ОТЧЕТ. Велопоход по Патагонии. Ноябрь 2014

[gromitten]

11.11.2014 вт. 108 км (асфальт). Villa Amengual - Las Torrenos.

Всю ночь шел дождь. Часов в 11 утра только прекратился. Уже -60 к морали.
С утра, как обычно, нависает угрожающе низкая пушистость.



Однако, погода чуть подправилась, и до вечера была переменная облачность. Даже скромно проглядывало солнце. Только днем еще разок пролило. Утром +8, днем +15, вечером +8.
На Lago Las Torres, как и ожидалось, оказался кемпинг. Бесплатный, насколько я понимаю. Прямо у воды. Без душа. 6 км от Villa Amengual.



Так же кемпинг есть на Laguna Piedra (Campo Grande это называется на чилийской карте). Но я не уверена, что он рабочий.
Сегодня мы петляем по дороге среди горных гряд без особых подъемов и спусков. Асфальт все время. Нам поэтому комфортно. Вдвойне комфортно потому, что справа от нас - горный хребет, поливаемый дождями, и слева от нас - горы, поливаемые дождями. Мы же наслаждаемся пастбищами и видами, пригреваемые солнышком. К тому же встретили еще двух одиночных велосипедистов. Они нам завидуют, так как уже полдня ветер сильный нам попутный. Им, соответственно, в лицо.
У меня нет особых ориентиров, посему, извинити, вот просто кучей фоточки с этого дня.



О. Вот эти у пересечения реки Picaflor.



А дальше опять сумбур.



Поели в Villa Maniguales в кафешке. Лимонные пироги у них ужасны. Кофе, к сожалению, растворимый. Закупились на окраине. После городочка нас опять обогнали немцы. Хотят встать в кемпинге, отмеченном на карте в деревушке El Bolson. Мы тоже, в общем то.
После этого городочка ветер внезапно поменялся, хотя дорогу почти и не крутануло. Вплоть до второй развязки ветер изо всех сил дул в лицо.
Окраина городка.



И опять сумбур. Просто красиво. Склоны усеяны цветами огненных кустов.



Доехали до развилки. Можно поехать прямо по гравию 7 руты в перевал, но 60 км. Или направо по асфальту Х-50 и 240 без перевалов, но 80 км. Ну его нафик, грунт и перевалы, решили мы. Свернули на Х-50. Она вовсе не асфальтирована, а выложена бетонными плитами. Двухполосная, но узкая. Очень приятно ехать по узкой дорожке в сени деревьев. За исключением моментов, когда грузовики, которых встречается много, просили нас уступить местечко. Ан некуда ).
Бетонка у них отменная, по сравнению с подмосковными. Иногда подлатана плиточками.



Х-50 идет все также вдоль реки Maniguales.



Мы все ближе к El Bolseo. Попадаются все чаще дома и целые поселения.



У второй развязки нас поджидал вполне представительный мужчина на авто. Йорш его зовут. Сказал, что здесь кемпинг где-то очень далеко (карта чилийская вся какая-то кривая. например, “El Bolseo”, как объяснил Йорш, - это область сельскохозяйственная, а не деревня. и где там в этой области стоит кемпинг - неясно из карты), а вот совсем в 8 км стоит дом его приятеля, участвующего в движении “CasaDeCiclista”. Это как HotShowers, но только для велосипедистов, и только в Латинской Америке. На доме этого приятеля должно было быть написано что-то, но я уже подзапамятовала это звукосочетание. Мы возрадовались. Потому что отмотали уже порядка сотни, да начинало смеркаться. Старательно погнали, высматривая дома и надписи.



Но дом мы не нашли. Проехали какую-то деревушку и отдельные домики. На некоторых были даже надписи, но все не о том. Спросили какого-то местного дядьку, ждавшего автобус, и он закивал: да-да, мол, совсем в паре километров уже. Но мы проехали еще 4 до следующей деревушки Las Torrenos, которая созвучна с тем названием, что нам Йорш говорил. В центре деревушки висит табличка “Кемпинг там” и стрелочка направо на грунтовку. Интересно, что кемпинг обещает не только горячий душ, но еще wi-fi, и даже... настоящий кофе! Свернули мы на нее и проехали еще с полтора километра, но не поняли, где тут вообще должен быть кемпинг. Справа - домики-сарайчики с огородиками, слева - река. Уже заметно темнеет… В гневе и отчаянии встали прямо на берегу реки, напугав двух коров своим волевым решением. А до этого встать было и негде вовсе: сплошь заборы и довольно населенная местность. Домик за домиком.
Где там наши немцы, интересно, опять нас обогнавшие сегодня? В Puerto Aysen поехали? Кстати, вчера они тоже ночевали в каком-то оспедахе в вилле Аменгуаль, но под крышей за деньги.
С водой проблем нет, как и в предыдущие дни.
Без проливного затяжного дождя, да с кусками сильного попутного ветра, стало как-то веселее. Даже надеемся завершить первую часть похода по плану, а то уж начали беспокоиться слегка.

