ОТЧЕТ. Велопоход по Патагонии. Ноябрь 2014

[gromitten]

10.11.2014. пн 68 км (грунт 37, асфальт 31). Ventisquero Colgante - Villa Amengual

Утром +9, днем +13, вечером +8.
Ветер, как всегда, крутит, дорогу, как всегда, крутит…
С утра шел дождик несильный примерно до 9.
Опять дорожные работы нас немного застопорили. Но грунт хороший. Может, не успело развести после вчерашнего просыхания.
Остатки фьорда.



Дорога очень быстро подсыхает. и она очень хороша вдоль фьорда, как и вчера: ровная, укатанная.



Когда отвернули от фьорда, начав пологий подъем к перевалу, стало просто невообразимо красиво. Узкая грунтовка в лесу и виды на горы. Волшебно. Изредка проглядывает солнце. Висят, любопытсвуя, колибри.



Лезем в перевал и думаем: “Как хорошо, что его не затронули работы!”



Навстречу нам вырулила швейцарка, уже довольно долго путешествующая по Америкам, и с друзьями, и в одиночку. Вот скоро должна встретиться со своим парнем. Говорит, ехала через пампу, не стала лезть на тропу к Villa O’Higgins, считая его “Only hardcore!”. В пампе, говорит, видов ноль, зато солнечно и тепло, а здесь крутые виды, но сплошные дожди и холодно. Забавная очень. Куча нецензурной лексики в речи.
Что ж, готовимся морально к дождю.



Чем выше, тем больше видно ледничков.



Скалы крутые кругом. Ущелье.



Летают кондоры под скалами.



Начали мы спускаться и встряли: на этом участке дороги ведутся взрывные работы, и она закрыта с понедельника по пятницу с 13 до 17. А на часах - 14. И сегодня как раз понедельник. Все ж таки попали (вот что мне вчера мешало бумажку рассмотреть тщательно?).
Забавно, что съемка гугломашины от мая 2014 года. И на том месте, где мы застряли, стоит тот же знак.



Делать нечего. Попили чаю, накипятив воды из бегущей тут же горной речки. Поболтали с мотоциклистом из Англии, у которого денег - куры не клюют, и ему просто нравится катить свой байк. Планирует и Россию посетить как-нибудь. Вскоре подъехали велосипедисты из кемпинга, велы которых мы видели. Немцы. Они вообще автостопщики, едут на велосипедах впервые. Как-то налегке. Всего с двумя ортлибовскими сумками у каждого и мешком на багажнике. Они думают кататься по Южной Америке 6 месяцев, но четких планов не имеют. Их немного удивляет наша упертость в план. Велы купили в Сантьяго, и собираются продать в Вилле ОХиггинс. Уже дали объяву об этом на трипадвизоре.
Они учили в школе русский ). Еще помнят некоторые выражения. Даже спели первый куплет песни крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже". А сейчас живут во Франции. Из нашего стажа велопоходов они сделали вывод, что мы быстрые. Люди часто думают, что мы быстрее, чем на самом деле есть.
Сидим и ждем, что нас вот-вот догонят Миша с Мариной, из-за того, что мы потеряли вчера день и сегодня теряем кучу времени. Рассказали о них немцам.
Просто стоять и ждать очень холодно. У меня простыл нос. Болело верхнее небо после этого дня всю ночь. Я во сне издавала какие-то горловые звуки и просыпалась от этого все время. Ужас.
Можем только надеяться, что сделаем сегодня план.
Наконец, нам открыли путь. Все шустро спускаются.



После ремонтных работ на развилке снова появился асфальт (37 км от места ночевки).



На карте нарисован кемпинг у какого-то mirador Piedra del Gato. Вот оно. Это смотровая площадка на Гору Кошачью.



Ничего там не было. Решили докатить до Villa Amengual (туда же направились немцы, посмотрев в такую же карту, как у меня, и обогнав нас).

Недалеко от Горы Кошачьей река Cisnes промыла в камне интересные впадинки.



У нас приятный, но холодный спуск с прекрасными видами.



А перед самой деревней подъем, на котором мы еще потеряли время.



Женя еле едет: фотографирует много. Тем временем, нас снова накрыло дождем.



Прибыли мы уже в сумерках. Но в Вилле Аменгуаль тоже не оказалось кемпинга. План сегодняшнего дня - озеро Las Torres, на котором кемпинг уж точно должен быть, но до него еще 5 километров. А уже темно. И идет дождь. И я, рассудив, что либо надо набрать у местных воды и встать сразу за виллой, где угодно у забора, либо… не знаю, что еще, кинулась в ворота hosteria у выезда из деревни с просьбой встать у них во дворе с палаткой. Хозяин не понял моего испанского, но его жена прекрасно говорила по-английски. Они любезно нашли нам местечко под цветущей яблоней, и ничего не взяли. Женщину зовут Татьяна, а мужа ее - Виктор! Они чистокровные чилийцы. Представить себе это невозможно =) А дочь у них - Каталина.
Готовили сами, хотя можно было поужинать в их ресторанчике.
Холодно и мокро.

[gromitten]

Часть третья: от Coyhaique до Cochrane

13.11.2014. чт. 75 км (асфальт). Coyhaique - перевал Ibáñez.

Сегодня день сильнющего ветра и Форреста.
Ночью явно шел дождь, но к 8 утра закончился. Утром +9, днем +15, вечером +11.
В городе за нами увязался бродячий пес. Черный, как смоль, мохнатый и очень спокойный. Бежал с нами 20 км, пока сильный попутный ветер не угнал нас далеко вперед. Жень прозвал его Форрест. Пес всегда отдыхал с нами и стартовал с нами. Разок его погнали местные собаки в одном из поселений. Но он даже слова им в ответ не сказал. Свалил куда-то ненадолго. И вернулся к нам.
Из Койяйке дорога идет холмами. Над нами проносятся безобидные облака, но я поеживаюсь каждый раз при взгляде на горы.



