|
|
Old-timer, хорошо рассказываешь. Я вот тоже никогда в жизни в гостиницах и кемпингах не останавливался, только в палатке ночую. Но в Европу меня не пускают по причине отсутствия банковского счёта. Может посоветуешь? как в таком случае получить шенгенскую визу?
Монте-Карло
"Ну, и где мы здесь будем ночевать?" – как всегда, вовремя, изрёк Илья. Шестой час вечера, мы притормозили у золотого камешка на границе княжества,
а впереди горы вплотную придвинулись к морю, и кучи многоэтажек беспорядочной толпой карабкались друг по другу по крутым склонам,
самые ловкие, вырвались вперёд и, цепляясь за голые камни, повисли на них как ласточкины гнёзда,
"А нигде! – вспылил я. "Будем всю ночь гулять, в крайнем случае, перекорнём до рассвета на газоне или скамеечке". Предоставив фортуне решать наши проблемы с ночлегом, мы покатили знакомиться с элитным городом:
Выезжали мы уже в густых сумерках. Поставили фонари, включили габаритники и потихоньку дрейфовали в сторону итальянской границы, тараща глаза на летний праздник:
Уже в полной темноте проскочили два коротких автомобильных тоннеля, перед третьим заметили пешеходную тропку, идущую в обход, над обрывом, с которого открывался великолепный вид на море с лунной дорожкой, уже пробежавшей по волнам. Расползались светлячки запоздалых катеров, перемигивавшихся с мерцающими звёздами, дрожали огоньки засыпающих на рейде кораблей, и всё вокруг было окутано мягким бархатом тёплой южной ночи и терпким дурманом можжевельника, кипариса и других южных хвойников. Мы поставили палатку посреди тропы (другой площадки не было), подкатили к её выходу валуны поболе, чтоб самим по неосторожности не загреметь вниз, втиснули велосипеды между палаткой и скальной стеной. Как обычно: ужин под треск цикад и всплески волн, мускат (а то всё дегустировали "сушняки"), фруктовый десерт… Спать легли в полночь.
Утром, когда мы завтракали, пришлось пропустить спускающегося к морю итальянца. Претензий к нашей палатке, перегородившей тропу здоровья, не было.
В ночи
Ещё один случай, когда пришлось искать пристанище в темноте, случился в Италии, на Паданской равнине, на пути в Венецию.
В тот вечер, примерно за четверть часа до момента принятия решения о ночлеге, мы вкатились в очередную деревеньку, Мантелью, которую рассчитывали быстро проскочить и приткнуться где-нибудь за ней. Но пролетели, отведённые на это 15 минут, потом ещё 15, ещё..., а деревня всё не кончалась. Вдоль дороги, уже второй десяток километров тянулись огромные, освещённые изнутри витрины, заменявшие фасады жилых домов. Выставленная за широкими стёклами мебель больше походила на дорогой антиквариат, чем на жилые гарнитуры. Стемнело, мы включили габариты и фонари, но всё равно создавали определённые неудобства автомобилистам, да и самим продолжать движение в таких условиях было неуютно. Конца селению не было, и мы, улучив момент, нырнули через какие-то ворота в рощицу на краю поля, засеянного фасолью. Стали напротив домов, выбора не было. В сумерках нас уже не заметишь из окон, можно спокойно разворачивать палатку, разжигать кемпинг-газ, готовить ужин.
Утром поднялись на пол часика раньше, чем обычно. Когда вещи были уже сложены, мимо нас пролетела пара ушастых сеттеров, которых итальянцы на "Ниве"(!) привезли на утреннюю выгулку, но ни собаки, ни их хозяева не почтили нас своим вниманием. Мы открутили проволоку, связывающую створки ворот, затворили их за собой, оседлали велосипеды и продолжили не завершённую вчера экскурсию по мебельной выставке.
Большие города
Первая наша европейская ночёвка – в Барселоне.
Ещё с самолёта мы отметили, что город, вытянувшийся вдоль береговой полосы на десятки километров, резко ограничен со стороны Каталонских гор. Поэтому, когда пробил час подыскивать ночлег, мы, нагулявшись по Барселоне, развернули велосипеды и поехали от моря, придерживаясь виртуального указателя "вверх". Довольно быстро вышли на окружную дорогу и, прокатив по ней с километр, высмотрели на склоне холма подходящее местечко, удалённое от жилых построек, путь к которому пролегал через огородики типа нашей "нахаловки": участочки по сотке-полторы, огороженные металлической сеткой, колючей проволокой, сухими ветками. На каждом - несколько кустиков винограда, пара грядочек с овощами и - по собаке. Пока мы пробирались между этими огородами (или собачатниками?), псы подняли жуткий лай на всю округу и долго ещё не успокаивались. Но полянка и в правду оказалась просторной и укромной. Сварили на печке макарошек с сосисками, закусили арбузом, помылись, уложившись в отведённые на то 3 литра воды на двоих.
Стемнело. Мы чистые и сытые возлегали на ковриках, наслаждаясь вечерней свежестью, и потягивали сухое вино. Трещали цикады, над нами высыпали звезды, а под нами раскинулось море мерцающих огней большого города. БАРСЕЛОНА – гремел в мозгу мощным аккордом Фредди Меркури.
Утром я поднялся в 630 (по местному). Солнце ещё не заглянуло на стоянку, и в тени горного склона по утренней прохладе я не спеша перебирал наш скарб и раскладывал всё по штатным местам.
