ДОРОЖНЫЙ СТЕЛС-ФОРВАРД клуб

[Врунгель]

ayaan, чем не устраивает ножной тормоз?

---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:01 ----------

хочу передачу повысить на дорожном Стелсе
кто уже этим занимался?

[ayaan]

ayaan, чем не устраивает ножной тормоз?

Ножной устраивает, только одного его недостаточно. Особо критично это при езде под значительный уклон достаточно большой протяженности. У нас таких мест не много, но есть. Тормозить только задним тормозом там не очень эффективно, особенно когда нагруженный. Считай не тормозит, или появляется риск заноса из-за блокировки колеса. Мне от этого неуютно, особенно, если в метре левее меня машины проносятся.

Когда ведешь груженый велосипед рядом с собой с крутой горки - тоже ручной тормоз очень кстати, т.к. ножным тормозом притормаживать велосипед в этом случае нет возможности.

хочу передачу повысить на дорожном Стелсе кто уже этим занимался?

Повысить это более тяговую сделать или более скоростную?

Калькулятор укладки (шага велосипеда):
http://www.surplace.fr/ffgc/

Вот пример расчета для моего "ослика":
каденс.jpg
- Надо выбрать метрическую систему (подчеркнуто красным)
- Chain ring (передняя звезда) 38 зубов
- Rear sproket (задняя звезда) 23 зуба
- Tire (шина) 28х50 (оно-же 700х50, оно-же 622х50) - для моей шины 28х2.00 (для стандартной дорожной шины 28х1,75 надо взять 28х44, оно-же 700х44, оно-же 622х44)
- на данные "skid" не смотрим, это что-то для фикседистов.
- Ratio (передаточное число) 1.65
- Development (укладка, шаг велосипеда) 3.79 meters
- Equivalent gear ±2% (другие комбинации звёзд, дающих примерно ту-же укладку)
- каденс (число оборотов педалей в минуту) 18,2 км/ч при 80 об/мин (каденс для крейсерской, не особо торопливой ненапряжной езды, для скорости - каденс около 100)
- В итоге получается спокойная крейсерская скорость 16-18 км/ч с хорошим крутящим моментом (встречный ветер, небольшие подъемы не ощущаются)

Для меня раньше эта скорость подходила, но сейчас, с шинами 28х2,00 могу ехать уже быстрее (более толстая шина неровности на дороге лучше амортизирует), теперь хочу планетарку. Раньше смысла не было в планетарке, потому что тупо шины не позволяли быстрее ездить.

Вам надо по навигатору посмотреть, какая скорость для Вас наиболее удачная. Взять для этой скорости каденс 80 и посмотреть, какие вам звёзды нужны.

Надо менять звезды и регулировать длину цепи при необходимости. Если будете менять шатун со звездой, убедитесь, что новый шатун будет той-же длины, что и прежний. Мерится длина шатуна по осям отверстия для вала каретки и педали, иногда на шатунах написана длина в см.

При замене ведомой звезды следует знать что звезды бывают двух типов:
1. Диаметр отверстия 35 мм, цена около 350 руб. - звезды для червячной втулки (большинство современных недорогих синглспидов, детских и взрослых), звезды для планетарных втулок
2. Диаметр отверстия 36 мм, цена около 60 руб. - звезды для втулок торпедо (все старые советские взрослые синглспиды и часть детских советских велосипедов), в магазинах лежат как правило звезды для втулок торпедо, если не указано что это звезда для планетарной втулки.

На червячную втулку можно временно поставить звезды для втулок торпедо, но они ставятся со значительным люфтом, и проживут они километров на 30-50 (у меня так умерло 3 или 4 таких не подходящих звезды, пока не купил звезду для планетарки на велобиге):
912443190.jpg

При замене задней звезды часто выходит из строя стопорное кольцо недорогих односкоростных втулок, стоковое кольцо из светлого металла имеет плохое качество. Оно слабо пружинит и деформируется, не будет уже нормально держать звезду. Я намучился с этим, хотел даже приварить звезду, но после установки нормального стопорного кольца забыл про слетание звезды. Обязательно надо купить матово-черные каленые стопорные кольца и после смены звезды поставить новое хорошо пружинящее матовое черное стопорное кольцо. Я их покупал за 8 руб за шт, сейчас может чуть дороже.

[i-v-m]

ayaan, всё-таки какой бы передний тормоз ( из двух опробованных) порекомендовали? Одноосевой или двухосевой?

[ayaan]

ayaan, всё-таки какой бы передний тормоз ( из двух опробованных) порекомендовали? Одноосевой или двухосевой?

В принципе они оба хорошие. В руках на ощупь, по плотности и толщине металла, по качеству фурнитуры, они практически одного уровня (субъективно одноосевые чуть-чуть-чуть посолиднее). Запас по движению колодок есть в обе стороны на обоих тормозах. У одноосевого иногда требуется напиллинг кронштейна крыла. Двухосевой ставится без проблем.

У одноосевого мне больше понравились колодки, они длиннее и материал более качественный на ощупь. Недостаток с моей точки зрения только в том, что ему требуется некоторое место под клещами, рабочий ход, и крыло приходится приопустить миллиметра на три. Со стандартными шинами это не проблема, а вот при установке 28х2.00 уже желательно максимально крыло приподнять.

