Тянь-Шань с 3х9 в 2009 (осторожно, фотки)

[Аскар]

очень интересно. подумываю на майские туда поехать, тем более сам от туда родом.

[Чингачгук]

спасибо за отзывы очень тронут тчк
: -)
кстати говоря, в Киргизию в этом году не только я ездил, наш битцевский веломаньяк easyise тоже туда съездил и пишет у себя в жж[/URL] замечательный отчёт, который я так же читаю с удовольствием!
В общем эта тема и страна потихоньку нами раскрывается, и есть за что, там труъ! Да вот, и Ира на днях зарегестрировалась тут, так что может быть, она тоже сейчас что-нибудь здесь напишет.

26 июля

начало перевала Кара-коль, отсюда видно лишь половину..


дорога вверх некоторое время вьётся вокруг одной и той же лощинки

На сей раз встаём очень рано, часов в 6 утра - мы хотим еще до наступления полуденного зноя взять перевал. Причем завтрак у нас оказался довольно скудный, не такое обжорство, как было обычно – буквально чаёк с печеньками и всё. Рассчитывали что-нибудь купить по дороге. Сразу со стоянки – в подъем, серпантин вьётся по склону горы, и в отличие от других перевалов, здесь конец подъема прослеживается прямо наверху, где столбы ЛЭП поднимаются на склон. Неожиданно легко поднимаемся, мы с Сашей въехали весь подъем своим ходом, иногда даже 1-3, 1-4 крутили, Ира отставала, но тоже вроде пешком не шла. Всего за пару часов поднимаемся на 6 километров и где-то тысячу метров подъема, дорога немного идет траверсом по южному склону – открывается сногсшибательный вид на долину Нарына, на наше место ночевки, вчерашнюю дорогу и даже те места, где была предыдущая ночевка. Километров на 80 видок. И ветер, хоть не в морду.


вид на юго-восток, назад


и на юго-запад, вперед по течению Нарына


а эта фотка мне просто нравица

На самом перевале нет ярко выраженной седловины, там укромные ложбинки, овраги, как бы плоскогорье, там пасутся лошади и стоит довольно много киргизов в юртах, с машинами – видимо, этакое дачное место. Доезжаем до знака перевала, фотографируемся; к нам подходят молодые парни из раздолбанной шестерки с громкой музыкой типа умц-умц, по виду у нас это были бы классические гопари, но Кыргизия – это не Россия, эти ребята довольно вежливо просят сфотографироваться с нами на их фотик, просто потому что мы необычны, как зоопарковые слоны А потом дорога уходит на спуск в ущелье, виясь по нему серпантином.


эта машина по виду как будто военная, может быть, радиостанция или метеорологи, или небольшой радарчик..





Прелоуд вилки раскручивается в обратную сторону, делая даунхильный сэг 30%. Отскок на 2 клика в сторону более быстрого. Проверяются ви-брейки XTR, тросы и колодки, спицы и крепёж багажника – как бы не отломился по дороге. И – спуск. Вот здесь то я оттянулся за слишком толстые покрышки и моё торможение на асфальте. Очень быстро выработалась оптимальная тактика – разгон на прямой до 48, правая шикана, сброс до 30, снова разгон до 40, левая шикана, 25, поворот на 160 градусов, разгон до 55 (проговаривал это про себя во время манёвров). Серпантин был хорош, хоть и несколько однообразен, 3 или 4 почти одинаковых цикла В конце спуска остановился подождать Иру и Сашу, и охладить обода. Минут 10 ждал, показалась Ира, потом еще через 5 минут Саша, он пару раз убрался на спуске, но не страшно. Ира здесь явно могла бы ехать и побыстрее, но у неё техническая проблема с тормозом, еще несколько дней назад у заднего ви-брейка отвалился шпенёк упора в раму, и отрегулировать его теперь почти невозможно, для того, чтобы разводились рычаги – приходится максимально ослаблять пружинки – тормоз работает лишь в самом конце хода. Впрочем для девушки она едет на спуске очень здорово, без лишнего страха и торможения.



Вот тут я жалел, что нет двухподвеса и есть рюкзак – ибо иногда напрямик через серпантин шла колея, по которой можно было бы божественно срубиться вниз по ущелью. Жаль, что фоток здесь не снял, зато кое-что попало на видео..



Потом несколько километров вниз, небольшая деревня, речка, где мы набираем воду и охлаждаемся, и снова вверх, в очередной перевал, скорость у нас невелика, ехать быстрее и не можем, и затруднительно вообще из-за строения дороги. Дорога здесь идет в общем, то вдоль Нарына, но поверху, по отрогам гор, вверх-вниз. Тут у Иры рвётся цепь, пытаемся склепать Шимановскими пинами – рвется снова, в другом месте. СРАМ 69, сука, уже рвалась в первый день и до похода тоже рвалась – однако Ира посчитала, что без проблем проедет в походе на ненадёжных компонентах (да я и сам дурак карбоновый). Саша вставляет второй и последний пин, Ира очень аккуратно склёпывает цепь, вроде держится как надо – час почти возились на солнцепеке на вершинке перевала. Впрочем, мы уже акклиматизировались и особой проблемы жара не представляет, пока вода в бутылках есть, но воды мало и она быстро кончается. Однако, я здесь еду довольно медленно, мне снова просто не удаётся удерживаться за товарищами. Ужасная дорога-грейдер продолжает идти вниз-вверх-вниз, раз речка, два речка… но это такие речки, из которых мы пить без кипячения не будем! Сброс высоты очень большой, около 500м, потом такой же подъем по выемке в другой стороне ущелья, Ира слышит там шум текущей воды. Ищем родник или ручей, находим его уже ближе к вечеру и сразу напиваемся и набираем воду; но обедать в этот день нам совсем не хочется, просто едем и едем дальше, чтобы поскорее оставить этот трудный участок позади.