Часа через полтора вытащил из палатки Илью. Пока паковался, он приготовил завтрак на нашей походной печке. Сверху по склону спустился и прошёл по краю поляны пожилой мужчина из местных, обменялись коротким bon dia. Стоянку покинули в 9.30. На этот раз, чтоб не дразнить собачью свору, мы её обошли стороной и выбрались на асфальт по другой тропке. Быстро скатились к морю и продолжили путь по широким набережным…
Вена
В столице Австрии нам предстояло провести две ночи, чтобы получить словацкие визы и поближе познакомиться с культурной столицей Европы. С набережной Дуная мы внимательно изучили в бинокль весьма перспективный в плане организации ночлега остров, вытянувшийся посреди реки более чем на 20 км и превращённый в ландшафтный парк. Ни одного строения, редкие деревца, кустарник и полянки, через которые пробегают асфальтированные дорожки.
В конце дня мы пересекли Дунай по веломосту и влились в людской поток, пульсирующий по асфальтовым жилам острова и устремляющийся к его западной оконечности, куда устремилось и остывающее солнце. В этот предвечерний час, как на демонстрации, десятки, сотни горожан бежали, катили на роликах, крутили педали. С невероятной скоростью лавировали среди прочей публики роллеры. Недалеко от дамбы, соединяющей остров с правым берегом Дуная, мы нашли спокойный уголок с видом на старую часть Вены. Пока Илья готовил ужин на кемпинг–газе за одним из столиков, я прошарил ближайшие кусты и выбрал укромную площадку для установки палатки. Похлебали супчик, запили чаем, проводили опускающееся за горизонт светило, поглазели на увешанные праздничными гирляндами пароходы, отходящие от причалов и разбегающиеся под звуки венских вальсов по играющим в отсветах огней большого города волнам.
Пора бы уже нырять в кусты, да невдалеке маячил какой-то мужичок, уже одевшийся (до того он, неглиже, открыто демонстрировал свои достоинства всем проходящим по берегу) и, похоже, тоже ожидавший, когда мы покинем забитое им место. Пришлось отступать на запасные позиции. Только отъехали чуть в сторону, обернулись - на оставленном нами столике уже восседал ещё один, неизвестно откуда взявшийся, представитель нетрадиционной сексуальной направленности. Мы забрались подальше в чащу ивняка и раскинули палатку там.
В 545 подъём, завтрак. Сняли лишние баулы с велосипедов, спрятали их в колючках ежевики под кучей хвороста и выехали в город налегке.
В 2011 году я дважды проезжал Dunauinsel в его нижней, восточной половине. Эта часть острова куда менее посещаема венцами, и куда более подходит для ночёвки в палатке.
Линц
В город, я въехал несколько поздновато. До того намотал уже полторы сотни километров, блуждая по придунайским холмам, убегая от грозы, плутая в поисках объезда автострады.
Линц оказался неожиданно спортивным (парки и набережные вдоль Дуная были заполнены толпами молодых и старых, спортивных и не очень людей, занимающимся фитнесом), промышленным (на правом берегу реки чадил металлургический комбинат типа "Азовстали") и большим по площади городом, который я пересекал уже по GPS-у. Но и навигатор не успел до темна вывести меня за городскую черту. В десятом часу вечера накрутив по городу десяток км, взобравшись на очередной виадук, я увидел, что конца жилым постройкам не видно, сдал 800 метров назад и свернул в городской лесопарк, где, несмотря на поздний час, встречались ещё прогуливающие себя, подруг и собак линцчане. Но я нашёл-таки полянку с высокой некошеной травой, за которой в сумерках мою палатку с прилежащих пешеходных тропок практически не было видно, и неплохо устроился с романтичным видом на затухающую уже вечернюю зарю и призрачные клубы доменных дымов:
Встал в 7.30 (по Москве). Первым делом опустил палатку, и не спеша приступил к утренним делам. Показались первые посетители парка, выгуливающие своих ушастых питомцев (австрияки, как и немцы – ранние пташки). Ближайшая тропка - в 30 метрах, по краю моей полянки, приходилось пригибать голову, чтоб меня не заметили, хорошо ещё, собачки меня не учуяли. Выехал в половине десятого. Как оказалось, вчера мне не хватило 5-ти километров, чтобы стать на велодорожке на берегу реки Траун:
Последний раз редактировалось Old-timer; 26.08.2015 в 14:13.
Old-timer, э, друг, а чего это ты вопросы игнорируешь, очарованный странник?
Милан
Конечно, лучше не доводить дело до крайней точки, и когда на маршруте большой город останавливаться заранее. И за день до прибытия в Милан я, внимательно изучив карту, пришёл к выводу, что ближе, чем на 20 км к нему приближаться нельзя – дальше шла сплошная застройка – и решил, что протекающая по этому рубежу Adda с зелёными пятнами пойменного леса вполне подойдёт в качестве предполагаемого места для ночёвки. В итоге, я расположился на реке в небольшом парке со всеми удобствами:
Оставшиеся километры до столицы Ломбардии я спокойно прошёл по велодорожке, пробегающей через скромные пригороды по парковой зоне вдоль канала,
и прибыл в центр, даже не пользуясь GPS, несомый потоком стекающихся туда туристов:
Озеро Гарда
В жизни не видел таких дивных пляжей! Великолепный парк с идеальными газонами – одного его достаточно, чтобы ублажить самых привередливых туристов, а тут ещё озеро, как море-окиян, причудливые скалы, смотрящиеся в бирюзовые воды, горный воздух… – и всё это демократично, общедоступно, без заборов и дисциплинарных барьеров:
На подъезде к озеру глаз автоматически фиксировал привлекательные места для стоянок на обочинах велодорожки:
но ещё утро, я отмахал не более дюжины км от места моей последней стоянки, которая была устроена в высокой траве рядом с садом, где дикие косули хрумкали упавшие яблоки. Ночью они не раз будили меня, своими хриплыми голосами, похожими на лай собаки и карканье вороны, подымая возню в непосредственной близости от палатки:
Ещё с бóльшим шиком можно было заночевать в "карманах" велотропы, пробитой по склонам скал на западном берегу озера:
Но для меня всё равно было рано. И, отдохнув и накупавшись в Riva del Garda, прокатившись вверх–вниз по живописнейшей велотропе до горной деревушки Pregasina, расположенной на высоте 520 м над уровнем озера, пройдя 40 километров по нижней дороге, насчитав при этом 34 туннеля, в Salo я отвернул на запад и взял курс на Милан. Но на пути лежал Brescia – второй по величине город Ломбардии, на подступах к которому следовало бы заночевать. Задача оказалась нелёгкой: за два часа ни малейшей возможности не только стать – съехать с автотрассы: сплошь фермерские поля, и чем дальше, тем больше плотность жилой застройки. Неумолимо приближались сумерки. И когда по правую руку уже сплошняком выстроились частные домики, а солнце коснулось горизонта, мне удалось на авторазвязке свалить влево, нырнуть в лесополосу, разделяющую поля, и в дальнем её конце, упирающемся в речку, разбить бивуак.
