Варанаси, тот самый город в котором открыты врата на небо, не случайно сюда приезжают верующие пожилые люди для прощания с этим миром. Умерших также везут сюда, дабы завершить круговорот перерождений и отдать дань этому древнейшему городу на земле. Но я не хотел бы сюда попасть после смерти, так как считаю, не имеет значения где тебя сожгли. Этот город не может влиять на человека, тем более после смерти, для какого-то изменения люди сами должны показать себя, ведь под лежачий камень не течет вода.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]

Я приехал сюда перед началом праздников, но это вышло спонтанно, переночевав не в лучшем месте, между двумя глухими стенами домов, узкое место, куда выбрасывают мусор и сливают нечистоты. Я был этажом выше этого естественного канализационного спуска и миновал все последствия возможного соприкосновения с этой грязью. Цель оправдывает средства, но не до такой степени, сюда я попал ночью и только утром понял куда, сразу вспомнил как ночью, мой башмак сошёл с твердой поверхности. Но оценив на себе, жизнь этого города, я бы точно не остался здесь встречать свою старость, как делают это индусы. Жизнь для них как страдание и ожидание смерти в таком месте, только усугубляет, а они всё равно едут и остаются, одним словом религиозный мазохизм. Хотя это взгляд со стороны, как знать может это самые счастливые люди, и я со своей мерой тут вообще ни о чём.
[IMG][/IMG]
С утра решил осмотреть город и спуститься к гатам ( ступени к Гангу). Вышел на шумную набережную, многие присутствующие совершали омовение в водах священной реки. Их даже не волновало что течение прибивает к берегу остатки трупов, на воде имелась жирная пленка.
[IMG][/IMG]
Я хотел окунуться, но увидев что там твориться резко передумал, невдалеке увидел двух европейцев, решил сразу подойти и выяснить кто такие. Оказалось семейная пара из Минска, я очень обрадовался такой встрече и было приятно услышать родную речь. Анна и Антон уже пол-года находились в Индии, собирались домой, а жили то они в ашраме у Саи Бабы, по этим местам у меня ностальгия. Присоединился к их компании, всё-таки одному грустно, решили взять лодку, чтобы более подробно осмотреть и быстрее попасть в те места, где больше всего паломников.
[IMG][/IMG]
Я со своим велосипедом был в замешательстве, так как оставить его даже не планировал, а лезть в лодку с ним не представлял возможным. Ребята из Белоруссии так профессионально сбили цену в пять раз, даже не верилось что за такие копейки нас куда- либо повезут. В результате скинулись по 100 руб, и спокойно поплыли, хорошо что лодка была с мотором, иначе был вариант с веслами. Я указал лодочнику на свою “торбу”, а он просто ближе подплыл к берегу и сдвинул нос на мель.

[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]

Я удивился как легко велосипед заехал и закрепился на новом месте, как в тетрисе, без всякой поддержки. Плыли более 4 км, но обгоняли всех, ещё бы с таким мотором от тук-тукеров, чувствуется мощь. Как выяснилось нас привезли не туда, основной Гат с крематорием мы проехали и я был озадачен новой проблемой, как подниматься по высоким и крутым ступеням наверх. Пришлось отложить осмотр и временно забить на сбой программы, теперь первым делом, надо найти перевалочный пункт в виде отеля. Местный агент повел на осмотр и кажись показывал только то что приносило ему деньги. Но в основном номера были уже забиты и забронированы. Лишь в одном жалком месте нас приняли и показали вид на Ганг с 5 этажа, только там и было нормально, все остальное на два балла. Аня сторговалась на одноместный номер для меня, и мы договорились 200 руб за узкую комнату, куда я и вкатил свой велосипед. Мои друзья переехали в другой отель, но вечером договорились встретиться и прогуляться по темному городу.
[IMG][/IMG]
Несмотря на позднее время, было жарко, вся атмосфера пропитана тёплыми течениями воздуха от построек, раскалившимися за солнечный день. Жрецов и других ряженых стало заметно больше, некоторые молодые девушки из европейских туристов, сидели в лотосе, лицом на Гангу и медитировали. Было также много йогов, с длинными волосами замотанными непонятными узлами и с ног до головы посыпанные пеплом, за свой даршан и фото, просили денег. Лица разрисованные, один из которых помоложе имел разноцветные глаза, может быть линзы, хотя вряд-ли, был явно интересен с виду, хотя по жизни вызывают доверие лишь йоги с опытом, то бишь в годах. Я сфоткал несколько экземпляров, хотя был уверен что настоящие йоги в такой туристической тусовке никогда не появятся, дабы не сдвигать с равновесия свои душевные силы.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]

