ОТЧЕТ. Велопоход по Патагонии. Ноябрь 2014

[gromitten]

16.11.2014. вскр. 63 км (грунт). Lago General Carrera - Puerto Bertrand.

Утром +10, днем +20, вечером +16. Ветер слабый попутный. Малооблачно.
Весь день вверх-вниз катимся.
Лес пестрит красными цветами огненного дерева.



У разлива реки El Leon снова разноцветное.



Разлив реки приходится объезжать далеко от берега по очень пыльной грунтовке.



Одноименная ферма в дельте реки Эль Леон.



Русло речки в конце озера поросло люпинами.



Озеро Bertrand вытекает из General Carrera. Воды его почему-то темны.



Еще немного скачем по горочкам вдоль lago General Carrera



и поднимаемся на перевальчик, с которого открывается прекрасный вид на озеро Черное (Negro), турбазу и Хенераль Каррера. Видно, как ветер гонит рябь по зеркалу озера Negro.



От развилки в конце озера до Puerto Bertrand грунтовка свежеобновленная, подлатанная, накатанная, хотя все равно встречаются дыры.



От Хенераль Каррера дорога идет в невысокий подъем, спускается к озеру Бертран, снова поднимается в подъем, немного скачет по пустынному плоскогорью, входит в лес и спускается к реке Бакер.
Забавно деревья шагают в воды озера Бертран.



С водой проблем нет, но виды после озера напоминают Марокко. Были рады въехать в лес.
На 60 км вдруг появился неогороженный лес, манящий салатовыми и изумрудными полянками. Прекрасные места для ночевок проглядывают то тут, то там. Но мы проехали еще несколько км и встали недалеко от маленького поселения на озере Bertrand - Puerto Bertrand.



Буквально в 1 км от него есть выходы для каякеров и прочих водников к реке Baker, несущей свои лазурные воды из lago Bertrand, берущего начало в свою очередь в lago General Carrera. И напротив есть полянка у речушки за небольшой осыпью, где мы и разместились незаметно для всех.
Вечером, после ужина, пошла по дороге в сторону поселения - там была табличка с названием реки, которая на картах почему-то называется Кохран. Дошла. Посмотрела. Помню, что название смешное. Так и есть - Baker. Иду обратно. Слышу - сзади догоняет автомобиль. Останавливается рядом со мной. А в нем сидят два таких натуральных бородатых оливковокожих команданте моего возраста. Стало не по себе. Беретки наоборот, рубахи цвета хаки. Старый обшарпаный автомобиль, как из 70х. Понимаю, что предлагают запрыгнуть в авто. "Не, - скорее показываю, чем говорю, - мне тут рядом." Ребята поняли, кажется, мое смятение. Пожали плечами - уехали. Иду дальше. Снова сзади нагоняет машина. Притормаживает. В стареньком пикапе сидит смешной сухонький дядька. В белой беретке, но наоборот, в грязно бежевом жакете поверх красной рубашки. Спрашивает, не надо ли подвезти. Что говорит, я не понимаю. Но жесты и мимика - универсальный язык. "No", - говорю и машу головой. Мне тут уже пара шагов. Наутро увидели, что в 5 километрах по дороге турбаза стоит. Наверняка туда меня и хотели все подбросить.

Еще один день футболок, красот и горок.

---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:43 ----------

17.11.2014. пн. 49 км (грунт). Rio Baker - Cochrane. Полудневка, можно считать.

Утром зарядил дождь. То сильный, то не очень, но безостановочный.
Дорога местами хорошая, но в большинстве своем, плоха. Мокрая - она налипает Жене на звездочку мелкую и цепляет цепь. А подъемов много… Который день мы отмечаем, что сплошные подъемы и спуски, от которых мы устали. Нет перевалов, нет ровняка.



На одном из затяжных спусков, уже видя очередной затяжной подъем, встретили бодро вкручивающих налегке велосипедистов. У них какой-то трип с машиной поддержки, которую мы встретили чуть позже. Что это их поддержка, поняли потому что водитель поинтересовался, не встречали ли мы четырех велосипедистов.
Я сегодня без сил. Ни настроения, ни силы воли. После двух почти дней солнца опять такой кошмар. Да еще эти бесконечные вверх-вниз с безумными уклонами с рассыпающимися из-под колес песком и гравием, и огромной амплитуды гребенкой. А еще же любят делать уклоны на поворотах.
Кругом вздымаются тяжелые облака.



Река Baker поглощает другие (Neff и Chacabuco), теряя понемногу свою чистую лазурь, добавляя в свои воды серого, болотного, бурого. Поначалу дикая и порожистая, она ближе к Cochrane становится тяжеловесно медленной, будто от впитанных грязей.
Слияние Бакер и Нефф.


Слияние Бакер и Чакабуко.


Здесь отворачиваем от реки Бакер.