Устроился как в люксе: с кожаным диваном, плетёными креслами и столиком (на левом фото в правом углу) и чистой речушкой (сразу за кустами), с подвешенной на суку пластмассовой лейкой (последнее оказалось весьма кстати).
Лихтенштейн
В Лихтенштейн я скатывался с перевала под вечер. Длинные тени уже легли на ухоженные склоны покидаемых мной Швейцарских Альп:
И когда в начале девятого предо мной открылась долина Рейна, горы уже закрыли от солнца и швейцарский Gams, и добрую часть княжества. Я смотрел на часы, смотрел на глубокую тень, уже переступившую через меня, пробирающую неприятным холодком, и с надеждой вглядывался в размытые вечерней дымкой горные отроги на противоположном берегу широкой равнины – успеем?
И я полетел к другому склону долины, выжимая 30 км/час… Притормозил только раз, отщёлкать эту панораму:
У "пограничного столба" на мосту через главную немецкую реку Рейн, пока совсем ещё скромненькую в верхнем течении.
Уж никак не думал, что в этом крошечном королевстве найдётся кусочек земли для настоящего леса. Но, тем не менее, когда на подъезде к таможенному терминалу вдоль шоссе уже было натянуто сетчатое ограждение, а по правой обочине толпились фуры, я нашёл-таки в ограде брешь (приоткрытые ворота), и ещё не стемнело, а палатка стояла на мягком мшанике, а за деревьями красными угольками подмаргивали габаритники направляющихся в Австрию автомобилей и тёплым светом загорались окна выстроившихся вдоль дороги строений.
Весь Лихтенштейн уложился для меня в пару улочек Бендерна и этот клочок хвойного леса…
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:37 ----------
Не все страны требуют предоставления справки из банка, многие довольствуются справкой о зарплате. В Норвегию я ездил под поручительство сына и его заработную справку. Такая справка спонсора разрешает подобные коллизии. Не смотря на универсализацию шенгенских правил, правила допуска у стран-членов Евросоюза имеют свои особенности. Покопайтесь по сайтам конкретных посольств и визовых консульств, почитайте их требования. Начинать надо с более простых стран типа Финляндии, Испании , Греции, в последующем с получением виз будет легче.Сообщение от Dagestan
Последний раз редактировалось Old-timer; 26.08.2015 в 15:16.
На швейцарской фазенде
Я шёл на штурм перевала San Gottardo, по стопам Александра Васильевича Суворова. Поливало как из ведра. Грозно шумела подкормленная дождями Ticino,
с гор низвергались сотни водопадов,
велополосу заливало и переднее колесо велосипеда разрезало воду как форштевень торпедоносца, отбрасывая её мне на кроссовки. То, что я изрядно промок, не сильно беспокоило (в бауле лежал сухой спальник и полтора комплекта одежды), но вот ноги в мокрой обувке, которые не уберегли от воды даже бахилы, стали подмерзать – срочно надо искать убежище.
Напротив извергающегося из горы потока, один в один – водосброс ГЭС, от асфальта отходила глинистая грунтовка:
30-ю метрами выше по склону она упиралась в проволочную ограду заброшенной фазенды: заросшая сорняками поляна, останки с/х техники, сарайчик, домик с флигельком.
По бурлящему ручью, в который превратилась автомобильная колея, я затащил велосипед на "10-й этаж", перекинул его через проволочную ограду (задний баул пришлось снять), прошлёпал по залитому двору к запущенным строениям и остановил свой выбор на флигельке, крыша которого не протекала, а в углу был настоящий камин со сложенными рядом сухими поленцами.
10 градусов! Но поразмыслив, я не стал разводить огонь: всё помещение не протопишь, рассиживаться у огня смысла не было, а при забитом дымоходе можно серьёзно прокоптиться дымом.
Поставил палатку, зажёг газовую горелку, переоделся, засунул ноги в спальник и раскупорил бутылку красного.
6 вечера, рановато, но было чем заняться: аккумулятор коммуникатора настолько просел, что тот отказывался запускаться даже от внешних элементов. Я остался без GPS, без карт, без телефона Пошёл на крайние меры: извлёк аккумулятор, на "соплях" приладил к его плоским контактам подобранные на дороге – как чуял – проводки и посадил на них четыре отработанные батарейки от фотоаппарата, оставил всё до утра. Как назло, вылетел и цифровой тестер (уже дома выяснил: перетёрся внутри проводок), я не мог ни померить напряжение, ни проверить наличие контакта. Провозился с этими проблемами дотемна. За окном бушевал ливень со шквалистым ветром, но это ладно, а вот как долго это безобразие будет продолжаться: день, два, три? Продуктов достаточно, условия для пребывания по походным меркам превосходные, но перспектива надолго застрять здесь не радовала.