Недалеко от Кояйке нас бодренько обогнала пара австралийцев в возрасте. Говорят, что у них снег был в Эпуйене (видимо, нас в тоже время накрыло в Барилоче). Они едут к Чайтену, откуда возвращаются в Кояйке и летят домой. Жень предположил (из опыта встреч с другими австралийскими велосипедистами), что это такой особый стиль езды у них: вжарить один день по максимуму и отдыхать потом пару дней. Обещали нам австралийцы еще попутного француза длинного. Но мы его так и не встретили за поход ни разу. Каждый день ждали...
А наш Форрест увязался за шустрыми австралийцами, но вскоре вернулся к нам.

На дороге довольно часто встречаются святилища подобного типа,



иногда стоят явно минигробы. Возможно, это аналог венков, висящих вдоль наших дорог.
В километрах 10 от Каяйке вот такой интересный разлом.



И сразу за ним водопадик прямо у дороги.



Когда холмы выположились, ветер усилился. Стало чем-то похоже на Марокко: пустынные холмы с выступами разноцветных пород, сильнющий ветер гудит, на одежде остаются мерзкие колючки. Скорость ветра в спокойном состоянии около 40 км/час (это, когда я перестаю его чувствовать). На привал спрятались от ветра в маленькой будке на остановке, иначе он пронизывает насквозь. Я рада тому, что он попутный. Я могу не крутить педали вообще: меня втягивает в горки одной только силой ветра. А против него я не смогла бы крутить, наверно, вовсе.



В деревеньке встретили такое.



Полно мертвых повалившихся деревьев. Вместо них высаживают елочки, которым, похоже, нравятся этот климат и почва. Поражают ровные ряды елок.



В деревушке El Blanko мы перекусили бутербродами с мясом в ресторанчике, не ожидавшем гостей в такую рань, наверно. Деревушка очень маленькая, но милая, уютная какая-то. В ней даже есть свой музей мате.



После деревни полезли в перевал, понемногу набирая высоту. Стало чуть похоже на Аляску: еловые леса и заснеженные пики.



Когда въехали в проход между горами, ветер внезапно решил перемениться. Задул в лицо с силой. Завертелся. После легкой прогулки с попутным ветрищем стало резко тяжело и в подъем ползти, и с потоком бороться.
Проехали первый пупень, на котором есть кемпинг нацпарка Cerro Castillo на живописном озерце Laguna Chiguay (цены на фото).



За пупенем немного плавного спуска вдоль мутной реки Blanco, а затем снова подъем по пути с еще одной красной речушкой. С трудом влезли еще на 150 метров. Не то, чтобы влезли... там длиииннный тягун с маааленьким уклоном. Скорее, муторно докрутили.



Но красота же кругом.





Нашли укромный закуток среди деревьев где-то прямо за поворотом вот этой фаллос-скалы на фото выше, у которой, кстати, нам обещали, в который раз, уэмулей. Но, судя по информационным плакатам, у уэмулей время рождения детенышей, и они спрятались в лесах.
С гор стекают речки, и дорога идет продолжительное время вдоль двух из них. Реки, однако, со взвесью.



Но и ручьев чистых вдосталь в заснеженных горах. При этом, от Кояйке до гор не все речушки вызывали приязнь, так как многие стекали с пастбищ. Насколько я помню, большая часть воды у нас осталась еще из города.

[gromitten]

14.11.2014 пт. 63 км (грунт 43, асфальт 20). перевал Ibáñez - перевал.

С утра +11, днем +17.
Сильнейший встречный ветер все время.
Поднялись в перевал, наконец. Очень живописно. Плывущие стремительно облака создают волшебную игру света на скалах и горах.



Последние сто метров - и мы начинаем стремительно спускаться в странную, изъеденную буграми и ветрами долину.



А позади нас остаются величественные заснеженные пики, скрывающиеся в облаках.



Вот туда в долину реки Ibáñez лежит наш путь. Отсюда он кажется простым...



За стремительным спуском поджидает еще одна смотровая площадка - на Cuesto del Diablo. Маленький серпантин с уменьшающимися коленами. Со смотровой площадки он выглядит, словно змейка, сложившаяся на склоне.



Долина выглядит непривлекательно и сурово. Среди таких вот мрачных и сумбурных бугров нам предстоял путь.



Но по пути к Cerro Castillo village нам еще приятно ехать: луга, пастбища, горы и льды кругом. Асфальт.


Гора Cerro Castillo.


В деревеньке Серро Кастилло магазинчик совсем захудалый. А после нее началась грунтовка. И въехали мы в те самые неприятные места с суровыми холмами и таким же суровым рипио.



Фоточки у меня при этом в местах симпотичных сделаны и ненапряжных. А на самом деле на 10 километров грунтовка просто ужасная: засыпи камней, то в резкий подъем, то в крутой спуск, узкие проезды среди скал, ветрище в лицо, ускоряющийся в узких проходах и на поворотах. Но виды все равно потрясающие.



Здесь меня на одном из крутых поворотов чуть не снес грузовичок. Вывернул внезапно на бешеной скорости из-за скалы и поехал вбок на мелкой гальке. Пронесся в 10 см от меня, подняв тучи пыли и песка, больно врезавшегося в лицо. Думаю, у водителя перед глазами тоже пролетела вся лихая жизнь за те страшные 10 секунд.

