|
|
Расскажите подробнее про свою горелку, почему у нее дурной нрав? Регулировка мощности пламени хорошо работает? Сам обладатель msr whisper light, нареканий на нее нет, единственное отсутствие регулировки мощности. На хорошем топливе работает отлично без нареканий и засоров, пользую активно года 4Сообщение от lak_inside
2 августа, день 4
Я решил что пора завязывать с матрасом, встал в 6:30, за полчаса сготовил завтрак и в 7 всех разбудил. Не могу сказать что ребята прониклись моей идеей, но собрались мы за рекордные 2 часа (до этого было стабильно 3), и уже в 9 выехали к находящемуся неподалеку водопаду Гуллфосс. У перекрестка с дорогой 30 припрятали рюкзаки в кустах, чтобы лишний раз не таскать груз туда-сюда. Водопад этот виден издалека по облаку водных брызг, постоянно висящему над ним.
Грандиозное впечатление производят два каскада, по которым каждую секунду вниз улетает сотня тонн воды. К водопаду можно подойти вплотную, для этого проложены дорожки, но из-за брызг там довольно холодно и мокро.
С этим водопадом связана одна интересная история. Дело в том, что по легенде его существованием мы обязаны простой исландской женщине Sigridur Tomasdottir, родившейся семье фермера в конце XIX века. Но не простого фермера: на его земле и располагался Gullfoss, т.е. фактически водопад ему принадлежал. Часто к ним в гости приезжали путешественники из разных уголков мира, чтобы посмотреть на выдающийся водопад. На тот момент Гуллфосс не был никак обустроен, и Сигридур с сестрами стали первыми местными гидами. Они проложили первые тропы, и водили по ним гостей к водопаду. С приходом XX века начались попытки использовать водопад, а также питающую его реку Hvita, для производства электроэнергии. Строительство электростанции полностью изменило бы облик водопада, даже если бы она была построена не непосредственно на нем, а выше или ниже по течению. Фермер отказался продавать водопад иностранным инвесторам, однако те на протяжении половины века не оставляли попыток им завладеть. Во главе сопротивления и встала Сигридур. Она отстаивала его ценность и неприкосновенность в Рейкьявике, добираясь до туда пешком (120+ км). В какой-то момент даже начала угрожать броситься в водопад в случае если решение о строительстве электростанции будет принято. Однако дело до этого не дошло, и водопад был спасен. Сейчас профиль Сигридур можно увидеть на камне у водопада.
Красивая история, но жизнь была куда прозаичнее. ГЭС действительно хотели построить, и действительно были длительные дискуссии на этот счет, а фермер-владелец просто сдал участок с водопадом в аренду инвесторам. Но в итоге на реализацию проекта не хватило денег, поэтому водопад уцелел. Затем его выкупило правительство страны, и с тех пор он охраняется государством.
Возвращение к рюкзакам было одним удовольствием: кажется, скорость не падала ниже 40. Очень приятный спуск с хорошим асфальтом и небольшим трафиком. Пока пристегивали рюкзаки, проехали исландки на лошадях.
Дорога до города Fludir не представляет особого интереса: местами асфальтовая, местами грунтовая, в целом неплохая. Почти доехав до города, встречаем поляков на велосипедах, один даже с прицепом. Сколько же барахла с собой они везут!