От реки Baker, разлившейся на фотке выше, уходим влево на последний большой подъем (на фото именно тот момент поворота). Дальше едем, петляя, с десяток километров вдоль небольшой речушки к Cochrane.
Городочек маленький. По нему стелется кумар. В центре - квадратная площадь с парком. А вокруг нее вся жизнь: школа, муниципалитет, полиция, магазины и кафе.
На центральной площади спрятались под козырек у неработающего турист-инфо и стали думать, что же делать дальше. Собирались ехать до озера и постараться опередить план. Но уж очень мокро. Дождь все льет и льет, усилившись к вечеру. И, хотя мы приехали рано, решили закупиться в магазинчике у площади, поесть в кафешке у площади, да встать в гостиничке Cero a Cero. В городочке, в принципе, два кемпинга. Я просматривала на тот случай, если будем от плана отставать. Но не хотелось ломиться в закрытые двери, если они еще не работают. Тем более, таскаясь под дождем.
Что примечательно: завидя мокрых велосипедистов, в кафешке нас посадили у печки и раскочегарили ее так, что от нас пар пошел. То же сделали в гостиничке. В кафе съели по какой-то странной лепешке с наполнением из мяса и овощей. В принципе, там только такие и продавались, но разные. Сладкого нет. Кофе - растворимый. А вот хороший кофе продается в кофейне прямо через улицу. Но поесть там ничего нет.
В гостинице взяли номер без удобств. Душ сразу напротив через коридор. И рядом холл с печкой, вокруг которой мы развесили на стульях все свое мокрое шмотье. Ботинки засунули под нее. Никто не был против. Велосипеды поставили рядом с гаражом под навесом на территории гостиницы.
Я не хочу уже ни в какой O’Higgins, представляя себе очень явно, какой это будет трэш в непогоду. Такое вот малодушие. А прогнозы обещают именно непогоду в те дни.
В магазине, кстати, нет пакетов. Надо либо со своим приходить либо покупать многоразовый.
Эх, не раздобыть мне новой карты взамен размокшей: турист инфо здесь тоже хронически не работает.
К 8 вечера дождь прекратился и выглянуло даже солнце. Воздух очень холоден.
Жень говорит: "Дождь идет - значит, Миша приехал к озеру. У него в походах всегда идет дождь."

[gromitten]

Часть 4.1: от Cochrane до Villa O'Higgins

18.11.2014 вт. 61 км (грунт). Cochrane - Estero la Tranquera

Утро радует солнцем, хотя воздух очень холодный.



Утром +7, днем +14, вечером около +9. Солнце. Переменная облачность.
Включенный в постой завтрак был очень мал: пара бутеров с ветчиной и сыром, чашка кофе и печенька овсяная (ну, не только, там несколько злаковых, как следует из названия). “Cereales” ими любимая. Весь день ехали на этом, пачке печенья и мантеколи (брэнд Mantecol - что-то вроде халвы, только на основе арахисовой нуги с добавлением муки и кучи всего).
От городка поднялись в небольшой холм, и покрутив по нему немного, спустились к озеру Esmeralda. По дороге видели, как два индюка за забором танцуют вокруг одной индюшки. Красиво так хвосты свои распускают.



Озерцо Эсмеральда очень милое. Поросло желтой травой.



Мы сегодня, и еще несколько дней назад и вперед, едем очень близко к Северному ледниковому полю (Campo de hielo Norte). Снега и ледники проглядывают отовсюду.



С ледникового поля задувает ледяной ветер.
От Кохрана грунтовка переменная, то получше, то похуже: бывает очень ровная и накатанная, но большей частью она обильно усыпана крупным гравием и камнями.



После озера Эсмеральда снова поднимаемся немного к бурной реке Salto, и вдруг очень интересно меняется травяной покров. Какой-то красноватый мох растет на камнях, перемежаясь травкой.



После продолжительной поездки по довольно плоскогорью мимо озер Juncal, Chacabuko и Larga



Спускаемся в долину реки Надис, где грунтовка стала еще хуже. Каменистая. Сам спуск ужасен. Довольно крутой сброс на 200 метров с пронизывающе леденящим ветром в лицо.
Ледяной спуск в долину реки Надис.



После спуска спешно одеваюсь во все теплое и непромокаемое. Во-первых, промерзла на спуске до костей, а во-вторых, впереди виднеется дождь. Сразу за спуском автобусная остановка и ответвление к какой-то деревушке вправо. Туда же обещан кемпинг. Но верится с трудом: из этого поворота с грохотом выезжают грузовики и мчатся в нашем направлении.
Разлив реки Надис и впадающего в нее ручья.



Под дождь мы не попали, хотя что-то пыталось капать. Но все затянуло сплошными облаками.
Ехать вдоль рек довольно приятно: дорога ровная, журчит вода, а мы едем через лесочки и пастбища, коровы говорят “hello”, лягушки щелкают в болотцах. Птицы свистят, совсем как люди. Мы пару раз оборачивались, а потом привыкли. Вот и пестрые цветы огненного куста кругом снова.



Река Надис петляет. И дорога петляет. Мы то удаляемся от нее, то приближаемся вновь, едем то с одного ее берега, то с другого.



На деревьях частенько растут странные оранжевые грибы. Целыми колониями оккупируют деревья.



Оказалось, это съедобный гриб-паразит. Несмотря на то, что многие исследователи материка видели гриб до Дарвина, именно Чарлз Дарвин привез шарообразный желто-оранжевый гриб, паразитирующий в большом количестве на ветвях местных родственных буку деревьев из рода Nothofagus, для исследований на родину. Сумчатый гриб Cyttaria darwinii, как его впоследствии назвали, был важной составной частью рациона аборигенов, потому что другой растительной пищи они тогда не знали. До сих пор в Чили едят различные виды этого гриба. Они встречаются только в Южной Америке или в Австралии.
Благодаря этим грибам на дереве образуются наросты, которые используются в качестве материала для поделок. Например, в гостинице, где мы стояли в Кохране, Cero a Cero, поделками с этими наростами были уставлены все помещения общего пользования.
Я запуталась в речках. Уж и не знаю, какая из них эта. Мне кажется, мы ехали вдоль одной и той же реки, но на самом деле мы двигались по долинам трех.



