Велопоход Монголия 24 отчёт

[topinambur]

Монголия отчёт
День 1. 07 сен 24
Домодедово. Вхожу в самолёт s7 и охреневаю.
Огромный Аирбас узкоглазых. Откуда их столько в Москве? Мигом засыпаем. Ночь у нас сокращённая, на целых 5 часов. Удивительно, но кормят и очень неплохо кормят. Вылетаем в час ночи, прилетаем в час дня. При этом лететь 6 часов.
Короткий ночного коматоз, кажется нужно ночевать у аэропорта. Вано гнут спицу. Собираю велосипед в рощице, Вано прямо у аэропорта. Поливалка обдаёт его с ног до головы. Флизка мокрая прямо на старте.
Едем в центр. Жарища. Селенга - огромная река. Вот автовокзал, с которого завтра в Монголию, билеты не выдают. Их мы купили ещё дома. Вано узнаёт, про автобус. Вроде бы большой, 40-местный. Велики не придётся сильно разбирать.
Покупаем 4 банки тушёнки, мыло, гречку. Предрекаю, в Монголии настанут голодные времена, хз что будет дальше.
Местный Арбат, тусево Улан-Удэ. Самая-пресамая кафешка удивляет дешевизной. Пиво, суп, шашлык - 1600 на двоих. Намного дешевле Грузии.
Ночевать отъезжаем в горы. Только кончается город, сосны - красота. Но и гадские комары! Причём столько, сколько и у нас не бывает.
Караул! Ничего не взяли от них. Куртку чтоли одевать? Заедают даже в капюшоне. А вдруг ещё и клещи? Тут не Алтай, энцефалита в 100 раз больше.
Кипятим чаёк на щепочнице. Мигом пропадают. "Огня чтоли боятся?" - размышляем, попивая чай и любуясь видом на город. Видок классный.
Подъём в 5 утра, в 00 по московскому.

[Клубника]

даешь фотки!

[duracell71]

Фсе штоле?)

[Клубника]

Фсе штоле?)

Это первый день. Надеюсь, "гадские комары" не сожрали заживо.

[topinambur]

День 2. 08 сен 24
Спим в палатке. Клещей не нахожу. Сквозь сон слышу отчётливо шаги человека. Открываю палатку - огромный пёс, нюхает рюкзак, уфф, показалось. Ору. Жалобно скулит, уходит без окриков. Понимает, стырить ничего не удасться. Звенящая тишина, в паре километров от нас изредка проносятся поезда.
5 утра, темнотища. Кипятим чаёк, быстро скатываемся к вокзалу. "Автобус огромный, сейчас спокойно загрузимся" - отмечаю.
Вано за билетами, иду к водиле.
- Мы с великами, можно?
- Нет.
Сразу не доходит.
- Почему, я ж разберу?
- Видишь, сколько багажа, куда поставишь?
- Да и нас ещё двое...
Действительно, все 4 отделения завалено чемоданами.
Ну уж нет, просто так не сдамся! Снимаю оба колеса, переклюк и седло.
- Вот сюда суй, - подходит, открывает пятое отделение.
Там швабра для стёкол, ведра и канистры.
Велик кое-как влазит, но ещё же второй!
- Это монголы подвалили, стопудово, - сетует узкоглазый чувак, - 2 недели назад ездил, автобус был пустой.
Вот Вано с билетами, быстро откручивает оба колеса, руль, багажник. Кое-как влазит и второй.
Охренеть! В мою шниву спокойно вмещается два, всего лишь снимая передние колёса, да ещё и 4 человека. В этот же огромный 42-местный автобус, разбираем как в самолёт.
Обе таможни долгие. На Монгольской снимают отпечатки.
По дороге вламываются тётки, предлагают курс тугрик за 37.5 руб. Вроде курс хороший, но меняем всего 5 тысяч. Блин, вечером нарисован дождь, а у нас ещё и симок нет. Да и вообще, как-то долго всё.
Вопреки отчётам, при пересечении границы природа не меняется. Деревьев мало, травы много. С нами группа врачей, их ждёт симпозиум в Улан-Баторе. Вот из-за кого автобус переполнен.
3 часа, наконец наш Дархан. Быстренько скручиваем велики. У Вано разламывается колодка, ставит запасную. Курс в обменнике ровно такой как у тёток. Считаем деньги, подскакивает мужик-попрошайка, знаками просит бумажку, потом пацан. Блин! Не дадут посчитать, надо уматывать, пока не окружили! Но нет, сразу отвязываются. Симки находим на рынке. Мобиком, 16 ГБ, 15 дней, 400руб. Ура! Два важных дела сделано. Переживали, что не выйдет из-за воскресенья.
Подкупаем продуктов, нужно выматывать из города. Разительное отличие Монголии от Росии - это ветер. Одеваю очки. Сразу же кончается асфальт, от машин пылища. Ещё и ковидную маску. Так и еду как моджахед. Темнеет. В солнечных очках темновато, нужно брать двое: тёмные и прозрачные. Еду без них. Дождь начинается минута в минуту как в прогнозе. Крупный, с ветром, больно бьёт в глаза. Досадую про очки. Машины исчезают, да и пыль тоже. Хочется в палатку, по обе стороны дороги как назло появляются заборы. Причём длиной километров 5. Для чего они? Вроде как ничего не посажено. Один из заборов обрывается. Наконец-то! Два холма, между ними ветер меньше. Ставим палатку. Только сейчас допирает насколько мокрые. Хорошо хоть комаров нет. И на завтра целый день солнечный. Связь не ловит. Ужинаем в палатке и спать. Впереди река, моста через неё нет. Нарисован паром. Посмотрим завтра, что это за паром.
Проехали 21.