[gromitten]

12.11.2014 ср. 40 км (асфальт). Las Torrenos - Coyhaique. полудневка, считаем.

Ночь без дождя. С самого утра что-то прокапало. Палатка сухая, йух-ху!
Утром +8, днем +14.
В таком месте и ночевать приятно.



На 9 км от старта (примерно 16 км от развилки) есть кемпинг San Sebastian, возможно с душем, у нацпарка Rio Simpson. Прямо напротив святилища Святого Себастьяна.
А это еще одно святилище чуть подальше.



Утром, как обычно, облачность не радует ни глаза, ни сердца. Часть пути лежит в узком каньоне Rio Simpson.



Есть кемпинг в 17 км от старта (примерно 24 км от развилки), но там странноватый знак, и дорога уходит направо к реке. Вряд ли есть душ.
Зато опять капает с неба.
Вода в р. Симпсон мутная, но много ручьев с гор.
Вскоре начинаем карабкаться в крутой подъем с коротким тоннелем. До него сохранился сильный попутный ветер, но чуть слабее вчерашнего.
Вид от тоннеля на реку Симпсон, дорогу и красивую пьедру.



В конце подъема на плоскогорье на несколько километров почему-то лежит плитка.



А еще стоят ветряки. Вот не ожидала их здесь увидеть, хотя погода очень этому благоприятствует.
Вот уже и смотровая площадка с видом на Coyhaique. Немного капает опять.



Хотели встать в кемпинге Alborada в километре от въезда в город. Но тот оказался страшен и полузакрыт. Стоит 4000 с человека. Воду не проверяла, но газовая колонка, греющая душ, еле фырчала, а мы только о душе уже и мечтаем. Поехали дальше.
Метров через 500 табличка: cabanas & camping. ciclista y motociclista bienvenido. Ага. Захожу, а он закрыт. Поехали в центр. Туринфо перманентно не работает. Сплошная засада в этом городе. Поели в кафе в самом центре. Дорого. Но ради вайфая можно. Не нашли CasaDeCiclista в Каяйке. Жень откопал в LP хостел дешевый. Но дабла уже не было (. Сплошное расстройство. Уступили двум мотосиклистам два последних места в дорме. Зато хозяйка кемпинга - неформальная немка, проехавшая на Ниве с мужем и ребенком из Германии в Сибирь хР. Планируют в следующем году отправиться в Боливию на ней же. Финальный вопрос остался невысказанным: а как они Ниву за собой по миру таскают?
Посоветовала она нам хостел чилийского стиля хороший буквально через 4 дома. Достойный очень. Уютный. Кухня, в которой можно готовить за небольшую плату (2000 clp), душ на этаже (можно и в номере, но мы не буржуи), патио, куда поставили наши велы, опция завтрака не включена, но возможна (за 2500 clp). Что еще удивительно: можно за отдельную плату арендовать термос. Я не очень поняла. Но что-то вроде того. Еще забавно, что пожилые уже хозяева по-английски, естественно, не говорят. Но надписи у них висят и на английском, и на испанском. Одна из фраз была прямо сдублирована с испанского и начиналась так: “Dear passengers...” В испанском эти самые пасахерос - и пассажиры, и путешественники, остановившиеся в отеле, в одном лице. (буквально Persona que está de tránsito y se aloja en un hotel.)
Все тяжелые тучи оседают на горах, из которых мы приехали. В то время, как здесь, в низине, сухо, изредка солнечно. Но ветер сильнющий.
Сходили в супермаркет закупиться. Он прямо таки огромный. А рядом с ним стоит еще один, ну просто гигантский. Как Ашан. Но во втором тележечки только за монетки, и народу больше.
На улицах, как в Азии - переплетение проводов.



Хотя, в Азии мощнее.
И опять ремонт.



Городок интересный и милый, но как-то было не до фотографий. На въезде стояла академия carabineros (полицейских). До центра шел проспект, напоминающий южные города. Город немаленький, но какой-то вытянутый. Очень людный, по сравнению с теми, в которых мы были.

[gromitten]

Часть третья: от Coyhaique до Cochrane

13.11.2014. чт. 75 км (асфальт). Coyhaique - перевал Ibáñez.

Сегодня день сильнющего ветра и Форреста.
Ночью явно шел дождь, но к 8 утра закончился. Утром +9, днем +15, вечером +11.
В городе за нами увязался бродячий пес. Черный, как смоль, мохнатый и очень спокойный. Бежал с нами 20 км, пока сильный попутный ветер не угнал нас далеко вперед. Жень прозвал его Форрест. Пес всегда отдыхал с нами и стартовал с нами. Разок его погнали местные собаки в одном из поселений. Но он даже слова им в ответ не сказал. Свалил куда-то ненадолго. И вернулся к нам.
Из Койяйке дорога идет холмами. Над нами проносятся безобидные облака, но я поеживаюсь каждый раз при взгляде на горы.



