ОТЧЕТ. Велопоход по Патагонии. Ноябрь 2014

[gromitten]

04.11.2014 вт. 87 км (53 по грунту, 34 асфальт) Epuyen - Punta Mattos в нацпарке Los Alerces

Утром +3, днем по ощущениям +15 (от солнца нагрелся велокомп и показывал +25). Солнечно. Ветер встречный переменной силы. Вечером +9.

Через 3 км от точки ночевки мы уходим с 40 руты на 71. Пока асфальт.
В 7 км от нашей ночевки оказалось вполне пригодное для стоянки место у безымянного ручья.
А еще через пару километров за поворотом растительность резко изменилась: что-то вроде пампы. С гор вода обтекает долину по краям. В общем-то до городочка Cholila нет воды.



А по обочинам стоят вот такие жуткие останки прошлогодних трав.

[/url]

Но и развеселые травушки встречаются у речушек.



71 дорога ведет на городочек Cholila. В нем наверняка есть магазин и едальня (около 33 км от места ночевки), но мы срезали угол через деревню. По дороге попадаются трупики зайцев, поедаемые местными птицами. Так же много птиц "пасется" на заливных полях.
Из них почему-то только фотки уже упомянутых ибисов есть.



Собственно, за деревней кончается асфальт (около 34 км от начала трека). Грунтовка плохая, неухоженная. Очень вязкие засыпи гравия. Примерно в километре от ее начала всех проверяют на Didymo. Главное, сказать, что не рыбачили (no pesca).



Странно, но дидима живет в луже прямо за пунктом осмотра.



Дидима - вселенское зло, загрязняющее водоемы по всему миру. И ее везде боятся, где мы только не были. Родина ее - Северные широты, но сейчас она встречается и в Чили с Аргентиной, и в Новой Зеландии, и Австралии. Впервые я о ней узнала в Новой Зеландии. Распространяется в пресных холодных водоемах, покрывая со временем водорослями, похожими на слизь, весь водоем полностью. Легко переносится с места на место на рыболовных снастях, колесах, ведрах, с рыбой, или на шерсти искупавшейся собаки, то есть на всем, что соприкасалось с зараженной водой. Для человека вреда не представляет, но считается, что наносит экологический вред, так как вытесняет родные для водоема водоросли, тем самым сокращая источники питания рыб. Самый простой способ предотвращения переноса дидимы, например, на колесах велосипеда, при обнаружении - дать высохнуть и подождать 48 часов, прежде, чем купать "коня" в другом водоеме.

От Чолилы до villa Rivadavia, вроде, есть всего пара ручейков. А после - много источников, да и озеро рядом.
Здесь прямо-таки весна. Все так заманчиво цветет и пахнет. Луга в одуванчиках. Деревушки с симпатичными фермерскими домиками. Заливные луга.

]
На фотке выше спрятался ехидный патагонский тролль.

В 45 км от точки ночевки находится villa Rivadavia, в которой есть маленький магазинчик (Despenza negra) и кемпинг. В магазинчике можно купить консервы и прочую бакалею, йогурты, хлеб, фрукты. Есть ресторан, который еще не работает. Сама деревушка очень живописно расположена в узкой долине реки Carrilleufu.



До деревушки дорога плавно поднималась и спускалась, а после стала резко и очень неприятно скакать вверх вниз.

Нацпарк Los Alerces начинает работу тоже только летом, но он открыт, так как это единственная дорога. Просто плату с проезжающих пока не взимают.
Взяла брошюрку у поста guardaparque (еще закрытом), в которой пугали хантавирусом. А еще в ней были указаны кемпинги. Очень символически, надо сказать.
Грунтовка, как по мне, стала не лучше. Раньше были засыпи гравия, теперь камни, и дикие уклоны.
Лес изумительный. Огромные деревья, густой подлесок, или наоборот, иногда подлесок отсутствует вовсе, и все засыпано ветвями высоких дерев. Иногда в чащах попадаются манящие свежей зеленью лужочки в одуванчиках.



Los Alerces - это деревья Fitzroya cupressoides, известные так же как патагонский кипарис, а аргентинцами называемый lahuán. В брошюрке написано дословно, что они являются самыми старыми в Аргентине и третьими в мире по высоте деревьями. Растут только во влажном климате Анд, в "вальдивианских джунглях". Они очень медленно растут, как в высоту, так и в толщину (не более 1.2 мм в год в толщину), потому считаются "невозобновляемыми" и особо охраняются. Наиболее древние экземпляры достигают 70 метров в высоту, трех метров в диаметре и до 4 тысяч лет возраста (мне сложно представить, что деревья могут столько жить). Их можно встретить на Brazo Norte или Brazo Sur озера Менендес. Нацпарк был создан в долине реки Алерсес в 1937 году.
Мы едем вдоль пары озер и соединяющей их реки, сверкающей и манящей глубокой бирюзой воды сквозь заросли. Дорога нередко проходит у обрывов. И все так же скачет вверх-вниз.
Озеро Rivadavia.



С другой стороны озер иногда ледники и заснеженные скалы собирают хмарь угрожающего вида.



Дрок пропал. На смену ему пришли красные большие цветы на деревьях (это огненный куст, "Firebush"), но его фоточки потом.
И вот такой кустарник с темнозелеными маленькими колючими жесткими листьями, цветущий пышными россыпями маленьких оранжевых цветочков. Это El chilco (Fuchsia magellanica) - дикорастущий кустарник, достигающий 3 метров в высоту. Иногда разводится как декоративное растение для украшения сада или патио. Встречается в нацпарках Кейлат, Лос Алерсес и Науэль Уапи.


Пока не осознала, что это.

В нацпарке есть фермы 0.о, коровы из которых гуляют просто так. Кажется, это фермы рейнджеров...
В принципе, в нацпарке даже есть указатели на кемпинги. Вот такого типа.



И есть указатели на места для отдыха с ресторанчиками и удобствами. Или на платные кемпинги, тоже с удобствами.