[gromitten]

Затем внезапно свернули в лес, и км 8 было просто волшебно. Грунтовка стала хорошей, ветра почти нет. Там примерно в 13 км от Cerro Castillo спрятался кемпинг Los Mires. Вылезли оттуда и поехали вдоль реки. Над горами появилась хмарь. Кажется, будто она очень близко.



А перед нами какой-то сказочной красоты разлив реки Ибаньес.



А налево, в непредвещающую ничего хорошего серость, уходит наша дорога.



В местах, где от ветра закрывают склон или лесок, ехать можно. Но грунтовка плохая: то дырки огромные понатыканы, то засыпи, то камни торчат, то гребенка широкая. Женя пару раз ветром сносило в засыпи. И меня разок.
На участках, где дорога огибает скалы, двигаться очень тяжело. Получается турбо труба. Очень очень сильный постоянный ветер. Я большую часть таких изгибов скал прохожу пешком - сил нет бороться с турбиной.
Юль несчастлив.



Сильный встречный ветер в порывах поднимает мелкие песчинки и очень больно бьет в лицо. Кажется, будто это стеклянные осколки впиваются в щеки. Хорошо, что очки нацепила.

Несмотря на огромные усилия, затрачиваемые на преодоление этого участка дороги, ехать интересно. Реки, горы и бегущие стремительно облака создают очень переменчивые пейзажи.



El Bosque Muerto - это очередная mirador.



В паре км от него дорога чуть поворачивает в долину. И ветра здесь нет. Такая звенящая тишина после постоянного рева в ушах. Но это только внизу. Поднялись чуть на перевал, полюбовались видами на покинутую долину,



и встали прямо у дороги, вернее, чуть над ней на насыпи у заборчика, за которым выращивается сосновый молодняк.



Весь день была переменная облачность, но именно здесь все затянуто тучками, и начал накрапывать мелкий дождик. Ветер иногда несильный, порывами.
Лица в песке.

[gromitten]

15.11.2014 сб. 88 км (грунт). перевал - Lago General Carrera.

Утром +9, днем +20, вечером +9.
Ночью накрапывал дождик. И утром из хмари капало понемногу. Поверху идет хорошая грунтовка через лес. Укатанная. Без резких уклонов.



Там же наверху раскинулось озерцо.



На несколько километров после озерца стало тяжело: вниз каменистые спуски, вверх такие же крутые и каменистые подъемы.



Наконец, повернули в долину реки Мурта.



Спустились к ней, и стало, внезапно, очень солнечно.



Ветер задул в спину и усилился. Грунт хороший, хотя иногда с дырами.



Река то разливается, выпучивая отмели, то сходится в единый мощный поток, а по обе стороны стоят горы.



Видели колоритного дядьку, перегоняющего коров. Настоящий гуасо. В традиционной одежде, в меховом седле и пончо. Разглядывал нас свысока коня.
Блин, я иногда очень боюсь коров.
А после моста через реку Murta был небольшой подъем. Вдруг, слышим, кто-то свистит сверху. поднимаем головы, а это нам свистят. Три отдыхающих чилийца сидят у дома и нас зовут к себе на кофе. Но мы вежливо отказались. Подниматься к ним было влом. Да и кофе с ними будешь часа три пить, кое-как изъясняясь на смеси английского и испанского. Вот если бы уже был вечер...

Здесь же пасутся плюшевые альпаки - мохнатые невысокие зверушки из семейства верблюдовых рода викуний. Разводят их, в основном, для шерсти. Но и едят тоже.



Интересно, что мы еще не встречали особо туристов. А именно здесь, у развилки Карретеры и Х-731 на Бая Мурта, нас обогнало сразу около 20 суровых байкеров. Потом, они видимо, разделились. Потому что пока они отдыхали, мы их "обогнали", а потом мимо нас профырчали на мотоциклах уже только человек 5.
После выезда на озеро General Carrera грунт внезапно резко ухудшился: камни, дырки, насыпи крупного гравия, гребенка. Зато усилившийся ветер в спину. И ни облачка. День футболок. Впервые за поход мы разделись до футболок. Дорога начала снова скакать, но ненапряжно. Местами грунт прекрасен.
Птицы другие. Люпины желтыми кустами. Вначале озеро дивно разноцветное.



Лазурно-синее в бухточках.



Пронзительно синее на глубине.



Lago General Carrera - так оно называется с чилийской стороны, где занимает 970 km² и является самым большим озером. А с аргентинской - lago Buenos Aires. Здесь занимает 880 km². И занимает 4 место по величине. Озеро окружено горами Анд. И климат вокруг него влажный и холодный, в то время как над озером солнечно и тепло. В нашем походе это были два единственных теплых дня, когда мы ехали вдоль озера и разделись до футболок.
В городочке Пуэрто Транкилло на берегу озера можно нанять лодку для осмотра мраморных пещер (Las Cavernas de Marmol), так же называемых Мраморным собором. Скалы созданы природой из известняковой породы - мрамора, и три горных образования – Мраморный собор, Мраморная часовня и Мраморная пещера некогда были полностью скрыты под водой. Сами пещеры образовались за тысячи лет воздействия волн, которые подмывали горную породу. Со временем ледник, наполнявший озеро, растаял, уровень воды опустился и теперь такое чудо доступно для туристов.
Неожиданно доехали до Puerto Tranquillo. Пляж у деревушки.



Очень туристическое место. Несколько магазинов, сплошные экскурсии, гостиницы, рестораны и даже настоящая кофейня Punto.
Поиски кемпинга не увенчались успехом. В городе их два, и оба еще закрыты. За городом сразу табличка ведет куда-то к заброшенному стадиону. В километре кемпинг закрыт еще (ремонтируются перед летом), и заложили несусветную цену за место и туалет. А у нас перевальчик впереди. Поднялись в первый подъем пупеня, и встали на колене внаглую.
Томный вечер.