как раз начало спуска в большой водный каньон - сейчас нам вниз, а потом на этот же уровень обратно



Подъехали к деревеньке Кошбулак, время уже к вечеру, мы начинаем искать место для стоянки, но сначала Саша хочет купить молочка, он на него конкретно подсел – оно там не столь вкусное, как на Алтае, но тоже значительно превосходит московское. Он едет в деревню в поисках молока и еды (она немного в стороне от дороги), а я остаюсь на дороге ждать Иру; потом к нам из деревни подбегает мальчишка лет 10 и передаёт от Сани приглашение приехать туда, едем. Деревня здесь вообще выглядит как российская или украинская, и совсем язык не поворачивается назвать кишлаком, как-то все по нашему. Сидим на лужайке, Саша ходит ищет молоко, а мы стережем байки от мальчишек – здесь только тот паренёк, который за нами сбегал, говорит по-русски, он из Бишкека и здесь у бабушки на каникулах. Уже потом, когда выезжали из деревни, Саша обнаруживает пропажу очков, но он считает, что сам потерял их на дороге, или из кармана, а не спёрли. Очки жалко, это были довольно дорогие «хамелеоны», но Саня постоянно очки теряет



Мы с ним поднимаемся обратно на дорогу, еще можем ехать, а вот у Иры силы уже явно кончились, или же дневной зной достал, она идет пешком, останавливается передохнуть и минут на 25 зависает. Мы с Сашей стоим ждем, возвращаться под горку нам все-таки тоже уже не хочется; потом подойдя, Ира реально не может поверить, что стояла 20 минут – ей казалось, что лишь ненадолго остановилась. А солнце уже почти касается вершин хребта, и нам надо уже становиться на стоянку – но мест нет и нет воды нигде, кроме как в деревне. Едем дальше, делать нечего – может быть в следующей деревне Дюдюмёль нам удастся вписаться в дом или взять воду для стоянки на поле.


около деревеньки Кошбулак, мы съездили за молоком, Ира догоняет пешком


Однако, та деревня оказалась какой-то неприветливой, вставать в ней мы не захотели и купить я тоже ничего не смог – местный магазинчик хоть и работал, оказался практически пустой. Ну ничего, на сегодня у нас еще есть еда, а до города Казармана нам осталось всего 30 километров, даже по такой дороге будем там завтра. Но надо где-то спать, потому что как раз в Дюдюмёле я снял красивейший закат солнца. Из последних сил Ира соглашается проехать еще несколько километров от деревни, хоть дорога и лезет сразу вверх – но по карте она сейчас повернет на юг, к Нарыну, и там мы наверняка найдем местечко для ночлега. Заезжаем в перевальчик, метров на 200 выше деревни (у меня как-то подозрительно остались силы еще), и снова – спуск! Но уже в сумерках, поэтому и Саша, и Ира поедут медленно и осторожно, Саша так и вовсе здесь потерял стёртую тормозную колодку из дискового тормоза и поэтому пошёл пешком. А я рванул вперед на максимальной скорости, чтобы поискать место для стоянки.


Закат над Дюдюмёлем


Больше всего я за этот поход жалею, что этот спуск мы ехали не днём не весь целиком, это было самое лучшее, что случилось со мной в Кыргизии. Километров 15 непрерывного спуска к Нарыну.. но и так впечатления сильные.

Когда закончился непосредственный серпантин с перевала, начались поля и арыки, я подъехал к маленькой деревне или хутору Каинды, всего несколько домов. Там на корточках около дороги сидели трое парней (ждут родственников на попутке), они кое-как понимали по-русски и я просто спросил у них, где можно остановиться на ночлег. Они посоветовали и разрешили встать на поле за дорогой, тут неподалёку есть ручеек, на поле сено связано в стога и мы как раз спрячемся за одним из них. Я жду Иру, минут через 10 она приезжает (почти совсем темно), я представляю её кыргизам как свою сестру, и мы идем на поле выбирать местечко. Безпалевно, всего в 100 метрах от домов…

Сашу я планировал ловить на дороге с фонариком минут через 20, но видимо он приехал быстрее, и кыргизы просто направили его к нам ВНЕЗАПНО. Есть нам просто и тупо не хотелось, настолько мы устали за сегодня, что даже не стали варить кашу или суп, а просто вскипятили чай и сожрали остававшиеся полкило печенья. Связали байки и завалились спать без промедления.


Продолжение следует, но - один день будет без моих фоток... Мне не до них было

---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предудущее сообщение было в 16:58 ----------

Невероятно занимательно читать.

Интерсно, кстати - сколько кг была масса всей поклажи в штанах ?

сравнительно не много, килограмм 12-15 чистого веса (байк весит 13, лимит груза в аэрокомпаниях был 25, мы в него почти укладывались. Но это без учета воды, еще по 3-4 литра на каждого с собой. К байку претензий никаких, управлялся отлично, всё, кроме подседельника, никаких претензий не вызывало.

[Enlyl]

Увлекательный текст и фотки порождают "эффект присутствия". Так держать!

[Чингачгук]

27 июля

День без фоток. Может, только если у Иры что-нибудь найдётся, что выложить..