Интересный участок начался после поворота на дорогу 32. Дорога вдоль реки Þjórsá, живописная и приятная. Справа открывается вид на Геклу, главный вулкан Исландии. В древние времена считался вратами в ад, а сейчас на него можно свободно забраться по подготовленным тропам. Река широко разливается, иногда встречаются дорожки, ведущие на окрестные скалы, откуда открывается хороший вид. Дует встречный ветер, и чем дальше тем сильнее. Доезжаем до крутого серпантина, и с трудом преодолеваем этот подъем. Вдоль дороги то и дело встречается хлопок, который красиво трепещет на ветру. Наверху нас встречает совсем уж безрадостный пейзаж -- река перегорожена шлюзами и другими бетонными конструкциями непонятного назначения. Растительность совершенно исчезает, вокруг только камни, песок и ветер. Держим не больше 12 км/ч, и, когда уже начало ощутимо темнеть, доезжаем до знака "кемпинг". К кемпингу вела крайне плохого качества дорога из крупных камней, я был уверен что для моего велосипеда 3 километра по ней не пройдут бесследно. Наконец проехав ее, мы оказываемся в местечке с названием Holaskogur. По сути это 2 дома и автобус, переделанный под столовую. Нам любезно разрешают поставить палатки во дворе у вереницы квадроциклов, и при этом пользоваться кухней и душем, хотя по идее они предназначены только для тех кто снимает жилье в доме. Возле дома тоже ветрено, но конечно получше чем просто посреди пустыни. За этот день мы проехали 96 км, если верить моему компьютеру. Неплохо.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:13 ----------
Горелку на протяжении всей её жизни заправляли крайне низкокачественным узбекским и таджикским бензином, отчего она сильно закоптилась. Думаю, ее можно реанимировать, отмочив в каком-нибудь ядреном растворителе. Но пока что она просто засоряется после примерно часа работы, почему -- я так и не понял. Модель горелки -- XGK EX, наиболее неубиваемая из всего что производит MSR
---------- Добавлено 24.09.2011 в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение 07.09.2011 было в 00:17 ----------
Добавил фотки во все предыдущие дни, советую посмотреть =)
3 августа, день 5
Я проснулся рано утром, и решил немножко покататься без груза, пока ребята отсыпаются после вчерашнего трудного дня. Общий настрой был забить на длинную пустынную дорогу F26 и сесть на автобус на ближайшей остановке, в поселке Hrauneyjar. До нее оставалось 30 км, автобус был только на следующий день, в общем, время явно оставалось. А вчера до серпантина мы видели колоритного вида домики, и рядом с ними указатель на электростанцию. До них я и решил прокатиться налегке.
В 1104 году произошло первое задокументированное извержение вулкана Гекла, множество деревень было покрыто пеплом и лавой. В 1939 году провели раскопки и обнаружили, что одна из деревень, Stöng, неплохо сохранилась. Ее решили реконструировать и перенести на 10 км поближе к дороге и назвали Þjóðveldisbærinn. Всего две постройки -- часовня и жилой дом. Сверху эта искусственная деревня выглядит особенно забавно.
Интересна технология строительства: стены дома имеют толщину около 2 метров. Снаружи и изнутри стены выложены из камня в один ряд, а внутренности заполнены торфом. Снаружи дома целиком засаживаются травой, чтобы она скрепила каменные стены. Внутри дома вырыт колодец, а вдоль стен сделаны канавки, аналог канализации. В центре главной жилой комнаты предусмотрено место для костра и дымоход.
В километре от деревни находится местная гидроэлектростанция, внутри которой сделан музей. В среднем на протяжении года на электростанции работают 35 сотрудников. В жизни это выглядит как большой пустой зал с турбинами и огромное поле уставленное различного вида трансформаторами. Людей не видно нигде. Мне кажется, в России на подобном объекте одних только сторожей было бы больше чем тут сотрудников всего. Интерактивная выставка на территории электростанции стоит того чтобы ее посетить. Очень подробно описано как что работает, стоят работающие макеты турбин, предлагается попробовать управлять мини-электростанцией, открывая и закрывая шлюзы на реке, текущей по макету местного рельефа. В общем, интересно. Оказалось, что сейчас только 2% энергии в Исландии вырабатывается из нефти, остальное -- геотермальная и гидро энергия.
Вернувшись к палаткам, я обнаружил что все уже собрались и упаковались, но у багажника Стаса сломалась стойка. Пока ее чинили, я тоже собрался, и в полдень мы выехали. Оставшийся кусок дороги несильно отличался от окончания предыдущего дня: ветер в лицо, вокруг пустынные пейзажи, асфальт ровный. В середине пути въехали на дорогу 26, на которой по плану мы должны были провести 5-7 дней в полном автономе. На пересечении дорог стоит указатель на город Landmannalaugar, название которого не влезло в стандартный указатель, пришлось сократить.
В Hrauneyjar обнаружился отель с самым дешевым номером за 8000 крон ($250) и полное отсутствие кемпинга. Пришлось ставить палатку прямо на мягком мху, которым заросло все вокруг отеля. На всякий случай встали поодаль от дороги и между двух небольших скал, чтобы не привлекать внимания и укрыться от очень приличного ветра.
Последний раз редактировалось lak_inside; 24.09.2011 в 16:10.
Потрясающе интересное путешествие! Виды восхитительные!
Что касается угрюмости наших россиян, так такие люди встречаются и в нашей собственной стране - просто характер такой, отчужденно-необщительный.
