Часть вторая: от границы Чили до Coyhaique
06.11.2014 чт. 76 км (65 грунт, 11 асфальт). Граница - Lago Yelcho
Всю ночь шел дождь. Все утро шел дождь. Весь день шел дождь. То мелкий, то проливной.
Утром около +5, днем +9, вечером +5.
До границы оставалось всего 4 км по ущелью реки Futaleufu, именуемой так же Рио Гранде. Мокрая грунтовка не так уж ужасна: слегка липнет, но не затормаживает движения.
Вот уже и река Футалеуфу. Вставать прямо у реки нельзя - граница рядом.
Сторона реки, откуда мы приехали, выглядит неплохо.
А сторона, в которую мы движемся, нагнетает своим мрачным видом уныние.
На аргентинской стороне стоит маленький домик вида сарая. Конечно, никто не говорит по-английски. Попросили нас заполнить миграционные карты, удивившись, что у нас их нет. А с нас льет. Руки мокрые. Боясь заляпать бланки, писали на весу.
До Чили буквально километр. Еще по грунту с разлившимися лужами.
На чилийской стороне приятные просторные домики с комнатой ожидания и печкой, у которой все грелись. С навесом над дорогой.
Женя погубит честность. На территорию Чили нельзя ввозить мясо, молоко, сыр и фрукты, в том числе лимоны. Мы же указали в таможенной декларации, что у нас поллимона xD. И нас досмотрели. Досматривал парень, который кое-как изъясняется на английском. И все время, пока мы доставали вещи из сумок, он спрашивал: “А где лимон? Лимон то где?” Увидел половинку лимона, обрадовался, заставил Женя его съесть (чему Жень сам был рад) и побежал скорее внутрь, греться. Аргентинские сосиски парня не взволновали. Видимо, знает, что мяса там нет.
Нас все спрашивают, не холодновато ли сегодня для велосипедизма. А мне не хватает слов для ответа. Я не знаю, как будет по-испански “Скорее мокровато” ;Р
Действительно, мы мокры, но еще бодры и теплы.
Однако, мораль покидает с каждым оборотом шатуна. Несмотря на асфальт, начавшийся тут же от границы с Чили, устаем от постоянных довольно крутых, хотя и невысоких, горок.
При этом, в дождливых пейзажах есть своя особая красота: поля и горы рождают призрачных драконов, мокрая листва и цветы приобретают новую яркость, дали покрыты загадочной дымкой, кругом стоит таинственный сумрак.
Вот и сказочный замок на горе нарисовался.
В городочке Futaleufu в инфоцентре девушка не говорила по-аглицки, но была очень заботлива. Очень. Выдала мне все возможные карты, рассказала про кемпинги, магазины, банкоматы, заправки. Показала прогноз погоды, и вообще.
Закупились в центральном магазине. В который Жень заходил чисто постоять у буржуйки. Да. У них все отапливается буржуйками. Магазин, надо сказать, так себе, для города, стоящего у границы. Может, за углом получше был супермаркет. Но не было желания ходить даже лишние сто метров под ливнем.
Зашли в кафешку буквально через дом от магазина. Хозяева, надо сказать, проявили неимоверную заботу. Раскочегарили печку, посадили рядом с ней. Разменяли монетки, которые Жень собирает. И подарили 10 аргентинских песо, которых в Аргентине уже, наверно, не найти. Очень мило. Съели по прекрасному сэндвичу, выпили настоящего кофе (он потом станет редкостью).
Вышли на улицу, а там гремит гром. Гроза еще на наши головы. Но делать нечего - только двинуть дальше. По руте 231.
Асфальт закончился на пересечении реки Эсполон, менее, чем в километре от города.
У рек Espolon и Futaleufu очень красивые ущелья. Кругом вода, стены воды, водопадищи, потоки… В переводе с языка мапуче название Futaleufu звучит как "великие воды". А местные жители говорят о долине "un paisaje pintado por dios" (пейзаж, нарисованный богом).
И кабаны. Домашние. Но сердитые. Один вышел за пределы пастбища за заборчик, встал перед заборчиком и грозно так хрюкал, выставляя в оборонительную позицию клычищи. "Малышей" защищал своих.
Озера - как кладбища деревьев. Lago Lonconao.
Дорога без резких уклонов, но с тройкой подъемов, едем потихоньку. Если б грунт был сухой, наверно, вообще была бы прекрасна.
Puerto Ramirez оказался не городом, а поселком. Весьма маленьким. Правда, был там какой-то hospedaje. Но время еще есть. Да и что ж мы, дождя испугаемся? Мы дальше, по плану. Повернули на 235 руту. Километрах в 5-6 от поселка уходит дорога вправо, где обещают кемпинг. Возможно, он даже работающий. Но мы дальше, по плану. Не хочется в дождь зазря прокататься вдоль забора на энное количество километров и упереться в запертые ворота. Едем через какие-то заросли дождевого леса, в которых раздаются леденящие кровь вопли быка в гоне. Начинаем уже задумываться о ночлеге. А встать по сути негде. Кругом вода (какая-то заболоченная местность), кругом заборы (в местах, где можно было бы встать), кругом непроходимая чаща (если попробовать поискать место в лесу) и опять заборы.
Примерно так
Так и доехали почти до озера Yelcho, за которым Жень планировал заночевать в этот день. Но дальше не двинулись, так как уже весьма стемнело: до конца озера мы доедем уже в кромешной тьме, и после мы не увидим уже ни заборов, ни зарослей, ни болота.
Вниз к озеру уходил склон с манящей лужайкой на частной территории. А ворота на участок были сломаны. Дорожка от них, будто ни разу не катанная в этом году, уводила к дачному домику, выглядевшему заброшенным. Скрепя сердце, Жень согласился там расположиться. Но только потому, что ливень только усиливался, а на нас уже свалилась ночь. Пока вставали, нас дважды успело накрыть градом. Так мерзко и мокро, что мы и не поужинали, и даже чая не выпили. Поставили палатку, запрыгнули в нее, разгоряченные, и Жень, сидя в другом конце палатки, меня спрашивает внезапно: “Юлиндус, а ты здесь? Я тебя не вижу…” Такой у нас образовался туман из пара, идущего от нас.
Мы вымокли за этот день до нитки. Прогноз обещал дождь еще на два дня вперед. Мораль пока не упала до 0.
|
|
Ответить с цитированием