Встали у реки Estero la Tranquera на техническом съезде. Справа ледник, слева ледник, сзади ледник.



После Cochrane мест для ночевок довольно много - стало мало заборов вокруг.

[gromitten]

19.11.2014 ср. 62 (грунт). Estero la Tranquera - Puerto Yungay.

Утром +10, днем +18, вечером +12. Сплошная облачность. Ветер слабый, но ледяной, поэтому не верится в показания велокомпа. Я ехала в теплых перчатках с пальцами.
Жень в предвкушении встреч с велотуристами. Сегодня среда, а переправа через озеро O'Higgins была в субботу. Значит, даже самые медленные велосипедисты должны были добраться до парома через фьорд вчера, и сегодня мы их увидим. Если они вообще есть.
Так и оказалось. Прямо с утра после старта на этом участке увидели бодро вкручивающих вверх и вниз двух железноконных.



В авангарде оказались англичанин и американец. Сказали, что сзади должны еще подтянуться несколько пар. Но больше спрашивали нас про дорогу. И еще путано объяснили, где получше вставать по пути на ОХиггинс.
Грунтовка местами хорошая, местами ужасная. Перед нами еще прошел грейдер, что видно.



Снова мы в окружении снегов.



У реки Vargas местность безмятежно заболоченная. Как болотистая тундра.



В лесу, по-прежнему, приятней некуда.



Выехали снова к реке Бакер. Медленной, тяжело несущей зеленоватые воды.



Снова нас окружил дождевой лес, похожий на джунгли.



У подножья перевала развилка: направо уходит дорога по долине реки Бакер. Там жутко неприглядная хмарь стоит. Наверняка, дождина льет. Мы же надеемся, что сейчас как залезем повыше, а там - жарит солнце.

Долина реки Бакер, откуда мы лезем в подъем.


А это она дальше.


Перевал непростой тем, что каждый поворот приносит новый уклон. Лезть нелегко. Да и все же что-то предательски капает из облаков. А потом еще начинается аттракцион: спустись на 10 метров, поднимись на 15. И так очень долго.
На одной из таких горок встретили, наконец, остальные пары велосипедистов - французов, немцев и американцев. Впервые видим американских велосипедистов за пределами страны. Говорят, что просидели 10 дней практически без еды в Candelario Mancilla, так как на озере ОХиггинс был шторм и лодка не ходила. Дело в том, что в Канделарио Мансилла ничего нет, кроме поста пограничников. И цивилизация возможна только в городе Эль Чалтен. До которого надо преодолеть тропу, как-то пересечь еще одно озеро и ехать 30 километров по грунту. А озеро ОХиггинс настолько огромно, что шторм на нем сравним с морским. И катер в шторм не ходит. Не повезло им жуть. Но после их рассказа я начинаю нервничать. У нас то билеты на самолет... Мы не можем несколько дней сидеть в ОХиггинс.
Обещали нам американцы 6 бродов рек на тропе от Мансиллы до Эль Десиерто и откровенно плохую грунтовку от El Desierto до El Chalten.
Распростились с натерпевшимися велотуристосами и сняли непромокаемую одежду: дождик перестал сыпаться.
Продолжили наше нелегкое восхождение. На вершине разлеглись озера.



Дорога проложена в скалах.



Я все ждала резкого спуска, понимая, что до конечной точки этого дня совсем чуть-чуть. Но не тут-то было. Спуск резкий, да. А за ним сразу такой же резкий подъем. Почти такой же высоты что и спуск. И так нескончаемое, как мне казалось, число раз. Несемся вниз - ползем вверх. Летим вниз - ползем вверх. Американские горки. Очень тяжко. Зато небо радует высокими облаками, в которых изредка мелькает синее небо.
Наконец, уклон полого и ровно пошел вниз, и можно было выдохнуть. Доплелись до какого-то карьера, не доезжая до пристани 1.5 километра. Потоптались в нем немного, и нашли закуток для ночевки. Я совсем без сил.
С водой, вроде, проблем нет, но речушки почти все желтые, болотистые.

[gromitten]

20.11.2014 чт. 43 (грунт). Puerto Yungay - где-то на Карретере.

С утра +16, проглядывает солнце. Днем от +13 до +18, вечером +11.
Спустились к пристани в Puerto Yungay. Есть зал ожидания, туалет. Есть киоск, но он закрыт до лета точно.
Паром прибывает в Пуэрто Юнгай.


Приехали мы к пустой пристани, но пока ждали паром, стали подъезжать автомобили. Приехал какой-то фургон, из которого выгрузились ребята с рюкзаками. Утверждают, что видели нас аж трижды в разных местах. А я потом припомнила, что парня видела в магазине в Кохране. Точно. Они швейцарцы. Разговаривают на английском, немецком, французском и немного на испанском. Девушка призналась, что французский и испанский мешаются в голове. А в фургоне они оказались, потому что не влезли в автобус.
Вскоре подкатил и автобус. В принципе, он небольшой. В нем помимо прочих туристов оказалась пара очень оживленных французов, которые в последствии нам очень помогли.
Паром небольшой, но вместил автобус, два фургона и 5 авто. И четверо велосипедистов ).
Под самое отправление прибыли на попутках два бразильских велосипедиста, у которых 4 недели от Sao Paolo до Villa O’Higgins. Дальше они садятся на автобус в обратный путь.
Паром отплывает от Рио Браво.