Недалеко от Кояйке нас бодренько обогнала пара австралийцев в возрасте. Говорят, что у них снег был в Эпуйене (видимо, нас в тоже время накрыло в Барилоче). Они едут к Чайтену, откуда возвращаются в Кояйке и летят домой. Жень предположил (из опыта встреч с другими австралийскими велосипедистами), что это такой особый стиль езды у них: вжарить один день по максимуму и отдыхать потом пару дней. Обещали нам австралийцы еще попутного француза длинного. Но мы его так и не встретили за поход ни разу. Каждый день ждали...
А наш Форрест увязался за шустрыми австралийцами, но вскоре вернулся к нам.

На дороге довольно часто встречаются святилища подобного типа,



иногда стоят явно минигробы. Возможно, это аналог венков, висящих вдоль наших дорог.
В километрах 10 от Каяйке вот такой интересный разлом.



И сразу за ним водопадик прямо у дороги.



Когда холмы выположились, ветер усилился. Стало чем-то похоже на Марокко: пустынные холмы с выступами разноцветных пород, сильнющий ветер гудит, на одежде остаются мерзкие колючки. Скорость ветра в спокойном состоянии около 40 км/час (это, когда я перестаю его чувствовать). На привал спрятались от ветра в маленькой будке на остановке, иначе он пронизывает насквозь. Я рада тому, что он попутный. Я могу не крутить педали вообще: меня втягивает в горки одной только силой ветра. А против него я не смогла бы крутить, наверно, вовсе.



В деревеньке встретили такое.



Полно мертвых повалившихся деревьев. Вместо них высаживают елочки, которым, похоже, нравятся этот климат и почва. Поражают ровные ряды елок.



В деревушке El Blanko мы перекусили бутербродами с мясом в ресторанчике, не ожидавшем гостей в такую рань, наверно. Деревушка очень маленькая, но милая, уютная какая-то. В ней даже есть свой музей мате.



После деревни полезли в перевал, понемногу набирая высоту. Стало чуть похоже на Аляску: еловые леса и заснеженные пики.



Когда въехали в проход между горами, ветер внезапно решил перемениться. Задул в лицо с силой. Завертелся. После легкой прогулки с попутным ветрищем стало резко тяжело и в подъем ползти, и с потоком бороться.
Проехали первый пупень, на котором есть кемпинг нацпарка Cerro Castillo на живописном озерце Laguna Chiguay (цены на фото).



За пупенем немного плавного спуска вдоль мутной реки Blanco, а затем снова подъем по пути с еще одной красной речушкой. С трудом влезли еще на 150 метров. Не то, чтобы влезли... там длиииннный тягун с маааленьким уклоном. Скорее, муторно докрутили.



Но красота же кругом.





Нашли укромный закуток среди деревьев где-то прямо за поворотом вот этой фаллос-скалы на фото выше, у которой, кстати, нам обещали, в который раз, уэмулей. Но, судя по информационным плакатам, у уэмулей время рождения детенышей, и они спрятались в лесах.
С гор стекают речки, и дорога идет продолжительное время вдоль двух из них. Реки, однако, со взвесью.



Но и ручьев чистых вдосталь в заснеженных горах. При этом, от Кояйке до гор не все речушки вызывали приязнь, так как многие стекали с пастбищ. Насколько я помню, большая часть воды у нас осталась еще из города.

[gromitten]

14.11.2014 пт. 63 км (грунт 43, асфальт 20). перевал Ibáñez - перевал.

С утра +11, днем +17.
Сильнейший встречный ветер все время.
Поднялись в перевал, наконец. Очень живописно. Плывущие стремительно облака создают волшебную игру света на скалах и горах.



Последние сто метров - и мы начинаем стремительно спускаться в странную, изъеденную буграми и ветрами долину.



А позади нас остаются величественные заснеженные пики, скрывающиеся в облаках.



Вот туда в долину реки Ibáñez лежит наш путь. Отсюда он кажется простым...



За стремительным спуском поджидает еще одна смотровая площадка - на Cuesto del Diablo. Маленький серпантин с уменьшающимися коленами. Со смотровой площадки он выглядит, словно змейка, сложившаяся на склоне.



Долина выглядит непривлекательно и сурово. Среди таких вот мрачных и сумбурных бугров нам предстоял путь.



Но по пути к Cerro Castillo village нам еще приятно ехать: луга, пастбища, горы и льды кругом. Асфальт.


Гора Cerro Castillo.


В деревеньке Серро Кастилло магазинчик совсем захудалый. А после нее началась грунтовка. И въехали мы в те самые неприятные места с суровыми холмами и таким же суровым рипио.



Фоточки у меня при этом в местах симпотичных сделаны и ненапряжных. А на самом деле на 10 километров грунтовка просто ужасная: засыпи камней, то в резкий подъем, то в крутой спуск, узкие проезды среди скал, ветрище в лицо, ускоряющийся в узких проходах и на поворотах. Но виды все равно потрясающие.



