеги, хоть и боятся, но в последний момент боднут.
Ночью штиль, но отчего-то мёрзну. Вано, как ни странно, нет. Спальник у него теплее моего, факт.
Вчера он ел гречку с тушёнкой, теперь моя очередь. Вано вообще ничего.
Спускаемся к огромному озеру Харгал Нуур. Диаметр 5 километров. Едем северным берегом. Беспонтово и полого. Южный красивей, просматриваются леса и горы. Надо было ехать той дорогой. Эх, а хотели вскипятить чайку в красивом месте. Более того, встречаются значки - палатки ставить нельзя, неужели в такой глуши бывают туристы? Пасмурно. Когда же обещанное солнце?
Вот деревня Тэшиг.
Кафешек полно, но сегодня все закрыты. Говорят, какой-то праздник. Может суббота - праздник в Монголии? Как Шабат у евреев.
Ну хоть магазины работают.
Заряжаемся целых 2 часа. Чувак задевает мою розетку, обнаруживаю, что долго не заряжался, тратим время зря. Розетки в Монголии - это ахтунг. 2 дырки в стене. Тяжёлый зарядник вываливается. А ведь нам нужно спешить. До реки далековато.
Попутно качаю спутник маршрута Вано. Каких-то 600 МБ, двигается так медленно, выкачиваю в плохом разрешении.
Закупаемся на 3 дня вперёд. В магазине всё что душа пожелает. 4 дня мечтал о магазине. Но съедаю йогурт и вроде как сыт. Во дела. Наконец вылезает солнце. Куртка отправляется в рюкзак. Всё-таки погорячился я, заявив, что треть монгольских машин электрические. Нет, это гибридные Тойота Приусы. Их не треть, а даже больше. Как такая низкая машина ездит по бродам и бездорожью?
Пока бездельничаем и заряжаемся, продавщица угощает монгольским кофе. Молоко с чем-то. На вкус какая-то хрень. Всё монгольское невкусное, но натуральное. Мороженое, например, отдаёт сывороткой.
Двигаем тупиковой дорогой на северо-запад.
Если афёра с сорокакилометровым азимутом не выгорит, придётся возвращаться в Тэшиг обратно и как-то прокидываться по асфальту.
Ставлю на закачку спутник, пока ловит 4G, пускай заливается. Без дорог и спутника пропадём. Пара километров, и уже ловит только ёжик. Блин, ведь прямая видимость на вышку, почему так!? Недалеко же бьёт 4G. Закачка заканчивается. Воду не берём, будем пить из речек. Да и вода какая-то дорогущая в Монголии. Всё дешёвое, кроме воды.
Вано опять удирает. Подкачиваю колесо, из-под ниппеля пузыри. Прокол? Солнце греет обод, он двойной, внутри вода, вот и пузырит.
Вот 2 девочки на мотоцикле пасут коз. Старшей из них всего 12. Гоняют по полю без шлемов. Блин, вот безбашенные родители. Упади с мотоцикла, им его и не поднять.
Да, тяжко даётся 600-метровый перевал с перегруженным великом.
Вано ждёт с горящим костерком. Встал на таком наклоне, куда и велик-то не закатить. Как спать на таком?
Взяли монгольской водки. Называется Хараа. 37 градусов, пьётся очень легко. Вано хочет взять такую домой. Вспоминаю, на российской таможне было указание - продукты никакие нельзя "в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановкой в Монголии". Даже в заводской упаковке. Касается ли водки эта указулька?
У меня целый батон колбасы. Нужно есть, меньше тащить завтра. Надо же, на вкус более-менее.
Луна, просвечивает сквозь тучи. Костер огромный. Просторы громадные, красота!
Постепенно луну затягивает тучами, начинает сверкать, да что это такое!? Прогноз обновлён только что, никаких дождей там нет! Правда Тэшига нет в прогнозе. Есть либо Эрдэнэт, от которого мы далековато, либо российский Холтосон, а в нём дождь нарисован. Видимо только там метеостанции. Дождик загоняет нас в палатку, толком не потусили. Спать приходится не вальтом, наклон такой, что стоять тяжко..
Застёгиваюсь в спальник, тут же ползу вниз как по льду. Скатываю куртку, подкладываю под задницу. Спальник не застёгиваю, по пенке спина меньше сползает, ступенька из куртки не даёт. Да уж, теперь понимаю, каково альпинистам.
Дождь льёт полночи. Кажется кто-то копытный бродит вокруг палатки. Еда раскидана вокруг костра. Вано приходится вставать, убирать.
Ложимся опять, бурундук забирается прямо под палатку, шуршит, не даёт спать.
Проехали 45.

Вы как обратно выезжаете? Если по земле думаю не проблема. Наша команда водки домой взяла, приправу ***цаа и лапшу гоймон))) Выезжали на поезде, нас погранцы даже спросили везем ли спиртное, честно признались, спросил сколько и отстал. На тушенку точно запрет есть, очень хотелось ее вывезти уж больно она огоньская!

[Yndestad]

Запрещено провозить мясо, рыбу, продукты животноводства (сметана, молоко и т.д.). Про овощи хз. Чтоб провести, нужен сертификат соответствия, но его в сельмаге вряд ли кто даст)

[topinambur]

И оборвался после слов "предстоит 40 км азимута в горах... и настали голодные времена..." Ждем следующую серию ВелоМонгольского сериальчика)

---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:42 ----------



Вы как обратно выезжаете?

На самолёте из Иркутска.