Давай, продолжай, - с удовольствием читается и смотрится!
Да, и еще - здОрово ты показал устройство гейзера и рассказал , как всё это работает!
4 августа, день 6
Дорожная сеть Исландии насчитывает почти 13000 километров, из которых покрытие имеют 5000 км, из которых 1300 км относятся к шоссе №1 (кольцевой дороге вокруг острова). Проще говоря, большинство дорог покрытия не имеют. Железной дороги нет, поэтому автомобильный транспорт приобрел тут свой особый колорит.
Часть дорог отмечена знаком "только 4х4", как правило это означает наличие брода. Совсем плохие дороги, представляющие из себя скорее направления в каменистой пустыне, отмечены знаком "special 4x4 only"
Интересно, что такие автомобили впервые появились именно в Исландии. Их производством занимаются несколько компаний, например Arctic Trucks. Компания была создана, когда на исландский рынок попыталась выйти Toyota, но выяснилось что нужны более приспособленные к местным холодам и бездорожью машины. Теперь они продают свои автомобили во многих странах мира.
Несколько раз встречались Нивы, они у них тут в почете за низкую цену и хорошую проходимость.
Еще более антикварный вариант, старый Ford Bronco, выпускался с 1966 по 1977.
Общественный транспорт представлен автобусами, такси и малой авиацией. С местными самолетами еще предстояло познакомиться, а вот к использованию автобуса наш поход в этот день подошел вплотную. До этого момента в целом мы ехали по плану, хоть и немного медленнее чем задумывалось. Но дальше предстояла длинная дорога F26, плохого качества и совершенно без населенных пунктов. Она должна была стать своеобразным ключевым препятствием в походе, соединив два хорошо развитых туристических района. Однако к этому моменту настрой у участников был решительно матрасный, поэтому было решено сесть на автобус.
Сеть автобусных маршрутов чрезвычайно развита, можно без преувеличения сказать что все основные достопримечательности Исландии можно увидеть, доехав на автобусе.
Действуют несколько конкурирующих компаний, основные это Reykjavik Excursions, SBA Norduleid и Sterna. С юга на север страны можно проехать 4-мя разными способами: вдоль западного и восточного побережья по шоссе №1, по дороге F35 "Kjolur" (грунтовке приличного качества) и по дороге F26 "Sprengisandur" (наихудшее качество из перечисленных, наш выбор). Само название Sprengisandur кстати намекает на свойства дороги. Оно образовано от исландского аналога слова spring. Приходилось очень быстро гнать лошадей по этой дороге чтобы успеть доехать до воды, не умерев от жажды, и до травы, не загнав лошадей до смерти. Риск состоял в переменчивой погоде, здесь летом вполне может пойти снег, и часто дует сильный ветер. Одна из самых известных исландских народных песен, Á Sprengisandi, посвящена как раз этой дороге. Ее герой -- путник, пытающийся успеть добраться по этой дороге живым до дома, избежав местных злых духов и преступников.
Сейчас автобус Reykjavik Excursions три раза в неделю ходит по этой дороге в летнее время. За проезд из Hrauneyjar до Myvatn взяли около $130 с велосипедом. Загрузили велосипеды, не разбирая, в багажник автобуса и поехали.
Надо сказать, что маршрут не представлял из себя чего-то интересного: сплошная бескрайняя каменистая пустыня. Дорога качества "так себе", но уверен, что по ней можно было делать на велосипеде около 80 км в день при отсутствии ветра. Встретилось несколько бродов глубиной по колено и шириной максимум метров 5. Особо отчаянные велотуристы, думаю, смогли бы их проехать, не слезая с велосипеда. Было пара мелких водопадов и выходы интересных пород рядом с ними.
В конце маршрута посетили водопад Goðafoss ("водопад богов"). Исторический факт состоит в том, что в 1000-м году глава парламента по имени Þorgeir Ljósvetningagoði договорился о принятии христианства в Исландии, и, чтобы не откладывать, заехал на этот водопад и сбросил в него статуи языческих богов. Этот момент запечатлен на витраже в соборе в Акурейри (туда мы доедем чуть позже) и на старинной гравюре.
Больше ничего особо интересного не было. Маршрут завершился на берегу крайне живописного озера Myvatn, рядом с кемпингом, в котором мы и остановились на ночь.