Проблема лишь в том, что все базы, кемпинги и рестораны закрыты. Не удивлюсь, если они не работают в "высокий" сезон, который начинается через две недели, судя по состоянию многих табличек.
А главная незадача в том, что на всех свободных кемпингах стоят знаки "кемпинг запрещен". Это кошмар какой-то. Мы планировали встать на мысочке в кемпинге "Punta Mattos". Хотя там внутри тоже было написано, что вставать на ночь нельзя. Но это уже как-то...
Спустились к заветному повороту, просвистев ответвление к какому-то кемпингу у озера слева.



Встали. Вода в озере, в туалет пошли в кусты. *****ка есть. Даже места для костра есть. В 10 вечера (уже темно, конечно) к нам стал ломиться гвардапарке и орать. На испанском, естесна. Стало понятно, что вставать здесь на ночь ну вот прям нельзя. Зато, оказывается, можно было в 3 км до этого места в кемпинге "Playa del frances", на котором точно был знак с перечеркнутой палаткой, потому мы его и просвистели. Или можно намотать еще 22 км до следующего кемпа. 22! *** за ногу! На карте вообще все иначе. Пойди их пойми, окаянных. Поорал-поорал. Понял, что мы ни в какую отсюда уже с разобранным шмотом в темноте не уйдем. И сказал: "Я завтра в 7 утра приеду - чтобы духу вашего тут не было!"
"Не будет" - заверила я.

[gromitten]

05.11.2014 ср. 87 км (грунт 51, асфальт 36). Punto Mattos - Los Cipreses (не совсем. за 3 км до границы).

Утром +6, облачность переменная, хотя иногда солнце весьма припекает, но по ощущениям, воздух не прогрелся больше +16. Ночью и утром что-то очень мелко покапывало, палатка, однако, суха. За 1,5 дня успели завести на лицах грязноватый загар.

Поутру нас встретила пастельная печаль опустившейся прохладной влаги.
На озере Futalaufquen.



Но солнце днем торжествует, к нашему счастью.



Дорога в нацпарке скачет вдоль озер. Но внезапно, на повороте от озера начался асфальт, хотя мы ожидали еще ripio - грунтовку, по-ихнему (18 км грунта от места ночевки). Ехать стало гораздо проще. Да и ровно: начались очень плавные тягуны, и, в основном, вниз.
Кстати, вот хоть тресни, не было кемпинга в 22 км от ночевки. Вообще больше кемпингов работающих не было. Зашла я как-то по направлению указательного знака на обслуживаемый кемпинг, где гвардапарке послал меня куда-то дальше искать. Непонятно, был ли у него вообще кемпинг. Жуть, просто жуть. Там, куда он меня послал, надо было делать крюк на мыс, и, скорее всего, там все было закрыто, ибо несезон. А там что-то типа турцентра.
Еще из странного: на въезде в парк, от которого мы приехали, туалет был открыт, а на въезде, через который мы выезжали, туалет был заставлен фанерой и забит гвоздями ;р. Хотя этот въезд очень помпезный, по сравнению с тем.



До Trevelin быстренько доехали с попутным ветром целиком по асфальту.
Кругом коровки и луга.



Свежевспаханные поля и хаотичные повалы.



Но всюду Анды.



Городок Тревелин небольшой, но вытянутый. Пока выезжали, он сменил несколько районов. Сначала - центр: площадь с отходящими от нее лучами-дорогами. За ней - даунтаун: милый, цветастый, но подзаброшенный. Потом - спальные районы: однотипные двуквартирные домики. А после - элитные пригороды: красивые частные дома.
В Тревелине заскочили в кафешку съесть пиццу. Цены примерно, как у нас (170 ars вышло на двоих за кофе и чаи, и большую пиццу, что в то время составляло около 850 рублей).
В центре стоит большой круг-парк, а в нем - информационный центр для туристов. Работает.
От Trevelin нас ууводит уже 259 рута, и на ней начинается рипио, традиционно засыпанный гравием по самое немогу и украшенный гребенкой. Ветер же стал довольно сильным встречным. Но дорога без резких подъемов, ровная. С удивлением узрели фламинго на какой-то луже. Один был белый, а второй, что покрупнее, розовый.



Дорога поворачивает направо у холма, и вот мы уже едем к горам, над которыми явно засела непогода. И что-то мне и хочется уже поскорее до них добраться, чтобы только эта мука закончилась с рипио и ветром. И в тоже время не хочется туда вовсе. Там жеж дождина. И он может засесть надолго.



Такие здесь очаровательные местами виды. Изумленные коровы на лугах, заросших фиолетовым люпином.



С водой в нацпарке, пока ехали между озерами и горами проблем не было. А здесь, как и ожидалось, есть небольшая проблема. Так как здесь сплошь сельскохозяйственный район от самого нацпарка, то не из каждой речушки хочется пить. Есть и зеленоватые ручьи, и мутно-коричневые, и оливково-болотные. Река El Blanco, из которой я планировала набрать воды на ночь, была чиста и быстра, и сбегала с гор, но оказалась огорожена заборами с надписями "частная собственность". Как река может быть чьей-то, мне непонятно. Перелезла изгородь без зазрения совести.
До деревушки Cipresos еще пара километров. Опять появился веселенький дрок. Вовремя. Потому что мы уже въехали под тучу, и что-то стало капать. -20 к морали, конечно.



В нескольких километрах от деревушки видели знак, вещавший о кемпинге. Но что-то неясно было, куда и сколько километров пилить. А дождь уже резвился вовсю. С тоской поехали искать место. Грунтовка под дождем не радует. По плану, который мы, наконец, догнали, собирались встать на озерце, именуемом шутливо "Pantalon", но я совсем запуталась и не поняла, проехали мы его или еще нет. На джипиэсе озерца не оказалось. В итоге, Жень нашел на безопасном расстоянии от стены скалы папоротниковую полянку. Там даже еще не капало сильно. Но все равно мерзковато. И холодновато.

Мы уже в дожде. А там все еще солнечно.