За ночь нас беспокоила только соседская собачонка, она гавкала на нас через дорогу, не решаясь подойти ближе чем на сотню метров. С утра киргизы, обходя нас стороной, прогнали лошадей и коров на поля, оттого мы и проснулись, да и машины рядом по дороге ездить начали.
Я почуствовал себя с самой ночи весьма хреново, началояь (извините за подробности) расстройство желудка, кушать я отказался. Попили чай с печеньем, кашу варить не стали, рассчитывая через час-полтора покушать нормально в Казармане, до него оставалось всего 25км вниз и вдоль реки. Вылезли на дорогу и покатили вниз. Хотя перевальный спуск уже закончился, дорога идет в узком ущелье, иногда под неё петляет речушка, даже не под мостами, а по трубам пересекая дорогу. Иногда, когда ущелье становится шире, стоят домики. Движение здесь довольно оживлённое, даже в 9 утра мы встретили больше десятка машин, в основном легковушки-Ауди. Я чувствовал себя очень неважно, но к счастью, крутить педали почти не нужно было — я отпустил тормоза, расслабился и получал удовольствие, летя вниз и иногда обгоняя машины — они не могут там ехать с такой скоростью. Дико жалел, что мы не проехали всю эту дорогу от Дюдюмёля в один проход, это был бы незабываемый спуск, более 1,5 километров сброса высоты. Ира и Саша остались далеко позади, когда ущелье закончилось выходом в долину Нарына. Там поджидал их минут 10, в это время наблюдал прикольную картинку.

Когда подъезжал, со скалы рядом с дорогой снялась тройка большущих орлов или грифов, медленно кружась в потоках восходящего воздуха, они начали набирать высоту. Видимо, они нацелились проводить охоту на соседнее гнездо какой-то птицы поменьше, типа вороны, ворона это просекла и вылетела наперехват, чтобы защитить птенцов. Она явно легче и более манёвренная, раз за разом она поднималась на несколько метров выше парящих хищников, пикируя на них затем и стараясь клюнуть в башку. Пару раз ей это удавалось и до меня с неба доносился обиженный клёкот. Ни разу хищникам не удавалось вывернуться и сцапать мелкую и наглую птицу, минут через 5 они всё-таки распались и уплыли к отдаленным скалам, а довольная ворона полетела обратно. Жаль, что не снимал это на видео, мой фотик слабоват для такого зума, да и я не в себе был.

Потом ехали километров 12 по дороге, она шла ровно и прямо, но у меня любая тряска отдавалась сильной болью, буквально наизнанку выворачивало, поэтому я старался ехать очень медленно и по более ровной, хоть и песчаной обочине, сам грейдер был для меня невыносим. В результате, ехали часа полтора до первых деревьев, когда уже на окраинах городка появились арыки с водой, орошение и прочие прелести тенистой прохлады. Там я попросил спутников остановиться и меня здорово вырвало. После этого стало окончательно ясно, что у меня что-то серьезные неполадки, я промылся раствором марганцовки, к счастью, она оказалась у Саши в аптечке; потом медленно и печально поехали в городок, искать магазин с питьевой водой, желательно — холодной. Хоть здесь появился асфальт, это было для меня очень приятно, потому что до этого я ехал ну очень медленно и вообще подвёл спутников. Напомню, через 4 дня у нас назначена была встреча с группой Крамара в Гюльче, это посёлок южнее Оша, а туда пилить и пилить ещё.

Я не очень четко вспоминаю события этого дня, потому что в некоторые моменты меня обволакивало туманом, видимо, я успел и протемпературить и вообще всячески выживал и очищался любыми методами. Остановились около магазина, я закупил воды и туалетной бумаги, принял активированного угля и запил, но бесполезно — буквально тут же всё опять оказалось снаружи... оставив ребят около магазина с байками, уполз в сортир неподалёку. Когда выполз — возле ребят ошивался какой-то местный мент. Видимо, он подошёл с намерением просто поговорить, узнать, кто мы и откуда и куда путь держим, а при возможности и проверить документы. Но когда ему объяснили, что мол, у одного из участников серьезные проблемы со здоровьем, он проникся, подобрался и выразил всяческую готовность помогать и участвовать в решении наших проблем, и почти насильно повёл нас в сторону местной больницы. С одной стороны, я почти сразу просёк, что будет попытка разводилова нас на бабки, а с другой — я был не очень в форме, чтобы сесть на байки и, распрощавшись, свалить на рынок и дальше из города, да и кроме того мы посоветовались и решили, что простой врачебный осмотр мне точно не повредит (а я тем временем еще и от обезвоживания немного неуютно себя чувствую — всё, что не выпиваю — тут же выталкивается обратно или выливается насквозь, простите за физиологические подробности, а я еще с утра потерял немало жидкости). Пошли к больнице естественно, все вместе. Около клиники, в километре от того магазинчика, мент — а его звали Алик, по дороге мне удалось немного познакомиться и разболтать его, - указал Ире и Саше обождать с байками в тени на улице, а мне следовать за ним.

Местная районная больница не произвела на меня особого впечатления, всё примерно соответствует ожиданиям, у нас в некоторых дырах и почище есть. Остатки советского прошлого, еще немного сохраняется привычка к чистоте, сохраняются и характерные запахи больниц и аптек. От простого люда до докторов следует проходить кучу инстанций и принято раздавать подарки всем. Народу не очень много, меня приняла докторша, мент Алик всё время был рядом, переводил, помогал и всячески выражал своё участие Как я и ожидал, ничего нового мне сказано не было, на клочке бумажки были нацарапаны загадочные каракули и с ними нас с Аликом отправили в аптеку. По дороге он тормознул, тихонько уведомил меня что врачей надо «благодарить» за осмотр, ну я был не против, передал 50 или 70 сом на шоколадку и не попросил вернуть сдачу Зато в аптеке нашёлся регидрон, которого не было у нас с собой, а мне это было то, что нужно в моём состоянии, сиё пазитив.