[gromitten]

16.11.2014. вскр. 63 км (грунт). Lago General Carrera - Puerto Bertrand.

Утром +10, днем +20, вечером +16. Ветер слабый попутный. Малооблачно.
Весь день вверх-вниз катимся.
Лес пестрит красными цветами огненного дерева.



У разлива реки El Leon снова разноцветное.



Разлив реки приходится объезжать далеко от берега по очень пыльной грунтовке.



Одноименная ферма в дельте реки Эль Леон.



Русло речки в конце озера поросло люпинами.



Озеро Bertrand вытекает из General Carrera. Воды его почему-то темны.



Еще немного скачем по горочкам вдоль lago General Carrera



и поднимаемся на перевальчик, с которого открывается прекрасный вид на озеро Черное (Negro), турбазу и Хенераль Каррера. Видно, как ветер гонит рябь по зеркалу озера Negro.



От развилки в конце озера до Puerto Bertrand грунтовка свежеобновленная, подлатанная, накатанная, хотя все равно встречаются дыры.



От Хенераль Каррера дорога идет в невысокий подъем, спускается к озеру Бертран, снова поднимается в подъем, немного скачет по пустынному плоскогорью, входит в лес и спускается к реке Бакер.
Забавно деревья шагают в воды озера Бертран.



С водой проблем нет, но виды после озера напоминают Марокко. Были рады въехать в лес.
На 60 км вдруг появился неогороженный лес, манящий салатовыми и изумрудными полянками. Прекрасные места для ночевок проглядывают то тут, то там. Но мы проехали еще несколько км и встали недалеко от маленького поселения на озере Bertrand - Puerto Bertrand.



Буквально в 1 км от него есть выходы для каякеров и прочих водников к реке Baker, несущей свои лазурные воды из lago Bertrand, берущего начало в свою очередь в lago General Carrera. И напротив есть полянка у речушки за небольшой осыпью, где мы и разместились незаметно для всех.
Вечером, после ужина, пошла по дороге в сторону поселения - там была табличка с названием реки, которая на картах почему-то называется Кохран. Дошла. Посмотрела. Помню, что название смешное. Так и есть - Baker. Иду обратно. Слышу - сзади догоняет автомобиль. Останавливается рядом со мной. А в нем сидят два таких натуральных бородатых оливковокожих команданте моего возраста. Стало не по себе. Беретки наоборот, рубахи цвета хаки. Старый обшарпаный автомобиль, как из 70х. Понимаю, что предлагают запрыгнуть в авто. "Не, - скорее показываю, чем говорю, - мне тут рядом." Ребята поняли, кажется, мое смятение. Пожали плечами - уехали. Иду дальше. Снова сзади нагоняет машина. Притормаживает. В стареньком пикапе сидит смешной сухонький дядька. В белой беретке, но наоборот, в грязно бежевом жакете поверх красной рубашки. Спрашивает, не надо ли подвезти. Что говорит, я не понимаю. Но жесты и мимика - универсальный язык. "No", - говорю и машу головой. Мне тут уже пара шагов. Наутро увидели, что в 5 километрах по дороге турбаза стоит. Наверняка туда меня и хотели все подбросить.

Еще один день футболок, красот и горок.

---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:43 ----------

17.11.2014. пн. 49 км (грунт). Rio Baker - Cochrane. Полудневка, можно считать.

Утром зарядил дождь. То сильный, то не очень, но безостановочный.
Дорога местами хорошая, но в большинстве своем, плоха. Мокрая - она налипает Жене на звездочку мелкую и цепляет цепь. А подъемов много… Который день мы отмечаем, что сплошные подъемы и спуски, от которых мы устали. Нет перевалов, нет ровняка.



На одном из затяжных спусков, уже видя очередной затяжной подъем, встретили бодро вкручивающих налегке велосипедистов. У них какой-то трип с машиной поддержки, которую мы встретили чуть позже. Что это их поддержка, поняли потому что водитель поинтересовался, не встречали ли мы четырех велосипедистов.
Я сегодня без сил. Ни настроения, ни силы воли. После двух почти дней солнца опять такой кошмар. Да еще эти бесконечные вверх-вниз с безумными уклонами с рассыпающимися из-под колес песком и гравием, и огромной амплитуды гребенкой. А еще же любят делать уклоны на поворотах.
Кругом вздымаются тяжелые облака.



Река Baker поглощает другие (Neff и Chacabuco), теряя понемногу свою чистую лазурь, добавляя в свои воды серого, болотного, бурого. Поначалу дикая и порожистая, она ближе к Cochrane становится тяжеловесно медленной, будто от впитанных грязей.
Слияние Бакер и Нефф.


Слияние Бакер и Чакабуко.


Здесь отворачиваем от реки Бакер.