[gromitten]

Часть вторая: от границы Чили до Coyhaique

06.11.2014 чт. 76 км (65 грунт, 11 асфальт). Граница - Lago Yelcho

Всю ночь шел дождь. Все утро шел дождь. Весь день шел дождь. То мелкий, то проливной.
Утром около +5, днем +9, вечером +5.
До границы оставалось всего 4 км по ущелью реки Futaleufu, именуемой так же Рио Гранде. Мокрая грунтовка не так уж ужасна: слегка липнет, но не затормаживает движения.
Вот уже и река Футалеуфу. Вставать прямо у реки нельзя - граница рядом.



Сторона реки, откуда мы приехали, выглядит неплохо.



А сторона, в которую мы движемся, нагнетает своим мрачным видом уныние.



На аргентинской стороне стоит маленький домик вида сарая. Конечно, никто не говорит по-английски. Попросили нас заполнить миграционные карты, удивившись, что у нас их нет. А с нас льет. Руки мокрые. Боясь заляпать бланки, писали на весу.
До Чили буквально километр. Еще по грунту с разлившимися лужами.
На чилийской стороне приятные просторные домики с комнатой ожидания и печкой, у которой все грелись. С навесом над дорогой.
Женя погубит честность. На территорию Чили нельзя ввозить мясо, молоко, сыр и фрукты, в том числе лимоны. Мы же указали в таможенной декларации, что у нас поллимона xD. И нас досмотрели. Досматривал парень, который кое-как изъясняется на английском. И все время, пока мы доставали вещи из сумок, он спрашивал: “А где лимон? Лимон то где?” Увидел половинку лимона, обрадовался, заставил Женя его съесть (чему Жень сам был рад) и побежал скорее внутрь, греться. Аргентинские сосиски парня не взволновали. Видимо, знает, что мяса там нет.
Нас все спрашивают, не холодновато ли сегодня для велосипедизма. А мне не хватает слов для ответа. Я не знаю, как будет по-испански “Скорее мокровато” ;Р
Действительно, мы мокры, но еще бодры и теплы.
Однако, мораль покидает с каждым оборотом шатуна. Несмотря на асфальт, начавшийся тут же от границы с Чили, устаем от постоянных довольно крутых, хотя и невысоких, горок.
При этом, в дождливых пейзажах есть своя особая красота: поля и горы рождают призрачных драконов, мокрая листва и цветы приобретают новую яркость, дали покрыты загадочной дымкой, кругом стоит таинственный сумрак.



Вот и сказочный замок на горе нарисовался.



В городочке Futaleufu в инфоцентре девушка не говорила по-аглицки, но была очень заботлива. Очень. Выдала мне все возможные карты, рассказала про кемпинги, магазины, банкоматы, заправки. Показала прогноз погоды, и вообще.
Закупились в центральном магазине. В который Жень заходил чисто постоять у буржуйки. Да. У них все отапливается буржуйками. Магазин, надо сказать, так себе, для города, стоящего у границы. Может, за углом получше был супермаркет. Но не было желания ходить даже лишние сто метров под ливнем.
Зашли в кафешку буквально через дом от магазина. Хозяева, надо сказать, проявили неимоверную заботу. Раскочегарили печку, посадили рядом с ней. Разменяли монетки, которые Жень собирает. И подарили 10 аргентинских песо, которых в Аргентине уже, наверно, не найти. Очень мило. Съели по прекрасному сэндвичу, выпили настоящего кофе (он потом станет редкостью).
Вышли на улицу, а там гремит гром. Гроза еще на наши головы. Но делать нечего - только двинуть дальше. По руте 231.
Асфальт закончился на пересечении реки Эсполон, менее, чем в километре от города.
У рек Espolon и Futaleufu очень красивые ущелья. Кругом вода, стены воды, водопадищи, потоки… В переводе с языка мапуче название Futaleufu звучит как "великие воды". А местные жители говорят о долине "un paisaje pintado por dios" (пейзаж, нарисованный богом).



И кабаны. Домашние. Но сердитые. Один вышел за пределы пастбища за заборчик, встал перед заборчиком и грозно так хрюкал, выставляя в оборонительную позицию клычищи. "Малышей" защищал своих.



Озера - как кладбища деревьев. Lago Lonconao.



Дорога без резких уклонов, но с тройкой подъемов, едем потихоньку. Если б грунт был сухой, наверно, вообще была бы прекрасна.
Puerto Ramirez оказался не городом, а поселком. Весьма маленьким. Правда, был там какой-то hospedaje. Но время еще есть. Да и что ж мы, дождя испугаемся? Мы дальше, по плану. Повернули на 235 руту. Километрах в 5-6 от поселка уходит дорога вправо, где обещают кемпинг. Возможно, он даже работающий. Но мы дальше, по плану. Не хочется в дождь зазря прокататься вдоль забора на энное количество километров и упереться в запертые ворота. Едем через какие-то заросли дождевого леса, в которых раздаются леденящие кровь вопли быка в гоне. Начинаем уже задумываться о ночлеге. А встать по сути негде. Кругом вода (какая-то заболоченная местность), кругом заборы (в местах, где можно было бы встать), кругом непроходимая чаща (если попробовать поискать место в лесу) и опять заборы.
Примерно так


Так и доехали почти до озера Yelcho, за которым Жень планировал заночевать в этот день. Но дальше не двинулись, так как уже весьма стемнело: до конца озера мы доедем уже в кромешной тьме, и после мы не увидим уже ни заборов, ни зарослей, ни болота.
Вниз к озеру уходил склон с манящей лужайкой на частной территории. А ворота на участок были сломаны. Дорожка от них, будто ни разу не катанная в этом году, уводила к дачному домику, выглядевшему заброшенным. Скрепя сердце, Жень согласился там расположиться. Но только потому, что ливень только усиливался, а на нас уже свалилась ночь. Пока вставали, нас дважды успело накрыть градом. Так мерзко и мокро, что мы и не поужинали, и даже чая не выпили. Поставили палатку, запрыгнули в нее, разгоряченные, и Жень, сидя в другом конце палатки, меня спрашивает внезапно: “Юлиндус, а ты здесь? Я тебя не вижу…” Такой у нас образовался туман из пара, идущего от нас.
Мы вымокли за этот день до нитки. Прогноз обещал дождь еще на два дня вперед. Мораль пока не упала до 0.