Здесь меня на одном из крутых поворотов чуть не снес грузовичок. Вывернул внезапно на бешеной скорости из-за скалы и поехал вбок на мелкой гальке. Пронесся в 10 см от меня, подняв тучи пыли и песка, больно врезавшегося в лицо. Думаю, у водителя перед глазами тоже пролетела вся лихая жизнь за те страшные 10 секунд.

[gromitten]

Затем внезапно свернули в лес, и км 8 было просто волшебно. Грунтовка стала хорошей, ветра почти нет. Там примерно в 13 км от Cerro Castillo спрятался кемпинг Los Mires. Вылезли оттуда и поехали вдоль реки. Над горами появилась хмарь. Кажется, будто она очень близко.



А перед нами какой-то сказочной красоты разлив реки Ибаньес.



А налево, в непредвещающую ничего хорошего серость, уходит наша дорога.



В местах, где от ветра закрывают склон или лесок, ехать можно. Но грунтовка плохая: то дырки огромные понатыканы, то засыпи, то камни торчат, то гребенка широкая. Женя пару раз ветром сносило в засыпи. И меня разок.
На участках, где дорога огибает скалы, двигаться очень тяжело. Получается турбо труба. Очень очень сильный постоянный ветер. Я большую часть таких изгибов скал прохожу пешком - сил нет бороться с турбиной.
Юль несчастлив.



Сильный встречный ветер в порывах поднимает мелкие песчинки и очень больно бьет в лицо. Кажется, будто это стеклянные осколки впиваются в щеки. Хорошо, что очки нацепила.

Несмотря на огромные усилия, затрачиваемые на преодоление этого участка дороги, ехать интересно. Реки, горы и бегущие стремительно облака создают очень переменчивые пейзажи.



El Bosque Muerto - это очередная mirador.



В паре км от него дорога чуть поворачивает в долину. И ветра здесь нет. Такая звенящая тишина после постоянного рева в ушах. Но это только внизу. Поднялись чуть на перевал, полюбовались видами на покинутую долину,



и встали прямо у дороги, вернее, чуть над ней на насыпи у заборчика, за которым выращивается сосновый молодняк.



Весь день была переменная облачность, но именно здесь все затянуто тучками, и начал накрапывать мелкий дождик. Ветер иногда несильный, порывами.
Лица в песке.

[gromitten]

15.11.2014 сб. 88 км (грунт). перевал - Lago General Carrera.

Утром +9, днем +20, вечером +9.
Ночью накрапывал дождик. И утром из хмари капало понемногу. Поверху идет хорошая грунтовка через лес. Укатанная. Без резких уклонов.



Там же наверху раскинулось озерцо.



На несколько километров после озерца стало тяжело: вниз каменистые спуски, вверх такие же крутые и каменистые подъемы.



Наконец, повернули в долину реки Мурта.



Спустились к ней, и стало, внезапно, очень солнечно.



Ветер задул в спину и усилился. Грунт хороший, хотя иногда с дырами.



Река то разливается, выпучивая отмели, то сходится в единый мощный поток, а по обе стороны стоят горы.



Видели колоритного дядьку, перегоняющего коров. Настоящий гуасо. В традиционной одежде, в меховом седле и пончо. Разглядывал нас свысока коня.
Блин, я иногда очень боюсь коров.
А после моста через реку Murta был небольшой подъем. Вдруг, слышим, кто-то свистит сверху. поднимаем головы, а это нам свистят. Три отдыхающих чилийца сидят у дома и нас зовут к себе на кофе. Но мы вежливо отказались. Подниматься к ним было влом. Да и кофе с ними будешь часа три пить, кое-как изъясняясь на смеси английского и испанского. Вот если бы уже был вечер...

Здесь же пасутся плюшевые альпаки - мохнатые невысокие зверушки из семейства верблюдовых рода викуний. Разводят их, в основном, для шерсти. Но и едят тоже.



Интересно, что мы еще не встречали особо туристов. А именно здесь, у развилки Карретеры и Х-731 на Бая Мурта, нас обогнало сразу около 20 суровых байкеров. Потом, они видимо, разделились. Потому что пока они отдыхали, мы их "обогнали", а потом мимо нас профырчали на мотоциклах уже только человек 5.
После выезда на озеро General Carrera грунт внезапно резко ухудшился: камни, дырки, насыпи крупного гравия, гребенка. Зато усилившийся ветер в спину. И ни облачка. День футболок. Впервые за поход мы разделись до футболок. Дорога начала снова скакать, но ненапряжно. Местами грунт прекрасен.
Птицы другие. Люпины желтыми кустами. Вначале озеро дивно разноцветное.



Лазурно-синее в бухточках.



Пронзительно синее на глубине.