Ночью просыпался неоднократно: дождь барабанил по крыше и бил по стёклам – я проверял аккумулятор, не перегрелся ли при зарядке, и опять зарывался в спальник. Встал в 7 часов, увидел в просветах между деревьев клочки синего неба и лихорадочно стал собирать вещи: времени терять нельзя, погода в Альпах меняется так же быстро и непредсказуемо, как и на северных морях. Аккумулятор подал признаки жизни, я поставил его на место и запитал коммуникатор от солнечной батареи – работает! Выехал, даже не позавтракав.
В виноградниках
В Испании и Франции наш путь часто пролегал среди виноградников, и мы не упускали возможности украсить походное меню достойным десертом.
В один из вечеров, развернув двухкилометровку в поисках подходящего места для ночлега, мы рассмотрели на карте вблизи Bages ленточку второстепенной дороги, отходящий от основной трассы в сторону моря, и не облепленной квадратными точками домиков, но зато отмеченной значком "Интересная панорама". Мы отвернули на кольцевой развилке вправо, проехали по сельской глубинке мимо простеньких фермерских дворов и вышли на холмы, с которых открывался, действительно, замечательный вид на залив Etang de Bages. Надёжнее было бы спрятаться в соснах на склоне холма, но, уповая на то, что уже достаточно поздно и вряд ли кто из местных станет шастать по сельхозугодиям в это время, забрались по грунтовке прямо в виноградники, выбрали там местечко с видом на залив и встали на взгорке. Спокойно развернули палатку и растопили на сухих веточках печку. На наших глазах скатывался за горы солнечный шар, затухали на глади морского залива огненные сполохи, опускались на средневековый город сумерки, чернело небо, и зажигались звёзды:
Утром свернули наш лагерь пораньше, пока не проснулись местные фермеры, и нам не досталось за самовольное вторжение в их владения, и двинули дальше, пополнив баулы ещё не совсем спелым, но уже вкусным виноградом:
На велотропе
- всегда полно обустроенных площадок для отдыха, и пристроить на них палатку можно без проблем (не говоря о массе "левых" вариантов), разумеется, ближе к вечеру, дабы проезжающие мимо орды байкеров не посчитали, что вы надолго захватили место, предназначенное для их кратковременных передышек и перекусов:
В 2011 году на пути в Альпы на участке Линц - Кортина д'Ампеццо мой маршрут наложился на маршрут 2003 года, только проходил я его в противоположном направлении.
И, оказавшись в девятом часу вечера на знакомой велодорожке, ведущей вверх по ущелью к австро-итальянской границе, я уже наперёд знал, где поставлю палатку. Расположился перед мостком через небольшой и чистый ручеёк, у того же камня-стола, за которым мы с Ильёй обедали в 2003 году
2011 год:
Встал, как обычно, в 6 утра. Пока собирался и завтракал, приверженцы активного образа жизни уже пробегали и проезжали мимо моего бивуака. Доброжелательное: "Morgen…" - и совершенно спокойная реакция на палатку. Когда же в 8 часов я вывел велосипед на трассу, последняя походила на оживлённую улицу: ранние электрички уже доставили народ на верхние станции и навстречу десятками катили группы велосипедистов, почему-то, в основном, итальянцев. Возраст от 8-ми до 80-мидесяти, с заметным перевесом старшей возрастной группы:
На авторазвязке
Австрия.
…Миновав Landeck я был настроен отмахать ещё несколько километров, поскольку попал на большую автомобильную развязку. Но впереди на фоне закатного неба нарисовались две чудные горки, проскакивать мимо которых в полутьме никак не хотелось:
Сунулся было поближе к реке, но на тропках, проложенных в колючей ежевике, какие-то вильгельм-тели навешали мишеней и табличек с предупреждениями, что здесь стреляют из лука – кто знает, когда они выходят на охоту? Поэтому я, прикинув, что к ночи движение на шоссе должно затихнуть, а средь клубка дорог никто меня искать не станет, поставил палатку на небольшом, поросшем кустарником пятачке:
(Фото с Google maps)
Место нашёл укромное и, как оказалось, не шумное: к вечеру трафик на развязке совсем затих:
но главное, прямо из палатки я видел горящие огнём на фоне ночного неба древние башни Kronburg-а, над которыми мерцали первые звёзды:
Утро одарило меня ещё более впечатляющими картинами:
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:51 ----------
Самая дикая ночёвка
Кусочек из длинной, интересной и поучительной истории о том, как у нас украли велосипед, но она не совсем по теме, (подробнее читайте https://yadi.sk/i/S4hj944NiSk6V)
…В итоге мы оказались в славном городе Авиньоне с одним велосипедом на двоих, без палатки, тёплых вещей, печки, котелков, пенок и проч.
В первой по ходу гостинице стоимость человеко-места начиналась от 26 евро, что нас не смутило, но свободных номеров не оказалось. Мы не стали обходить другие городские отели, которых, судя по карте, было немало, но забитые экскурсионными автобусами стоянки под стенами древнего города, указывали на то, что туристский сезон в разгаре не только на побережье, и мы направились в парковую зону Авиньона, в сторону кемпингов. Требовалось срочно обрести крышу над головой: надвигалась тёмная грозовая туча.