[gromitten]

07.11.2014 пт. 76 км (грунт 44, асфальт 32). Lago Yelcho - где-то на Carretera Austral

Ночью дождь ненадолго прекращался, что вселяло надежду. Мои культяпки от сырости так и не согрелись. Ужасно то, что спальники сырые.
С утра влезли в мокрые вдрызг шмотки. Хоть теплее, когда их несколько слоев.
Утром +4. Идет слабый дождь, и так весь день. Иногда моросит, иногда - просто водяная пыль летает. Вечером +9.
С водой проблем нет, конечно.
Lago Yelcho поутру напоминает Норвежские фьорды.



Раздражает меня неимоверно то, что их коровы и быки свободно гуляют по дорогам. Я их боюсь потому что. Зачем тогда такая куча заборов?
Иногда сквозь тонкую облачность мутно просвечивает обнадеживающе солнце. Горы в дождевых лесах напоминают что-то азиатское.



У Женя залипает на подъемах цепь. Это раздражает. У мелкой передней звездочки начался критический износ, и она не отпускает грязную цепь.
А у нас и дорога на оезере Йелчо и после него начала скакать, и мини-перевал нарисовался перед Карретерой. Влезли с горем пополам. За небольшим спуском - милое озерцо.



И вот, наконец, мы доехали до главной достопримечательности всего похода - Carretera Austral или рута 7. В переводе на русский буквально "южная магистраль".
Пиночет задумал этот проект еще выступая профессором военной академии в 1954 году. Он настаивал на необходимости соединения областей вытянутой страны для укрепления ее суверенитета. Приступил к воплощению грандиозного проекта он в 1976 году. И, по сути, до сих пор стройка века не окончена, так как в планах до 2040 года есть участки, продолжающие 7 руту. К тому же Карретера постоянно требует ремонта, а в данный момент активно асфальтируется в 10 и 11 регионах. Она проложена в очень сложных климатических и геологических условиях. Озера, вальдивские "джунгли", болота, горные реки, скалы, два ледниковых плато, фьорды, очень влажный климат. Строительство вели солдаты регулярной армии, и многие лишились своих жизней.
Для движения автотранспорта дорога была открыта в 1988 году, когда ее протянули до Кокрана. Только в 1996 году она была проложена до Пуэрто Юнгай. А последние 100 км до Виллы О'Хиггинс так и вовсе открыли только в 2000 году. Сейчас Карретера начинается в Пуэрто Монтт и заканчивается в 7 километрах за Виллой ОХиггинс. На ней 3 парома и огромное количество сказочных красот.
Кстати, в викитрэвел есть небесполезная статья.
По всей Магистрали стоят помпезные или полуподранные плакаты с одним слоганом: "Obras que unen Chilenos". Оbras - деяние, творение, оно же стройка. Как после нам показалось, имеется ввиду третий смысл...
Выехали на нее через деревеньку Santa Lucia. И оказалось, что Carretera Austral закатана в свежий асфальт до границы 10 региона. На примерно 32 км. Это волшебство. Правда, еще местами не доколдовали.



Сплошные фермы и заборы. Поесть негде.



Река Frio несет свои белесо-лазурные воды совсем рядом с Карретерой.



Несколько раз пересекали мутные зеленоватые воды реки Palena.



Их слияние.



Дождевой лес, похожий на джунгли, под дождем во всей красе.



Гравийка неплохого качества. Иногда с засыпями свежими, иногда в дырках, но в целом приятная.



Извилистая Rio Oeste очаровала.



Встали в замечательном закуточке, не огороженном забором почему-то, где деревья были прорежены, а под ними росла невысокая трава-мурава. Невероятно приятно.
В этом же месте через день или пару вставали наши самарские друзья =) Mishvel и Марина.
Жень приболел - горло болит. Заставляю полоскаться фурацилином.
Сегодня, вроде, подсушились чуть.
Примерно так.

[gromitten]

08.11.2014 сб. 80 (из них около 12 км асфальта). Где-то на Carretera Austral - нацпарк Qeulat у Ventisquero Colgante

С утра низкая облачность. Очень похоже на фьорды. Хотя, мы, собственно, сегодня и едем к фьорду =).



Утром +9, ура. Влажность огромная. С неба сыплется дождевая пыль.
Вчера немного подсохли. Спать было тепло. С утра залезали хоть не в мокрые насквозь тряпки, а во влажные.
Огромные встречаются желтые шмелищи. А еще Жень утверждает, что видел в деревьях на месте стоянки колибри. Мне не верится. Птиц, в принципе, повылезало множество. Заливаются с утра трелями.
В 4 км от стоянки оказался безымянный кемпинг. Вывеска обещает горячий душ и электрический свет! (274/340 км карретеры). Но выглядел он как пастбище с 3 домиками. В 6 км (272/343 км карретеры) есть уже работающий прилично выглядящий кемпинг Los Avellanes, если не ошибаюсь. Ничего не обещает, но манит видом.
Едем вдоль нескончаемой Palena.



Я замечаю, что у них классные мосты. Даже в деревнях крутые мосты. И неизменно оранжевые. В городочке Ла Хунта заскочили в магазинчик. Их несколько, и все примерно одинаковый ассортимент предлагают: что-то из колбасы, немного овощей, печеньки всякие и разнообразная бакалея, немного молочного, если повезет с холодильником, и вкуснейший хлеб. Настоящий пшеничный. Я в Москве давно такого вкусного хлеба не ела. Или просто соскучилась по нему уж очень... Продается в форме плоских или пышных булочек, похожих формой на гамбургерные.
Зашли в придорожное кафе. И вот тут цивилизация для Женя закончилась совсем: кофе только растворимый сублимированный. Полакомиться совсем нечем. Ни пирожных, ни булок, ни даже кофе.
До La Junta плохой гравий. От La Junta на 16 км снова асфальтируют магистраль. Дорога разделена на две полосы, по одной половине шастают грузовики, а другая местами укатана для асфальтирования, а местами ужасно засыпана камнями и крупным гравием. Потом около 12 километров уже заасфальтировано. При этом, дорога то скачет, то выполаживается.