Потом любезный Алик предложил найти нам жильё, чтобы мы провели этот день в городе, и пообедать в какой-нибудь вкусной и недорогой ошхоне. Мы изволили сначала заселиться в гостевой дом, а потом уже идти обедать Он нажал на нужные кнопки на сотовом, договорился, пошли, встретили хозяйку дома, пошли все вместе дальше. Естественно, пока ходили по городу, ведя байки рядом, на нас взирали бесчисленные толпы казарманской детворы, и новости о нашем прибытии снимало местное телевидение. Шутка.

По дороге у хозяйки дома и Алика возник спор, нужно ли нам регистрироваться в городе, но мента не переспоришь, пришлось пройти с ним к местному отделению милиции. Тут тоже было продемонстрировано небольшое психологическое давление, нас попросили оставить на улице и байки, и всю снарягу (кроме моей напоясной сумки с баблом и электроникой) без присмотра, пообещав, что прямо от окон здания милиции никто ничего не украдёт; так и получилось. Нас провели внутрь, мимо КПЗ, усадили на скрипучую железную кровать в комнатушке, которая выглядела в лучшем духе западных представлений о застенках КГБ, разве что за окном зелень и прохладно. Алик начал заносить наши паспортные данные в потрёпанную тетрадочку, которую достал из незапертого сейфа. Вообще, нравы там патриархальные и простые.. Нам было показано, что мы в надёжных руках и нам лучше не вертеться, для того, чтобы мы соглашались на всё. Но поскольку мы тоже не первый раз ездим, играли свою роль — ребята на меня тыкали пальцем, что вот-де наш командир, как он скажет — так и будем делать, и без него мы ничего не можем; а мне даже не надо было разыгрывать из себя непонимающего идиота или давить на жалость, я и так был зелёный, переспрашивал и плохо воспринимал окружающее Кстати, как я потом узнал от погранцов, при настоящей регистрации на территории КР мы должны были уплатить небольшую госпошлину и нам должны были выдать чек, на котором указаны сроки регистрации и место, ничего этого здесь не знали или не хотели делать, но правда, и денег с нас тоже не потребовали. Просто записали и пошли на хату.

Домик, в который нас привёл Алик, это частный дом, хозяева постоянно принимают туристов — и в том числе спортивных туристов, типа нас, и просто проезжающих. В основном, иностранцев, внутри дома всё довольно хорошо отделано, что называется — евроремонт, большой телевизор и спутниковое ТВ. Обошлось нам жильё в 300 сом с носа, сортир во дворе, душа нет, зато хозяюшка, женщина средних лет по имени Ширин, готовит вкусно. По её разрешению, могу привести адрес — Казарман, ул. Кадыркулова, 36, телефон 5-01-01 или её моб 0773 614547. Муж её в это время был в отъезде, живут бабушка, сын Торболот, тоже нормально говорит по-русски, и маленькая дочь.

Алик, как мы и ожидали, запросил денег за услуги. Назвал цену 200 сом, но я хоть и был непрочь заплатить, упрекнул, что типа надо было раньше торговаться, и сказал, что мы можем только 100 сом дать. У нас и в самом деле не было мелочи, мы отдали хозяйке 1000 — пусть разбираются сами, и мы с Сашей завалились спать, Ира тоже легла в своей комнате отдыхать. Я выпил регидрона и отрубился, и сновидение пошло мне на пользу — к вечеру я уже мог нормально пить и даже есть, хотя всё до конца в тот день еще не прошло.

Проснулись часов в 6 вечера, немного постирали одежду и развесили сушиться на ветвях яблони, а Ира в это время сходила погуляла по городу. Потом пошли обедать, фактически ведь мы уже 2 дня не ели, сидели на чае. Ребята накануне вообще выражали удивление, что оказывается, можно проехать весь день без еды, без перерыва на обед, но вчера мы реально вкручивали на износ... Ну а мне и не хотелось, а потом и не моглось. По дороге взяли мороженое, и мороженое типа «фруктовый лед арбузное» меня прямо очень порадовало, я вживую чувствовал, как оно идет на пользу моему желудку, уж не знаю в чем секрет, но другие вкусы далеко не так полезны были. Погуляли по городу, по центральным жилым кварталам, по магазинам, нашли кафешку, в которой отобедали — уже не так отчаянно заказывали, как в прошлые разы, но здесь как-то и клали поменьше. Я ограничился крепким чаем и немного гречки. Потом снова пошли гулять по городу.

Встречные на нас глазели; русских там уже совсем нет, одни кыргизы. Встречный дедок с палочкой с нами поздоровался, расспрашивал нас кто мы, куда и откуда путь держим, всячески желал удачи и ободрял. Другие люди тоже нам улыбались, здоровались, желали удачи — что-то мне говорит, что нас уже половина города к тому моменту знала Мужик средних лет вполовину лишь шутя, предлагал Ире остаться здесь и выйти за него замуж, обещал калым заплатить аж 40 тыщ баксов, мы ржали Иру там воспринимают очень хорошо, она очень красивая женщина, по местным меркам, мужики заглядывались Во всех разговорах мы договорились, что она — моя двоюродная сестра, так и отвечали всем, кто нас спрашивал, жена ли она одного из нас. Вообще, один из первых вопросов, который задают кыргизы при знакомстве — это женат ли мужчина, сколько лет ему, есть ли дети. Про Иру соответственно, спрашивали, жена ли она одного из нас или сестра, мы выбрали второй вариант для ответов.