Пройдя с полкилометра, увидели за деревьями огороженную поляну размером с футбольное поле, в ближайшем углу которой стояли две палатки. Рядом - открытая стойка с умывальниками (как у нас в пионерлагере), кучерявый француз, стирал в пластмассовом тазике рубашку. В дальнем углу поляны виднелись ещё 2-3 палатки, в стороне кучка из старых тентов, матрацев, разбитых велосипедов. Справились у француза, далеко ли до кемпинга, тот махнул рукой вперёд, но гостеприимно предложил нам остаться здесь: места много, никто не беспокоит и, главное, бесплатно. Как и остальные 99,9 % его сограждан, говорил он только на родном языке, но мы всё поняли.
Метров через триста нашли и кемпинг. Мест свободных достаточно, но бунгало заняты, а палаток напрокат они не держали. Следующие два лагеря проверять не стали, вернулись на поляну. Кучерявый француз бурно нас приветствовал. Порывшись в куче барахла, мы откопали хороший тент, дно от палатки и много углепластиковых стоек. Прихватив там же пару поролоновых матрацев, соорудили под деревом вполне приличный и надежный шалаш.
И вовремя. Над головами уже нависла свинцовая туча и первые, редкие, но тяжёлые капли дождя уже пробивали маленькие кратеры на пыльной дорожке. Пока мы возились с укрытием, рядом какой-то бомж собрал из разрозненных останков полтора велосипеда и, прислонив один из них к ограде, попросил нас присмотреть за ним, пока он отвозит второй, и если кто-нибудь позарится на дело его трудов, сказать, что данное изделие не беспризорное, а принадлежит ему. Воистину, наше общение с местным населением всё больше напоминает разговоры Кузьмича с финном из "Особенностей национальной охоты".
Пока дождь не разошёлся, побежали с флягами к умывальникам, но краны оказались сухими. На помощь поспешил наш кудрявый знакомый. Он вывел нас к пожарному гидранту, расположенному за пределами лагеря, на перекрёстке и, показывая знаками, чтоб мы вели себя тихо, а то местные аборигены ругаются за несанкционированное пользование водозаборной колонкой, с помощью припрятанной в траве железяки открутил кран. Подставив фляги под мощную струю, мы набрали свои 7 литров воды, пополнив при этом парой кубометров большущую лужу, перед оградой ближайшего дома.
Один из обитателей дикого лагеря, лет сорока, шедший от дальних палаток к выходу из "загона", обратил внимание на нашу импровизированную палатку и, заметив у неё своих коллег, подошёл познакомиться. Бельгиец, путешествует на велосипеде один, в день у него выходит 50-60 км, в жаркие часы, в сиесту, он отдыхает где-нибудь в тени. Обсудили наши потери. Сошлись на том, что, скорое всего, это дело рук арабов, ехавших с нами: сказывается близость воровского города Марселя. Сам он соблюдает меры предосторожности, вот и здесь, отлучился в магазин, попросив соседей присмотреть за его палаткой.
Бельгийца сменил ещё один представитель "дальнего лагеря", по всему видно, из числа постоянно там прописанных клошаров, решивший воспользоваться случаем: стрельнуть сигаретку у новых обитателей. Не сильно расстроившись из-за отсутствия у нас курева (no smoking), он, узнав, что мы русские, радостно лопоча, упрыгал к своим и через минуту вернулся с жизнерадостным белобрысым пареньком, лет 20-ти. Серёжа из Риги, приехал сюда на заработки второй раз... Разговор затянулся. С большим трудом, сославшись на то, что день у нас выдался очень тяжёлый, а завтрашний обещает быть не менее напряжённым, и надо отдохнуть, распрощались с ним и полезли в свою берлогу. Засыпáли под зажигательные ритмы танцевальной музыки, бьющей из кемпинга напротив.
Туча опять разочаровала, дождь до нас не дотянулся.
На пляже
…За Palamos мы вынуждены были на некоторое время расстаться с морем: дорога шла в обход горного массива. Накрутив с полсотни километров по высушенным холмам, в Sant Pere Pescador резко отвернули вправо, чтобы заночевать на берегу залива Роз (Golf de Roses), вполне оправдывающем такое название: два километра до моря мы катили в тени гигантских пальм и платанов по широкой аллее, по обе стороны которой тянулись виллы, утопавшие по самые крыши в цветущих кустарниках:
Песчаный пляж, шириной 60-70 метров, дугой в полтора десятка км протянулся от городка с оперным названием L'escala до города Roses в основании мыса Cap de Greus. Вдоль него выстроилась череда кемпингов, представляющих собой просторные газоны, разбитые аккуратными кустарниковыми насаждениями на квадратные участки, которых хватало с избытком всем: и машинам, и палаткам, и спортивным площадкам. Но мы, верные своим принципам, были настроены на вольную ночёвку. Проехав с пол км вдоль редких посадок, отделяющих кемпинги от пляжа, и не найдя укромного местечка, вышли на песок и расположились чуть в стороне от вышки спасателей под кустиком, на фоне которого нас не было видно в полутьме. Разгрузили велосипеды на расстеленный тент от палатки, прикрыв их от случайного взгляда, поставили в ямке печку, чтоб не дымить – на сухом спирту и, пока варились окорочка, сбегали по очереди искупаться. Последние посетители пляжа разбредались по кемпингам. Мы поставили палатку, уложив велосипеды рядом, сцепив их замком и укрыв тентом:
Уже в полной темноте на пляж зарулила белая "Нива"(!) и расположилась напротив нас у самой кромки воды. Водитель её достал шезлонг, столик, установил пляжный зонт, подвесил на его спицы неоновую лампу и, размотав снасти, закинул три спиннинга в чисто море.
Покончив с ужином и другими делами, поплескавшись в тёплых водах, сидя у палатки и смакуя местное вино, смотрели на отблески звёзд, играющие на покатых волнах, на бисерные цепочки ночных огней, развешанных по Cap de Greus, на улетающие вверх искры костра, разожженного в стороне пацанами. А рыбак в это время, отчаянно размахивал руками под своим светящимся зонтом. В бинокль хорошо видно тучу мошкары, слетевшуюся со всего пляжа на свет лампы, и безуспешные попытки рыболова отбиться от неё.