В паре километров от нацпарка снова начался неслабый дождь.
Как водится, асфальт кончается на въезде в нацпарк. “Это традиция, наверно, такая: оставлять в нацпарке ужасные дороги” - подумала я поначалу. Но там, как оказалось, тоже ведется ремонт. В нацпарке Queulat все разворочено.



Некоторые ремонтные участки под дождем превратились в месиво грязи, песка и камней. И столько подъемов и спусков вдоль озера. Жень устал и матерится: цепь клинит на каждом самом маленьком подъемчике. Мы в грязи по колено. Нас поливает дождем. А еще раздражает, что нам приходится ждать через каждые 1,5-2 километра, пока разъедется ремонтная техника. Вот чтобы сделали аляскинцы? Они посадили бы нас в пикап и перевезли через этот участок. Что делают чилийцы? Останавливают нас, а потом ведут прямо рядом с работающей техникой. И это не потому что у них нет пикапов. А потому что менталитет такой.



А вообще, в Кейлате хорошо, наверно, отдыхать. Lago Risopatron.



От озера Risopatron к городочку Puyuhuapi идет спуск. И дождь прекратился, вроде. Мы видели сидящих на заборе страшных птиц - индейковых грифов. Они как в мультике по Булычеву (там были гигантские грифы железноперые). Индейковый гриф или катарта-индейка (Cathartes aura) - самая распространенная хищная птица нового света. У взрослых голова красная, а у молодых, увиденных нами - серая. Интересно, чтоо данным Лаборатории идентификации птиц института Smithsonian, грифы-индейки являются наиболее частыми птицами в США, сталкивающимися в воздухе с самолётами. А еще это одна из наиболее долгоживущих птиц, по современным данным, продолжительность жизни которой достигает 118 лет.



Эти милые птички обратили на нас внимание, ровно как на рогатых.



Есть две возможности проезда к фьорду: через городок или в объезд центра, что немного короче. Но короткую дорогу всю перерыли. Обновляют мост. И они не нашли ничего лучшего как сделать брод через бурлящий поток. И никаких знаков об этом нет. Пришлось ехать в обратку, и через город.



Но не зря это было. Городок Puyuhuapi очень миленький в центре. Красочный. Даже остановки разрисованы. Красивая набережная. А над городом стоит кумар: все топят буржуйки в холодную сырую погоду.



В инфоцентре мне сказали, что уже завтра обещают солнце. Завтра и послезавтра. Что-то мне не верится…
Дорога от городка вдоль фьорда после трэша в нацпарке и на ремонтирующихся участках просто изумительно хороша: накатанный грунт практически без подъемов. Чудо. Кое-где, правда, приходится проезжать льющие со скал потоки и лужи на полдороги. Но это последствия трехдневного дождя.
Река Ventisqueros означает наше приближение к сегодняшней ночевке.



Встали в кемпинге у Ventisquero Colgante. Сборщик податей работает с 8.30 до 17.30. Мы приехали позже. Решили поискать местечко и заплатить завтра.



Как ни странно кемпинговые места заняты аж до 5-го (из 10). Народу-то тут тьма, оказывается.
Навес и краники с водой, мусорки и столики со скамейками, очаг у каждого места - красота.
И сразу видно, что нацпарк, по количеству запрещенного.



Днем +12, вечером +9. Сыро. Летает водяная пыль весь день, кроме момента с ливнем.
Ветер крутит, как обычно. Дорогу крутит, как обычно. То сильный встречный, то попутный, а то нет вообще.

[gromitten]

09.11.2014 вскр. Вынужденная дневка

С утра сплошная низкая облачность. Но сухо. К нам прилетела птица. Похожа на новозеландского черного долбоклюя. Одна из птичек вообще как-то пролезла под тент и прыгала там, в поисках вкусненькго.
Прогулялись к озеру. Ничего не видно, хотя мы считали, что с него будет виден ледник, наивные.


Река Бентискьерос и озеро.


Тропа к леднику поднимается на холм, мимо которого мы шли. Потом проходит по его гребню и выходит к смотровой площадке. На тропе очень красиво. Деревья в облаках. Мы идем через влажный дождевой лес, и с листьев на нас падает влага, снуют в зарослях птички, игриво свистя, и жужжат разноцветные жучки. Растет бамбук. Тропа мокра и грязна.



Со смотровой площадки видно только снежник и озеро. Дальше все сокрыто низкими облаками, из которых падает вода. Но кажется, будто облако величественно струится вниз.



Внезапно раздается треск и сильнейший грохот. Это откололся кусок ледника и упал, утягивая за собой камни, отскакивающие от скал и падающие далеко в озеро. Поднялась такая мелководяная хмарь. Но женин фот запотел, так жаль.



Уже проглядывает робко солнце, и мы сидим ждем погоды, суша объективы и фото-кофры. К полудню, наконец, показался знаменитый висячий ледник Ventisquero, и стали подтягиваться туристы.



Быстренько порадовались, поразились, пофотали и отправились вниз. На обратном пути сновали гигантские синие жуки и колибри. Все таки это колибри. Они крупнее, чем я привыкла себе представлять, но сомнений быть не может. Птиц вообще много самых разнообразных.
Каким-то образом тропу успело завалить толстенным деревом. Час назад еще все было хорошо.