Lago General Carrera - так оно называется с чилийской стороны, где занимает 970 km² и является самым большим озером. А с аргентинской - lago Buenos Aires. Здесь занимает 880 km². И занимает 4 место по величине. Озеро окружено горами Анд. И климат вокруг него влажный и холодный, в то время как над озером солнечно и тепло. В нашем походе это были два единственных теплых дня, когда мы ехали вдоль озера и разделись до футболок.
В городочке Пуэрто Транкилло на берегу озера можно нанять лодку для осмотра мраморных пещер (Las Cavernas de Marmol), так же называемых Мраморным собором. Скалы созданы природой из известняковой породы - мрамора, и три горных образования – Мраморный собор, Мраморная часовня и Мраморная пещера некогда были полностью скрыты под водой. Сами пещеры образовались за тысячи лет воздействия волн, которые подмывали горную породу. Со временем ледник, наполнявший озеро, растаял, уровень воды опустился и теперь такое чудо доступно для туристов.
Неожиданно доехали до Puerto Tranquillo. Пляж у деревушки.



Очень туристическое место. Несколько магазинов, сплошные экскурсии, гостиницы, рестораны и даже настоящая кофейня Punto.
Поиски кемпинга не увенчались успехом. В городе их два, и оба еще закрыты. За городом сразу табличка ведет куда-то к заброшенному стадиону. В километре кемпинг закрыт еще (ремонтируются перед летом), и заложили несусветную цену за место и туалет. А у нас перевальчик впереди. Поднялись в первый подъем пупеня, и встали на колене внаглую.
Томный вечер.

[gromitten]

16.11.2014. вскр. 63 км (грунт). Lago General Carrera - Puerto Bertrand.

Утром +10, днем +20, вечером +16. Ветер слабый попутный. Малооблачно.
Весь день вверх-вниз катимся.
Лес пестрит красными цветами огненного дерева.



У разлива реки El Leon снова разноцветное.



Разлив реки приходится объезжать далеко от берега по очень пыльной грунтовке.



Одноименная ферма в дельте реки Эль Леон.



Русло речки в конце озера поросло люпинами.



Озеро Bertrand вытекает из General Carrera. Воды его почему-то темны.



Еще немного скачем по горочкам вдоль lago General Carrera



и поднимаемся на перевальчик, с которого открывается прекрасный вид на озеро Черное (Negro), турбазу и Хенераль Каррера. Видно, как ветер гонит рябь по зеркалу озера Negro.



От развилки в конце озера до Puerto Bertrand грунтовка свежеобновленная, подлатанная, накатанная, хотя все равно встречаются дыры.



От Хенераль Каррера дорога идет в невысокий подъем, спускается к озеру Бертран, снова поднимается в подъем, немного скачет по пустынному плоскогорью, входит в лес и спускается к реке Бакер.
Забавно деревья шагают в воды озера Бертран.



С водой проблем нет, но виды после озера напоминают Марокко. Были рады въехать в лес.
На 60 км вдруг появился неогороженный лес, манящий салатовыми и изумрудными полянками. Прекрасные места для ночевок проглядывают то тут, то там. Но мы проехали еще несколько км и встали недалеко от маленького поселения на озере Bertrand - Puerto Bertrand.



Буквально в 1 км от него есть выходы для каякеров и прочих водников к реке Baker, несущей свои лазурные воды из lago Bertrand, берущего начало в свою очередь в lago General Carrera. И напротив есть полянка у речушки за небольшой осыпью, где мы и разместились незаметно для всех.
Вечером, после ужина, пошла по дороге в сторону поселения - там была табличка с названием реки, которая на картах почему-то называется Кохран. Дошла. Посмотрела. Помню, что название смешное. Так и есть - Baker. Иду обратно. Слышу - сзади догоняет автомобиль. Останавливается рядом со мной. А в нем сидят два таких натуральных бородатых оливковокожих команданте моего возраста. Стало не по себе. Беретки наоборот, рубахи цвета хаки. Старый обшарпаный автомобиль, как из 70х. Понимаю, что предлагают запрыгнуть в авто. "Не, - скорее показываю, чем говорю, - мне тут рядом." Ребята поняли, кажется, мое смятение. Пожали плечами - уехали. Иду дальше. Снова сзади нагоняет машина. Притормаживает. В стареньком пикапе сидит смешной сухонький дядька. В белой беретке, но наоборот, в грязно бежевом жакете поверх красной рубашки. Спрашивает, не надо ли подвезти. Что говорит, я не понимаю. Но жесты и мимика - универсальный язык. "No", - говорю и машу головой. Мне тут уже пара шагов. Наутро увидели, что в 5 километрах по дороге турбаза стоит. Наверняка туда меня и хотели все подбросить.

Еще один день футболок, красот и горок.

---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:43 ----------

17.11.2014. пн. 49 км (грунт). Rio Baker - Cochrane. Полудневка, можно считать.

Утром зарядил дождь. То сильный, то не очень, но безостановочный.
Дорога местами хорошая, но в большинстве своем, плоха. Мокрая - она налипает Жене на звездочку мелкую и цепляет цепь. А подъемов много… Который день мы отмечаем, что сплошные подъемы и спуски, от которых мы устали. Нет перевалов, нет ровняка.