---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:05 ----------

День 9. 15 сен 24.
Утро. Солнце. Будто и не лило полночи. Пакетик с драже из шоколада Вано как-то странно открыт - зубами.
- Вроде я его не открывал, - припоминает Вано, - ну и хрен с ним, съем, магазин не скоро. Ведь бурундуки переносчики заразы?
Если наша афёра с азимутом 40 км не выйдет, объезжать придётся 300 км по дорогам.
Навстречу грузовик, полный детей. В школу что-ли везёт? Хотя нет, сегодня ж воскресенье. "Подвезти?" - спрашивает.
Вано ждёт на противоположной стороне брода. Река широченная, метров 100. 10 машин накидано, ждут, когда спадёт вода от ночного ливня.
- Можешь за 2 раза перетащить, орёт Вано с того берега.
Нет уж, 3 раза такую речку переходить неохота.
Велик под мышку, чапаю. Глубина по-колено, но течение сильное.
Вано бреется и моется, я купался в Селенге, тогда была жарища.
Едет мотоцикл. Выхлопная труба булькает, колёса и мотор под водой. Явно будет гидроудар! Вытолкать заглохший по такому течению явно не сможет.
Но всё складывается гладко. Охренеть! Помню в Ингушетии более подготовленный мотоцикл не смог броднуть в 3 раза меньшую реку.
В нашу сторону 3 дороги, оканчивающиеся тупиками. Наиболее похоже направление первой дороги. Вано уверяет, именно она и окажется верной.
- В горах не прокладывают прямых дорог, - противоречу я.
Вот деревня.
- Эта дорога в Цагаан-Уур? - спрашиваем у пацана на мотоцикле.
- Да, - кивает.
Вано торжествует.
- Эта дорога в Цагаан-Уур? - ору через забор мужику.
Подходит с женой и собакой, вид измученный, тоже подтверждает.
Вот последний дом, стоит русский УАЗик, надо и в нём спросить.
- Да это точно та дорога, - Вано торопится.
Я же хочу точно удостовериться. Больше деревень не будет.
Попадается мотоциклист с пастухом. Чётко показывают, дорога оканчивается тупиком, как и нарисовано на карте.
Показывают ехать следующим отростком на карте. Вот опять последний дом на ней. Заходим спросить, зовут в гости.
Угощают хлебными палочками. Их макают в сметану. Сметана жирная, как масло, своя.
- Вы живёте здесь зимой? - спрашиваю через гугл-переводчик.
- Да, только в доме рядом, у меня коровы, - говорят.
- Хозяева объясняют, что следующий поворот как раз в Цагаан-Уур.
Напоследок даёт какую-то шнягу, как чипсы, но не картошка. В слюне не растворяется, хрустит на зубах. Вкуса совсем нет. Так и не понимаем, что это. Такие чипсы не будешь даже голодным. Явно какая-то знаменитая монгольская еда.
Поворачиваем куда договаривались, догоняет мужик на мотоцикле, специально показать - едем не туда.
Блин, и второй поворот не верный.
Остаётся последний вариант. Теперь понятно про какую реку твердили. Эта дорога ещё 2 раза пересекает эту широченную реку.
Как и договаривались, реку не пересекаем, едем узкой коровьей тропой.
Прыгает цепь, намотало травы в ролики.
Утром была жарища, теперь дождь. Вано опять удирает.
Придумать бы место для рации на руле, надоело постоянно дёргать из подрамной сумки.
Куртка насквозь мокрая, холодрыга. Отогреваемся у костра.
- Да, нельзя верить детям и угрюмым людям, - рассуждаем мы, - на любой вопрос отвечают "да".
Дождь сменяется солнцем. Куртка и штаны улетают в рюкзак. Вроде направление верное. Подъезжают 3 лошади. Муж, жена и ребёнок кочуют, едут на рыбалку с ночёвкой.
Классная звёздная ночь. Впервые слышим шакалов. Воют всегда одновременно, со всех гор. Огромный костёр. Всё покрыто инеем. Стоим на двух звериных тропах, уходящих в крутую гору.
- В такую медведь не залезет, - рассуждаем мы и ложимся спать. Ставлю даже тент, хотя дождя не ожидается. Вано ложится так.
Ночуем 50.21471° N, 102.42739° E
Проехали 35.

---------- Добавлено 20.09.2024 в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение 19.09.2024 было в 09:08 ----------

День 10. 16 сен 24.Вечер звёздный ясный, ночью попадаем в облако. Вано терпит, не залезает в палатку, спальник вымокает. Этой ночью мёрзну, пододеваю куртку. Рядом с Вано садится филин, может другая болотная птица и ухает, мешая спать. Вроде вечером сыт, а снится дурацкая монгольская колбаса, которая была на ужин.Встаём аж в 9:30.В 50 метрах над нами висит спрошное облако-покрывало, солнце стремительно его разгоняет. Такую красоту Вано пытается снять таймлапсом, но камера падает.Сижу в куртке, грею руки у костра, через 5 минут уже раздетый, жарко.По нашей дороге едет трактор, 3 чувака забредают на огонёк. Пока собираю палатку, выпивают мой чай и бесцеремонно сжирают мармелад Вано. Была б вся еда на траве, также и слопали б. Неделю б потом голодали. Монголы они такие.Рассказывают о каком-то страшном звере в горах, а может и птице. Непонятно, телефон не ловит, не переведёшь.Монголы - чуваки походники с тысячелетним стажем, не то что мы. Внимательно изучают мою канистру.Мажу губы по 2 раза в день, всё-равно потрескавшиеся.Выезжаем совсем поздно - в 12. Дорога - примятая трава. Едем медленно, много сил уходит на то чтоб её примять. Проехать можно на любых покрышках. Интересно, как КПД лучше, на узких или широких покрышках?Сегодня жарко, ищу красивый брод, можно искупаться и побриться.Вано утверждает, не надо тратить время на бритьё, стирку и купание каждые 5 дней.Появляются лосиные мухи. Не такие назойливые как наши.Вдоль скал река течёт прямо по дороге. Только на очень подготовленной машине можно тут проехать.Вано видит косулю. Выбегает прямо на него по реке.Брод, вода ледяная. Моюсь и стираюсь.3 мотоциклиста, пьют прямо из реки. Вода здесь очень чистая. Готовим доширак, подъезжает Тойота Ланд Круизер с пьяными джиперами. Вылезают с бутылкой, предлагают бухнуть. Тут мы понимаем: дорога раздваивается, куда ехать - непонятно. Едем за джиперами, они застряли, уже разматывают лебёдку. Говорят ехать по левой дороге, хотя сами едут направо и мотоциклисты выехали оттуда.20 километров едем совершенно не приближаясь к Цагаан-Уулу. Вано переживает. Много развилок, спросить не у кого, едем по самой накатанной. Даже она еле заметна. Наконец сворачивает в нужную нам сторону.Вот и 6 часов, скоро будет темнеть. Встаём прямо на берегу. Река вообще не отмечена на карте, а не маленькая - метров 25 шириной.Дорога такая малозаметная, кажется просто нет её.Жгём огромный костёр."Даже просто проехать этой дорогой - и уже классный велопоход будет" - рассуждаем мы с Вано, уплетая гречку с горошком и кукурузой.Скорость нашего приближения к цивилизации сильно ниже рассчётной. Завтра встаём в 7, нужно нагонять.Опять воют шакалы.Ночуем 50.20341° N, 102.19487° EОпять иней, опять звёздная ночь и опять Вано без палатки.Проехали 24.