Каждый рычаг снабжен своей возвратной пружиной, клещи не синхронизированы, просто каждая пружинка отгибает свою половину, как на вибрейках и кантилеверных тормозах.

Двухосевой лучше в том, что у него есть механизм синхронизации клещей, на оба рычага одна возвратная пружина (возможно что из-за износа или загрязнения это начнёт создавать проблемы), на несколько мм длиннее ось, которой тормоз крепится на вилке. Можно поднять максимально крыло. А колодки можно поменять. Меня пока устраивают, покатаюсь, потом поставлю колодки от одноосевого, для сравнения.

В конечном итоге мне двухосевые клещи больше подошли.

PS Спасибо за ссылку на этот тормоз, которую Вы дали!

[i-v-m]

ayaan, а разве для такого тормоза нельзя поставить ручку от ви-брейков? Что-то мне внешний вид этих классических рычагов не очень нравится. В чем разница между этими двумя типами ручек?

[ayaan]

ayaan, а разве для такого тормоза нельзя поставить ручку от ви-брейков? Что-то мне внешний вид этих классических рычагов не очень нравится. В чем разница между этими двумя типами ручек?

Мне наоборот очень нравятся

Да, как выше сказали - рычажность важна правильная, т.е. расстояние от оси качания рычага до линии троса. Кроме этого важна длина самого рычага - бывает для двух пальцев, для трех пальцев, для четырех пальцев.

Вот эти вроде должны тоже подойти для клещей:

IMG_20160716_232301_1767115439.jpg

Bicycle Aluminum Alloy Brake Lever MTB Brake Handle Bike Brake Lever V Brake Bicycle Accessories Bicicleta
http://s.aliexpress.com/ARvueUVb

Если у Вас или у ваших знакомых есть рычаги для пробы, то можно примерить, может подойдут. От рычажности будет зависеть, хватит ли хода рычага для правильной работы тормоза (достаточно ли они будут расходиться в невыжатом состоянии), и какое усилие будет на рычаге. Только и всего. Работать в принципе должно с любыми почти рычагами, вопрос в том, насколько удобно это будет.

С моими очень удобно, потому что это олдскульный тип рычагов именно для клещей.

[ayaan]

Перебирал заднюю втулку и не очень хорошо её собрал, в итоге после этого она сломалась - колесо клинануло и выломались два кусочка из чашки со стороны тормоза (стакан втулки полностью вышел из строя). Я удалял сепараторы с подшипников, для того чтобы побольше шариков туда поставить. Теперь никому не посоветую делать подшипники насыпью в заднюю червячную втулку. В первый раз при правильной сборке она ходила хорошо, но такой способ оказался очень строг к качеству сборки. Видимо шарики не встали в чашки как надо, а я не заметил. Кроме того найти новые подшипники с сепараторами от задней червячной втулки оказалось проблемой - их нет нигде. На червячную втулку вообще почти нет запчастей, даже гаек крепящих втулку на велосипеде, так что берегите их. Если понадобятся запчасти, то скорее всего придется покупать втулку в сборе.

Колес задних для дорожника 28" в нашем городке тоже не оказалось, пришлось купить новую китайскую червячную втулку и переспицевать колесо. Дело оказалось не таким уж сложным, главное не запутаться в порядке расположения спиц и какая спица под какой должна проходить. Я подробно сфотографировал колесо в сборе в нескольких ракурсах и планах перед разборкой. Из инструментов при переспицовке применял отвертку, спицевой ключ, линейку и три канцелярские резинки. Линейку и резинки использовал для регулировки спиц уже собранного колеса, вот так:

37772_html_359cad12.jpg

Собирал колесо с помощью отвертки, через прорези в нипелях, так мне показалось проще. Ниппельным ключом пользовался когда настраивал уже собранное колесо (как на фото). Нипельный ключ покупал в "Чемпионе", вот такой:

bikehand_yc_1a.jpg

Для ниппелей одностеночного обода 28" дюймов подошла прорезь 3,5 мм (красный кружок). Сперва собрал все спицы, накрутив ниппеля не доходя примерно миллиметр до края резьбы. "Зонт" ровный получился визуально (на односкоростных колесах задний зонт вроде симметричный должен быть). Потом подтянул все спицы до того момента, как резьба на спице скроется под ниппелем, а потом настроил по звуку до примерно одной тональности при простукивании. Затем установил колесо без камеры и шины на раму и с помощью линейки выровнял осевое и радиальное биение, регулируя натяжение спиц ниппельным ключом. Получилось ровно, биения минимальные, меньше миллиметра. Натяжение спиц (по тональности звука) получилось чуть сильнее, чем на переднем колесе, но в пределах разумного, я стараюсь не прыгать на велосипеде, а вот груз 20 кг на багажнике часто вожу, езжу не очень быстро.

Литол мне что-то не нравится, купил в магазине инструментов консистентную смазку makita 196804-7 для хвостовиков буров перфораторов и отбойных молотков. Вроде должно быть получше, во всяком случае по консистенции она выглядит качественнее обычного недорогого литола, который у меня есть.


Клещевой тормоз поставил дочке на детский велосипед с 16" колесами, встал хорошо. Рычаг только великоват, но сойдёт. Равномерное сведение на одноосевом тормозе всё-таки хлопотно настраивать, двухосевой тормоз намного лучше.