---------- Добавлено 02.10.2011 в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение 01.10.2011 было в 22:27 ----------
5 августа, день 7
Вокруг озера Myvatn сконцентрировано, по-моему, добрая половина всех достопримечательностей Исландии. Само озеро интересно обилием птиц, особенно уток, различной рыбы, а также необычным сине-зеленым цветом воды, образующимся благодаря водорослям.
День начали с того, что пешком зашли на кратер Hverfjall. Он образовался около 2800 лет назад в результате извержения. Пепел из этого кратера разнесло по всему озеру, везде в округе земля черная. Наверх разрешено подниматься только по двум тропинкам, чтобы поддерживать стабильность кратера.
Пока поднимались, встретили мужика на Segway. Он не очень устойчиво, но ехал!
По краю кратера проходит тропа, открывается неплохой вид на окрестности. Наверху постоянный очень сильный ветер. В целом, ничего особо интересного, поэтому мы сделали круг по этой тропе и этим ограничились.
Вокруг кратера расположены лавовые поля. Самое примечательное из них, Dimmuborgir, превратили в парк с указателями и тропинками. Название некоторым покажется знакомым, и действительно, есть такая известная блэк-метал группа. Пепел и песок, дрейфующие под сильным ветром, угрожали этому парку исчезновением. Однако местные власти сумели найти людей, готовых инвестировать в парк, и засадили его различными растениями.
Самое примечательное обстоятельство, связанное с Dimmu Borgir, это одна из легенд, согласно которой здесь расположен портал в ад. Именно поэтому под рождество здесь появляются Yule lads, местные аналоги Санты Клауса. Тут стоит отвлечься и немного рассказать об исландской мифологии.
Главным образом местные легенды рассказывают о троллях. И самым главным троллем является Grýla. Это огромная троллиха, занимающаяся похищением непослушных и ленивых детей. У нее 100 хвостов, на каждом из которых 25 мешков, в каждом по 10 детей. Можно примерно представить её размер.
Она трижды выходила замуж, однако ни один из мужей не подходил ей. В итоге она отчаялась и осталась с последним из них жить в горах, родив 13 сыновей, которых теперь называют Yule lads. Еще с ними живет кошка, занимающаяся поеданием детей, у которых к Рождеству нет новой одежды. Сейчас это звучит странно, но дело в том что раньше изготовлением одежды в Исландии занимались в основном дети. Так что деятельность кошки сводилась все к тому же -- съедению ленивых и непослушных. За долгие годы ленивых детей нашлось столько, что кошка, говорят, выросла до поистине огромных размеров.
Весь год Yule lads занимаются в основном мелкими пакостями: стучат по крыше, скрипят дверьми, пугая хозяев дома, и тому подобное. Но под рождество они по одному в день спускаются с горы в Dimmuborgir, и начинают дарить детям подарки. Чтобы получить подарок, надо дома повесить носок. Послушные дети с утра обнаружат в нем мелкий сюрприз, а ленивые и невоспитанные -- гнилую луковицу. Получается, дети получают до рождества 13 мелких подарков, по одному в день. Под рождество можно увидеть в Dimmuborgir вполне себе живых и настоящих Yule lads, всячески развлекающих публику.
Под конец мы посетили Stakholstjorn, лавовые островки недалеко от берега озера. Самое живописное место, пожалуй.
Дальше путь лежал в портовый город Husavik, на берегу океана. Туда ведет второстепенная дорога 87, по которой мы и поехали, с ощущением что не увидели в Myvatn и половины интересных мест. Дорога оказалась неплохого качества, холмистая, и совершенно без воды. Все отмеченные на карте реки отсутствовали, первый ручей нам встретился спустя 20 км. В целом катилось неплохо, и, стартовав около 13 часов, до заката мы уже были в Хусавике. Чтобы добраться до кемпинга, нужно проехать через весь город, он расположен на стадионе на северной окраине.
Последний раз редактировалось lak_inside; 02.10.2011 в 01:15.
Классный отчет и великолепная земля! Еще раз убеждаюсь, что в Исландию пытаться бюджетно ехать и проходить только туристический маршрут - обкрадывать самого себя. Надо запастить деньгами и временем на многочисленные достопримечательности.
Затраты на осмотр достопримечательностей как правило равны нолю, так что при желании можно и бюджетно.
на август предварительно плюсуюсь...
если что - за полный автоном на маршруте
блин, не посмотрел даты...
печалька...
Награда за то, что ты тренировался - всегда больше, чем за то, что ты выспался.