[Yndestad]

вы на чем едете вообще? какие-то странные километражи: 35, 24, 40... Пешком пройти можно))

[topinambur]

Дороги очень плохие в Монголии

---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:25 ----------

День 11. 17 сен 24.
7 утра. Восход солнца. Вылезаю из палатки, всё белое, покрытое инеем. В котелке лёд. Вано фоткает рассвет.
Телефон показывает ноль, в палатке +2. Вот столько даёт тепла.
Уголёк из костра выстреливает прямо на ремешок сандаля Вано, пережигая его пополам. Блин, это единственная обувь. Пытается зашить, ломает иглу. Если порвём покрышку, нечем будет зашить. Кое-как заматывает скотчем.
Солнце раздувает туман, иней вместе с ним.
Стартуем, там где тень, всё белое, на солнце же уже всё растаяло. Сразу брод выше колена. Раз нет неопрена, мочу обычные носки, вытягивают влагу из сандаля, ноги сохнут быстрее.
Не верится, буквально 3 часа назад трясущимися руками разводил костёр, теперь еду в одних шортах. Вчера аж расплавился шоколад в рюкзаке. Вано опять впереди. Смотрю на карту, из 40 км азимута проехали всего половину. И это за 3 дня. Повороты выбираем наобум. В такой нетуристической стране osm карты совсем не развиты.
Вано уверен, вторую половину сделаем за полдня.
Ездим туда-обратно слабо приближаясь к выходу из затерянного мира.
Опять атакуют лосиные мухи.
Из легковых машин одни уазики на дороге. Может даже и на военных мостах. Другие машины сюда не доезжают. Нива сюда точно не проедет.
Люди здороваются, улыбаются. Монголы очень позитивные.
При встрече бью себя как Тарзан, приговаривая: "Русский. Цагаан-Уур?". И показываю прямо.
Все отвечают утвердительно. Конечно, еду правильно, дорог ведь тысяча.
Один подбегает, очень удивляется, что русские и с собой нет водки. Кстати, монголы - не такие уж и алкаши, как все описывают.
Сегодня красота просто неописуемая и разнообразная. То реки, прижатые к скалам, то огромные долины, в горах, то болота, то коровы, то кони. Изредка встречаются сказочные домики. Явно под сдачу. Отшельникам в уединении. Сотовой связи нет, народу тоже, просторы гигантские, вокруг красотень. Вот только на всех таких домиках всегда висит замок. Может они летние?
Наконец находим дорогу, идущую на запад, это наше направление. Два перевала, брод, начинается гигантское болото. Иду по нему, всё вокруг качается. Вокруг десятки завязших уазиков. Лебедятся друг за дружку, орут и радуются. Мотоциклы ссаживают пассажиров, преодолевая болото легче машин. Зовут, пытаются чем-то угостить, но надо спешить.
Дорога, как ни странно, движется в правильном направлении да ещё и вниз. Вот развилка. У менее накатанной более верное направление. Встречный мотоциклист советует ехать более накатанной. Наконец-то выскакиваю на дорогу, которая существует на карте. Для этого потребовалось целых 4 дня. В квадрате 40х40 км не было нарисовано ни единой дороги. На самом деле их тысячи. А объезд вокруг был 300-километровый. Вано выскакивает в 8 км ближе к деревне. Всё-таки нужно ездить так: видишь развилку, поворачивай туда, куда ближе направление. Никого не слушай.
Рация кое-как пробивает. Находимся.
Лагерь разбиваем на гигантском поле. Изредка стоят огромные деревья.
Поднимается ветер, пакеты улетают. Ловлю себя на мысли, что спокойно беру конский навоз, прижимаю пакет к земле. Правда высохший.
Машин нет, народу тоже.
Завтра Вано хочет рвануть 90 км по песчаной дороге, я же буду пробрасываться на машине.
Вечер ветреный, но тёплый. В прошлые вечера от костра было не отойти.
Проехал 54. Средняя 8.2 км/ч.

---------- Добавлено 22.09.2024 в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение 21.09.2024 было в 17:29 ----------