От реки Baker, разлившейся на фотке выше, уходим влево на последний большой подъем (на фото именно тот момент поворота). Дальше едем, петляя, с десяток километров вдоль небольшой речушки к Cochrane.
Городочек маленький. По нему стелется кумар. В центре - квадратная площадь с парком. А вокруг нее вся жизнь: школа, муниципалитет, полиция, магазины и кафе.
На центральной площади спрятались под козырек у неработающего турист-инфо и стали думать, что же делать дальше. Собирались ехать до озера и постараться опередить план. Но уж очень мокро. Дождь все льет и льет, усилившись к вечеру. И, хотя мы приехали рано, решили закупиться в магазинчике у площади, поесть в кафешке у площади, да встать в гостиничке Cero a Cero. В городочке, в принципе, два кемпинга. Я просматривала на тот случай, если будем от плана отставать. Но не хотелось ломиться в закрытые двери, если они еще не работают. Тем более, таскаясь под дождем.
Что примечательно: завидя мокрых велосипедистов, в кафешке нас посадили у печки и раскочегарили ее так, что от нас пар пошел. То же сделали в гостиничке. В кафе съели по какой-то странной лепешке с наполнением из мяса и овощей. В принципе, там только такие и продавались, но разные. Сладкого нет. Кофе - растворимый. А вот хороший кофе продается в кофейне прямо через улицу. Но поесть там ничего нет.
В гостинице взяли номер без удобств. Душ сразу напротив через коридор. И рядом холл с печкой, вокруг которой мы развесили на стульях все свое мокрое шмотье. Ботинки засунули под нее. Никто не был против. Велосипеды поставили рядом с гаражом под навесом на территории гостиницы.
Я не хочу уже ни в какой O’Higgins, представляя себе очень явно, какой это будет трэш в непогоду. Такое вот малодушие. А прогнозы обещают именно непогоду в те дни.
В магазине, кстати, нет пакетов. Надо либо со своим приходить либо покупать многоразовый.
Эх, не раздобыть мне новой карты взамен размокшей: турист инфо здесь тоже хронически не работает.
К 8 вечера дождь прекратился и выглянуло даже солнце. Воздух очень холоден.
Жень говорит: "Дождь идет - значит, Миша приехал к озеру. У него в походах всегда идет дождь."

[gromitten]

Часть 4.1: от Cochrane до Villa O'Higgins

18.11.2014 вт. 61 км (грунт). Cochrane - Estero la Tranquera

Утро радует солнцем, хотя воздух очень холодный.



Утром +7, днем +14, вечером около +9. Солнце. Переменная облачность.
Включенный в постой завтрак был очень мал: пара бутеров с ветчиной и сыром, чашка кофе и печенька овсяная (ну, не только, там несколько злаковых, как следует из названия). “Cereales” ими любимая. Весь день ехали на этом, пачке печенья и мантеколи (брэнд Mantecol - что-то вроде халвы, только на основе арахисовой нуги с добавлением муки и кучи всего).
От городка поднялись в небольшой холм, и покрутив по нему немного, спустились к озеру Esmeralda. По дороге видели, как два индюка за забором танцуют вокруг одной индюшки. Красиво так хвосты свои распускают.



Озерцо Эсмеральда очень милое. Поросло желтой травой.



Мы сегодня, и еще несколько дней назад и вперед, едем очень близко к Северному ледниковому полю (Campo de hielo Norte). Снега и ледники проглядывают отовсюду.



С ледникового поля задувает ледяной ветер.
От Кохрана грунтовка переменная, то получше, то похуже: бывает очень ровная и накатанная, но большей частью она обильно усыпана крупным гравием и камнями.



После озера Эсмеральда снова поднимаемся немного к бурной реке Salto, и вдруг очень интересно меняется травяной покров. Какой-то красноватый мох растет на камнях, перемежаясь травкой.



После продолжительной поездки по довольно плоскогорью мимо озер Juncal, Chacabuko и Larga



Спускаемся в долину реки Надис, где грунтовка стала еще хуже. Каменистая. Сам спуск ужасен. Довольно крутой сброс на 200 метров с пронизывающе леденящим ветром в лицо.
Ледяной спуск в долину реки Надис.



После спуска спешно одеваюсь во все теплое и непромокаемое. Во-первых, промерзла на спуске до костей, а во-вторых, впереди виднеется дождь. Сразу за спуском автобусная остановка и ответвление к какой-то деревушке вправо. Туда же обещан кемпинг. Но верится с трудом: из этого поворота с грохотом выезжают грузовики и мчатся в нашем направлении.
Разлив реки Надис и впадающего в нее ручья.



Под дождь мы не попали, хотя что-то пыталось капать. Но все затянуло сплошными облаками.
Ехать вдоль рек довольно приятно: дорога ровная, журчит вода, а мы едем через лесочки и пастбища, коровы говорят “hello”, лягушки щелкают в болотцах. Птицы свистят, совсем как люди. Мы пару раз оборачивались, а потом привыкли. Вот и пестрые цветы огненного куста кругом снова.



Река Надис петляет. И дорога петляет. Мы то удаляемся от нее, то приближаемся вновь, едем то с одного ее берега, то с другого.



На деревьях частенько растут странные оранжевые грибы. Целыми колониями оккупируют деревья.



Оказалось, это съедобный гриб-паразит. Несмотря на то, что многие исследователи материка видели гриб до Дарвина, именно Чарлз Дарвин привез шарообразный желто-оранжевый гриб, паразитирующий в большом количестве на ветвях местных родственных буку деревьев из рода Nothofagus, для исследований на родину. Сумчатый гриб Cyttaria darwinii, как его впоследствии назвали, был важной составной частью рациона аборигенов, потому что другой растительной пищи они тогда не знали. До сих пор в Чили едят различные виды этого гриба. Они встречаются только в Южной Америке или в Австралии.
Благодаря этим грибам на дереве образуются наросты, которые используются в качестве материала для поделок. Например, в гостинице, где мы стояли в Кохране, Cero a Cero, поделками с этими наростами были уставлены все помещения общего пользования.
Я запуталась в речках. Уж и не знаю, какая из них эта. Мне кажется, мы ехали вдоль одной и той же реки, но на самом деле мы двигались по долинам трех.



Встали у реки Estero la Tranquera на техническом съезде. Справа ледник, слева ледник, сзади ледник.



После Cochrane мест для ночевок довольно много - стало мало заборов вокруг.