На одном из затяжных спусков, уже видя очередной затяжной подъем, встретили бодро вкручивающих налегке велосипедистов. У них какой-то трип с машиной поддержки, которую мы встретили чуть позже. Что это их поддержка, поняли потому что водитель поинтересовался, не встречали ли мы четырех велосипедистов.
Я сегодня без сил. Ни настроения, ни силы воли. После двух почти дней солнца опять такой кошмар. Да еще эти бесконечные вверх-вниз с безумными уклонами с рассыпающимися из-под колес песком и гравием, и огромной амплитуды гребенкой. А еще же любят делать уклоны на поворотах.
Кругом вздымаются тяжелые облака.



Река Baker поглощает другие (Neff и Chacabuco), теряя понемногу свою чистую лазурь, добавляя в свои воды серого, болотного, бурого. Поначалу дикая и порожистая, она ближе к Cochrane становится тяжеловесно медленной, будто от впитанных грязей.
Слияние Бакер и Нефф.


Слияние Бакер и Чакабуко.


Здесь отворачиваем от реки Бакер.


От реки Baker, разлившейся на фотке выше, уходим влево на последний большой подъем (на фото именно тот момент поворота). Дальше едем, петляя, с десяток километров вдоль небольшой речушки к Cochrane.
Городочек маленький. По нему стелется кумар. В центре - квадратная площадь с парком. А вокруг нее вся жизнь: школа, муниципалитет, полиция, магазины и кафе.
На центральной площади спрятались под козырек у неработающего турист-инфо и стали думать, что же делать дальше. Собирались ехать до озера и постараться опередить план. Но уж очень мокро. Дождь все льет и льет, усилившись к вечеру. И, хотя мы приехали рано, решили закупиться в магазинчике у площади, поесть в кафешке у площади, да встать в гостиничке Cero a Cero. В городочке, в принципе, два кемпинга. Я просматривала на тот случай, если будем от плана отставать. Но не хотелось ломиться в закрытые двери, если они еще не работают. Тем более, таскаясь под дождем.
Что примечательно: завидя мокрых велосипедистов, в кафешке нас посадили у печки и раскочегарили ее так, что от нас пар пошел. То же сделали в гостиничке. В кафе съели по какой-то странной лепешке с наполнением из мяса и овощей. В принципе, там только такие и продавались, но разные. Сладкого нет. Кофе - растворимый. А вот хороший кофе продается в кофейне прямо через улицу. Но поесть там ничего нет.
В гостинице взяли номер без удобств. Душ сразу напротив через коридор. И рядом холл с печкой, вокруг которой мы развесили на стульях все свое мокрое шмотье. Ботинки засунули под нее. Никто не был против. Велосипеды поставили рядом с гаражом под навесом на территории гостиницы.
Я не хочу уже ни в какой O’Higgins, представляя себе очень явно, какой это будет трэш в непогоду. Такое вот малодушие. А прогнозы обещают именно непогоду в те дни.
В магазине, кстати, нет пакетов. Надо либо со своим приходить либо покупать многоразовый.
Эх, не раздобыть мне новой карты взамен размокшей: турист инфо здесь тоже хронически не работает.
К 8 вечера дождь прекратился и выглянуло даже солнце. Воздух очень холоден.
Жень говорит: "Дождь идет - значит, Миша приехал к озеру. У него в походах всегда идет дождь."

[gromitten]

Часть 4.1: от Cochrane до Villa O'Higgins

18.11.2014 вт. 61 км (грунт). Cochrane - Estero la Tranquera

Утро радует солнцем, хотя воздух очень холодный.



Утром +7, днем +14, вечером около +9. Солнце. Переменная облачность.
Включенный в постой завтрак был очень мал: пара бутеров с ветчиной и сыром, чашка кофе и печенька овсяная (ну, не только, там несколько злаковых, как следует из названия). “Cereales” ими любимая. Весь день ехали на этом, пачке печенья и мантеколи (брэнд Mantecol - что-то вроде халвы, только на основе арахисовой нуги с добавлением муки и кучи всего).
От городка поднялись в небольшой холм, и покрутив по нему немного, спустились к озеру Esmeralda. По дороге видели, как два индюка за забором танцуют вокруг одной индюшки. Красиво так хвосты свои распускают.



Озерцо Эсмеральда очень милое. Поросло желтой травой.



Мы сегодня, и еще несколько дней назад и вперед, едем очень близко к Северному ледниковому полю (Campo de hielo Norte). Снега и ледники проглядывают отовсюду.



С ледникового поля задувает ледяной ветер.
От Кохрана грунтовка переменная, то получше, то похуже: бывает очень ровная и накатанная, но большей частью она обильно усыпана крупным гравием и камнями.



После озера Эсмеральда снова поднимаемся немного к бурной реке Salto, и вдруг очень интересно меняется травяной покров. Какой-то красноватый мох растет на камнях, перемежаясь травкой.