День 12. 18 сен 24.
Вчера было лето, сегодня зима. Осень пролетела мимо.
Погодка адская, другого слова я не подберу. Валит мокрый снег. Причём именно валит. Кое-как разводим костёр. Уже чуть ли не сугробы. Высота такая же как и всегда, чуть выше километра, что же приключилось!?
В воскресенье, кровь из носу, нужно быть на границе. В такую погоду ещё и работать нужно ударно. Асфальт далеко, на нашей дороге машин вообще нет.
Вано уезжает. Смотрю на прочерченный след в сугробе, уходящий вдаль. Блин, не хочу никуда от костра!
Только что стряхивал снег с палатки, на ней опять сугроб.
Опять пакеты на ноги. В кроссовках конечно теплее, но в контактных сандалиях ехать легче.
Ноги мокрые прямо изначально. Застегиваю даже юбку в горнолыжной куртке.
Первые 10 километров, чуточку согреваюсь, сзади догоняет багги. Натуральная пятиместная спортивная багги! Без стёкол и дверей. В салоне четверо, ещё и груз. Прошусь подвезти, и так видно, что не влезаю.
Перекидываются парой слов меж собой, выносят вердикт: "Берём!" Перекладывают вещи, снимаю велорюкзак.
На велике, с черепашьей скоростью мёрз, что будет в открытой багги!?
По дороге, по которой и Нива не проедет, можно гнать 50 километров в час.
Передние сидят в тяжеленных "химзащитах Л-1". Им холод нипочём. Нам, задним, выдали одну химзащиту на всех. Кое-как хватает на ноги. Снег больно бьёт по глазам, умещаемся под одним костюмом втроём.
Сосед неплохо говорит по-русски:
"Начальника везём". Про то, какого такого "начальника" пока не понимаю.
Монголы беспринципны. Лес, не отходя от машины, делают свои дела по-маленькому. Ладно мужчины, смотрю и женщина особо не удаляется.
Вот и деревня.
- Мы пограничники. Хочешь на заставу, пообедаем? - спрашивает сосед.
В такую погоду грех отказываться.
Вот столовая. Раздают по гигантской порции мяса с рисом, кружку горячего молока.
Пока ем, подбегаю несколько раз к печке, погреться. Рис выложен в форме пирамидок. И это ради вояк-погранцов? Наших на границе вряд ли так кормят.
Наедаюсь до отвала. У всех в тарелках пусто. Это я кручу педали в метель и сандалях, а они-то чего? Не будь таким замёрзшим и голодным, не осилил бы столько. А монголы спокойно.
Поели, попили, пора и честь знать. Ан нет.
- Дружок, ну-ка неси-ка паспорт.
Аж опешил. Какой такой паспорт!? До границы хрен знает сколько километров!
Понуро несу. Начинается тысяча вопросов: "Когда и где переходил границу? Сколько вас? Какие населённые пункты посетил?"
И так сотню раз. Кому-то звонят, заставляют с ними говорить.
Вано плутает. Пока едем на багги, его как-то не всртетили.
- Вас двое? А где же твой друг? - донимают погранцы.
Уфф, наконец отпускают. Хотел денег дать за подвоз и обед, теперь фиг вам, зло решаю я.
- Сейчас обратно, встретим твоего Вано, - заговорщицки говорит один.
Блин, в такую адскую погоду ещё и Вано будут тормошить. Проверять паспорт в метель начнут.
Монголы редко ездят по-одному. Из-за больших перегонов. Схватят гидроудар или ещё чего, ненастье и ты труп, сам не дочапаешь.
Вано, как раз в это самое время умирает от холода, перепрыгивает забор к юрте, умоляя пустить его к печке.
В Монголии всегда здороваются друг с другом, настолько редко видишь людей. Самая малонаселённая страна в мире. Женщины вообще долго приветственно машут руками, улыбаясь. Будто видят мать родную.
В магазине смеются, тыкают пальцем в мои пакеты на ногах. Нет уж, дудки, не сниму, это моё спасение. В Монголии нужно быть наглым на кассе. Пока стоишь, пять женщин обойдут тебя. Вечно будешь стоять первым, если не наглеть.
"Раз так легко нашёл багги до Цагаан-Уура, дальше спокойно уеду, - решаю я, - дорога ведь между двумя деревнями".
Медленно кручу, пропадает 4G, затем и связь вовсе. Это надолго, говорит прошлый опыт.
Мотоцикл, второй. Долго пытается что-то втюхать на монгольском. Гугл-переводчик без связи не пашет. А машин-то нет. Ни одной!
Тогда на педалях. Как раз погода налаживается. Снег стихает.
Еду накатанной, смотрю телефон, от дороги в 3 километрах. Офигеть! Вроде ехал прямо.
Возвращаться на дорогу? Если на неё, то впереди ещё одна река. Халхан-Гол 50.51072° N, 101.20764° E. Поеду прямо и бродну её чуть ниже. Какая разница? Что там, что тут мочить ноги.
Вот река, через неё разрушенный мост. Солнце садится, но ещё греет.
Полностью раздеваюсь. Велик под мышку. Речка метров 100 шириной. В середине колёса уходят под воду. Караул! Свалит течением! Спальник в герме. На таком течении велик искать будешь в километре! Я один. Никто же меня не спасёт.
Лучше быть живым, чем сдохнуть в этой речке. Разворачиваюсь назад.
В какой-то момент колёса становятся по течению и меня не сносит. Ура! Выход найден. Нужно ставить велик по течению. Фух. Наконец берег. В последних лучах заката одеваю заветные трое носков. Смотрю карту. Блин-блинский! Броднул не ту реку! Гадство!
Солнце садится, красиво, но оно уже не греет. Понуро снимаю трое носков. По накатанной брожу речку обратно. Злой. Халхан-гол искать не буду. Решено. Возвращаюсь на дорогу. Уже пробивает рация. Вано сзади.
С огорода орёт мужик. Что-то важное. Связи нет, приходится писать на телефоне. Замёрзший, хочется к костру. Тыкает на телефоне, показывая пальцем на женщину: "Она видела твоего друга! Он был весь замёрзший". Улыбается. Новость просто сногсшибательная)
Вано сейчас догонит.
- Ночуем на этом берегу или на том? - ору в рацию. Ноги до сих пор не согреты после этой безумной реки Аригийн-гол.
Свечу фонариком в речку, вроде не глубокая, ногам даже будто теплее.
Злополучные носки на ногах, откуда ни возьмись возникает Вано.
- Быстро ж ты догнал! - удивляюсь.
- Я по мосту, - отвечает Вано.
- Какому мосту?
Блин, оказывается, есть не отмеченный мост.
Отогреваюсь у костра.
Завтра опять безумный день. Попутных машин нихрена нет. Асфальт чёрт знает где. Нужно ехать. На самолёт не успеваем.
Вано сильно мёрз сегодня. Не только в юрту залезал как незваный гость. Ещё и костёр разжигал костёр, чтоб погреться.

Проехал я 39. Вано - 92.

---------- Добавлено 24.09.2024 в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение 22.09.2024 было в 13:10 ----------