Паром идет 40 минут через фьорд Mitchell. Бесплатно, так как является частью Карретеры. Расписание варьируется в зависимости от сезона. Посмотреть его можно на сайте robinsoncrusoe.com.
В Rio Bravo только зал ожидания.
Пасмурно. Грунтовка утыкана камнями, что раздражает и замедляет на подъемах. Первые примерно 20 км еще выглядывало солнце и было приятно. Дорога плоская, идет вдоль фьорда Митчелл и реки Анё Нуэво (забавно, буквально, "новый год"), Она же Рио Браво.



А затем уводит в неприглядные бугристые холмы.



Перед нами три подъема: на 100, 200 и 300 метров. Местность внизу между ними заболоченная. Здесь растут какие-то малиновые ягоды. А вообще по виду - тундра. Летает мошка, но не кусает.



Отсюда виден наш третий подъем. Самый длинный, вырубленный в скале.


Уже второй день вижу на болотцах ягоды темно-малиновые. В интернетах нашла, что это чаура (chaura), вполне съедобна, родственница клюквы, брусники, черники и прочих вересковых (Ericaceae). Латинское имя Gaultheria Pumila или Pernetlya Murconata.



Дорога ужасна, очень каменистая. Этот участок Карретеры был открыт последним в 2000 году. Оно и понятно: как к нему пробраться? С последнего на сегодня подъема потрясные виды на долину реки Браво.



А еще над ним парят кондоры. Андские кондоры (Vultur Linnaeus) - птица из семейства американских грифов. Считается самой крупной летающей птицей Западного полушария. Длина взрослых птиц варьируется в пределах от 117 до 135 см. А размах крыльев от 274 до 310 см. При этом самки могут весить до 11 кг, а самцы все 15. При всем этом они падальщики.



Последний высокий пупень Карретеры. Юль опять чего-то несчастлив.



Встали после спуска с этого подъема перед мостом на гальке у реки. Там есть велоследы, кроме наших.
Места для стоянки были, но немного, несмотря на отсутствие ферм: то болота, то скала с одной стороны, а с другой - обрыв.
С водой проблем, как всегда, нет. Водопадов прямо у дороги тьма.
Еще слышали странную птицу, издававшую звуки, как робот r2d2.

[gromitten]

21.11.2014. пт. 58 км (грунт). Где-то на Карретере - Villa O'Higgins.

Утром +11, днем от +9 до +13, вечером +11. Ветер попутный местами сильный.
Ночью к нам приходила наглая мышка. Погрызла орешки.
С утра зарядила морось. Так и накатывала периодически до следующего утра.
Дорога все также утыкана камнями, хотя встречаются и приятные участки.
Перед нами оказался последний 100 метровый подъем Карретеры. А после него небольшой спуск и ровная дорога вдоль озер, реки Колорадо и болотец.



Недалеко от спуска мне вдруг показалось, что я видела велосипед в карликовых зарослях, но не уверена. Возможно, там где-то затусили встреченные вчера бразильцы, бодро упилившие вперед.



Воды кругом полно. Водопады прямо у дороги.



Был у нас интересный момент, когда около 20 км мы ехали в солнечной "дырке" наперегонки с дождем. Смотрю налево на тундру и вижу, как ветер несет косые струи дождя буквально в 20 метрах за мной. Потом мы отрываемся от них, но так, что не попадаем под те, что впереди. Отдыхаем. И с первыми каплями стартуем вновь. И снова захватывающая погоня за дыркой в облаках.
Это один из чудеснейших по красотам дней.


Дорога извилистая и тянется меж гор и воды.



Озеро Cisnes знаменует наше приближение к цели.



Но его еще нужно объехать. Поворачиваем, и ветер становится сильным боковым. И как назло вдруг полезли грузовики. Видно второй заплыв парома до нас доехал. Пылища жуткая. Поворачиваем снова после небольшого подъема. К реке Mayer.



И становится хорошо физически. Но теперь все мои мысли заняты ожиданием покупки билетов на завтрашний катер. И я, пожалуй, расскажу длинную историю, начиная с подготовки. Чтобы было понятно, что так сердце растревожено.

Успех похода зависел от совершения непростого погранперехода из Чили в Аргентину по маршруту Villa O'Higgins - lago O'Higgins - тропа - lago El Desierto - El Chalten.
Главная заковырка на этом маршруте - пересечение большого озера, называемого чилийцами O'Higgins, а аргентинцами San Martin. Паром через него ходит поначалу раз в неделю, потом два, потом три, потом вообще много, а по мере убывания сезона - в обратном порядке. "Паром" - это бывший катер береговой охраны с красивым именем Quetru.



Есть два сайта, через которые можно забронировать места.
Сайт villaohiggins.com, по сути своей, - туристический информаторий по всей области вокруг поселения Villa O'Higgins. В нем освещаются всевозможные экскурсии на ледник O'Higgins, возможности размещения в этой деревне, алгоритм пересечения границы...



Собственно, алгоритм не сложный: доехать 7 километров от Виллы О'Хиггинс до пристани Puerto Bahamondez, сесть на катер через озеро O'Higgins \ San Martin до пристани Candelario Mancilla, там отметиться у чилийских пограничников, преодолеть 23 км тропы до аргентинских пограничников, рядом с ними же сесть на катер через озеро El Desirto до южного берега, а оттуда 40 километров грунтовки до города El Chalten. Если вдруг катера через Эль Десиерто нет, то можно пойти по тропе вдоль озера по восточному берегу 16 километров. Но это жесть для велосипедистов.
А переплывая через озеро ОХиггинс можно сплавать на экскурсию на одноименный ледник. И это классно. Но возможно только летом, когда на озере не штормит.