Во время прогулки, еще до ужина, встретили мента Алика. Он был злой и имел пришибленный вид. Попытался применить к нам «гоп-стоп», хватал за рукав, шипел и шепотом выведывал, мы ли написали на него донос. Мы ничего не понимали и совершенно честно ему об этом сказали и пошли своим путем. И только вечером узнали, что собственно произошло. Оказывается, пока мы спали Ширин была вынуждена отдать ему 200 сом, но сразу же после этого она пошла прямо к городскому голове и накатала на мента бумагу. Уж не знаю, за взятку или нет, но тому вставили полноценного пенделя, заставили отдать ей деньги (она еще и нам вернула 70 сом, которые я ему давал в больнице) и еще и штраф вкатили. Короче, жадный мент попал по-полной, поржали.

Неспеша прогуливаясь, дошли до местного аэропорта, причем только за сотню метров поняли, что это — аэропорт, по характерной окраски мачтам и флюгерам; а за самим двухэтажным зданием аэровокзала увидели останки пары Ан-2, развалившихся и разобранных на запчасти, и какого-то вертолёта в столь же дырявом виде. Аэропорт закрыт, регулярные рейсы на него с советского времени не проводятся, в отличие от Нарынского, хотя раньше были и в Джалал-Абад, и в Ош, и даже в Бишкек. Но ВПП поддерживается в рабочем состоянии, в принципе, на него можно приземлиться и взлететь, и иногда даже чартерные рейсы совершаются. А закрыт потому, что экономически не окупается, дорого для местных, на машине дешевле намного. А время там считать никому не нужно. Это всё нам охотно рассказала пожилая тётушка, которая прогуливалась рядом с двумя внучатами.

По дороге домой, купили арбуз, и прогадали с оставшимся расстоянием — бедный Саша тащил эту тяжеленную дуру еще километра два, пока мы шли по основной улице; я предлагал взять, но он отказал, и по правде, я тогда был этому рад вечером смогли слопать половину арбуза, остальное презентовали хозяевам. Договорились, что утром нам приготовят яичницу, и на завтра мы будем искать такси, чтобы уехать в Джалал-Абад, потому что время нас поджимает, мне надо искать подседельный штырь, а ехать я еще не смогу.


Саша ффтыкает в карту, как мы проедем

[spoke]

Продолжение следует, но - один день будет без моих фоток... Мне не до них было

Живот скрутило? Почти каждый поход, сколько отчётов ни читал, по Киргизии без этого не обходится.

[Susanin]

ну это вообще частое явление в походах.....раекция организма на резкую смену качеств воды и рациона.

[Чингачгук]

28 июля

Здесь у меня не очень много фоток, хотя видео я все-таки иногда успевал снимать. Все-таки не очень себя чувствовал.

Утром, дождались завтрака от Ширин, поели и стали собираться. Я чувствовал себя сносно и возможно, мы могли бы поехать своим ходом, если бы у нас оставался запас времени, но по расчетам у нас было всего 3 дня до встречи на путь до Гюльчи. Поэтому решили брать машину и ожидаемо сложный перевал до Джалал-Абада проехать халявщиками. Мы с Сашей съездили в центр Казармана, к рынку, где таксисты набирают народ по направлениям. В Джалал-Абад движение не очень большое, и ни о каких автобусах тут и речи не идет — только извозчики, стандартная плата по 500 сом с носа или 2000 за машину. Мы наняли УАЗик с багажником, погрузили на него байки, водила крепко примотал их веревками и нашими эспандерами, рюкзаки в машину, сели поехали, Ира впереди мы с Сашей позади. К сожалению, наши надежды на комфортную дорогу на купленной нами машине не оправдались, водила начал подсаживать народ ещё. Рядом с Ирой примостилась маленькая женщина средних лет, к нам подсела тётка покрупнее и более пожилая, а в багажник на наши рюкзаки подсел мужичок. Мы не протестовали, ибо уселись и уложились нормально, да и москальский снобизм успел проветриться, так что весело разместились и поехали на выезд из города. Правда, сначала водила еще куда-то заезжал, подкачивал колесо, что-то принимал, куда-то отходил.. Час мы катались по Казарману, пока не покинули это райское местечко Кстати, название города происходит от слова казарма — там раньше (а может и сейчас) была военная часть погранвойск.

Дорога очень быстро перестала быть асфальтовой и вообще хорошей, сразу же полезла в горку — перед следующим селом, Атай, перевальчик примерно 1000м общего набора высоты. Потом спуск в село, машина гонит и дребезжит на ходу. Мы здорово зауважали изделие советской военной промышленности в этой поездке — видно, что машина и на половину грузоподъемности не загружена. Мужик рассказывал что купил её в 97 году на армейской распродаже, с тех пор практически ничего особо не менял, так и ездит. Едем, километр за километром, дорога начинает снова лезть в горы, сначала по ущелью, а потом и забирается на склон всё выше и выше. Я трясусь на заднем сиденье, но все-таки стараюсь что-то снимать, правда плохо получалось.



ВНЕЗАПНО у драндулета на спуске лопается колесо, кажется мы приехали. Машинка останавливается в конце спуска, пассажиры выходят пассажирить, водила начинает снимать запаску, от моей помощи отказался. И то верно, покрышки у него все разномастные и лопнувшая была совсем лысой. Вокруг нас пасется табун лошадей, Ира с восторгом начинает гладить стреноженных жеребят. Минут через 20 едем дальше. Водила активно рулит, переключает, тормозит — дорога тут сложная и какой-нибудь ралли-рейд по ней вряд ли бы пустили — опасно очень!