Мы подходили к основному месту кремации, здесь горели костры и было много родственников и зевак, процессия несла на носилках очередного умершего, к реке.
Худые тела примотанные к зелёным бамбуковым веткам, были облачены в блестящие одежды, какие-то узоры из фольги и прочую бижутерию. Все это напоминало нарядную ёлку. Одна из носилок, посыпалась, прямо перед моими ногами и из обмоток выскочила рука с сухими провалам вен, напоминающие очертания высохших каналов на Марсе. А раньше это были нежные загорелые руки, которые хватали, гладили, перебирали, просили,обслуживали любимое тело. По ним пульсировала красная жидкость и неугомонно толкала человека на очередные действия. Подумать только, когда-то оно любило, творило, чувствовало жизнь, имело детей, достаток, значимость в ячейке общества, и вот теперь это тело здесь, среди ритуальных костров. Прах развеют над Гангой и мир забудет о живом человеке, который был когда-то частью человеческого общества и “большого целого” этой страны. И так бесконечно, хотя для многих жизнь их тела, это нечто важное, они не такие как их родители, но на самом деле обычное тело, с стандартными потребностями по обслуживанию.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Ритм барабанов оглушает и вводит в нервное напряжение, при таком темпе и звуке, любая душа не останется равнодушной. Выйдет как пробка из бутылки, на время потеряв ориентацию в пространстве и времени. Ритм учащается, как в предсмертной судороге, запах горелой человеческой плоти, совсем не похож на барбекю, его не перепутать ни с чем, от осознания этого бегут мурашки. Здесь обязательно надо побывать, так как люди осознающие смерть понимают больше по жизни чем те, которым всё равно. Бой не умолкает, день и ночь бьют барабаны и горят переносные крематории, родственники в знак скорби бреют головы и провожают родных в последний путь, обновляя свое тело белыми одеждами. Даже Ганга в этом месте течет вспять, устремляясь обратно на север, назло всем законам природы, катится в горку. Смотря на все это, ошеломительное зрелище, крутятся в голове мысли, почему и зачем всё это? Эти процессии ряженых жрецов, даршаны в облачении немыслимых одежд и толпы любопытных людей вокруг. Горы кривых стволов дров, тела людей облаченных в обертку, только тут понимаешь насколько плоть слаба, и реальный двигатель ее, не в этом мире.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Ближе к ночи я добрался до своего ужасного номера, простыни здесь наверное никогда не меняли и на всякий случай я обработал их репеллентом, чтобы не подхватить вшей. Но сняв одеяло заметил жирные пятна на простыне и решил залезть в свой спальник. Выпил чаю и раздевшись, услышав шорох под кроватью, заглянул и офигел, громадная крыса что- то жевала, надеюсь не мои запасы. Этот экземпляр ничего не боялся но мой тапок спугнул ее. Ночью она шуршала и снова приходила, так что лишний раз убеждаюсь что ночевки в палатке лучше и безопаснее. Утром меня разбудило мычание коров и запах навоза, оказывается стена имела отверстия, через которые приходила в гости крыска, и прямо в метре от меня остановилась тусовка из коров. Ни о каком дальнейшем сне речи и не было, я начал собирать вещи и расписавшись в гостевом журнале в спешке покинул этот отель.
[IMG][/IMG]
Столь ранний подъем дал фору моему дневному пробегу и вечером я был в 107 км от Варанаси. Неожиданно рельеф изменил свои обычные очертания и появились горы, которые меняли деревни на более разобщенные и редкие, тем самым внеся изменения в демографию этих районов. Я был доволен дикой растительностью и настоящими джунглями. Но из-за внесения изменений в мои привычки, я забыл о воде и ночевать пока не мог. Ближайший населенный пункт был в 20 км., но в глуши находилась крупная деревня, где наверняка должна быть вода, туда я и свернул. Первое что поразило меня при въезде, это колумбарий напоминающий кладбище, часть его утопала в мусорных кучах, некоторые горели как память об усопших, источая удушающий аромат. Такого кощунства я ещё не встречал, но поехал дальше по красной глинистой дорожке. Подозрительно озадачило, это вопли в мой адрес, кричали все кто видел меня, вдалеке среди деревьев как собаки в моё направление бежали дети, голосов как животные.Такого ещё со мной не происходило и я продолжил продвижение глубже в деревню собирая как репей, по дороге любопытных. Те кто ближе, протягивали руки и осматривали “инопланетянина” с открытыми ртами. В основном были дети, грязные и оборванные, очень активно направлялись в мою сторону, я прислонил велосипед к торговой палатке и искал глазами бутылки с водой. Очень скоро образовалась толпа, возможно человек 40-50, это уже меняло планы.