У воды
Вопреки приведённым выше фото, я не стремлюсь стать именно у источников или водоёмов, поскольку особой нужды в этом нет. Как показал опыт чрезвычайно жаркого лета 2003 года, когда мы шли по Средиземноморью: 3,5 литров воды на человека, при грамотном использовании, вполне достаточно на вечер и утро, включая две помывки с головы до ног. В менее экстремальных условиях норматив легко сокращается вдвое. Лучше наполнить вовремя пару баклажек воды, чем ломать маршрут и график движения, резко ограничивая себя в выборе площадок для бивуака, да и местных комаров не надо кормить. А всё остальное (стирку, купание и пр.) можно восполнить уже по пути, когда и солнышко буде погорячее, и водичка потеплее.
Я специально открыл журнал последнего моего велотура по пяти европейским странам: из 23-х диких стоянок только 8 без ручья, реки или озера (причём одна из этих 8-ми была совсем внезапной, в горах из-за поломки велосипеда). Напомню: я не рвался к воде, не планировал ночёвок наперёд, все стоянки – экспромтом, где ночь застанет. При желании, счёт в пользу водных стоянок можно сделать совсем разгромным. Так что проблем с дикой ночёвкой у воды в Европе нет!
Естественно надо учитывать, что к воде льнут не только комары и туристы, но и коренные жители. И берега Альпийских озёр тесно застроены издавна. Поэтому, катя вдоль озера, следует внимательно изучить карту, начинать присматривать стоянку на час ранее, чем обычно, и особо не привередничать: посматривать на только в сторону озера, но и на противоположную сторону дороги, проверять любую щелочку в густой растительности и, в конечном счёте, быть готовым к тому, что на этом озере вам стать не удастся и придётся уходить куда-нибудь в сторону, как правило, в горку или ещё хуже )), воспользоваться услугами кемпинга. Но не пугайтесь сильно, мест, куда можно втиснуть палатку, достаточно, хоть не на каждом участке, но практически на любом озере.
Парочка показательных примеров:
На Thuner See под вечер я выбрал удобное местечко для ужина, после чего намеревался за оставшиеся два часа пройти и озеро, и Thun, и стать где-нибудь на пути к Берну:
Но за какие-то полчаса, пока я перекусывал и смаковал кофе, любуясь таким необычным для Швейцарии пейзажем норвежского фьорда: низкое небо, стылые воды, холодные горы и большие открытые пространства, на которых человека практически не видно:
…тяжёлая туча, выплывшая из-за горы, закрыла всё небо, посыпал мелкий дождь, и я, поразмыслив, вывел велосипед не на дорогу, а на пешеходную тропку, взбирающуюся по склону, затащил его этажей этак на 7-8, где нашёл-таки среди буков ровную площадочку с толстым слоем опавшей листвы. Еле успел поставить палатку, как ливануло по-настоящему:
Но утром опять выглянуло солнце -
…и озеро, на этот раз не стало скрывать своих красот в ползучих туманах и дождевой мороси:
Австрия. С водораздела, открывался великолепный вид на Аттерзее, следующее из цепочки Зальцкаммергутских озёр на моём пути. По-хорошему, надо было тут и ставить палатку, представляете, закат и восход на фоне такого дивного пейзажа? Но после ласковых вод Траунзее опять тянуло к воде и я, не подумав, покатил под горку:
Но нас тут не ждали, берег озера оказался плотно застроенным, и надо было соглашаться на полянку частного кемпинга на берегу или, что я и выбрал, отступать в устье вон того, первого слева ущелья -
…где и расположился на галечной отмели чистой горной речки:
еще фотки давай)
1858 год, 19 сентября. Решил, что надо любить и трудиться, и все. 20 сентября. Устал. Не любил и не трудился. Лев Толстой
Без воды
- и не туды, и не сюды. Надо же упомянутые выше пару баклажек воды где-то набрать?
Проблем с питьевой водой в дороге нет! Питьевые колонки – основной источник для пополнения запасов воды на протяжении всего побережья Средиземного моря Они расставлены всюду: по набережным, в парках, во дворах. Мы довольно быстро раскусили принцип их размещения и, как опытные грибники, чуяли в любом городе, где следует их искать. Краны клапанные, одно нажатие – секунд 10 воды. С вечера мы замачивали в баклажках нашу просоленную от пота одёжку, а днём прополаскивали её в таких колонках:
Традиционно много источников питьевой воды в исторических центрах европейских городов и городков:
В Швейцарии, Австрии, если не повезло с колонкой непосредственно у дороги, я направлял велосипед к заметной ещё издали звоннице католического храма и – не знаю почему – всегда находил под его стенами источник со святой водой, случалось, трёх-четырех сортов.
На въезде в швейцарский Thun, невероятно приятный городок, по имени которого и названо озеро, я наполнил фляги из источника, из которого черпал вдохновение великий композитор. На табличке с крупными "бухштабами" BRAHMS начертано: "Здесь в доме, разрушенном в 1933 году, жил и творил в лета 1886-1888 Йохан Брамс. Наполнив эту землю своими радостными песнями, он принёс ей славу и честь":
Как только вы покидаете равнины и въезжаете в предгорья, на всех альпийских дорогах полно со вкусом оформленных родничков, издавна заключённых в декоративные колодцы, колоды, коренья… И пусть вас не смущает размещённая на некоторых источниках табличка "Nicht Trinkwasser", намекающая на то, что эта простая родниковая вода, не пошедшая дополнительной обработки. Если у нас в России даже ***** спокойно относится к ржавой воде, текущей из его крана, то здесь вы можете пить из любой колоды смело:
Обычная площадка для отдыха (и ночлега) на альпийском серпантине. Если кто не разглядел: за кемпером на торце площадки – родничок.