Спустились довольно поздно. Солнышко, наконец, припекает.
Жень, мучаясь совестью, предложил остаться на денек, для поправки здоровья. Мучился он от того, что мы тогда теряем свой день запаса. И теперь нам придется выкладываться, несмотря на обстоятельства. Как по мне, так это лучше, чем целый день сидеть в Villa O’Higgins в ожидании рейса, если мы все вовремя проезжаем. А сомнений в наших силах у меня не было.
Я съездила оплатить кемпинг и вход в парк (вход 4000 clp с человека, кемпинг - 6000). И к нам вскоре приехала девушка на велосипеде, проверяющая санкционированность стоянки. У них все схвачено. Сборщик податей, увидев меня на велосипеде, сразу понял, что мы с 5 места.
Успела увидеть, что от нацпарка еще ведутся какие-то работы. Дорога завтра обещает быть свежеперекопанной (вот жаль, что я картинку внимательно не рассмотрела).
На 3 месте стояли велосипеды. Вчера вечером стояли, и сегодня стоят.
Пока Жень спит целительным сном, я фотографирую всякую траву.
Обещанный огненный куст или Firebush или Embothrium coccineum. Южноамериканские невысокие деревья, быстро развивающие колонию. Говорят, у них вечнозеленые листья. В Чили мы часто видели целые склоны, ярко подцвеченные россыпями цветов. Cмотрятся эффектно.



И его "плоды".



А вот эти невысокие кусты мне теперь известны. El chilco (Fuchsia magellanica) - дикорастущий кустарник, достигающий 3 метров в высоту. Иногда разводится как декоративное растение для украшения сада или патио. Встречается в нацпарках Кейлат, Лос Алерсес и Науэль Уапи.



Огромные лопухи, встречающиеся в Чили, - la nalca o pangue (Gunnera tinctoria), известный так же как гигантский или чилийский ревень. На деле это не ревень, хотя внешне похож. Есть его тоже можно. Разводится в декоративных целях уже по всему миру и для употребления в пищу. Характерны они для вальдивских лесов. Они выше меня.



Мой велокомп в тени показывает днем +21.
К сожалению, выданные в Футалеуфу карты размокли и порвались. Да и толку то от них: о кемпингах врут безбожно, а больше мне ничего и не надо.

[gromitten]

10.11.2014. пн 68 км (грунт 37, асфальт 31). Ventisquero Colgante - Villa Amengual

Утром +9, днем +13, вечером +8.
Ветер, как всегда, крутит, дорогу, как всегда, крутит…
С утра шел дождик несильный примерно до 9.
Опять дорожные работы нас немного застопорили. Но грунт хороший. Может, не успело развести после вчерашнего просыхания.
Остатки фьорда.



Дорога очень быстро подсыхает. и она очень хороша вдоль фьорда, как и вчера: ровная, укатанная.



Когда отвернули от фьорда, начав пологий подъем к перевалу, стало просто невообразимо красиво. Узкая грунтовка в лесу и виды на горы. Волшебно. Изредка проглядывает солнце. Висят, любопытсвуя, колибри.



Лезем в перевал и думаем: “Как хорошо, что его не затронули работы!”



Навстречу нам вырулила швейцарка, уже довольно долго путешествующая по Америкам, и с друзьями, и в одиночку. Вот скоро должна встретиться со своим парнем. Говорит, ехала через пампу, не стала лезть на тропу к Villa O’Higgins, считая его “Only hardcore!”. В пампе, говорит, видов ноль, зато солнечно и тепло, а здесь крутые виды, но сплошные дожди и холодно. Забавная очень. Куча нецензурной лексики в речи.
Что ж, готовимся морально к дождю.



Чем выше, тем больше видно ледничков.



Скалы крутые кругом. Ущелье.



Летают кондоры под скалами.



Начали мы спускаться и встряли: на этом участке дороги ведутся взрывные работы, и она закрыта с понедельника по пятницу с 13 до 17. А на часах - 14. И сегодня как раз понедельник. Все ж таки попали (вот что мне вчера мешало бумажку рассмотреть тщательно?).
Забавно, что съемка гугломашины от мая 2014 года. И на том месте, где мы застряли, стоит тот же знак.



Делать нечего. Попили чаю, накипятив воды из бегущей тут же горной речки. Поболтали с мотоциклистом из Англии, у которого денег - куры не клюют, и ему просто нравится катить свой байк. Планирует и Россию посетить как-нибудь. Вскоре подъехали велосипедисты из кемпинга, велы которых мы видели. Немцы. Они вообще автостопщики, едут на велосипедах впервые. Как-то налегке. Всего с двумя ортлибовскими сумками у каждого и мешком на багажнике. Они думают кататься по Южной Америке 6 месяцев, но четких планов не имеют. Их немного удивляет наша упертость в план. Велы купили в Сантьяго, и собираются продать в Вилле ОХиггинс. Уже дали объяву об этом на трипадвизоре.
Они учили в школе русский ). Еще помнят некоторые выражения. Даже спели первый куплет песни крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже". А сейчас живут во Франции. Из нашего стажа велопоходов они сделали вывод, что мы быстрые. Люди часто думают, что мы быстрее, чем на самом деле есть.
Сидим и ждем, что нас вот-вот догонят Миша с Мариной, из-за того, что мы потеряли вчера день и сегодня теряем кучу времени. Рассказали о них немцам.
Просто стоять и ждать очень холодно. У меня простыл нос. Болело верхнее небо после этого дня всю ночь. Я во сне издавала какие-то горловые звуки и просыпалась от этого все время. Ужас.
Можем только надеяться, что сделаем сегодня план.
Наконец, нам открыли путь. Все шустро спускаются.



После ремонтных работ на развилке снова появился асфальт (37 км от места ночевки).



На карте нарисован кемпинг у какого-то mirador Piedra del Gato. Вот оно. Это смотровая площадка на Гору Кошачью.



Ничего там не было. Решили докатить до Villa Amengual (туда же направились немцы, посмотрев в такую же карту, как у меня, и обогнав нас).

Недалеко от Горы Кошачьей река Cisnes промыла в камне интересные впадинки.



У нас приятный, но холодный спуск с прекрасными видами.



А перед самой деревней подъем, на котором мы еще потеряли время.



Женя еле едет: фотографирует много. Тем временем, нас снова накрыло дождем.