День 13. 19 сен 24.
7 утра. Туман быстро разгоняет солнце.
Сегодня должна быть деревня Чандмань-Ондор.
Вано спешит, готовить ему ничего не надо, еды у него нет. Пишет мне список, чего купить, котелок везёт он. Приходится спешить. Накипячиваю воды, делаю быстренько доширак.
Договариваемся так: из Чандмань-Ондора 2 дороги к Хубсугулу. Обычная и пунктирчик. Как мы поняли, обычные дороги проезжабельны только на уазиках. Про то, что такое пунктирчик и думать страшно. Но по нему сильно короче.
Договариваемся так:
Закупаюсь, подзаряжаюсь в магазине. Буду стоять на выезде из деревни, на хорошей дороге, пытаясь поймать тачку. Если не ловлю, еду как Вано, по пунктирчику. Ночевать будем на Хубсугуле, там где пунктирчик соединяется с основной.
Опускаю в речку котелок, в таком течении суп остывает за пару минут. У Вано изношены колодки. Офигеть. Дисковые за неделю убил. У меня-то вообще вибрейки. Смотрю, тоже сточены в ноль. Меняем оба.
Почему сандалии обледеневшие? Ну да, я же вчера брал брод.
Выезжаю чуть позже Вано, сразу попутный уазик буханка. Заглядываю в кабину - полон детей. Нет, этот не возьмёт. Твердит про какой-то мост, показывая крест.
Погода гораздо лучше вчерашней, облачно, но снега нет.
На поле стая каких-то гигантских птиц. Длиной метр, если с хвостом. Парочка пытается драться. Подхожу поснимать - особо не боятся. Орлы?
Дорога уходит на мост, но мне туда не надо. Моя, второстепенная.
"Вот чего имел ввиду водила буханки", - доходит до меня, - а может наоборот, надо было переехать по основной?"
Пара километров и мотоциклист. Нет, еду верно.
"Чандмань-Ондор, Чандмань-Ондор" - бубню себе под нос. Нужно быстро вспомнить, если будет попутка. Всё-равно забываю каждые 5 минут.
Так и допиливаю на педалях.
Хлеб в Монголии продают огромными буханками, килограмма по два. Такую тащить не буду. Не выкидывать же половину. Опять неконтачащие, искрящие ахтунг-розетки, заряжаюсь. Выходит солнышко, народ вываливает в центр села. Старики говорят по-русски, уверяют, что не сладко будет добираться до Хубсугула.
Мужики ходят в красивых тяжёлых кафтанах. Очень тёплые и красивые. Только в Монголии такие.
Вот выезд из села. Дорога, которая отмечена хорошей. Жду полчаса, всего одна машина. Да и та Тойота Приус, такая разве что километр сможет отъехать.
Ладно, поеду на педалях, за Вано. Опять через село, встаю на пунктирчик.
Навстречу маленький кузовной полноприводный грузовичок. Водила машет рукой, торможу.
- Ты на Хубсугул? Сейчас выгружу мотоцикл, через полчаса тебя подберу, - мужик прямо сходу.
Блин, ещё и слова не успел вымолвить, он сам застопился, - удивляюсь я.
"Может как-то неправильно гугл перевёл?", - думаю, крутя по пунктирчику.
Но нет, минут через 20 мужичок догоняет сзади.
Грузим велик в кузов, угощаю его шоколадкой.
- Видишь, шоколад из России, - показывает мне на ней надписи монгол, - Меня зовут Бат***г. Я пастух.
- Чем зимой занимаешься?
- Работаю на самосвале, показывает фотку машины.
Русский Урал - хороший машина, тормоз хороший, машина хороший, только мотор плохой.
Китайский машина - всё плохой.
Самый лучший - японский машина.
Сын у меня в России, в Якутске, поваром работает в ресторане. Дочка учится в Монголии.
Интернета нет, но перевод не нужен, мужик неплохо знает русский.
- У меня сейчас связь появится, - хвастает мужик, показывая на гору, - там вышка.
- Да ладно, удивляюсь я, тут же нет деревень!
- Деревень нет, а unitel вышку поставил.
Вот гора, на макушке вышка, на солнечных батареях. Мой мобиком не ловит и уже давно.
Впервые вижу яков. Волосатые копытные как коровы.
- Они для молока?
- Нет, для мяса.
- Медведи у вас есть?
- Нет, есть волки. В прошлом году 7 коров недосчитался... Знаешь, лошадь всегда пьёт только чистую воду, а корова может и из лужи попить.
Как будет по-русски "право", "лево", "прямо", "назад"? - показывает направления мужик.
Объясняю, повторяет раз 10, русские слова его жутко веселят. Вспоминаю мультик "Ну, погоди!". Заяц-робот бесконечно повторял, тыкая пальцем "Заяц-Волк, Заяц-Волк".
Дорога отличная по монгольским меркам. Этот пунктирчик оказывается получше обычных дорог.
Вот последний перевал, показывается величественный Хубсугул. Его называют Вторым Байкалом.
Озеро, километров 200 длиной, формой примерно как Байкал, но намного более дикое.
Вот и перекрёсток, Вано уже тут. Высаживаюсь. Обмениваемся номерами. Опять не может сказать номер через "плюс". Как монголы друг дружку в Вацап и Телегу добавляют? Загадка.
Денег не берёт. До свидания, добрый Бат***г.
В Монголии можно стоять везде. Даже на дороге будет шикарная стоянка. Дров везде полно.
Красивый закат. Наконец-то я засветло. Эх, нужно было прикупить бутылку. Кто ж знал, что подвезут.
Телефон ловит. По прогнозу именно сейчас валит снег. Но мы любуемся закатом, а буквально в 20 км от нас, дорогу засыпает снегом. Назавтра это сыграет злую шутку.
Вано впервые достаёт пауэрбанк заряжает телефон с нуля до 62%. Это всё на что способен Xiaomi 10000. Надо же, я думал больше вытянет.
Проехал 35. Вано 69. Средняя 13.

[Obivan]

Немного фоток чтоб веселей читать было. Позже будет больше
IMG-20240923-WA0008.jpgIMG-20240921-WA0000.jpgIMG-20240920-WA0002.jpg

[topinambur]

