А в чём проблема? Фреза удлинённая, хвостовик заужен относительно рабочей части. Глубина паза у петуха на фото порядка 25мм, можно обработать (залезть) и в два раза глубже. Такой инструмент конечно дороже стандартного, но выбор обуславливается поставленными перед ним (инструментом) задачами а не дешевизной.
---------- Добавлено в 03:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:05 ----------
Очень признательны Вам, Vadim Gadzhiev за такой отзыв.
Справедливости ради заметим, что толщины у петухов зависят не от экономии металла, а от 3D модели которую мастер создаёт копируя оригинал. Тут важно соблюсти спроектированные разработчиком размеры, которые могут сильно отличаться у разных моделей адаптеров переключателя. Наиболее распространённая толщина в «тонкой» части велосипедного петуха равна 4мм, но достаточно существует и нестандартных кронштейнов. Например, минимальная толщина петуха для COLNAGO DH-181составляет 2,46мм и это не для экономии металла. Правда один спортсмен рассказал, делая покупку у нас, что сломал такой "заводской" при резком старте. Задачи сделать петух "очень-очень" прочным – нет, иначе при нештатных ситуациях он останется целым, а более дорогая рама получит повреждения. Он должен обеспечивать чёткость работы переключателя скоростей, выдерживая рабочие нагрузки, но при этом, в случае падения, удара и т.п. быть ущербным, защищая другие компоненты велосипеда.
Конечная доводка контура, у нас делается (если есть такая возможность) по результатам примерки к ответной части рамы. В таких случаях наше изделие «встаёт» в раму порой плотнее заводского оригинала. А если учесть, что многие велосипеды сходят с заводского конвейера укомплектованными литыми держателями переключателя, то у хозяина возникает обоснованное желание заменить сразу после покупки велосипеда «родной» петух на фрезерованный!