17.04
Во второй половине дня тучки рассосались и тёплые лучи солнца наконец пробились к холодной земле. Сегодня пятница, если я поеду к границе сейчас, то буду там не раньше утра субботы. В субботу она открыта только до обеда, а в воскресенье вообще выходной. Вобщем я решил не дёргаться и пошляться ещё пару дней тут.
Перебрался сегодня в другой хостель, чуть дешевле (30ю) и с бесплатными компами. Город Урумчи плохо совместим с велосипедами, видимо из-за малого их тут количества. Дорожек почти не наблюдается, водители городских автобусов совсем очумевшие.
Про особенности китайских водителей.
Езда на велосипеде в крупных городах у человека со слабыми нервами может вызвать истерику. Для меня осталось загадкой, существуют ли в Китае правила дорожного движения и штрафы или наказания за их нарушения. Гаишников, за исключением редких регулировщиков, на улицах нет. Никто никого не контролирует, на перекрёстках царит хаос, каждый едет как хочет, при этом аварий каким-то чудом удаётся избегать.
А уж как подрезают это просто ужас, отвлекаться от дороги нельзя ни на секунду. Если бы наших злостных ментосов сюда, миллионером можно за пару дней стать...
При этом не слышно ни одного ругательства, китайцы удивительно спокойны. Я только к концу поездки стал проще относиться ко всему этому коллапсу, хотя про себя изредка и поругиваясь. Разозлить же, вывести из себя китайского водителя, создавая ему препятствия и проблемные ситуации на дороге, просто нереально. Всё таки совершенно другое у них мышление.
18.04
Погода в Урумчи меняется очень резко. Сегодня вот снова почти пол-дня моросил противный дождик.
Пытался купить на автовокзале билет на завтра на автобус до Хоргоса, предлагают только за 160ю и ещё 100 за байк хотят... Пока не взял, попробую ещё завтра перед отъездом пободаться.
19.04
А вот сегодня солнце шпарит с утра по-максимуму.
Билет удалось всё же подешевле взять, за 136ю до городка какого-то мелкого рядом с границей. От него правда ещё километров 40 нужно будет прокатиться немного назад до погранперехода. Позже выяснилось, что есть ещё ближе городок, но я не знал его названия и на карте он не был обозначен, а то бы ещё дешевле билет купил.
За велик ничего от меня китайцы снова не получили, не особо пытливые их запросы об оплате я успешно проигнорировал. Надо просто как можно дольше им улыбаться, выражая непонимание, ситуация как правило сама по себе разрешается.
Спальный автобус изнутри представляет собой три ряда двухярусных полок, разделённых между собой узкими проходами. Конечно все размеры подогнаны под рост обычного китайца. Самая длинная верхняя полка оказалась в самом конце посередине. И только у неё в комплекте был специальный ремень безопасности, как в автомобиле… Трясло временами мощно. Особо запомнился спуск с перевала под утро по раздолбанному участку шоссе. Тем не менее мне удалось вполне неплохо выспаться. Прикольнули две железяки по бокам ложа, торчащие на уровне головы спящего, прямо у висков. Чуть расслабился и на очередной колдобине попрощался с этим миром...
20.04
Вместо обещанных 10-и часов, бас ехал все 12. Последние 8 юаней потратил на базарчике на килограмм яблок и пол-кило урюка. До границы добрался как раз к обеду, пришлось ещё пару часиков тут куковать. Ну не хочет меня Китай отпускать...
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Китайскую сторону прошёл нормально, но дальше погранцы меня не пустили. Тут в обязательном правиле проезжать границу на казахском автобусе, естественно платном. Я сказал китайцам, что юани все истратил, а тенге у меня нет и в глаза я их ни разу не видел. Пришлось им уговаривать водителя посадить меня бесплатно.
Казахские пограничники немного поприкалывались, но пропустили нормально. Россиянину без регистрации в Казахстане можно находиться 5 дней.