После продолжительной поездки по довольно плоскогорью мимо озер Juncal, Chacabuko и Larga



Спускаемся в долину реки Надис, где грунтовка стала еще хуже. Каменистая. Сам спуск ужасен. Довольно крутой сброс на 200 метров с пронизывающе леденящим ветром в лицо.
Ледяной спуск в долину реки Надис.



После спуска спешно одеваюсь во все теплое и непромокаемое. Во-первых, промерзла на спуске до костей, а во-вторых, впереди виднеется дождь. Сразу за спуском автобусная остановка и ответвление к какой-то деревушке вправо. Туда же обещан кемпинг. Но верится с трудом: из этого поворота с грохотом выезжают грузовики и мчатся в нашем направлении.
Разлив реки Надис и впадающего в нее ручья.



Под дождь мы не попали, хотя что-то пыталось капать. Но все затянуло сплошными облаками.
Ехать вдоль рек довольно приятно: дорога ровная, журчит вода, а мы едем через лесочки и пастбища, коровы говорят “hello”, лягушки щелкают в болотцах. Птицы свистят, совсем как люди. Мы пару раз оборачивались, а потом привыкли. Вот и пестрые цветы огненного куста кругом снова.



Река Надис петляет. И дорога петляет. Мы то удаляемся от нее, то приближаемся вновь, едем то с одного ее берега, то с другого.



На деревьях частенько растут странные оранжевые грибы. Целыми колониями оккупируют деревья.



Оказалось, это съедобный гриб-паразит. Несмотря на то, что многие исследователи материка видели гриб до Дарвина, именно Чарлз Дарвин привез шарообразный желто-оранжевый гриб, паразитирующий в большом количестве на ветвях местных родственных буку деревьев из рода Nothofagus, для исследований на родину. Сумчатый гриб Cyttaria darwinii, как его впоследствии назвали, был важной составной частью рациона аборигенов, потому что другой растительной пищи они тогда не знали. До сих пор в Чили едят различные виды этого гриба. Они встречаются только в Южной Америке или в Австралии.
Благодаря этим грибам на дереве образуются наросты, которые используются в качестве материала для поделок. Например, в гостинице, где мы стояли в Кохране, Cero a Cero, поделками с этими наростами были уставлены все помещения общего пользования.
Я запуталась в речках. Уж и не знаю, какая из них эта. Мне кажется, мы ехали вдоль одной и той же реки, но на самом деле мы двигались по долинам трех.



Встали у реки Estero la Tranquera на техническом съезде. Справа ледник, слева ледник, сзади ледник.



После Cochrane мест для ночевок довольно много - стало мало заборов вокруг.

[gromitten]

19.11.2014 ср. 62 (грунт). Estero la Tranquera - Puerto Yungay.

Утром +10, днем +18, вечером +12. Сплошная облачность. Ветер слабый, но ледяной, поэтому не верится в показания велокомпа. Я ехала в теплых перчатках с пальцами.
Жень в предвкушении встреч с велотуристами. Сегодня среда, а переправа через озеро O'Higgins была в субботу. Значит, даже самые медленные велосипедисты должны были добраться до парома через фьорд вчера, и сегодня мы их увидим. Если они вообще есть.
Так и оказалось. Прямо с утра после старта на этом участке увидели бодро вкручивающих вверх и вниз двух железноконных.



В авангарде оказались англичанин и американец. Сказали, что сзади должны еще подтянуться несколько пар. Но больше спрашивали нас про дорогу. И еще путано объяснили, где получше вставать по пути на ОХиггинс.
Грунтовка местами хорошая, местами ужасная. Перед нами еще прошел грейдер, что видно.



Снова мы в окружении снегов.



У реки Vargas местность безмятежно заболоченная. Как болотистая тундра.



В лесу, по-прежнему, приятней некуда.



Выехали снова к реке Бакер. Медленной, тяжело несущей зеленоватые воды.



Снова нас окружил дождевой лес, похожий на джунгли.



У подножья перевала развилка: направо уходит дорога по долине реки Бакер. Там жутко неприглядная хмарь стоит. Наверняка, дождина льет. Мы же надеемся, что сейчас как залезем повыше, а там - жарит солнце.

Долина реки Бакер, откуда мы лезем в подъем.


А это она дальше.


Перевал непростой тем, что каждый поворот приносит новый уклон. Лезть нелегко. Да и все же что-то предательски капает из облаков. А потом еще начинается аттракцион: спустись на 10 метров, поднимись на 15. И так очень долго.
На одной из таких горок встретили, наконец, остальные пары велосипедистов - французов, немцев и американцев. Впервые видим американских велосипедистов за пределами страны. Говорят, что просидели 10 дней практически без еды в Candelario Mancilla, так как на озере ОХиггинс был шторм и лодка не ходила. Дело в том, что в Канделарио Мансилла ничего нет, кроме поста пограничников. И цивилизация возможна только в городе Эль Чалтен. До которого надо преодолеть тропу, как-то пересечь еще одно озеро и ехать 30 километров по грунту. А озеро ОХиггинс настолько огромно, что шторм на нем сравним с морским. И катер в шторм не ходит. Не повезло им жуть. Но после их рассказа я начинаю нервничать. У нас то билеты на самолет... Мы не можем несколько дней сидеть в ОХиггинс.
Обещали нам американцы 6 бродов рек на тропе от Мансиллы до Эль Десиерто и откровенно плохую грунтовку от El Desierto до El Chalten.
Распростились с натерпевшимися велотуристосами и сняли непромокаемую одежду: дождик перестал сыпаться.
Продолжили наше нелегкое восхождение. На вершине разлеглись озера.