[gromitten]

19.11.2014 ср. 62 (грунт). Estero la Tranquera - Puerto Yungay.

Утром +10, днем +18, вечером +12. Сплошная облачность. Ветер слабый, но ледяной, поэтому не верится в показания велокомпа. Я ехала в теплых перчатках с пальцами.
Жень в предвкушении встреч с велотуристами. Сегодня среда, а переправа через озеро O'Higgins была в субботу. Значит, даже самые медленные велосипедисты должны были добраться до парома через фьорд вчера, и сегодня мы их увидим. Если они вообще есть.
Так и оказалось. Прямо с утра после старта на этом участке увидели бодро вкручивающих вверх и вниз двух железноконных.



В авангарде оказались англичанин и американец. Сказали, что сзади должны еще подтянуться несколько пар. Но больше спрашивали нас про дорогу. И еще путано объяснили, где получше вставать по пути на ОХиггинс.
Грунтовка местами хорошая, местами ужасная. Перед нами еще прошел грейдер, что видно.



Снова мы в окружении снегов.



У реки Vargas местность безмятежно заболоченная. Как болотистая тундра.



В лесу, по-прежнему, приятней некуда.



Выехали снова к реке Бакер. Медленной, тяжело несущей зеленоватые воды.



Снова нас окружил дождевой лес, похожий на джунгли.



У подножья перевала развилка: направо уходит дорога по долине реки Бакер. Там жутко неприглядная хмарь стоит. Наверняка, дождина льет. Мы же надеемся, что сейчас как залезем повыше, а там - жарит солнце.

Долина реки Бакер, откуда мы лезем в подъем.


А это она дальше.


Перевал непростой тем, что каждый поворот приносит новый уклон. Лезть нелегко. Да и все же что-то предательски капает из облаков. А потом еще начинается аттракцион: спустись на 10 метров, поднимись на 15. И так очень долго.
На одной из таких горок встретили, наконец, остальные пары велосипедистов - французов, немцев и американцев. Впервые видим американских велосипедистов за пределами страны. Говорят, что просидели 10 дней практически без еды в Candelario Mancilla, так как на озере ОХиггинс был шторм и лодка не ходила. Дело в том, что в Канделарио Мансилла ничего нет, кроме поста пограничников. И цивилизация возможна только в городе Эль Чалтен. До которого надо преодолеть тропу, как-то пересечь еще одно озеро и ехать 30 километров по грунту. А озеро ОХиггинс настолько огромно, что шторм на нем сравним с морским. И катер в шторм не ходит. Не повезло им жуть. Но после их рассказа я начинаю нервничать. У нас то билеты на самолет... Мы не можем несколько дней сидеть в ОХиггинс.
Обещали нам американцы 6 бродов рек на тропе от Мансиллы до Эль Десиерто и откровенно плохую грунтовку от El Desierto до El Chalten.
Распростились с натерпевшимися велотуристосами и сняли непромокаемую одежду: дождик перестал сыпаться.
Продолжили наше нелегкое восхождение. На вершине разлеглись озера.



Дорога проложена в скалах.



Я все ждала резкого спуска, понимая, что до конечной точки этого дня совсем чуть-чуть. Но не тут-то было. Спуск резкий, да. А за ним сразу такой же резкий подъем. Почти такой же высоты что и спуск. И так нескончаемое, как мне казалось, число раз. Несемся вниз - ползем вверх. Летим вниз - ползем вверх. Американские горки. Очень тяжко. Зато небо радует высокими облаками, в которых изредка мелькает синее небо.
Наконец, уклон полого и ровно пошел вниз, и можно было выдохнуть. Доплелись до какого-то карьера, не доезжая до пристани 1.5 километра. Потоптались в нем немного, и нашли закуток для ночевки. Я совсем без сил.
С водой, вроде, проблем нет, но речушки почти все желтые, болотистые.

[gromitten]

20.11.2014 чт. 43 (грунт). Puerto Yungay - где-то на Карретере.

С утра +16, проглядывает солнце. Днем от +13 до +18, вечером +11.
Спустились к пристани в Puerto Yungay. Есть зал ожидания, туалет. Есть киоск, но он закрыт до лета точно.
Паром прибывает в Пуэрто Юнгай.


Приехали мы к пустой пристани, но пока ждали паром, стали подъезжать автомобили. Приехал какой-то фургон, из которого выгрузились ребята с рюкзаками. Утверждают, что видели нас аж трижды в разных местах. А я потом припомнила, что парня видела в магазине в Кохране. Точно. Они швейцарцы. Разговаривают на английском, немецком, французском и немного на испанском. Девушка призналась, что французский и испанский мешаются в голове. А в фургоне они оказались, потому что не влезли в автобус.
Вскоре подкатил и автобус. В принципе, он небольшой. В нем помимо прочих туристов оказалась пара очень оживленных французов, которые в последствии нам очень помогли.
Паром небольшой, но вместил автобус, два фургона и 5 авто. И четверо велосипедистов ).
Под самое отправление прибыли на попутках два бразильских велосипедиста, у которых 4 недели от Sao Paolo до Villa O’Higgins. Дальше они садятся на автобус в обратный путь.
Паром отплывает от Рио Браво.


Паром идет 40 минут через фьорд Mitchell. Бесплатно, так как является частью Карретеры. Расписание варьируется в зависимости от сезона. Посмотреть его можно на сайте robinsoncrusoe.com.
В Rio Bravo только зал ожидания.
Пасмурно. Грунтовка утыкана камнями, что раздражает и замедляет на подъемах. Первые примерно 20 км еще выглядывало солнце и было приятно. Дорога плоская, идет вдоль фьорда Митчелл и реки Анё Нуэво (забавно, буквально, "новый год"), Она же Рио Браво.