С вышеобозначенного сайта можно скачать полезные брошюрки по этому переходу, посмотреть расписание паромов через фьорд, озера Сан Мартин / О'Хиггинс и Эль Десиерто, можно забронировать места на экскурсии и пересечение границы в целом или паром Quetru отдельно, на экскурсию на ледник. Для этого есть специальные формы. А для людей простых присутствует контактный e-mail reservas@villaohiggins.com.
Именно этим сайтом изначально воспользовался Жень, заблаговременно (29 сентября) отправив им письмо со всей информацией, необходимой для брони мест на катер. Очень заблаговременно. Почти за два месяца (22 ноября мы планировали пересечь озеро). Но в ответ - тишина.
После двух недель тишины мы решили, что не могут они еще не начать предсезонную подготовку и быть в отпусках. И я начала прозвон. Дозвониться удалось только раза с 5-го. И вот незадача: у них не только сайт на испанском, но и администраторы говорят на испанском. АААА! А я-то нет (. Кое-как на ломаном английском вперемежку с испанским мы договорились о том, что с бронью какая-то проблема. Но в чем конкретно, понять было невозможно. В этот же день получила-таки письмо. О том, что на эту дату у них там какая-то группа все уже забронировала. Что за группа должна быть, чтобы забронировать 58 мест сразу. И за два месяца вперед.
Я пребывала в негодовании. Столько времени ушло. Почему они сразу не ответили?! У нас рушится весь план!
Описала им свое разочарование на испанском и поинтересовалась, нет ли какого-либо другого способа пересечь озеро. В ответ - тишина... (о способе - позже)
Нашла сайт компании Robinson Crusoe. Он даже на английском. Это сайт туристического агентства, предлагающего все тоже самое + размещение в своем отеле.
К сожалению, лодка все та же Quetru. Зато расписание более полное и вразумительное.
Отправила им через их форму запрос на бронь на катер. Ну мало ли. Кроме того, надо же понять, это такой стиль работы именно в той конторе или в Чили вообще =Р
И опять - тишина... через 5 дней мои нервы не выдержали, и я начала телефонную бомбардировку их офиса. Ответила мне Джессика. Которая по-английски ни бельмеса не понимает. Раза три меня просто сбрасывали. На мое сердитое письмо мне ответил сам СЕО. По-английски! Но отправил снова к Джессике. Пришлось учить испанский "в бою".
На шестой день после запроса Джессика ответила мне, что места для нас забронированы. И даже с посещением ледника. Вскоре пришло письмо и от первой конторы, что группа отменилась, и они дают нам бронь. Теперь у меня было две брони ) Однако Джессика заверила меня, что у них совместно формируется список пассажиров, и потому ничего отменять не надо. Все в деревне на связи ).
Теперь остался только один тревожный момент. Оплатить бронь можно только наличкой в кассу не менее, чем за 24 часа до отплытия. При этом, экскурсия на ледник может сорваться по погодным условиям. Мы же плывем в самом начале сезона, когда погода еще очень нестабильна. И вот как тогда вернуть деньги за несостоявшийся сегмент? Этот вопрос решили выяснять на месте. Принялась усиленно учить испанский...

Итак. Преодолев более 800 километров по Carretera Austral, превозмогая непогоды и плохие дороги, под мелким дождем мы добрались-таки до Villa o'Higgins к вечеру 21 ноября. Первым же делом нашли турофис, находящийся на площади в центре городочка.



И там нам сообщили, что катер не ходит. Сердце будто перестало биться. Четкие планы внезапно рассыпались и понеслись по ветру. Передо мной разверзлась черная дыра. "Но почему?!" - спросила я, полагая, что этим можно что-то изменить. Хотя бы прогнать пустоту. Ответ, в буквальном переводе, был: "Лодке плохо" (так как понять первоначальные сложные выражения мне не позволял мой испанский, а ответить на английском не позволял их менталитет). Но тут же нам сказали, где найти некоего капитана Atonio Vidal'я, у которого есть еще один катер, способный нас переправить.
В панике мы сначала двинулись в офис Робинзона Крузо.


На карте: серые крыши слева от 7 руты - отель Робинзонов, немного севернее его - махонький белый кружочек белого шатра - офис с Джессикой; напротив отеля белая крыша справа от 7 руты - прекрасный кемпинг El Mosco.

В офисе я повстречалась с Джессикой ). Не могу сказать, что это меня обрадовало. Тем более, что она подтвердила, что у Quetru сломан мотор, поэтому на неделю отменяются все рейсы. Следующая попытка завести катер не ранее 26 числа. Неделя - это невозможный для нас срок: у нас самолет через 9 дней.
С жутким отчаянием, окрашивающим все в сумрачные краски, мы отправились к капитану Антонио.


Это его дом. Рядом всегда стоит белый автомобиль.