На той стороне километра на три растянулись фуры, ждут разрешения на проезд. Из Китая тягачи тащут огромные трубы для строительства газопровода.
Тут меня охватила ностальгия. Вокруг дороги до горизонта ничего не растёт, степь, пески, редкие деревца. Асфальт кривой и временами с колдобинами – родной российский. Хоть это и Казахстан, но я чувствую себя дома. Никаких тебе плантаций и огородов, только чистая природа. Говорят, китайцы, при виде здешних пустынных земель, впадают в ступор с открытыми ртами, чувствуя чуть ли не обиду. Не понимают они как это так, земля есть, а ничего не посажено ?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Дорога тянется с небольшим постоянным уклоном и я быстро преодолеваю 40км до Жаркента. Городок этот находится в низине, всего около 500м над уровнем моря. Тепло тут, снега зимой почти не бывает. На местном рыночке вложил десятку американских рублей в развитие экономики Казахстана, получил 1500 тенге.
Русский язык понимают почти все, ну теперь я точно в родной стране. Хоть ещё не особо поздно, но всё же спросил народ о ночлеге, цене на гостиницы, попутно рассказывая о своём путешествии. Какой-то дядька откликнулся: "А пошли ко мне, переночуешь ночку". Ну вроде на вид нормальный мужик, русский, я конечно согласился. Звать его Саша, живёт тут с женой и сыном всю жизнь, предприниматель широкого профиля. Порассказал он мне, как в начале 90-х покупал косы по 3 рубля и продавал китайцам по 100 (вот ведь каким отсталым был Китай 15 лет назад), перепродавал шкуры ондатр от браконьеров к изготовителям шапок и шуб, торговал горным мёдом Иссык-Кульским, который считается самым лучшим в Средней Азии.
Накормили меня до отвалу, в душ горячий сводили и спать уложили в барских условиях.
21.04
Дальше путь мой лежал в сторону крупного посёлка Чунджа. Ничего интересного по сторонам нет, степь, иногда разбавленная вспаханными полями. На 100км только несколько небольших деревень. Переехал мост через реку Или, питающую пресными водами полусолёное озеро Балхаш.
Очень тепло, кручу во всём летнем.
Изначально думал заночевать в Чундже, но докрутил туда рано, пришлось пилить дальше. Тут совсем глухая, хоть и асфальтовая дорога, за 30км незаметно набирающая высоту до 1200м до ущелья речки Темимрлик. Степи совсем пустые, только горные хребты очень далеко в стороне разбавляют унылый пейзаж. На небе начали сгущаться тучи, неожиданно задул ветер, увеличивающий свою силу с каждой минутой. Конечно же он дул под небольшим углом мне прямо в рожу. Ребята, в такой природный катаклизм я ещё на велосипеде не попадал. Скорость упала до 5-6км/ч. Чуть задумаешься, и особо мощный порыв буквально вырывает руль из рук, заставляя заворачивать меня чуть ли не на 180 градусов. Байк даже приходилось закладывать немного на бок, как на виражах.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Стало темнеть, ставить палатку решительно негде. Еле дотянул до ущелья реки и даже вниз под гору ветер не позволял мне ехать. Только растянул палатку у стены какой-то развалившейся хибары, как пошёл дождь.
137км, высоту не засёк
22.04
Спалось в принципе удовлетворительно, только чуть холодновато. Долго заставлял себя вылезти и свернуть барахло. Хоть и пасмурно, но дождь прекратился и ветер тоже. Начинаю потихоньку подниматься на перевал в сторону посёлка Кеген.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Тут и родничок попался как нельзя кстати, очень хотелось пить, а вода кончилась.
Какие-то добрые люди на продуктовом фургончике-холодильнике притормозили рядом и буквально силой запихали мой байк в отсек с замороженными окорочками, а меня усадили в кабину. Развозят продукты из Алма-Аты по окрестным сёлам. Говорят постоянно тут иностранных велосипедистов подвозят, очень удивились, что я из России. Последний раз подобрали под дождём полуобмороженную немку.