Прибыли мы уже в сумерках. Но в Вилле Аменгуаль тоже не оказалось кемпинга. План сегодняшнего дня - озеро Las Torres, на котором кемпинг уж точно должен быть, но до него еще 5 километров. А уже темно. И идет дождь. И я, рассудив, что либо надо набрать у местных воды и встать сразу за виллой, где угодно у забора, либо… не знаю, что еще, кинулась в ворота hosteria у выезда из деревни с просьбой встать у них во дворе с палаткой. Хозяин не понял моего испанского, но его жена прекрасно говорила по-английски. Они любезно нашли нам местечко под цветущей яблоней, и ничего не взяли. Женщину зовут Татьяна, а мужа ее - Виктор! Они чистокровные чилийцы. Представить себе это невозможно =) А дочь у них - Каталина.
Готовили сами, хотя можно было поужинать в их ресторанчике.
Холодно и мокро.

[gromitten]

Часть третья: от Coyhaique до Cochrane

13.11.2014. чт. 75 км (асфальт). Coyhaique - перевал Ibáñez.

Сегодня день сильнющего ветра и Форреста.
Ночью явно шел дождь, но к 8 утра закончился. Утром +9, днем +15, вечером +11.
В городе за нами увязался бродячий пес. Черный, как смоль, мохнатый и очень спокойный. Бежал с нами 20 км, пока сильный попутный ветер не угнал нас далеко вперед. Жень прозвал его Форрест. Пес всегда отдыхал с нами и стартовал с нами. Разок его погнали местные собаки в одном из поселений. Но он даже слова им в ответ не сказал. Свалил куда-то ненадолго. И вернулся к нам.
Из Койяйке дорога идет холмами. Над нами проносятся безобидные облака, но я поеживаюсь каждый раз при взгляде на горы.



Недалеко от Кояйке нас бодренько обогнала пара австралийцев в возрасте. Говорят, что у них снег был в Эпуйене (видимо, нас в тоже время накрыло в Барилоче). Они едут к Чайтену, откуда возвращаются в Кояйке и летят домой. Жень предположил (из опыта встреч с другими австралийскими велосипедистами), что это такой особый стиль езды у них: вжарить один день по максимуму и отдыхать потом пару дней. Обещали нам австралийцы еще попутного француза длинного. Но мы его так и не встретили за поход ни разу. Каждый день ждали...
А наш Форрест увязался за шустрыми австралийцами, но вскоре вернулся к нам.

На дороге довольно часто встречаются святилища подобного типа,



иногда стоят явно минигробы. Возможно, это аналог венков, висящих вдоль наших дорог.
В километрах 10 от Каяйке вот такой интересный разлом.



И сразу за ним водопадик прямо у дороги.



Когда холмы выположились, ветер усилился. Стало чем-то похоже на Марокко: пустынные холмы с выступами разноцветных пород, сильнющий ветер гудит, на одежде остаются мерзкие колючки. Скорость ветра в спокойном состоянии около 40 км/час (это, когда я перестаю его чувствовать). На привал спрятались от ветра в маленькой будке на остановке, иначе он пронизывает насквозь. Я рада тому, что он попутный. Я могу не крутить педали вообще: меня втягивает в горки одной только силой ветра. А против него я не смогла бы крутить, наверно, вовсе.



В деревеньке встретили такое.



Полно мертвых повалившихся деревьев. Вместо них высаживают елочки, которым, похоже, нравятся этот климат и почва. Поражают ровные ряды елок.



В деревушке El Blanko мы перекусили бутербродами с мясом в ресторанчике, не ожидавшем гостей в такую рань, наверно. Деревушка очень маленькая, но милая, уютная какая-то. В ней даже есть свой музей мате.



После деревни полезли в перевал, понемногу набирая высоту. Стало чуть похоже на Аляску: еловые леса и заснеженные пики.



Когда въехали в проход между горами, ветер внезапно решил перемениться. Задул в лицо с силой. Завертелся. После легкой прогулки с попутным ветрищем стало резко тяжело и в подъем ползти, и с потоком бороться.
Проехали первый пупень, на котором есть кемпинг нацпарка Cerro Castillo на живописном озерце Laguna Chiguay (цены на фото).



За пупенем немного плавного спуска вдоль мутной реки Blanco, а затем снова подъем по пути с еще одной красной речушкой. С трудом влезли еще на 150 метров. Не то, чтобы влезли... там длиииннный тягун с маааленьким уклоном. Скорее, муторно докрутили.



Но красота же кругом.





Нашли укромный закуток среди деревьев где-то прямо за поворотом вот этой фаллос-скалы на фото выше, у которой, кстати, нам обещали, в который раз, уэмулей. Но, судя по информационным плакатам, у уэмулей время рождения детенышей, и они спрятались в лесах.
С гор стекают речки, и дорога идет продолжительное время вдоль двух из них. Реки, однако, со взвесью.



Но и ручьев чистых вдосталь в заснеженных горах. При этом, от Кояйке до гор не все речушки вызывали приязнь, так как многие стекали с пастбищ. Насколько я помню, большая часть воды у нас осталась еще из города.

[gromitten]

14.11.2014 пт. 63 км (грунт 43, асфальт 20). перевал Ibáñez - перевал.

С утра +11, днем +17.
Сильнейший встречный ветер все время.
Поднялись в перевал, наконец. Очень живописно. Плывущие стремительно облака создают волшебную игру света на скалах и горах.



Последние сто метров - и мы начинаем стремительно спускаться в странную, изъеденную буграми и ветрами долину.



А позади нас остаются величественные заснеженные пики, скрывающиеся в облаках.



Вот туда в долину реки Ibáñez лежит наш путь. Отсюда он кажется простым...



За стремительным спуском поджидает еще одна смотровая площадка - на Cuesto del Diablo. Маленький серпантин с уменьшающимися коленами. Со смотровой площадки он выглядит, словно змейка, сложившаяся на склоне.



Долина выглядит непривлекательно и сурово. Среди таких вот мрачных и сумбурных бугров нам предстоял путь.



Но по пути к Cerro Castillo village нам еще приятно ехать: луга, пастбища, горы и льды кругом. Асфальт.


Гора Cerro Castillo.


В деревеньке Серро Кастилло магазинчик совсем захудалый. А после нее началась грунтовка. И въехали мы в те самые неприятные места с суровыми холмами и таким же суровым рипио.