День 14. 20 сен 24.
Теперь всегда оба в палатке, постоянные морозы. Сегодня предстоит самый высокий перевал, более 2 тысяч.
Солнце, красивый вид на озеро. Вано мёрзнет ночью. Волнистая пенка naturehike промерзает. У меня 16мм, обычная.
Сушит спальник, стреляет уголёк, прожигает дырку. Да что это за невезуха!? Моментально лезет пух. Клеит велосипедной заплаткой. Иначе, за день вылезет.
Стартуем вместе. Дорога идёт по берегу, но потом сворачивает в горы. Договариваемся обедать на макушке, Вано уезжает.
Размышляю: "Как так, все пастухи, а народ не бедствует. То что в самом начале пытались выхватить деньги, кажется шуткой. У магазинов народ даже не смотрит чтоб что-то стырить из велика. Пристёгиваешь - неодобрительные взгляды. Зачем?
Видимо, столько мяса и молока выпускает и живут нормально"
Дорога разветвляется на пунктирчик, который ближе и обычную дорогу. Берём ближней - грязища. Ну ладно, скоро выедем на нормальную. Грязища хуже и хуже, когда же пойдёт как раньше? Смотрю карту, а ведь я уже по хорошей еду! Вот и поворот в горы. Грязь прибывает. На обочинах сугробы. Что это такое? Вчера же жаркий день был, откуда снег? Да и сейчас тепло, я в одних шортах.
По дороге ехать вообще нереально. На колёса наматывает тонны грязи. Расстёгиваю вибрейки. Помогает, но мало. Иду где угодно, только не по дороге. Велик - сплошной комок грязи. Блокируются колёса - чищу только для того, чтоб просто катить.
Спасают лужи и снег. Грязь размягчается, колесо крутится. Всё-таки это не глина.
По обочинам кусты. Идёшь как по лабиринту, часто попадаю на след Вано. Он шёл тем же путём! Ехать нужно любым путём, не попадая на грязную дорогу.
А сегодня нужно проехать не меньше 70, послезавтра самолёт!
Попуток уже и не жду. По такой грязищи, машина сползёт с дороги, кувыркнётся.
Пивная банка прилипает к колесу, залетая в вилку. Еле выковыриваю со шмотком грязи.
В шортиках по снегу чапаю километра 3 в час. Таким темпом не приду и к полуночи.
Педаль забивается грязью и не встёгивается. Еду так. Что же там такое не даёт встегнуться? Смотрю подошву, натёрта до ямы. Блин, непристёгнутым ездить нельзя.
- Вано, вчера тут валил снег, причём сильно. Давай дождёмся ночи, всё замёрзнет, будем хоть как-то продвигаться, - говорю в рацию.
- Скоро грязь закончится, - Вано - оптимист.
5 вечера, вот и перевал 2060. Вано жгёт костёр, плавит снег, кипятит чаёк, сушит спальник. Заплатка не отвалилась, пух не лезет. Пройдено всего 30 километров. Осталось ещё 40. До захода солнца 2 часа.
- Если грязища не закончится, я ложусь спать, встаю в час ночи. Дорога замёрзнет, - говорю свой план.
Нужно съесть всё тёжелое. Ем кильку. Потом нечего будет есть, ну и хрен с ним, лёгким ехать легче.
У Вано перестала включаться маленькая передняя звезда. А ведь только она и нужна в такой заднице. Цепь залипает, делая полный оборот по звезде. У меня такое бывает, когда цепи и звёзды старые. Зуб влезает между роликом и щёчкой цепи.
Ехать буду ночью, если такая гадская дорога.
Вано уезжает. Заряжаю фонарик для ночного похода. Тишина, я один на макушке. Слышу вой. До ближайшей деревни очень далеко. Либо волки, либо шакалы.
Вчерашний водила-пастух говорил, 7 коров у него в том году съели.
Накипячиваю полторашку воды, еду вниз.
Темнеет. Дорога сильно лучше, но становится песчаной. Колесо зарывается, падаю 4 раза. Блин, нужно медленнее.
Спуск кончится, буду ночевать. В 3 ночи рвану дальше. Песок тоже замёрзнет, - рассуждаю я.
Светятся глаза. Кто это? Фонарик светит широко, не могу разобрать. Подхожу, прикрываясь великом. Чёрная-пречёрная огромная кошка на коротких лапах.
Между нами метров 10, вообще не боится, поглядывая с интересом.
Рысь?
На карте точка "место с красивым видом". Но темно, хоть глаз выколи. Выключаю фонарик, становится хоть чего-то видно.
Следующий виток серпантина. Кто это идёт рядом? - прошибает холодный пот.
Быстро включаю фонарик - никого. Блин, это ж моя собственная тень! От луны!
Погода явно перевалила на минус.
Гадский задний переключатель вначале подклинивает, потом и вообще замерзает. Каждые 5 минут дёргаю его рукой. Сейчас у меня dior 5020, каждую зиму такие проблемы. До этого был sram x7. Он и не мёрз и весил в 2 раза меньше.
Каждый мороз дёргать переклюк надоело.
Дорога становится лучше. Ладно, уже недалеко. У меня только тент.
Под открытым небом холодновато спать. Поеду до Вано, спать буду с ним, в палатке.
Он уже на ночёвке. Сообщает, меня ждёт "куча бродов". На морозе не самое приятное дело.
Хорошо, хоть предупреждает. Снимаю все носки, закатываю штаны, иду напролом. Без предупреждения, шёл бы, пытаясь не намочиться, а потом бы всё-равно вымок.
Броды какие-то странные. Небольшой ручеёк. Где пересекает дорогу, становится огромной лужей. Может перепрыгивать его на обочине?
Пробую пару раз, там трясина. Лучше уж идти по луже, хоть не засасывает.
На улице серьёзный минус. От воспоминаний как в жару и на комарах пробирался через первый брод у Дархана даже смех разбирает. Дальше всё пошло посерьёзней.
Вано сообщает: "Подкидываю дров и ложусь спать".
Проскакиваю мимо, оборачиваюсь, вижу костёр.
Блин, ещё бы чуть-чуть и уехал бы чёрт знает куда.
Палатка в 10 метрах от Хубсугула. Поднимись ветер, волны захлестнут палатку? Да и хрен с ним, сильных ветров пока ни разу не было. Дров столько, что ходить никуда не надо. За секунду разжигаю гигантский костёр.
Время заполночь, кровь из носу, завтра нужно сделать ещё 70. Будильник на 7:30.
Ночуем 51.05711° N, 100.73558° E
Проехали 70.

---------- Добавлено 26.09.2024 в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение 25.09.2024 было в 19:03 ----------

День 15. 21 сен 24.
7:30. Палатка хрустит, всё в инее. Солнце медленно ползёт, сейчас будет тепло.
Запаливаем огромный костёр. Накипячиваю полторашку. 0.7 вчера было мало, на обеде плавил снег. Вода кристально чистая, на ощупь тёплая, мелкая галька. Эх, было б побольше времени - искупнулся б.
Приходим к выводу, самая клёвая еда - килька, яблоки, гречка, макароны. Тушёнка в Монголии вся из России, причём самая дешёвая, сторублёвая. При таком изобилии мяса импортируют от нас.
Солнце доползает до нас, от палатки прёт пар. Соскрёбаю килограмм грязюки с велика, благо оттаяла. На пауэрбанке 30000 одна палочка. Ночью зарядил две 18650 линейным зарядником (который пережигает разницу 5В->3.7B в тепло). Фонарик пригодится, будет опять адская дорога - придётся заканчивать ночью.
Смотрим карту, есть срез по-пунктирчику. На целых 7 км ближе и вдоль озера.
Собираемся на солнце, вдали от леса, нужно подсушить палатку. Собирал вчера замороженную, на обеде вылил поллитра воды из чехла.
Вано никак не может уехать, красотища, фоткает снежные горы на том берегу. Стартую через полчаса. Цепь не то что скрипит - рычит после вчерашней грязюки.
Нужно будет облить водой в ближайшем броде.
Поливаю из кружки, вращаю, скрежет не уходит. Звуки становятся просто ужасными.
Свою самодельную парафиновую смазку я давно спалил в костре, да и вытекла она. Нужно искать канистру из-под масла.
Дороги очень чистые в Монголии. Из-за малого количества народа.
- Эврика! У меня же есть доширак! - осеняет меня, - но оставлю это на крайний случай.
Что за невезуха, канистры только от тормозушки и тосола.
Всё, цепь надоела! В монгольском дошираке нет масла, в нашем роллтоне нахожу заветный пакетик.
О, чудо! Цепь затихла! Капля подсолнечного делает чудеса!
Дорога удаляется в горы. На каждом перевале монголы варганят шалаш. Видишь его, значит теперь вниз. Впереди брод. В реке стоит огромное копытное. Ни як, ни корова. Серого цвета, огромный, страшный. Ему в кайф по колено в ледяной воде. Мне минуту-то холодно. И выходить не хочет.
Вот и поворот на пунктир. Ехать или лучше по нормальной? Вано-то был здесь. Ору в рацию, ответа нет.
Песчаные пляжи, пушистый горячий песок. Как Маями. Хочется лечь и загорать. Одеваю шорты. Пляжи классные, а велик едет не очень. Уазики ездят на брюхе. Долго будет этот пухлый песок? Иду босиком. Ногам приятно, велосипеду - нет.
Ещё километр, дорога свернёт в горы. Наконец-то поеду. Вот макушка перевала и опять грязюка.
Блин, да что ж такое!? Неужели пойдёт как вчера?
Нахожу объезды сквозь лес, да и наклон вниз. Выскакиваю из грязи.
Первые 40 км. Времени 4. Дорога впритык к озеру. Голодный. Задолбался. Ехать дальше не хочу.
Сделаю доширак, в котором уже нету масла, отдохну.
Блин, котелок же у Вано! - доходит до меня, - ну и хрен с ним, вскипячу в кружке.
Достаю щепочницу, зря что ли таскаю? Первая кружка для дошика, вторая для чая. Сжигаю бритву, авось границу и небритым пройду.
Сейчас бы щепочницу вообще не брал. Пару раз воспользовались, да и то, можно было без неё. Такого количества дров как тут, нигде не видел. Газ и подавно не нужен.
Слышу рацию Вано. Он уже в деревне Ханх. Купил бутылку. Ждёт меня. До неё 17 км, а рация пробивает. Офигеть!
Закат офигенный. На том берегу снежные горы, на озере штиль. Красота!
Никуда спешить не буду! - решаю я, ну и фиг с ним, что приеду поздно.
Так и докручиваю.
Проехали 70.