С капитаном разговор не шел. Он не хотел подстраиваться под мой испанский. Я же не могла подстроиться под его: говорит он, словно жует. Даже местные его переспрашивают по несколько раз. Стало ясно одно: завтра он нас взять не может; следующий рейс - в понедельник (потом выяснилось, что очень даже вовсе в среду). Нас это тоже как-то не устраивало.
Уже без надежд и чаяний двинулись снова в офис Робинзона.
Надо сказать, все это время за нами наблюдали из окон кемпинга (шел дождь и потому все сидели на кухне) туристы, ехавшие в автобусе, пришедшем на день раньше нас. Мы повстречались в ожидании парома через фьорд пару дней назад. Махали нам руками каждый раз =Р
Из офиса Джессика (Боже, храни Джессику) позвонила капитану и поговорила с ним. Перевела нам его речь: на его катер помещается всего 20 человек (включая команду), и на завтра все занято. Оно и понятно: все, кто был на автобусе, сразу же двинулись к нему. Вчера ;(
Расстройству нашему не было предела. Медленно и печально мы попытались найти кафе. Но оно было закрыто. Еще печальнее зашли в магазин. В городе 4 минимаркета. Я рекомендую Panaderia Don Pepe, хотя с карточками в ней затык. Принимают только какие-то местные. Зато можно купить все, и сверху вкусных булок (на которые я падка).

[gromitten]

Поплелись в кемпинг El Mosco. Он прекрасный. Абсолютно прекрасный. Уютная кухня с потрясными картинами на стенах. Я была так расстроена ситуацией, что решила сфотографировать их утром, но поутру так все завертелось, что у меня нет ни одной картинки. А они просто восхитительны. Вот нашла кое-то на официальной странице фэйсбука. Не получается вставить картинки сюда. Вот ссылка на альбом.



Жень не разделяет моего восторга по поводу этих картин. Но я уверена, есть те, кто меня поймут.
Были встречены на теплой уютной кухне туристами, старавшимися нас подбодрить и утешить.
Чайники греются на печке, совсем как в Nyidalur в Исландии. Веселее стало с народом. Познакомились с американцем Ником, который работает в нацпарках Колорадо гидом. Его жена Джоель тоже. У них почти полгода отпуска. Вот и странствуют. Лучшая работа в мире.
Еще был англичанин-велосипедист, в одиночку, но с заплечником и двумя сумками на багажнике, прошедший тропу вдоль El Desierto, потому что не было лодки. Не советует нам повторять его экспирьенс. Шел 8 часов. А он поджар и мускулист. Говорит, что капитано Антонио показался ему очень мутным, и поэтому нам надо поехать с утра к пристани и попробовать взять лодку штурмом.
А еще познакомились с потрясающими французами Жоёль и ЧерИ (Thierry и Joёlle). Очень позитивные. Лет под 40 им. Они ехали на своих велосипедах с 10 летним сыном до Чиле Чико через всю Латинскую Америку. Но устали от велосипедирования жуть как. Особенно от песков в Боливии. И решились велики продать, в чем им очень помог радиоведущий, с которым они только-только познакомились. Сын сбежал путешествовать в кемперван друзей семьи. А они теперь перемещаются на автобусах и хайкерствуют. Живут под Альпами, обожают ориентирование в горах. Звали к себе. Потрясающе солнечные. Утешали нас как могли. ЧерИ любит готовить, а еще давно мечтал выучить русский и побывать в России. Ну, попивая с Женем бренди выучил слово "чуть-чуть".
У нас осталось два пути.
Совершить круг в обратку по Карретере, а затем через аргентинскую пампу на автобусах. Всего 1100 км. Путь дорогой, со множеством пересадок, унылый и полный сожалений и недовольства собой...
Или попытать счастья... и приехать с утра в гавань Bahamondez, отчаянно предстать пред очами капитана Сигары (так его прозвал Жень) и пасть на колени или скукожить мордочки знаменитого мимишного кота...
Полночи Жень топил нервы в бренди и шипел матом о нереальности происходящего. Я же вымоталась и решила послать все путешествие к чертовой бабушке.

Контакты капитана Сигары: Antonio Vidal тел. 67-2431842. Водит лодку в ноябре дважды в неделю, в субботу и среду. Или в понедельник и субботу... Он путается сам, посему лучше заранее позвонить ему. ...или Джессике %Р

---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:38 ----------

Часть 4.2: от Villa O'Higgins до El Chalten

22.11.2014. сб. 23 км (грунт, из них 8 до причала). Villa O'Higgins - тропа между границ.

Всю ночь капал дождь. В 6 утра зашуршали в соседних палатках. Я, ворочая мрачное отупение, бессмысленно старалась уснуть обратно. Не вышло. Послать все к чертовой бабушке не вышло. Вылезла в морось сумрачного утра раньше всех. Зло приготовила овсянку с кофе. И пошла тормошить Женя. Надо двигаться. Хоть доедем до конца Карретеры и помашем ручкой счастливчикам.
Жень тормошиться не желал. Однако, вылез, как только стали собираться соседи. В итоге, собрались мы раньше всех и в 7 утра стартовали к заветной цели. Автобус до лодки отправляется в 7.30. Мы прикинули, что лодка уходит в 8 утра.
Очень вовремя стартанули и быстро доехали, не отвлекаясь по пути на красоты ледников, выплывающих из-за гор.
На пристани Puerto Bahamondez заканчивается великая Карретера. И даже стоит об этом знак.
Вскоре подъехал автобус. Но не с нашими знакомыми. Группа из 9 человек. Я считаю людей, чтобы понять, сколько всего загрузилось в лодку, и иметь аргументы. Подъехали и наши. Семеро. Итого 16. Подождали, пока все загрузятся, и стали проситься. За нас вступились французы. После нескольких минут уговоров французами, капитан Сигара показал пять пальцев и что-то пробурчал. Что я интерпретировала как "Подождите 5 минут", а Жень как "Валите отсюда". Но Сигара позвонил жандармам, что бы они разрешили нас взять сверх лимита прописанного в его лицензии. И взял нас. Все ликовали. Все ликовали больше нас. До нас еще не дошло.
И оказалось, что мы реально были лишними. Потому что к 16 пассажирам добавлялись два рабочих, которых надо было куда-то закинуть, и два человека команды. То есть ровно 20, кроме нас.

