То что вы хотели знать про покраску рамы (но стеснялись спросить 8-) )

[John Wheeler]

Вложение 234281
Ну вот и покрасил я свои рамы. Так как только что по ошибке стёр все снимки собственно процесса, то не стану, как хотел, писать обширный faq по технике покраски. Но отвечу, как получится, на вопросы -не то, что можно найти на ю-тьюб, а на мелочи, которые встанут перед товарищем, никогда прежде не державшем краскопульта. Задавайте

[AndreyVorobey]

клево! скажите, а чем старую краску с рамы убирали? или поверх?

[MetallMan]

Задавайте

Дык, интересно всё-от грунтования( сам процесс и материалы какие) до покрски (тоже процесс и сбстна чем) Собираюсь красить раму и встел перед вопросом делать самому или отдать в покраску?

---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:06 ----------

клево! скажите, а чем старую краску с рамы убирали? или поверх?

Тут три варианта как я понимаю- шкуркой, специальной отравой, которая краску удаляет и пескоструить в мастерской.

[Евгений Ник]

Самый главный вопрос - какой краской покрашен? Потому как типа автоэмалей обладают недостаточной прочностью, что бы успешно сопротивлятся повреждениям на велораме.

[John Wheeler]

Тут три варианта как я понимаю- шкуркой, специальной отравой, которая краску удаляет и пескоструить в мастерской.

Ага. Вручную рама за три-четыре вечера чистится от лака. Если лак мягкий -без проблем вообще. Инструмент -лезвия от обойного ножа (сами лезвия), лучше которые маленькие. Стружка снимается изогнутым в пальцах в дугу лезвием. Нижний слой -порошковая краска, -более твёрдый и почти не страдает (небольшими участками оголится до металла -не страшно). Сварные швы чистятся плохо; под конец их дочищать надо скотч-брайтом (пенопласт+шкурка). Главный брак -иногда лезвие срывается от строжки и чиркает царапину. Беречь пальцы -делаем "напёрстки" из изоленты на места контакта пальцев с лезвием.

После зачистки лака -сухая шлифовка по краске 600-й шкуркой. Должен остаться тонкий слой краски; главное -ровная поверхность (убираем следы работы лезвием).

[AndreyVorobey]

MetallMan, John Wheeler, понял, благодарю

[MetallMan]

Ага. Вручную рама за три-четыре вечера чистится от лака. Если лак мягкий -без проблем вообще. Инструмент -лезвия от обойного ножа (сами лезвия), лучше которые маленькие. Стружка снимается изогнутым в пальцах в дугу лезвием. Нижний слой -порошковая краска, -более твёрдый и почти не страдает (небольшими участками оголится до металла -не страшно). Сварные швы чистятся плохо; под конец их дочищать надо скотч-брайтом (пенопласт+шкурка). Главный брак -иногда лезвие срывается от строжки и чиркает царапину. Беречь пальцы -делаем "напёрстки" из изоленты на места контакта пальцев с лезвием.

После зачистки лака -сухая шлифовка по краске 600-й шкуркой. Должен остаться тонкий слой краски; главное -ровная поверхность (убираем следы работы лезвием).

Это всё хорошо, но вот если надо полностью удалить старую краску?

[Faddey]

Должен остаться тонкий слой краски; главное -ровная поверхность (убираем следы работы лезвием).

Т.е. вместо: люминь -> грунт по аллю (+сушка в камере) -> основной слой краски (+сушка в камере) -> лак (+сушка в камере) -> готовое изделие; Вы тупо положили новый слой на старую краску?

[John Wheeler]

Дык, интересно всё-от грунтования( сам процесс и материалы какие) до покрски (тоже процесс и сбстна чем)