А затем уводит в неприглядные бугристые холмы.



Перед нами три подъема: на 100, 200 и 300 метров. Местность внизу между ними заболоченная. Здесь растут какие-то малиновые ягоды. А вообще по виду - тундра. Летает мошка, но не кусает.



Отсюда виден наш третий подъем. Самый длинный, вырубленный в скале.


Уже второй день вижу на болотцах ягоды темно-малиновые. В интернетах нашла, что это чаура (chaura), вполне съедобна, родственница клюквы, брусники, черники и прочих вересковых (Ericaceae). Латинское имя Gaultheria Pumila или Pernetlya Murconata.



Дорога ужасна, очень каменистая. Этот участок Карретеры был открыт последним в 2000 году. Оно и понятно: как к нему пробраться? С последнего на сегодня подъема потрясные виды на долину реки Браво.



А еще над ним парят кондоры. Андские кондоры (Vultur Linnaeus) - птица из семейства американских грифов. Считается самой крупной летающей птицей Западного полушария. Длина взрослых птиц варьируется в пределах от 117 до 135 см. А размах крыльев от 274 до 310 см. При этом самки могут весить до 11 кг, а самцы все 15. При всем этом они падальщики.



Последний высокий пупень Карретеры. Юль опять чего-то несчастлив.



Встали после спуска с этого подъема перед мостом на гальке у реки. Там есть велоследы, кроме наших.
Места для стоянки были, но немного, несмотря на отсутствие ферм: то болота, то скала с одной стороны, а с другой - обрыв.
С водой проблем, как всегда, нет. Водопадов прямо у дороги тьма.
Еще слышали странную птицу, издававшую звуки, как робот r2d2.

[gromitten]

21.11.2014. пт. 58 км (грунт). Где-то на Карретере - Villa O'Higgins.

Утром +11, днем от +9 до +13, вечером +11. Ветер попутный местами сильный.
Ночью к нам приходила наглая мышка. Погрызла орешки.
С утра зарядила морось. Так и накатывала периодически до следующего утра.
Дорога все также утыкана камнями, хотя встречаются и приятные участки.
Перед нами оказался последний 100 метровый подъем Карретеры. А после него небольшой спуск и ровная дорога вдоль озер, реки Колорадо и болотец.



Недалеко от спуска мне вдруг показалось, что я видела велосипед в карликовых зарослях, но не уверена. Возможно, там где-то затусили встреченные вчера бразильцы, бодро упилившие вперед.



Воды кругом полно. Водопады прямо у дороги.



Был у нас интересный момент, когда около 20 км мы ехали в солнечной "дырке" наперегонки с дождем. Смотрю налево на тундру и вижу, как ветер несет косые струи дождя буквально в 20 метрах за мной. Потом мы отрываемся от них, но так, что не попадаем под те, что впереди. Отдыхаем. И с первыми каплями стартуем вновь. И снова захватывающая погоня за дыркой в облаках.
Это один из чудеснейших по красотам дней.


Дорога извилистая и тянется меж гор и воды.



Озеро Cisnes знаменует наше приближение к цели.



Но его еще нужно объехать. Поворачиваем, и ветер становится сильным боковым. И как назло вдруг полезли грузовики. Видно второй заплыв парома до нас доехал. Пылища жуткая. Поворачиваем снова после небольшого подъема. К реке Mayer.



И становится хорошо физически. Но теперь все мои мысли заняты ожиданием покупки билетов на завтрашний катер. И я, пожалуй, расскажу длинную историю, начиная с подготовки. Чтобы было понятно, что так сердце растревожено.

Успех похода зависел от совершения непростого погранперехода из Чили в Аргентину по маршруту Villa O'Higgins - lago O'Higgins - тропа - lago El Desierto - El Chalten.
Главная заковырка на этом маршруте - пересечение большого озера, называемого чилийцами O'Higgins, а аргентинцами San Martin. Паром через него ходит поначалу раз в неделю, потом два, потом три, потом вообще много, а по мере убывания сезона - в обратном порядке. "Паром" - это бывший катер береговой охраны с красивым именем Quetru.



Есть два сайта, через которые можно забронировать места.
Сайт villaohiggins.com, по сути своей, - туристический информаторий по всей области вокруг поселения Villa O'Higgins. В нем освещаются всевозможные экскурсии на ледник O'Higgins, возможности размещения в этой деревне, алгоритм пересечения границы...



Собственно, алгоритм не сложный: доехать 7 километров от Виллы О'Хиггинс до пристани Puerto Bahamondez, сесть на катер через озеро O'Higgins \ San Martin до пристани Candelario Mancilla, там отметиться у чилийских пограничников, преодолеть 23 км тропы до аргентинских пограничников, рядом с ними же сесть на катер через озеро El Desirto до южного берега, а оттуда 40 километров грунтовки до города El Chalten. Если вдруг катера через Эль Десиерто нет, то можно пойти по тропе вдоль озера по восточному берегу 16 километров. Но это жесть для велосипедистов.
А переплывая через озеро ОХиггинс можно сплавать на экскурсию на одноименный ледник. И это классно. Но возможно только летом, когда на озере не штормит.