Поднимаемся уже совсем высоко, становятся видны снежники, постепенно они остаются ниже нас. Мне вспоминается книга К. С. Льюиса «Хроники Нарнии», если кто помнит – там за краем Мира возвышались склоны гор неизмеримой вышины со сбегающими по ним водопадами, реками, лесами, вот здесь очень похоже выглядело, мы видели двухкилометровый склон напротив нас и могли на нём проследить весь путь речки от ледника на верху до ущелья внизу, со всеми снежниками, порогами, пастбищами скота. Воздух заметно свежеет, за окном машины ветер, пыль сносит налево, в пропасть. Серпантин тут очень суровый, с дюжину витков, и набор высоты на нём с километр. Это — перевал Калдамо 3062м между Нарынской областью и Ошской, в хребте который отделает внутренние районы Киргизии от огромной области Ферганской долины. На перевале останавливаемся размяться и отдохнуть от кочек. Дорога на него постоянно ремонтируется, подновляется, то тут, то там попадаются бульдозеры — но несмотря на это, редкая легковушка решится проехать по ней, да и на зиму эту дорогу закрывают до мая.




спуск Калдамо в сторону Ферганской долины

Сильнейший ветер чуть не вырывает камеру у меня из рук, говорим с трудом, довольно прохладно. Быстро снимаем поистине офигенные виды вокруг и ныряем обратно, как заправские турысты-матрасники. Заодно понимаем, что своим ходом мы бы этот перевал брали целый день, без учета подъездов и дальнейшей дороги... Так что правильно сделали, что поехали на машине, иначе бы стали опаздывать. Начинается спуск, аккуратно сбрасывается сотня за сотней метров высоты, в ушах закладывает. Наконец серпантин позади, дорога снова идет по ущелью и как всегда, вокруг неё шныряет речка. Здесь намного больше людей живут в юртах, пасутся козы, дети играют, ишаки, и машины здесь уже другие — со стороны Узбекистана появились Дэу всех 4 моделей, которые выпускаются там, через перевал они не перебираются, но здесь их уже полно!
Скоро на дороге начал появляться асфальт, ущелье сначала расширилось, а затем и вовсе разошлось в разные стороны, по сторонам дороги появились поля, а скоро мы переехали и железнодорожную ветку, ведущую от Джалал-Абада в шахту посёлка Кок-Янгак. Еще полчаса, и мы приехали в город, водитель высаживает всех пассажиров на автостанции, где у “казарманских” есть своё место.



Поскольку время уже давно послеобеденное, первым делом едем на рынок, боясь не успеть до закрытия. Находим с некоторым трудом, Джалал-Абад — это большой и хаотичный восточный город, здесь уклад жизни гораздо ближе к узбекскому, много мусульманок в закрытых одеждах, улицы тесные и шумные, я почуствовал себя как дома, когда прошел на базар — знакомые с детства запахи, толчея, еда готовится прямо на улицах, кричат разносчики лепёшек, чебуреков, чая и прочей снеди. К сожалению, ничего приличного не нашел, всё то же самое, что в Нарыне, лишь в большем количестве. То есть только старые советские и современные китайские велоподелки, ни одного современного подседельника не увидел — все только с болтовыми зажимами и других диаметров. Увы, придется искать в Оше. Вернулся к ожидавшим меня Саше и Ире, пошли выбирать ошхону чтобы пообедать — я уже по-прежнему зверски голоден, да и ребята за день тоже. Зашли буквально в первое попавшееся заведение напротив рынка, пузатый хозяин любезно разрешил нам поставить байки под навес и самолично с приятелями вышел на улицу приглядеть. Заказали пельмени, манты, что-то еще... Здесь уже без фанатизма, да и времени много тратить не могли. Вечереет, а нам надо еще за город выехать и место для ночёвки найти. Я было расспрашивал хозяина, где в городе можно переночевать, но он не смог посоветовать ничего и никого, где нам было бы удобно с велами.

Решили взять еще такси и отъехать за город, там новая дорога, построенная в объезд узбекской территории всего несколько лет назад, идет сразу от окраин в предгорья, и встать нам там негде — ни воды, ни ровного места. Хотя дорога та двухрядная, новая и хорошая, трафик там очень большой, и мы правильно сделали, что решили не ехать там. Особо смотреть по пути нечего, голые холмы от Джалал-Абада до Узгена и сплошная населёнка потом до Оша. Брать нас за 1000 сом — половина стандартной цены пути до Оша — никто не хотел, наконец, из толпы собравшихся таксистов, с которыми мы беседовали, один мужик согласился помочь. Платить лишнее мы уже тоже не хотели, потому что сом оставалось немного, а обменивать новые не хотели, ибо скоро Таджикистан, а там уже сомони.

Машина у него — универсал Ауди 100, на удивление довольно свежая, но половина багажника заставлена ящиками с пивом. Упаковать велы не получается иначе, чем сложив 2/3 заднего сиденья. Ира с гитарой и рюкзаком на коленях садится вперёд — она девушка крупная и даже там еле помещается, а мы... А мы вынуждены держать на коленях друг друга сначала Саша садится мне на колени, я считаю, что минут 20 я уж выдержу его. Однако, поездка продлилась гораздо дольше, сидеть было тесновато — сбоку байки рулями подпирают; в общем, когда я вылез оттуда на нечувствительных полусогнутых ногах — чуть не упал На полпути Ира решила что всё, нах, вставать негде, доплатила еще 1000 сом, и мы поехали до Оша.