Ну, а о горных ручейках, речках, водопадах, озёрах с кристально чистой водой можно и не говорить:
Ну и для самых щепетильных, могу предложить следующий девайс.
Ранее пользовался Аквафором, но не всегда найдёшь подходящий к системе картридж, да и приходится сидеть, качать или подвешивать ёмкость с исходной водой, создавая перепад, с помощью пары медицинских трубок. Скорость и качество фильтрации (не более стакана в минуту - см. инструкцию к картриджу) регулируется аптечным зажимом от капельницы:
Сейчас поступаю проще: беру с собой антибактериальный картридж от кувшинного фильтра "Барьер", у которого срезана сетчатая головка и на её место укреплена крышка от стандартной баклажки. Чтобы герметизировать и не вывернуть крышечку, достаточно её крепко примотать изолентой (скотч не пойдёт, он не тянется). Я, для надёжности, обматываю полоской ткани на эпоксидке. 200 литров у вас в кармане. Пить можно практически из любой лужи (неоднократно проверено на себе):
Эпилог
Вена, Дунайский остров. Полдень, время обеденное, и прежде, чем пуститься в дальний путь, на Братиславу, следовало подзаправиться. Когда супчик на кемпинг-газе уже закипал, мимо пролетал молодой паренёк, но дал по тормозам и завернул к моему столику: "Hi!" На моё: "Schönen guten Tag!" - вежливо осведомился, не говорю ли я на английском? Странно, подумал я, откуда ж он, если в центре Европы не понимает по-немецки? Из Новой Зеландии!!! Из-за экватора, с диаметрально противоположного конца Земли! До сего момента самый "дальний" коллега-байкер, с которым мне доводилось гутарить, был японец. Паренёк "запал" на мои баулы. Поговорили о наших европейских маршрутах, о наиболее интересных, на наш взгляд, странах. Он впервые в Европе, катался по Швейцарии, упал, повредил ногу и 2 недели лечился в Вене, через день стартует на Братиславу. Настолько ему понравились Альпы и альпийские республики, что не хочется возвращаться домой, в страну эльфов, троллей и гоблинов! По его интонации, по лицу (его глаза увлажнились и заблестели) было видно, что это, действительно, так… Я его понимаю!
Так что, Европа ждёт вас! Смело седлайте велосипеды и вперёд!
P.S.
Будут вопросы про мои баулы – отвечаю.
Стеклопластиковые, фирмы HANDMADE, объёмом 20 – 10 – 50 л. Вес: 1,5 – 0,8 – 3,2 кг соответственно, что волне сравнимо с системой "багажник+баул". Оборудованы встроенными замками, дождя и воды не боятся. Сидят, как влитые, никакого пошатывания и никакой болтанки, как бы ни были загружены. Устанавливаются без багажников, в считанные секунды. Исправно служат мне уже 12 лет. Не раз принимали на себя вес седока и велосипеда при ударах об асфальт и обходились при этом только косметическим ремонтом. Велосипед с ними аккуратнее, компактнее, аэродинамичнее. На даче засыпáю полтора мешка яблок, помидоров в навал и разгоняюсь до 60 км/ч под гору. Среднюю ёмкость не снимаю совсем, на вопросы: "Что это?" – отшучиваюсь: "Бензобак". Некоторые верят!
Подробности разместил в разделе "Технические вопросы"
Ещё одна проблема в дальних походах – электрозависимость. Даже если найдёшь где подзарядиться, на это надо убить драгоценное время. Я решил эту проблему солнечной батареей (у меня 8 V, 6.2 W, размер в 4 листа А5) и [B] "Вампиричиком"[/B].
Последний сам заряжается от всего (электросети, использованных батареек, солнечных батарей, велодинамок и проч.) и питает любые мобильные устройства вплоть до 15 V.
В итоге, меня совершенно не волнуют внешние электроисточники. Бывали, правда, напряжённые моменты из-за долговременной бессолнечной погоды, но на сей случай у меня с собой несколько батареек АА, что вполне достаточно. Вообще-то, можно прикупить и пару цилиндрических Li-Ion аккумуляторов, нужды в тяжёлом Power Bank-е нет.
В следующем большом походе заменю солнечную батарею колесом с динамо втулкой (но сиё к моим водным походам не подойдёт).
По просьбе читателей моего норвежского отчёта (увы, пока в таком виде) добавляю страничку, касающуюся моей норвежской одёжки.
После Норвегии у меня чудесным образом изменилось отношение к плохой погоде: её просто перестало существовать. Сказался приобретённый опыт долговременного пребывания outdoor в дождь и ветер, и конечно, сыграла роль новая погодоустойчивая одёжка.
Самая важная вещь – хороший дождевик. Мне повезло, за день до отъезда в Норвегию, прочесав три этажа московского "Экстрима", я нашёл-таки комплект ветровки со штанами, отвечавший по моим представлениям предполагаемым походным условиям. Ни название фирмы VAUDE, ни марка материала CERPLEX-5000 тогда мне ни о чём не говорили, но за 2 300 руб. (70 € по курсу 2006г.) я стал обладателем надёжного и практичного дождевого костюма:
Конструкция ветровки и штанов до мелочей продумана: здесь и клапаны, надёжно закрывающие от дождя карманы и молнии, и репейные застёжки, и регулировка манжет рукавов, воротника и капюшона, и даже петельки на манжетах для большого пальца руки, чтобы рукав не задирался и кисти рук не мёрзли под холодным дождём.