Плыли 3 часа и 15 минут. Долго. Не штормит, но волнуется. Женю нехорошо. Ник посоветовал ему держать во рту дольку лимона от укачивания. Помогает. А я вот думаю, как же мы бы на ледник плавали, если бы Кетру не сломался? Жень не оценил бы ледника, а валялся бы на палубе, сливаясь с ней цветом лица.
На озере ОХиггинс.



Озеро O'Higgins \ San Martin - фьордообразно разветвлённое озеро, самое глубокое озеро Америки (836 м у ледника ОХиггинс). Озеро имеет очень неровную форму и состоит из восьми отдельных рукавов, поэтому название Сан-Мартин обычно используется только для аргентинских рукавов, а О’Хиггинс — для чилийских. Обе части озера названы в честь национальных героев — борцов за свободу Южной Америки — аргентинца Хосе де Сан-Мартина и чилийца Бернардо О’Хиггинса. В озеро впадает ледник O'Higgins, сходящий с Южного ледникового плато. К нему можно сплавать с экскурсией от компании РобинзонКрузо.



Пока плыли, поболтали немного и с той группой, что загрузилась первой. 8 новозеландцев и один проводник. Они сегодня хотят преодолеть весь погранпереход маршем-броском. В том числе вечером переправиться через озеро Эль Десиерто. Просят нас подождать их на границе с Аргентиной (это как раз на берегу озера Десиерто). Наивные, они считают, что мы их обгоним.
Сфотографировала у них карту перехода.


Лодка нашего спасителя Капитана Сигары. Взял с нас по 40000 clp с каждого. Что чуть дешевле Кетру.



Карабинеросы помогали разгружаться, очень мило с их стороны. Дело в том, что у Женя от укачивания все еще кружилась голова, и он уронил в воду свою герму. Герму спасли тут же нашедшимся багром. После этого жандарм запретил Женю поднимать велосипед. И отнес его сам на пристань. Пограничники Чили - подтянутые богатыри, как на подбор. В лодку загрузилась велосипедистка из Бразилии. Спрашиваю: "А вы откуда?" А она сразу будто пританцовывать начала, отвечая: "Brazilera". Грация во плоти.
До carabineros 1 км и все в подъем. Надпись на дверях гласит: "Чилийские погранцы не курят и не пьют". С нами все как-то быстро вышло и мы уехали.
Отсюда начинается 23 километровый переход до аргентинского КПП. До совсем тропы 16 км. В данный момент мы поползли круто вверх пешком по раздолбанной грунтовке. Камни. Ручьи текут по дороге, промывая руслица. Завалы гравия. Карабинеросы ездят на квадроциклах. Ветер встречный, сильный.



Нас обогнала налегке группа новозеландских хайкеров. А за ними выехал карабинерос на квадробайке с прицепом, где лежало все их снаряжение и сидел один лентяй.
Потом, когда поднялись, дорога стала значительно лучше. Проезжаемая. Идет с небольшим подъемом между гор, петляя то в лесочках, то на лугах. Ветер задувает вовсю со всех сторон. Гуляет в кронах.


Я улепетываю от коров.


Опять нашли грибы Дарвина. Они на ощупь как резиновые мячики. Упругие. Хотела взять один с собой. Но Жень не позволил. Говорит: "Занесешь еще какую страшную гадость в Россию. Потом веками будем от нее отмываться."



Доехали до тропы. Это там, где заканчивается чилийская сторона (и хоть какая-то дорога) и начинается аргентинская (и только заболоченная тропа). Даже стоит знак. И какие-то останки.



Несмотря на раннее время, решили встать на ночь. Все равно нам не успеть на лодку вместе с группой новозеландских хайкеров. Я не понимаю, где они ее достанут, если по расписанию лодка должна быть завтра в 18.30. Она всегда идет вечером следующего дня за Кетру. Получается расписание лодки не работает нифига ни как на бумажке от Робинзона, ни как на сайте. Вот для чего нужно учить испанский - выяснять такие вещи в сложной ситуации.
Мы потратили на подъем и проезд до тропы 4 часа (17 километров). Думаем, в целом эти 23 километра можно сделать за часов 7. Обессиленные треволнениями и бессонной ночью, отсутствием перекусов (я-то вчера в безнадежье ничего не купила), решили не ломить через лес, пребывая в неизвестности от того, что нас ожидает. А завтра спокойно с утра его пройдем.
На полянке растет Calafate (Berberis microphylla), давший название городу, стоящему в конечной точке нашего путешествия. Это вечнозеленый компактный колючий невысокий (не более 1.5 метров) кустарник из рода барбарисов. Цветочки вот такие яркие (фото), а ягоды от красных до иссиня-черных. Из него варят варенье, делают сиропы, добавляют в напитки. Или едят свежими. Выращивают кустарник также ради древесины, из которой делают красный краситель. Или как живую изгородь. Калафате - один из символов Патагонии.



В 5 утра уже светло. Темнеет уже часов в 10. Хватило бы батареек (я про них вчера тоже забыла). Вечером +11.

[gromitten]

23.11.2014 вскр. 5,4 по тропе пешком + 36 км (грунт). тропа между границ - El Chalten.