Однако, по пути мы разговорились с водителем, сначала за жизнь поговорили, как он зарабатывал и машину покупал в Москве (за 14 тыс, как сейчас помню, по местным меркам у него крутая тачка) и потом перегонял сам её, про жизнь, про дома вокруг. Говорит, киргизы строят в России и потом, возвращаются обратно с заработков и то же самое строят там себе, те же проекты и такая же архитектура , да и вообще в Кригизии появляется всё то же самое, что и в России, с задержкой 2-3 года — начиная от штрафов на дорогах и новых законов и заканчивая модой. Фактически во всем берут пример с России, и в плохом и в хорошем. Рассказывал он немного про волнения, которые происходили в Андижане и эхом отзывались в окрестных городах, между киргизами и узбеками, в Узгене отвернул от дороги и показал нам старинный очень известный минарет 12-го века, здоровенная широкая башня высотой 44 метра рядом с мавзолеем местных правителей. Уже совсем стемнело, когда мы подъезжали к Ошу, и вдобавок начиналась гроза, задул ветер, поднимавший тучи пыли, в преддверии сильного ливня. Водитель, бывший уже в курсе наших проблем и планов, предложил нам переночевать у его дальних родственников в пригороде Оша, подъехал к их дому в 2 километрах от шоссе в глубине сельского поселения — никого! Темнота и тишина. Начал звонить им по мобиле, наконец дозвонился, поехали в другое место. Разумеется, общение происходило на кыргызском, мы ничего не понимали, оказалось, что люди, к которым он нас привез, были на свадьбе родственников в другом конце кишлака, которая уже 3 дня идёт.

Приехали на свадьбу, к он отошел туда и вскоре вернулся с маленькой пожилой женщиной, которая тоже села в машину, теперь уже к Ире на колени Типично по-среднеазиатски набитая Ауди легко проехала обратно 4-5 километров до дома, где мы наконец наружу и размяли затекшие конечности. С большой благодарностью и максимально вежливо мы разместились в доме, где никого не было, а пожилая хозяйка (её имя я услышал и запомнил как Гюльча или Гюльджа), с невероятным гостеприимством, как бы исполняя священный ритуал принятия гостей, суетилась вокруг нас, приготовила чаю, принесла слегка зачерствевшие уже (на третий-то день) лепешки. Кушать мы не хотели, но из вежливости не отказались; свет в селении вырубило грозой, так что мы светили налобниками, а хозяюшка вынесла аккумуляторную лампу дневного света, видимо, там перебои с электричеством бывают. Нас она разместила на дастахане, накрытом коврами, на застекленной веранде дома, пожелала спокойной ночи, а сама вернулась к машине, где её ждал — кто же он ей был, кажется муж её племянницы или что-то вроде, — чтобы отвезти её обратно на свадьбу, где она с мужем должны были присутствовать еще половину этой ночи.



Дождь так и не пошел, пройдя где-то сбоку и возможно, вымочив наших друзей в паре сотен километров восточнее Оша.


Люди просто супер!

Ну вот скажите, в России такое может быть возможно? Что незнакомых людей примут, разместят, накормят-напоят и оставят одних в доме, без беспокойства и подозрительности? Конечно, водителю мы заплатили полностью, и распрощались с благодарностью за довоз нас, вписку и выданные нам на прощанье каждому по бутылке пива из бесконечного запаса в багажнике

[KislotNick]

Фотки отпад, особенно закат.

[Чингачгук]

29 июля

Просыпаемся с первыми лучами солнца, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить хозяев и их молодое поколение с грудным ребёнком, начинаем собираться. Проворно готовим себе чай на горелке во дворе, чтобы лишний раз не напрягать хозяев (света всё ещё нет, а газ они не используют, готовят на печке в случае отключения электричества), семья с интересом рассматривает мою горелку, собрались все вместе за исключением невестки с ребёнком, интересно и познавательно общаемся, люди они интеллигентные, пожилой хозяин – учитель математики в местной школе, а его сын – преподаватель информатики в Ошском Политехе, так что нам есть о чем поговорить Наконец, мы готовы выезжать, на прощание фотографируемся все вместе, я беру адрес, чтобы прислать потом фотки – в доме нет компьютера, чтобы скинуть сразу. И мы выезжаем в Ош, крутить здесь осталось всего ничего.

Буквально сразу же за границей кишлака начинаются уже городские предместья, 5 километров и мы в городе, южная столица Кыргизии. Совсем похоже на Узбекистан, это уже Ферганская долина, здесь ещё сильнее традиционный ислам, а Ошский базар славился на всю Среднюю Азию еще тысячу лет назад. Сей город еще более торговый, чем Джалал-Абад, но мы проезжали на главный рынок окраинами, через промышленные районы и вдоль железной дороги, так что видели не всё, и вдруг – раз, и мы прямо на восточном базаре. Думаю, что на моих спутников он мог произвести впечатление, я-то уже бывал в таких условиях, хоть и давно

Через некоторое время нам указали путь к велосипедным лавочкам. Разумеется, никакого специализированного веломагазина в городе не оказалось (во всей Кыргизии МТБ и запчасти к ним продают только в Бишкеке), равно как нет и просто спорттоваров, где продавались бы современные велосипеды. На развале этом – в лучших традициях Якорной улицы в Москве лет 10 назад, - есть всё, что нужно для ремонта китайского ашанобарахла и совка, но нет ничего похожего на наше железо… Однако, поскольку я там тёрся довольно долго, продавцы вникли в нашу проблему, и не найдя ничего у них под прилавками, мы просто начали думать, как изготовить новый штырь, и таки сделали! Нашли железную трубу нужного диаметра 27 мм, к ней приварили встык еще одну трубу, меньшего диаметра, на которую надевался гаечный зажим для седла, кто помнит советские велосипеды – там труба сужалась на верху, вот мне и сделали точную имитацию Как я ни просил оставить ржавую трубу в таком виде, ради пафоса, мне её еще и покрасили чёрной краской из баллончика. Этот килограмм чистого железа мне обошёлся где-то в 250 сом. Зато это уже надёжно, а старый карбоновый подседел я беру с собой, чтобы обменять по гарантии в Москве.