---------- Добавлено 27.09.2024 в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение 26.09.2024 было в 12:23 ----------

День 16. 22 сен 24.
6:30. Подъём. Нужно спешить в Россию. В 11:30 машина. Шикарнпя стоянка, хоть и рядом с деревней. Последний день в Монголии одаривает шикарным восходом. Вано снимает таймлапс. Хубсугул тут некрасивый. Ханх - единственное место, куда можно доехать на гражданской машине.
Обычным смертным красоту озера не оценить. Сюда проложен асфальт. Двадцать километров. Дорога из России в тупик. Для чего она? Русские могут приехать в это беспонтовое место Хубсугула.
Дальше нужна Нива, УАЗик, которые не жалко, или ... велосипед ????
Асфальт у нас впервые.
Вот мост, моем велосипеды. Купаюсь и стираюсь.
- Нафиг этот мост!? Давай и эту речку броднём? - возникает шальная мысль.
Никаких отпечатков пальцев на таможне. Водилы к нам с вопросами. Они ж ничего не видели в Монголии. Только Ханх.
Куча внимания. Даже выделяют персонального пограничника.
- Где сменить тугрики?
- Да хоть в московском сбербанке. Я сам там работаю, - один водила советует.
- Что-то запрещённое у вас есть: алкоголь, мясо, молоко, - наша таможня.
- Нет, - ничтоже сумняшеся отвечает Вано.
Блин, у нас же это есть! Лезут в рюкзак, Вано как-то запрятал.
Уфф! Повезло!
- Зачем наврал, вдруг бы обнаружили, - спрашиваю.
- Знал, что нахаляву проверят.
- Где же деревня Монды?
- До неё 13 километров, вам всё время вниз, - отвечает мужик.
Мы же думали КПП в деревне. Хорошо, что вниз, а было бы 500 метров вверх? - задаём себе вопросы.
Широченная автомагистраль, не единой машины. Гоним под 70. 13 километров за несколько минут. Россия в яме, относительно Монголии.
Вот и деревня.
- Спроси у мужика, где он нас ждёт, - говорю.
- Билайн не ловит, - отвечает Вано.
Действительно, ловит всё, кроме билайна.
- Беги в кафе, пускай раздадут интернет! - говорю, - я поеду дальше, искать его Тойоту.
Ещё один шлагбаум, велосипед пускают без проверки. А вот и наша Тойота.
- Подъезжай, он тут, - говорю в рацию.
Вано заходит в десяток магазинов, кафе и гостинниц, никто не может сделать wifi. Пугливо отказываются. Монды - совем нетуристическое место как мы думали. Повезло, что без связи нашёл машину.
Дорога вдоль реки Иркут, едем вниз по ней. Кафешка с видом на Байкал. Хубсугул был лучше.
Вот и Иркутск. Жарища как летом.
Высаживаемся у строймага, нужен скотч и мусорные пакеты. Вано покупает стретч плёнку вместо этого.
Время есть, идём в кафе Космос.
Наедаемся от пуза. 2 супа, 2 шашлыка, чай, лаваш, обходятся нам в 1300. Ну и дешак!
Аэропорт Иркутска прямо в городе.
В Аэрофлоте дурацкие правила. Должен быть 1 багаж и 1 ручная кладь. Сюда летели Сибирью, там можно 2 места. Самая дорогая авиакомпания России падает в моих глазах.
Всё запихиваю в велик. Стретч плёнка не нравится, лучше мешки.
Верхний ролик переключателя заклинил. Смазывал ведь перед выездом. Может это он рычал, а не цепь? Тогда почему доширак помог?
- А у вас можно 2 багажа? - спрашиваю тётку на регистрации.
- Только за деньги.
- А в Сибири было можно.
- Не может быть! - не верит тётка.

- Вытаскивай повербанк, сколько он? - на проверке ручной клади.
- Вроде 25000, сколько можно? - кошу под дурачка, надписи мелкие на нём, хрен разглядишь.
- 100 Вт/час.
- О, он у тебя 30000. Ладно, сейчас пропустим, в следующий раз нет.
До этого я и 42000 протаскивал. Даже из Израиля.
- Засовывай рюкзак в измерялку, - на входе в самолёт.
Да что это за невезуха! До этого только Победу измеряли, а тут с Аэрофлотом столько проблем!
Сегодня самая длинная ночь. Вылет и прилёт в одно и тоже время.
Дома Вано обнаруживает хрустящую каретку квадрат. Я свой hollowtech 2 берёг, всего пару раз окунул. Он же часто под водой крутил.