Сразу говорю -красил две пары ободьев -первую смыл. Причина -анодировка вместо краски. На крашенной паре ногтевой тест спустя сутки почти держит. То есть, красить имеет смысл только покрытые лаком и краской алюминиевые вещи.
Я себе выбрал покраску полиуретановыми 2К автолаком и базой. Вся линейка -профессиональная Spies Hecker.
Обязатель сначала идёт фосфорно-кислый грунт -без него адгезии не будет! Мне достался аэрозольный Priomat 1K Wash Primier (лучше 2K), 400мл за 1000р хватило на 2 рамы, и 50г осталось. Наносить скользящими быстрыми полосами, не сразу, а постепенно увеличивая слой. Перестаёт стекать через 20сек, твердеет за 30 мин (можно красить). Я покрывал и оголённый алюм, и слой порошковой краски -нет проблем с совместимостью. Под конец всё однотонное (у меня -светло-серый грунт). Нельзя долго задерживаться на одной точки -струя мощная, и просто гонит "соплю". Если пошла "сопля" -сразу повернуть раму вбок на горизонт -успеет растечься. Если не успел -пока слай макрый, скользящими движениями вокруг брака наращиваем слойчик; всё выравнивается.
Грунтование с балончика -хорошо тренирует перед покраской направлять струю -краскопультом делать это намного проще, чем баллончиком.


---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:37 ----------

Краски -280-я серия, лак -8085 (ссылка).
Краска схватывается за 4мин. (первый слой "половинный", красим на 30-50% заполнения), можно через эти 4мин класть второй слой по "мокрому". Пыль не критична -её можно протереть перед следующей покраской микрофиброй-салфеткой, смоченной в антисиликоне (дать ему сначала выдохнуться, иначе после 2-х мазков третьим снимается свежая краска. Можно купить "мокрую" салфетку в автомалярке, но не обязательно). Лачить -через пол-часа -час (чтобы протереть от пы).
В краску вводить отвердитель первым (дозировку удобно делать одноразовым шприцем). Но можно ввести отвердитель внутрь краски, а разбавитель -наверх, -и смешать всё одновременно.

Т.е. вместо: люминь -> грунт по аллю (+сушка в камере) -> основной слой краски (+сушка в камере) -> лак (+сушка в камере) -> готовое изделие; Вы тупо положили новый слой на старую краску?

Да. Эти компонеты -для поточной окраски автомобилей в автосервисе (окраска "по мокрому"). Всё наносится сразу (у меня, правда, за 10 часов), а потом сушится сутки. (Я сушил в ванной (малый объём, больше прогревается), лампочкой 200Вт. Алюминий равномерно прогревался от одного места на всю раму. Через двое суток треугольник 2кг уронил на свингарм -без следов от удара..)

---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:51 ----------

Это всё хорошо, но вот если надо полностью удалить старую краску?

шкуркой, только не мельче 600-й (для адгезии). Забыл дописать: перед грунтом, и за минуту до операции, повторно -обязательно чистить раму антисиликоном. Сохнет сразу, после обработки рука в тонкой х/б перчатке скользит по металлу с резиновым скрежетом.
Грунтуем с левой рукой (держит раму) в х/б перчатке, правая -можно без. Красим -левая х/б, правая -резина. Лачим -обе резиновые (иначе ворс тут же налипнет -лак -не база; сохнет не за минуты, а часами).

---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:57 ----------

Потому как типа автоэмалей обладают недостаточной прочностью, что бы успешно сопротивлятся повреждениям на велораме.

Евгений Ник, есть вещь, которую не найти на роликах по покраске авто, но которая хороша для покраски велосипеда. Если лачить не глянцем (от трети до половины объёма -разбавитель), а шагренькой ("апельсином"), то во-первых, не остаётся следов от абразивов в виде царапин -песчинка трёт только по гребням покраски; впадинки не трогает. Во-вторых, лак в первом слое (покраска -в полтора слоя; первый, как с базой, наносим отдельными "каплями"), так вот, лак в первом слое я нанёс HS, то есть твёрдый, без разбавителя. Он летел как крупа из сопла, и чтобы не успел схватиться в струе воздуха, пришлось резко поднять расход воздуха и приблизить сопло на 5 см от рамы. Потом, без перерыва(!), нужно сразу ( через 2-3мин) затворить лак для второго слоя, но уже с разбавителем (25%) и покрывать им "крупу" первого слоя. В результате получается снаружи эластичная, внутри твёрдая лаковая корка, которая уже через 20 часов не продавливается ногтём, через двое суток -не поддевается даже на углах (если только каплей не скопился лак).

[John Wheeler]

Попробовал заснять "апельсин" на короткий фокус. Вот что получилось
Вложение 234309Вложение 234310Вложение 234311Вложение 234312