Да, ладно, Вы то же сильно разговорчивостью не блисталиА желание отдохнуть от соотечественников в той или иной степени всегда присутствует, это естественно, особенно если живешь в таком мегаполисе как наша столица.
Странно, MSR - хорошие горелки делает, я уже много лет ее эксплуатирую, какую только каку в нее не наливал... Хотя иногда проблемы случаются... Может вот этот опус Вам поможет http://www.x-tracks.ru/Papirs/primus.htm
Успехов.
6 августа, день 8
Хусавик -- небольшой портовый город на севере Исландии.
Местами колоритный, но в целом довольно скучный.
На этих двух кадрах уместилась примерно пятая часть построек города. Население около 2200 человек.
Город примечателен в первую очередь тем, что когда-то он являлся столицей китобойного промысла в Исландии.
Этот промысел начался здесь еще в 12-м веке, и долгое время был одним из основных в стране. Сначала исландцы развивали его самостоятельно, а ближе к 20-му веку им помогали уже китобои из многих стран мира. Здесь были изобретены и введены в эксплуатацию многие выдающиеся конструкции гарпунов (в том числе разрывные и реактивные, самых неожиданных форм и видов). Однако, уже в 1886 году местные охотники поняли что китов уничтожают быстрее чем те размножаются, и ввели частичный запрет на промысел. Позже его снимали, снова вводили, и закончилось все в середине 20-го века масштабным конфликтом с участием США и других крупных стран. Все хотели чтобы Исландия полностью остановила охоту на китов, а в ответ получали угрозы по закрытию американской военной базы в Кефлавике. Так или иначе, примерно 50 лет промысел уже практически не ведется.
Кстати, с этой базой связан интересный случай. В 1956 году исландские рыбаки запаниковали по поводу увеличившейся популяции китов-убийц (orcinus orca). Попытались их ловить сетями, но не получалось. И тогда они обратились как раз к американцам, которые должны были им помочь огневой поддержкой как союзники по НАТО. И помогли -- китов расстреляли с воздуха ракетами (!) и закидали глубинными бомбами.
Когда к исландцам пришло понимание того, что охота на китов становится все более сложным (по политическим причинам) занятием, они решили переквалифицироваться. Теперь многие китобойные суда переделаны в экскурсионные, они возят туристов смотреть на китов и других обитателей моря. В любом туристическом центре страны можно увидеть плакаты, такие как этот:
Разводят туристов, конечно. Даже говорят, что если китов не увидим, то бесплатно прокатим еще раз. Но все кто согласились отдать 50 евро чтобы померзнуть 3 часа на палубе маленького кораблика, сошлись во мнении что оно того не стоит. Один раз в отдалении увидели фонтан кита -- и всё. Поэтому из нашей группы туда никто и не поехал.
Товарищи отправились ловить рыбу на городской пирс, и за несколько часов наловили рыбин неопознанной породы, которые оказались вполне съедобными в жареном виде.
Я же пошел изучать местные музеи. Собственно, их два -- музей китов и музей фаллосов.
Музей китов явно заслуживает посещения. В нем собрана вся возможная информация о местных китах, включая несколько скелетов по 10 метров длиной. Есть и экспозициями с орудиями охоты и фотографиями этого процесса. Фотографировать не дают, так что фото из инета:
Музей фаллосов, конечно, намного необычнее.
Чем-то похоже на кунсткамеру, огромное количество заспиртованных фаллосов самых разных представителей земной фауны. Недавно кстати в музее произошло знаменательное событие, один мужик из америки хотел подарить им свой агрегат, видимо, за ненадобностью. Не взяли, сошлись на том, что подарит после смерти.А в январе 2011 скончался один из местных, в возрасте 95 лет, который также желал экспозиции своего органа в музее, и его желание осуществили. Смотритель музея при этом заявил, цитирую, что он "в будущем надеется раздобыть более молодой и большой экземпляр". Цинизм да и только.
Немного из тематических народных промыслов, представленных в музее:
Между тем, впервые с начала похода выглянуло солнце, и, просушив вещи, мы выдвинулись по дороге вдоль побережья, на восток. По пути встречался местный колорит.
Уже почти затемно приехали в каньон Ásbyrgi, красивое место со скалами кубической формы. Нас тут ожидали удивительно хорошо оборудованный кемпинг и одна из самых холодных ночевок за поход.
Вполне себе обычная треска. Вполне известная порода
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