Только вышли с базара – у Иры обнаружилась поломка левой манетки Деор, заклинило храповик. Чинить манетку в полевых условиях ошской улицы малореально, поэтому мы просто возвращаемся назад и начинаем снова рыться в запасах у продавцов. Через короткое время я понимаю, что нам крупно повезло, что сломалась левая манетка на 3 скорости, и что у Иры не гидравлические тормоза – отдельных манеток тут нет, и вообще, самое лучшее, что удалось найти – комборучка Ацера б/у, сторговались за 350 сом Её и взяли, она хоть и покоцана, но хотя бы достаточно качественное Шимано.

На этот раз наши приключения закончились, пообедали прямо около велосипедных развалов в ошхоне, довольно невкусно, хоть и сытно, почему-то нам не предложили особо большой выбор в меню.. И поехали вон из города, по пути остановившись только затем, чтобы закупиться едой и водой в большом и дорогом по местным меркам супермаркете. Я там почувствовал себя как дома, в прохладе кондиционированного зала, бегая туда-сюда и набирая всё, что только глаза пожелают взял зелёный чай с мёдом, очень вкусный напиток оказался, простой воды, мороженого, что-то ещё… на улице, пока ждали друг друга, взял еще газировки с сиропом у симпатичной девушки, продавца воды рядом.

На сегодня планов больше не было, к завтрашней встрече в Гюльче мы вполне успеваем проехать 80 км по асфальту, так что в 5 часов выезжаем из города и спокойно начинаем крутить на юго-восток. Дорога хорошая, ровный свежий асфальт, её несколько лет назад начали ремонтировать китайцы для воссоздания Великово Шёлкового Пути, он как раз через город Ош проходил. Много транзитных огромных фур, эти китайские марки мы даже никогда не видали, выглядят они ещё круче, чем американские традиционные дальнобойные трейлеры, такие же огромные и массивные, кажется, что в некоторых по два этажа. Но едут аккуратно, нас объезжают по встречке, при наличии свободного места. Километров 20 от Оша идет сплошной большой кишлак, дорога постепенно поднимается выше и выше, подъём слабый, но постоянный.


дорога от Оша - фактически, начало Памирского Тракта



Через пару часов и километров 40 я начинаю постепенно отставать, хоть до этого держался вполне хорошо – просто закончились силы в ногах, крутить стало тяжелее. Теперь оказался вместо Иры в роли отстающего, они с Сашей пилят вперёд, а я и рад бы, и вроде силы вкручивать есть, но не катит. Заползаю в горки потихоньку, тягуны еду на 1-2 передачи ниже, чем они. В общем, морока, но уже скоро вечер, так что начинаем искать место для стоянки, и снова облом – мест нет: либо везде населёнка, либо… либо тоже населёнка с пастбищами и огородами. Кишлаки следуют один за другим, вплотную примыкая друг к другу. Уже солнце опустилось за хребет, резко начинает холодать, мы останавливаемся. По всем признакам, и по картам, и по дорожным указателям, впереди перевал, и мы не хотим начинать брать его на ночь. Там, где мы остановились, довольно хорошее, заросшее место, и речка недалеко, но изгородь – частная территория. За изгородью стояла киргизская юрта, в ней 2 семьи – бабушки с многочисленными детьми, типа летняя дача. Обращаемся к бабушкам с просьбой разрешить нам встать на их территории, но они запрашивают за это плату, слишком дорого показалось. Обещаем подумать, проезжаем еще полкилометра, снова придорожные юрты, на сей раз – пред забором. Здесь семья торгует кумысом, лимонадом и лепешками. Спрашиваем у них насчет места для ночлега, нам мужчина показывает немного поодаль лаз в заборе и указывает что там можно переночевать в палатке – что до утра хозяин территории точно не появится, они сами там за водой пролезают



Ну, нам делать нечего, не палясь особо, пролезаем туда и как только сумерки нас скрывают от прямого взгляда, ставим палатку. Меры предосторожности принимаем беспецедентные, тушим фонарики при появлении машины на дороге, стараемся не палиться изо всех сил, и всё обходится благополучно. Чуть позже я сходил в эту юрту, купил у кыргызов лепёшек с мясом и воды (чтобы не брать из речки, там везде скот пасётся), лепёшки хорошо пошли, я был послан ещё за одним комплектом, кашу решили опять не варить. На сей раз лепёшки мне нажарили прямо в моём присутствии в юрте, жена хозяина держала на огне готовую здоровенную сковороду, с полметра диаметром, на неё тонким слоем намазывается тесто, как блин, раскатывается, потом на него насыпается мясной фарш и сворачивается в четверть, очень вкусно, когда свежее! Заодно осмотрел устройство юрты, ни разу ещё не заходил внутрь. Довольно просторно, есть и телевизор с аккумулятором, и холодильник и вообще, они похоже, у дороги обосновались прочно и неплохо зарабатывают своей торговлей.



Спать было довольно тепло и спокойно, хотя машины ездят всю ночь напролёт. Комаров не было и тут. Уже завтра у нас назначена встреча с друзьями и дальше – Памир!

[nicky_M]

А титанчег так и продал потом с эксклюзивным подседелом?