Но самое ценное – это даже не мембрана, выдерживающая 5000 мм.вод.ст., а система вентиляции ветровки. Когда тебя поливает хороший дождь, от влаги изнутри не спасёт ни мембрана (её поры закрыты плёнкой дождевой воды), ни внутренняя сетка и подстёжка (имеется), которые только смещают точку росы на внешнюю мембрану, но от росы же и намокают. Здесь же в подмышках разрезы см. по 25 с молниями и репейками, центральная молния тоже дублирована репейками, всё это вместе позволяет в широких пределах вентилировать внутреннее пространство ветровки и играет гораздо бОльшую антизапотевающую роль, чем сама мембрана. За полторы недели постоянных дождей при температурах 5-6 град. и штормовых ветрах я ни разу не промок, не вспотел и не замёрз (пока был в седле).
Единственный минус - это вес и ощутимый объём (20×20×10 см) комплекта из-за его двуслойности. Несмотря на то, что костюм относится к серии Lite & Bike, ветровка весит 0,65кг, а штаны – 0,43кг. Но сиё частично компенсируется высокими теплоизоляционными качествами комплекта, опять же из-за его двуслойности, что позволяет сэкономить на другой тёплой одежде.
Когда в 2014-м мой сын, собираясь с друзьями даже не в северную, а в центральную Норвегию, соблазнились более лёгкими дождевиками фирмы ПИК-99, то в первый же день им пришлось нахлобучивать на них китайские п/э дождевики, полюбуйтесь:
После чего, в прошлом 2015 году, отправляясь в Альпы, он облачился в мой дождевик:
Если десять лет назад хорошую одёжку тяжело было найти, то сейчас – тяжело выбрать из-за обилия предложений и разброса цен, у последних верхнего предела нет. Поскольку я не являюсь профессионалом, в экстремальные походы не хожу и велосипед не единственное средство моего передвижения, то я обхожусь старыми, доморощенными средствами.
Я по старинке езжу в туклипсах, что позволяет использовать любую подходящую к обстоятельствам обувку, а не цокать шипами контактных педалей по скользким камням и брусчатке мостовых. Вторую обувь в дорогу не беру ради экономии веса и места, используется она мало и всегда можно обойтись основной парой шуз.
В Норвегию я обулся в давно испытанные ботинки по 0,5 кг каждый, выдаваемые нам на работе, из крепкой кожи, не намокающей от первой росы, и на толстой подошве, позволяющей уверено шастать среди камней и ползучей тундровой растительности. Оказалось, самое – то! Но и они не выдержали бы тамошних дождей, особенно, когда вода с переднего колеса, как с водостока – никакие крылья не спасут – забрасывается прямиком в обувь.
Бахилы я сшил из импрегнированного капрона от старого плаща – дело нехитрое. Чтобы избежать "стандартной" в таких случаях стропы под стопой и нахлёста на носок ботинка, которые цепляются за всё подряд, пачкаются, истираются - прибёг к следующему методу: по периметру подошвы паяльником выплавил небольшие ямочки, в них заподлицо с внешним обводом подошвы вогнал половинки булавок (старых советских, а не китайских, что гнутся как медная проволока), по низу бахил пришил одёжную резинку и простые одёжные крючки. Полевые испытания в суровой Норвегии бахилы прошли на отлично и до сих пор успешно используются по назначению. Весят 100 грамм. Ноги ни разу не были мокрыми ни от дождя, ни от росы, ни от высокой и мокрой после дождя травы.
Единственное, что можно было бы добавить: это разрезать бахилу сверху донизу и вшить репейную застёжку: когда по десятку раз на день из-за очередного дождя приходится разуваться чтобы облачиться в бахилы (у штанов дождевика внизу молния, в них можно влезть и в ботинках), это начинает доставать.
Сейчас продаётся множество бахил на все случаи походной жизни, я ещё в Норвегии заглядывался на такие, но ни одни не сравнятся с моими по габаритам в сложенном виде и весу. У сына&К° в первый же норвежский день ноги промочили все, несмотря на фирменные бахилы: и обувка была послабее моей, и бахилы не были подогнаны индивидуально по конкретные кроссовки.
В качестве тёплой одежды я прихватил, купленный в том же Экстриме полартрек:
Тёплая и удобная одёжка, ветро- и водоустойчивая (от моросящего дождя) но весит 0,8 кг, а места занимает ещё больше, чем дождевик. Они во многом дублировали друг друга, а когда потеплело, я 20 дней возил этот полартрек мёртвым грузом и сетовал на его объёмность, упихивая в баул.
Теперь я беру в дорогу пару легких шерстяных пуловеров разной толщины и к ним горловину, отрезанную от старого свитерка, с небольшим напуском на плечи и грудь, которая, при необходимости, превращает любой из пуловеров в свитер или используется отдельно для сугрева простывшего горла.
Термобельё, как бы его ни рекламировали, служит для отвода от тела влаги при усиленной работе, оно не греет. Потому я и отдаю предпочтение натуральной шерсти, греющей даже будучи влажной, даже только что отжатой после стирки. Обязательным атрибутом в моих походах является шерстяная майка, сделанная из детского свитерка (плотнее облегает тело) обрезанием рукавов и горловины. Я её поддеваю под футболки, рубашки, пуловеры…, декольте у майки глубокое и её не видно даже под лёгкой футболкой.
Ну а ниже – шерстяные женские гамаши + лёгкое трико + штаны дождевика или всё это в раздельности или разных комбинациях, ну и велотрусы с памперсом.
Обязательно беру и лёгкую ветровку с капюшоном.
Вот и вся верхняя одёжка.
Последний раз редактировалось Old-timer; 20.04.2016 в 18:32. Причина: дополнить
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