Как зомби, они теснились плотным кольцом вокруг меня, молчаливым взглядом переворачивали “жука в банке” и наблюдали.
В такой затянувшейся паузе, я не знал что делать, но желающих взглянуть на белого туриста увеличилось, “жук в банке” оказывается хотел воды, но здесь бутилированной жидкости не было. Через мгновение кольцо вокруг меня сжалось, я потерял твердость под ногами и был сбит с ног напором детей. Но всё же нашелся один неравнодушный, который быстро пришел мне на помощь и крепко схватив за руку вытащил из этой кучи. Здоровяк напоминал Раджу из Индийских фильмов с нереально синей кожей, и внешне, сразу вызвал доверие. Он посоветовал ехать в Индуистский храм,(3км. отсюда) где я найду все что нужно, в том числе и воду. В такие моменты хочется всё бросить и уехать домой, но теплое участие незнакомца успокоило и только сев на велосипед, я почувствовал себя в безопасности. Как же хорошо, когда ты в любой момент можешь покинуть неудобное и нервное место, просто нажав на педали, больше покидать велосипед не буду.
Забытые, заброшенные и наверное ненужные для государства люди, возможно это самое страшное в этой стране, а это именно были они, проживающие свою жизнь в домиках из мусора и мешковины.
[IMG][/IMG]

Ночевал в джунглях, среди воздушных корней, веревками уходящие до земли, и это было лучшим моментом прошедшего дня.