Фоточки у меня при этом в местах симпотичных сделаны и ненапряжных. А на самом деле на 10 километров грунтовка просто ужасная: засыпи камней, то в резкий подъем, то в крутой спуск, узкие проезды среди скал, ветрище в лицо, ускоряющийся в узких проходах и на поворотах. Но виды все равно потрясающие.



Здесь меня на одном из крутых поворотов чуть не снес грузовичок. Вывернул внезапно на бешеной скорости из-за скалы и поехал вбок на мелкой гальке. Пронесся в 10 см от меня, подняв тучи пыли и песка, больно врезавшегося в лицо. Думаю, у водителя перед глазами тоже пролетела вся лихая жизнь за те страшные 10 секунд.

[gromitten]

Часть 5: от El Chalten до (конца) El Calafate

24.11.2014 пн. 103 км. (асфальт) El Chalten - пампа у озера Viedma

Утром +12, днем +18, вечером +12.
Поздно встали, долго собирались, нежась на жарком солнце.
El Chalten - очень туристический городок. Куча хостелов, кемпингов, гостиниц, кафе и ресторанов, турфирм и туристов, а магазина ни одного нормального нет. Как так?! И все дорого. Долго в городе тупили, катаясь от магазина к магазину для закупки. Вечно где-то чего-то не хватает.
Наконец выехали.



Поначалу ветер был попутным, чем дальше от города, тем сильней.
Со смотровой площадки, где высаживают из автобусов туристов.


Мы все подумываем, что могли бы встретить Мишу с Мариной, которые рванули сюда на автобусе посмотреть на ледник Перито Морено, и именно сегодня где-то здесь должны проезжать. Но не сложилось, хотя мы были примерно в одно и тоже время у выезда из Эль Чалтена.
Солнечно, чему я бесконечно рада. Но. Сильный ледяной ветер не дает почувствовать тепла. Пробивает наш виндстоповый полар. Поначалу дул из долины, то есть был сильным попутным, но как только мы выехали из-под защиты гор, задул мощнейшими порывами с озера Viedma.
Озеро Вьедма.


А ветер дует с ледника Вьедма.



Очень сильный ветер. Поднимает локальные пылевые бури.



Благо, дорога вскоре развернулась, и он стал попутно-боковым. Если его поймать, то он даже подгоняет. После еще чуть подвернула дорога, и стало ехать просто прекрасно. Порывы разгоняют до 35 км/час моментально. Был участок, когда я км 20 вообще не крутила педали. Только подтормаживала ) За единственным камнем рядом с дорогой спрятались два велосипедиста, едущие в противоположном направлении. Мне их так жаль. Спрашивают нас: “А к вечеру ветер стихнет?” Откуда нам-то знать. Мы только приехали в пампу, в то время, как они здесь уже немало педали крутят (от Ушуайи), судя по их загоревшим лицам. Подсказали нам, где взять воды. Потому что здесь я видела пару грязных речек на выезде из города. Да какие-то лужи на 50-м километре от города у фермы. Я везу воду от кемпинга, потому что еще со спутника проглядывая это место, понимала, что шансов встретить речку нет. Вечером можно было набрать воды из озера, но утром я еще не знала, доберемся ли мы до него (порядка 99 км).
Фицрой видно прекрасно почти весь день. Жень постоянно оборачивается и фотографирует ее.



Гора Фицрой (Cerro Fitzroy). Вершина, расположенная в Патагонии в пограничной области между Аргентиной и Чили (точное прохождение границы в районе горы на данный момент не определено). Высота 3405 метров. Впервые вершину Фицрой увидел Франсиско Морено 2 марта 1877 года во время своих путешествий по Патагонии. Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фицроя (Robert Fitzroy), командира британского брига Бигль, который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, в частности на борту был натуралист Чарлз Дарвин, труды которого сделали этот корабль одним из самых знаменитых в истории. Местное название вершины Chaltén. Первое восхождение на Фицрой было совершено 2 февраля 1952 года членами французской экспедиции Лионелем Терраем (Lionel Terray) и Гвидо Маньоне (Guido Magnone). Они проложили маршрут по Юго-Восточному гребню.

В пампе поначалу ехать интересно. Я ожидала увидеть красновато-желтую полупустыню. А оказалось, что она зелено-желтая. Правда, чем дальше отъезжали от нацпарка, тем больше пампа оправдывала мои ожидания.



К вечеру пампа уже очень надоела своим однообразием и песком.
Гуанако (разновидность лам) мы увидели всего раз. За забором.



На 40 руте были поражены, увидев страуса, в панике перебегавшего дорогу. Только это не страус, а нанду - нелетающая птица из отряда нандуобразных. Их родство со страусами спорно. Интересно, что они всеядны. Могут корешки жевать "на безрыбье", а могут и ящерку или змейку съесть. А еще они почти не пьют воду, получая необходимое ее количество из еды. А еще вот интересно: крик нанду напоминает рык крупного хищника из семейства кошачьих. Он звучит как «нан-ду», и именно ему нанду обязан своим названием на многих языках. Его испускают прежде всего самцы во время брачного периода. Помимо этого, нанду издают хриплые звуки, предупреждающие сородичей о приближении опасности, а также шипение, если хотят кого-то устрашить. Местные называют их choique.
Так и бежала впереди нас, кидаясь под колеса, парочка нанду какое-то время. А потом они куда-то пропали. Спрятались под мостиком, я думаю.



К сожалению, после поворота на ту же знаменитую туристическую 40 руту ветер стал, естесна, встречным. Таким, что 4 км нам пришлось пройти пешком. Остальное доехали, как могли, и встали на ночь за насыпью под отбойным заборчиком в надежде, что это нехитрое укрепление защитит нас от ветра хоть немного. Почва песчаная. Боялись, колышки будет из нее вырывать и обложили их камнями по приобретенной в Исландии методике.
Вечером уже, на последнем километре, какой-то добрый дядька предложил нас подбросить, видя, как нас колбасит под порывами бокового ветрищи. Но мы отказались (я как-то говорила, что Жень не пасует). Решили посмотреть, что будет завтра.
Ледник Вьедма и озеро Вьедма.



Жень готов к последнему рывку перед ночевкой.