Дорога проложена в скалах.



Я все ждала резкого спуска, понимая, что до конечной точки этого дня совсем чуть-чуть. Но не тут-то было. Спуск резкий, да. А за ним сразу такой же резкий подъем. Почти такой же высоты что и спуск. И так нескончаемое, как мне казалось, число раз. Несемся вниз - ползем вверх. Летим вниз - ползем вверх. Американские горки. Очень тяжко. Зато небо радует высокими облаками, в которых изредка мелькает синее небо.
Наконец, уклон полого и ровно пошел вниз, и можно было выдохнуть. Доплелись до какого-то карьера, не доезжая до пристани 1.5 километра. Потоптались в нем немного, и нашли закуток для ночевки. Я совсем без сил.
С водой, вроде, проблем нет, но речушки почти все желтые, болотистые.

[gromitten]

20.11.2014 чт. 43 (грунт). Puerto Yungay - где-то на Карретере.

С утра +16, проглядывает солнце. Днем от +13 до +18, вечером +11.
Спустились к пристани в Puerto Yungay. Есть зал ожидания, туалет. Есть киоск, но он закрыт до лета точно.
Паром прибывает в Пуэрто Юнгай.


Приехали мы к пустой пристани, но пока ждали паром, стали подъезжать автомобили. Приехал какой-то фургон, из которого выгрузились ребята с рюкзаками. Утверждают, что видели нас аж трижды в разных местах. А я потом припомнила, что парня видела в магазине в Кохране. Точно. Они швейцарцы. Разговаривают на английском, немецком, французском и немного на испанском. Девушка призналась, что французский и испанский мешаются в голове. А в фургоне они оказались, потому что не влезли в автобус.
Вскоре подкатил и автобус. В принципе, он небольшой. В нем помимо прочих туристов оказалась пара очень оживленных французов, которые в последствии нам очень помогли.
Паром небольшой, но вместил автобус, два фургона и 5 авто. И четверо велосипедистов ).
Под самое отправление прибыли на попутках два бразильских велосипедиста, у которых 4 недели от Sao Paolo до Villa O’Higgins. Дальше они садятся на автобус в обратный путь.
Паром отплывает от Рио Браво.


Паром идет 40 минут через фьорд Mitchell. Бесплатно, так как является частью Карретеры. Расписание варьируется в зависимости от сезона. Посмотреть его можно на сайте robinsoncrusoe.com.
В Rio Bravo только зал ожидания.
Пасмурно. Грунтовка утыкана камнями, что раздражает и замедляет на подъемах. Первые примерно 20 км еще выглядывало солнце и было приятно. Дорога плоская, идет вдоль фьорда Митчелл и реки Анё Нуэво (забавно, буквально, "новый год"), Она же Рио Браво.



А затем уводит в неприглядные бугристые холмы.



Перед нами три подъема: на 100, 200 и 300 метров. Местность внизу между ними заболоченная. Здесь растут какие-то малиновые ягоды. А вообще по виду - тундра. Летает мошка, но не кусает.



Отсюда виден наш третий подъем. Самый длинный, вырубленный в скале.


Уже второй день вижу на болотцах ягоды темно-малиновые. В интернетах нашла, что это чаура (chaura), вполне съедобна, родственница клюквы, брусники, черники и прочих вересковых (Ericaceae). Латинское имя Gaultheria Pumila или Pernetlya Murconata.



Дорога ужасна, очень каменистая. Этот участок Карретеры был открыт последним в 2000 году. Оно и понятно: как к нему пробраться? С последнего на сегодня подъема потрясные виды на долину реки Браво.



А еще над ним парят кондоры. Андские кондоры (Vultur Linnaeus) - птица из семейства американских грифов. Считается самой крупной летающей птицей Западного полушария. Длина взрослых птиц варьируется в пределах от 117 до 135 см. А размах крыльев от 274 до 310 см. При этом самки могут весить до 11 кг, а самцы все 15. При всем этом они падальщики.



Последний высокий пупень Карретеры. Юль опять чего-то несчастлив.



Встали после спуска с этого подъема перед мостом на гальке у реки. Там есть велоследы, кроме наших.
Места для стоянки были, но немного, несмотря на отсутствие ферм: то болота, то скала с одной стороны, а с другой - обрыв.
С водой проблем, как всегда, нет. Водопадов прямо у дороги тьма.
Еще слышали странную птицу, издававшую звуки, как робот r2d2.