Сегодня приснился, тот самый мистик в черном балахоне, с крашенным зеленым лицом, которого я видел в Варанаси, хотел сфотографировать,но не успел. Блин он появился в моем сне, без преувеличения это просто бред, такого не может быть, ведь я скептик, к тому же здесь явный подвох. Ну раз пошли такие сны,то вероятно стоит спросить кому выгодны такие видения и кто автор? В любом случае планы надо менять и маршрут тоже.
[IMG][/IMG]
Мастер- это не тот который чего-то достиг, но осознал и понял для чего он это достиг.
У древних суфиев была мантра, грязный перевод гласил, “нет бога, кроме бога”. Ее повторяли бесконечное количество раз, но в один прекрасный момент, решили сократить эту молитву. Причина зиждилась в страхе, в последние минуты жизни говорившую ее, может оборвать на полуслове и скажет что бога нет, а значит уйдет в другой мир атеистом. Поэтому молитва сократилась до одного слова “Аллах”. Это может показаться нелепым, но прогресс в религии также был, краткость сестра таланта. К чему я это говорю, случайно повстречал такого суфия, недалеко от базара, он долго рассматривал что я покупаю и ходил за мной хвостом. Потом внезапно подбежал ко мне, я на всякий случай вытащил баллончик с перцем, и прямо в лицо стал кричать “Аллах”, почему-то гневно. Было ощущение что сейчас он рассмеется мне в лицо, недобрым взглядом черных глаз он сверлил мои очки ( слава богу зеркальные).Это был явно больной суфий которому хотелось высказаться чужеземцу о правоте своей веры. Я не понял его действий и причины такого поведения, и сделал вид что ничего не слышу, у меня как раз в ушах торчали наушники, но он все равно повторял, пока я не уехал. Непонятность и шизоидность некоторых действий вполне в духе некоторых “свободных личностей”, которые думают иначе чем ты. Что удивительно они считают себя мастерами но слишком высокомерны и не осознают для чего они веруют.

Чем больше я скитаюсь, тем больше удивляюсь и нахожу бесконечно новые жизненные узоры в этом калейдоскопе жизни. Приходят из книжной памяти слова Будды которые он давал бездомным скитальцам называя их “череветти” (иди-иди на ...), и они идут на протяжении тысяч лет, одни сменяют других, для мира эти люди забыты потому что они всегда новые и неизвестные. Неизвестные потому что появляясь в чужом городе, им всегда говорят “кто такой? почему не знаем?”, но они проходят и этот посёлок и следующий, и люди сами признают их неизвестными и странными.

Эти ходоки постоянно встречаются на моих дорогах, я всегда с удивлением провожаю их взглядом, потому что у нас есть что-то общее
Они смотрят на меня, ожидая моего взгляда и само собой вырисовывается общая цель - дорогу осилит идущий. Отталкиваясь от нее ногами, либо колесами, она как жизнь, такая же разная, со своими спусками и подъёмами. Этих ходаков я полюбил как старых друзей, они при встрече улыбаются, иногда машут рукой, после такого посещения, остаётся невидимое облако хорошего настроения и появляется желание ехать дальше. Я отличаюсь от них лишь тем, что сижу на “колесах” они же отвергают любые костыли и медленно идут босиком по толстой пыли на обочине, сами до конца так и не поняв для чего.
[IMG][/IMG]
Есть свои плюсы установки палатки ночью
Где застала темнота, там и останавливаюсь, не нужно специально искать место ночлега, оно само меня найдет. Как правило можно спать в поле не боясь что обнаружат, так как индусы боятся темноты и желают ложится спать рано. А ночь это лучший камуфляж. Так и в этот раз, поставил палатку рядом с рисовым полем в полной темноте и рано утром палатка затряслась от неугомонных рук. Время 6 утра, я с сонной рожей вылез на разборки. Оказалось пришел хозяин рисовых полей, старик с зубами акулы но вполне добрыми глазами. Я сказал что через час покину его поле и извинился, что пришлось воспользоваться его угодьями. Конечно так рано меня никто не поднимал, но я в курсе что индийцы встают в 5 утра, так что это ещё не предел. Старик терпеливо ждал как я собирал снаряжение, и воспользовавшись моментом подошёл и жестами стал показывать что голоден и хочет есть. До этого такие же жесты показывал заправщик, якобы за душ, который общий, но старик был жалок, и я протянул ему денег. Как я потом понял, эта часть Индии наиболее бедная, и людей за чертой тут порядочно.
[IMG][/IMG]
Индия слишком другая, ей не все равно что я путешествую по ней, как в той же Европе, где на меня даже не обращали внимания. Здесь я центр притяжения взглядов, думаю что белым туристам, которые очень хотят внимания, будет здесь замечательно, я так и не привыкну к этому

[IMG][/IMG]