Утром +4, днем +13, вечером +7.
Всю ночь накрапывал дождик. Но к утру облака поднялись. Подмерзла и мешали совы, пролетавшие над палаткой (Это я так думала поначалу, что совы крыльями машут. А на самом деле это какие-то непонятные серые птицы такие звуки издают горлом). Вылезаю с утра из палатки - а на горах лежит свежевыпавший снег.
Много мошкары, но не кусает.
Тропа поначалу трудна, приходится втаскивать велосипеды через камни, корни, упавшие деревья. Но на сухих возвышенностях она даже проезжаема. Метров по 100-200. Есть заболоченные места, когда все увязает в грязи, есть реки, в которые приходится залезать по колено и выше, так как по бревнышкам перелезать с велосипедами невозможно. Вообще на тропе много грязи. Жень переводит мой велосипед через речушки, и я ему очень благодарна. Я суха, в то время, как он мокр вдрызг.
Потом начинается спуск в глубокой “колее”, о стенки которой трутся сумки. Подниматься по ней, наверняка - жесть. 3 часа ушло на тропу. Зато нам опять повезло: мы видим все пики Фицроя без облаков. Солнышко пригревает.

Тропа.


Фицрой за озером El Desierto.


Пришли к пограничникам. А они в контрасте к чилийским напоминают Труса, Балбеса и Бывалого. Спросили про лодку. Они говорят, что будет по расписанию (в 18.30). У нас целый день впереди и мы спокойно сушимся под солнышком на полянке у пристани, гладя местного жизнелюбивого кота.
В полдень внезапно пришел какой-то туристический катерок. Минут 10-15 люди из него походили вокруг, наслаждаясь солнышком и пиками Фицроя, и полезли обратно. Спрашивают нас: “Поедете?” А мы же Huemul ждем. Но нас убеждают в том, что тот не работает. Начнет только на следующей неделе, потому что у него что-то случилось то же. Что же за засада с этими лодками. Несмотря на завышенную цену (415 ars за каждого), соглашаемся, так как я осознаю, что вторая тропа (16 километров вдоль озера протоптанных редко ступающими на ней ногами) мне не по силам, а заторчать здесь не хочется.
Лодка плыла 40 минут.
На озере Эль Десиерто.



Подплываем к пристани на южном берегу и видим, что от нее стартует Huemul.



Так стало мерзко на душе. Развели, как котят. Правда вот какая штука: Huemul пустой шел, хотя на пристани собралось прилично людей. Может, это был тестовый заплыв…
На этой стороне озера куча народу. Кемперваны, полно автомобилей. Гостиница, кемпинг, кафе, все дела. И солнце прямо жарит. Наконец-то!



К нам подошел пожилой аргентинец, говоривший по-английски очень хорошо. Мы удивлены (к слову о стереотипах, новозеландцы тоже очень хвалили наш английский, хотя, как по мне, я мычу что-то невразумительное чаще всего). Показал кадры с нами.
Грунтовка поначалу прекрасная, пока идет в долинке с дождевым лесом. Несколько первых километров мы ехали и удивлялись, почему ее все считают плохой.



Но потом стало все ясно. Она действительно очень засыпана гравием и каменистая. Хотя встречаются хорошие участки.



Трафик большой: выходной день, да и место туристическое. Зато мы наслаждаемся видами: Фицрой и ледники, цветные горы, лесочки и болотца. Лес низкорослый какой-то, карликовые березки. Много колючек и одуванчиков.



Ветер от ледников дует очень сильный. Его закручивает в горах и каньонах так, что он и боковой иногда и встречный, но преимущественно попутно-боковой. Раз совершенно неожиданно дунуло в бок так, что нас обоих моментально вынесло в засыпи на краю рипио. Вовремя затормозили - а то бы в колючках оказались. Бррр.
Все ближе мы двигаемся к руслу реки De las Vueltas, и каньон сужается.



Вот и Эль Чалтен в конце каньона.



Встали в кемпинге El Refugio на краю El Chalten. Душ нифига не горячий, хотя достаточно теплый для помывки.
Ресепшн - дядька в авто, собирающий дань.

[Mishvel]

Мы тоже надеялись на встречу, но вы слишком быстро ездите
В Чальтене легко можно было увидеться, если б созвонились. Но не созвонились... Мы все глаза из автобуса проглядели, и даже заметили пару велосипедов, но не ваших А то б стоп-кран сорвал

Жень говорит, дождь идет - значит, Миша приехал к озеру. У него в походах всегда идет дождь.

Примерно так и есть. Мы и Иерусалим потом в "неположенное" по календарю время залили и даже чуток снежком присыпали

[rlxr]

Круто! Один рассказ дополнил другой. У авторов темы очень качественные снимки - сразу захотелось туда! Другая природа, другой мир... Когда-нибудь.
А у Mishvel не такое точное, зато яркое повествование! Бутылки на вилке - возьму на заметку.
На погоду, возможно, Эль-Ниньо повлиял. И добавил еще дождей. За ним обычно Ла-Нинья следует - авось, конец 2016-го там посуше будет.

Про случай с собакой и бурятом: есть у мня знакомый, русский, но из Эстонии. Любит он приговаривать - мол, не понимаю россиян: как вы можете терпеть произвол тех, кого ВЫ кормите? (это про бюджетников - чиновников, и погранцы туда же). Короче, права надо уметь качать (и знать свои права, конечно, а это многим лениво). Причем качать сразу, не отходя от кассы. Ставить на место.