Сами они, мужик с тёткой, тоже русские. Судя по разговорам последних дней я сделал вывод, что все русские в Казахстане очень жалеют о пропущенной возможности остаться в России, ругают бросившее их правительство, и мечтают уехать отсюда при первой возможности.
Перебросили меня через перевал и высадили в Кегене. Самые вкусные лепёшки пекут здесь, это точно.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
До границы с Киргизией осталось километров 30. Высота у погранперехода более 2000м. В обед без проблем перешёл границу, только киргизам пришлось напомнить о штампе, который нужно поставить в паспорт во избежание проблем при выезде из страны. Асфальт кончился ещё 10км назад и теперь приходится трястись по грязному грейдеру.
Вместо дождика зарядил мокрый снежок, наверно последний этой весной. Тут уже почти всё растаяло, только не склонах и овражках ещё есть немного сугробчиков. Вниз бегут бурлящие потоки талой воды, звук от которых можно иногда спутать с автомобильным.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Постепенно начался долгожданный спуск в сторону Иссык-Куля, разбавленный моросящим дождичком. Хотел я тут немного срезать на прямую в город Каракол, но как увидел начало срезки - круто забирающую в гору грунтовку, продолжил свой полёт вниз по асфальту. Совсем холодно стало, а дождь только усилился. Хорошо, начали часто попадаться аулы и в одном из них, окончательно продрогнув, я притормозил у магазина. Спросил одного парня о ночлеге и он, немного подумав, повёл меня в какой-то дом. Живёт там его приятель с дедом. У деда огромный сад с яблонями и персиками, персики уже отцветают. Работают парни тут же, в селе, на небольшом частном сырзаводике.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Прикольно общаться с киргизами. Они долго думают, прежде чем что-то спросить или сказать. От этого разговор получается немного с филосовскими нотками.
А когда дома делать совсем нечего – режутся в карты, в «дурака». Пришлось и мне с ними пропустить несколько партий. Для гостя застилают кровать, сами ложатся на полу.
92км 670м
23.04
Едем дальше.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
На небе опять пасмурно, но вдалеке, над Иссык-Кулем я замечаю дыру синего неба. Первый большой посёлок на дороге – Тюп. За ним через 25-30км город Каракол. На базарчиках, которые я посещаю, очень общительный и отзывчивый народ, все живо интересуются моей поездкой. Очень удивляются, что я москвич. Здесь это звучит не как ругательство, а скорее как козырь. Про возраст спрашивают не «Сколько тебе лет ?», а «Какого ты года ?». Мобильный телефон называют «сотка». Прикольно.
Погода наконец-то начала радовать, может это только над озером такое явление…
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Решил проехаться вдоль южного берега озера, там меньше машин и населёнки.
Фигачил до темноты. Спросил в одном селе о ночёвке, но никто помочь не смог, в конце концов обрёл ночлег на закрытой турбазе в доме у охранника.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
135км 367м
24.04
Наслаждаюсь видами, часто торможу на посмотреть, пофоткать.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В одном месте холмы, промытые эррозией, оказались почему-то красного цвета – я чувствую себя как на Мадагаскаре
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Днём очень тяжело было вкручивать, оказывается я потихоньку ползу на перевал. Совсем что-то обессилил и думал только о том, как бы пораньше залечь и заснуть. Но на спуске отпустило вроде и снова я долго крутил почти до темноты.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Ночёвка опять необычная получилась. Сначала я зашёл в магаз в каком-то ауле спросить где переночевать, но там ничего не знали, потом забрёл в сельсовет, где мне предложили место на полу с парнями-строителями. Клуб они на селе новый строят. По-русски только двое из пяти как-то говорили. Ох и обхохотались же мы, уча друг друга своему языку.
Обращаются киргизы к своим всегда с приставкой «брат», по ихнему «бойкэ»
Вот и меня называли Илья-бойкэ
119км 582м
Посмотреть на Яндекс.Фотках
|
|
Ответить с цитированием