С вышеобозначенного сайта можно скачать полезные брошюрки по этому переходу, посмотреть расписание паромов через фьорд, озера Сан Мартин / О'Хиггинс и Эль Десиерто, можно забронировать места на экскурсии и пересечение границы в целом или паром Quetru отдельно, на экскурсию на ледник. Для этого есть специальные формы. А для людей простых присутствует контактный e-mail reservas@villaohiggins.com.
Именно этим сайтом изначально воспользовался Жень, заблаговременно (29 сентября) отправив им письмо со всей информацией, необходимой для брони мест на катер. Очень заблаговременно. Почти за два месяца (22 ноября мы планировали пересечь озеро). Но в ответ - тишина.
После двух недель тишины мы решили, что не могут они еще не начать предсезонную подготовку и быть в отпусках. И я начала прозвон. Дозвониться удалось только раза с 5-го. И вот незадача: у них не только сайт на испанском, но и администраторы говорят на испанском. АААА! А я-то нет (. Кое-как на ломаном английском вперемежку с испанским мы договорились о том, что с бронью какая-то проблема. Но в чем конкретно, понять было невозможно. В этот же день получила-таки письмо. О том, что на эту дату у них там какая-то группа все уже забронировала. Что за группа должна быть, чтобы забронировать 58 мест сразу. И за два месяца вперед.
Я пребывала в негодовании. Столько времени ушло. Почему они сразу не ответили?! У нас рушится весь план!
Описала им свое разочарование на испанском и поинтересовалась, нет ли какого-либо другого способа пересечь озеро. В ответ - тишина... (о способе - позже)
Нашла сайт компании Robinson Crusoe. Он даже на английском. Это сайт туристического агентства, предлагающего все тоже самое + размещение в своем отеле.
К сожалению, лодка все та же Quetru. Зато расписание более полное и вразумительное.
Отправила им через их форму запрос на бронь на катер. Ну мало ли. Кроме того, надо же понять, это такой стиль работы именно в той конторе или в Чили вообще =Р
И опять - тишина... через 5 дней мои нервы не выдержали, и я начала телефонную бомбардировку их офиса. Ответила мне Джессика. Которая по-английски ни бельмеса не понимает. Раза три меня просто сбрасывали. На мое сердитое письмо мне ответил сам СЕО. По-английски! Но отправил снова к Джессике. Пришлось учить испанский "в бою".
На шестой день после запроса Джессика ответила мне, что места для нас забронированы. И даже с посещением ледника. Вскоре пришло письмо и от первой конторы, что группа отменилась, и они дают нам бронь. Теперь у меня было две брони ) Однако Джессика заверила меня, что у них совместно формируется список пассажиров, и потому ничего отменять не надо. Все в деревне на связи ).
Теперь остался только один тревожный момент. Оплатить бронь можно только наличкой в кассу не менее, чем за 24 часа до отплытия. При этом, экскурсия на ледник может сорваться по погодным условиям. Мы же плывем в самом начале сезона, когда погода еще очень нестабильна. И вот как тогда вернуть деньги за несостоявшийся сегмент? Этот вопрос решили выяснять на месте. Принялась усиленно учить испанский...

Итак. Преодолев более 800 километров по Carretera Austral, превозмогая непогоды и плохие дороги, под мелким дождем мы добрались-таки до Villa o'Higgins к вечеру 21 ноября. Первым же делом нашли турофис, находящийся на площади в центре городочка.



И там нам сообщили, что катер не ходит. Сердце будто перестало биться. Четкие планы внезапно рассыпались и понеслись по ветру. Передо мной разверзлась черная дыра. "Но почему?!" - спросила я, полагая, что этим можно что-то изменить. Хотя бы прогнать пустоту. Ответ, в буквальном переводе, был: "Лодке плохо" (так как понять первоначальные сложные выражения мне не позволял мой испанский, а ответить на английском не позволял их менталитет). Но тут же нам сказали, где найти некоего капитана Atonio Vidal'я, у которого есть еще один катер, способный нас переправить.
В панике мы сначала двинулись в офис Робинзона Крузо.


На карте: серые крыши слева от 7 руты - отель Робинзонов, немного севернее его - махонький белый кружочек белого шатра - офис с Джессикой; напротив отеля белая крыша справа от 7 руты - прекрасный кемпинг El Mosco.

В офисе я повстречалась с Джессикой ). Не могу сказать, что это меня обрадовало. Тем более, что она подтвердила, что у Quetru сломан мотор, поэтому на неделю отменяются все рейсы. Следующая попытка завести катер не ранее 26 числа. Неделя - это невозможный для нас срок: у нас самолет через 9 дней.
С жутким отчаянием, окрашивающим все в сумрачные краски, мы отправились к капитану Антонио.


Это его дом. Рядом всегда стоит белый автомобиль.

С капитаном разговор не шел. Он не хотел подстраиваться под мой испанский. Я же не могла подстроиться под его: говорит он, словно жует. Даже местные его переспрашивают по несколько раз. Стало ясно одно: завтра он нас взять не может; следующий рейс - в понедельник (потом выяснилось, что очень даже вовсе в среду). Нас это тоже как-то не устраивало.
Уже без надежд и чаяний двинулись снова в офис Робинзона.
Надо сказать, все это время за нами наблюдали из окон кемпинга (шел дождь и потому все сидели на кухне) туристы, ехавшие в автобусе, пришедшем на день раньше нас. Мы повстречались в ожидании парома через фьорд пару дней назад. Махали нам руками каждый раз =Р
Из офиса Джессика (Боже, храни Джессику) позвонила капитану и поговорила с ним. Перевела нам его речь: на его катер помещается всего 20 человек (включая команду), и на завтра все занято. Оно и понятно: все, кто был на автобусе, сразу же двинулись к нему. Вчера ;(
Расстройству нашему не было предела. Медленно и печально мы попытались найти кафе. Но оно было закрыто. Еще печальнее зашли в магазин. В городе 4 минимаркета. Я рекомендую Panaderia Don Pepe, хотя с карточками в ней затык. Принимают только какие-то местные. Зато можно купить все, и сверху вкусных булок (на которые я падка).