Эпилог
======
Монголия - очень велосипедная страна. Спасибо за совет Валере Рогозину!
Асфальта нет вообще, народ добрый. Такой природы как тут нет нигде. Бесконечные поля как в Дархане. Горы - как в Тэшиге. Ну и огромный Хубсугул.
Из одежды у меня было термобельё комплектом, горнолыжная куртка и штаны. Холодновато было. Не хватало флизки, неопреновых носков и чего-то от комаров.
Монголы не строят мостов, у них везде броды. Готовьтесь преодолевать до 20 штук в день.
Погода - самое непредсказуемое в Монголии. Ночами минус, днём жарища. В шортах ходил по снегу.
Монголия - совершенно не засушливая, как ожидали, скорее наоборот.
Надеяться нужно только на себя. На некоторых дорогах за день не встретишь ни одной машины.
Знаменитый суп ***цаа так и не попробовали. Пропускали все кафешки.
Маршрут Вано дался сложновато. Иногда приезжал заполночь, в 7 уже подъём.
Щепочницу и задний фонарь можно было не тащить. Асфальта мы не видели вообще. Газ и подавно не нужен. Дров очень много, костры будут везде.
Палатку брали с юбкой, ждали ветров, а их и не было.
До свидания, Монголия! Страна бродов, полей, гор и солнца!

---------- Добавлено 28.09.2024 в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение 27.09.2024 было в 16:21 ----------

День 16. 22 сен 24.
6:30. Подъём. Нужно спешить в Россию. В 11:30 машина. Шикарнпя стоянка, хоть и рядом с деревней. Последний день в Монголии одаривает шикарным восходом. Вано снимает таймлапс. Хубсугул тут некрасивый. Ханх - единственное место, куда можно доехать на гражданской машине.
Обычным смертным красоту озера не оценить. Сюда проложен асфальт. Двадцать километров. Дорога из России в тупик. Для чего она? Русские могут приехать в это беспонтовое место Хубсугула.
Дальше нужна Нива, УАЗик, которые не жалко, или ... велосипед ????
Асфальт у нас впервые.
Вот мост, моем велосипеды. Купаюсь и стираюсь.
- Нафиг этот мост!? Давай и эту речку броднём? - возникает шальная мысль.
Никаких отпечатков пальцев на таможне. Водилы к нам с вопросами. Они ж ничего не видели в Монголии. Только Ханх.
Куча внимания. Даже выделяют персонального пограничника.
- Где сменить тугрики?
- Да хоть в московском сбербанке. Я сам там работаю, - один водила советует.
- Что-то запрещённое у вас есть: алкоголь, мясо, молоко, - наша таможня.
- Нет, - ничтоже сумняшеся отвечает Вано.
Блин, у нас же это есть! Лезут в рюкзак, Вано как-то запрятал.
Уфф! Повезло!
- Зачем наврал, вдруг бы обнаружили, - спрашиваю.
- Знал, что нахаляву проверят.
- Где же деревня Монды?
- До неё 13 километров, вам всё время вниз, - отвечает мужик.
Мы же думали КПП в деревне. Хорошо, что вниз, а было бы 500 метров вверх? - задаём себе вопросы.
Широченная автомагистраль, не единой машины. Гоним под 70. 13 километров за несколько минут. Россия в яме, относительно Монголии.
Вот и деревня.
- Спроси у мужика, где он нас ждёт, - говорю.
- Билайн не ловит, - отвечает Вано.
Действительно, ловит всё, кроме билайна.
- Беги в кафе, пускай раздадут интернет! - говорю, - я поеду дальше, искать его Тойоту.
Ещё один шлагбаум, велосипед пускают без проверки. А вот и наша Тойота.
- Подъезжай, он тут, - говорю в рацию.
Вано заходит в десяток магазинов, кафе и гостинниц, никто не может сделать wifi. Пугливо отказываются. Монды - совем нетуристическое место как мы думали. Повезло, что без связи нашёл машину.
Дорога вдоль реки Иркут, едем вниз по ней. Кафешка с видом на Байкал. Хубсугул был лучше.
Вот и Иркутск. Жарища как летом.
Высаживаемся у строймага, нужен скотч и мусорные пакеты. Вано покупает стретч плёнку вместо этого.
Время есть, идём в кафе Космос.
Наедаемся от пуза. 2 супа, 2 шашлыка, чай, лаваш, обходятся нам в 1300. Ну и дешак!
Аэропорт Иркутска прямо в городе.
В Аэрофлоте дурацкие правила. Должен быть 1 багаж и 1 ручная кладь. Сюда летели Сибирью, там можно 2 места. Самая дорогая авиакомпания России падает в моих глазах.
Всё запихиваю в велик. Стретч плёнка не нравится, лучше мешки.
Верхний ролик переключателя заклинил. Смазывал ведь перед выездом. Может это он рычал, а не цепь? Тогда почему доширак помог?
- А у вас можно 2 багажа? - спрашиваю тётку на регистрации.
- Только за деньги.
- А в Сибири было можно.
- Не может быть! - не верит тётка.

- Вытаскивай повербанк, сколько он? - на проверке ручной клади.
- Вроде 25000, сколько можно? - кошу под дурачка, надписи мелкие на нём, хрен разглядишь.
- 100 Вт/час.
- О, он у тебя 30000. Ладно, сейчас пропустим, в следующий раз нет.
До этого я и 42000 протаскивал. Даже из Израиля.
- Засовывай рюкзак в измерялку, - на входе в самолёт.
Да что это за невезуха! До этого только Победу измеряли, а тут с Аэрофлотом столько проблем!
Сегодня самая длинная ночь. Вылет и прилёт в одно и тоже время.
Дома Вано обнаруживает хрустящую каретку квадрат. Я свой hollowtech 2 берёг, всего пару раз окунул. Он же часто под водой крутил.

Эпилог
======
Монголия - очень велосипедная страна. Спасибо за совет Валере Рогозину!
Асфальта нет вообще, народ добрый. Такой природы как тут нет нигде. Бесконечные поля как в Дархане. Горы - как в Тэшиге. Ну и огромный Хубсугул.
Из одежды у меня было термобельё комплектом, горнолыжная куртка и штаны. Холодновато было. Не хватало флизки, неопреновых носков и чего-то от комаров.
Монголы не строят мостов, у них везде броды. Готовьтесь преодолевать до 20 штук в день.
Погода - самое непредсказуемое в Монголии. Ночами минус, днём жарища. В шортах ходил по снегу.
Монголия - совершенно не засушливая, как ожидали, скорее наоборот.
Надеяться нужно только на себя. На некоторых дорогах за день не встретишь ни одной машины.
Знаменитый суп ***цаа так и не попробовали. Пропускали все кафешки.
Маршрут Вано дался сложновато. Иногда приезжал заполночь, в 7 уже подъём.
Щепочницу и задний фонарь можно было не тащить. Асфальта мы не видели вообще. Газ и подавно не нужен. Дров очень много, костры будут везде.
Палатку брали с юбкой, ждали ветров, а их и не было.
До свидания, Монголия! Страна бродов, полей, гор и солнца!

[Obivan]

полный отчет с фотками http://bobrs.ru/otcheti/mongolia24.php

[duracell71]

Годно!