---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:33 ----------

День 3. 9 сен 24.
Странно для засушливой Монголии, но всю ночь поливает дождь. Надеюсь это редкость для этих мест. В зимнем спальнике совсем не жарко. Утром солнышко, класс.
Наконец-то привожу велик в походное состояние, вставляю рога и бутылкодержалку. "Что это вчера так руль люфтил?" - призадумываюсь. Снимаю вынос, оказывается верхняя прижимная шайба с наплывом. Дома, перед выездом меняя рулевую, не обратил на это внимания. Как не зажимай верхний болт, люфт не исчезнет.
- Переверни шайбу наоборот, - советует Вано.
Так и делаю, теперь всё норм.
В рюкзак Мираж-80 запихиваю в ногу 5-литрушку и спальник одновременно, класс. Вано уверяет высокий рюкзак лучше широкого. Говорит, есть места, где не протиснуться. Ну это редкость. Пока очень нравится.
Рядом два кустика, дров с них не наберёшь. Стартуем без чая.
По обеим сторонам опять гадские заборы.
"Только бы был паром через Орхон!" - молим Бога.
Подъезжаем, паром есть, табличка гласит - работает с 7:30 до 8:30. Сейчас уже 10. Река 70 метров. Вано залезает на трос.
- Спокойно перелезу на ту сторону. Но у нас велики.
Орём в 2 глотки в домик на той стороне. Никого...блин. Изучаю табличку. Слово "комбайн" и "трактор" похоже такие же и в монгольском. Перебраться человеку стоит 14 руб.
Блин, блинский! И чего нам теперь делать!?
Вариант ждать до завтра, но заработает ли? Следов от машин не видно. Логика подсказывает ехать обратно в Дархан. Очень неохота. На карте дорога кончается, на самом же деле она продолжается. Качаю спутник, дорога так и идёт вдоль берега. Ловит только ёжик (2G). До моста 52 км, причём по азимуту. Меленно качается, Вaно устаёт ждать. Первые 6 км точно проедем, ладно, рискнём. Тут же дорога уходит под воду. Похоже вчерашний дождик - нонсенс для Монголии. По крутому берегу в контактных сандалиях идти совсем неудобно. Коровья тропа, в основном из навоза. Это же только первые километры из 70 предстоящих! Переобуваю кроссовки, иду по вонючей тропе.
"Что лучше, шагать по стоянке торгового центра с пердящими мерседесами или утопая в навозе вдоль реки?" - лезут мысли в голову.
Конечно же второе! - подбадриваю себя, догоняя Вано.
Странно, дорога всё не кончается. Более того, она не одна. Выбираем с ближним направлением и всё.
- Ищи лесок, давай чаю попьём? - ору Вано в рацию.
Подхожу, уже горит костёр. Открываю кильку, ровно такая же как у нас, надписи все по-русски, ни одного монгольского слова.
Губы уже обветриваются, мажу помадой.
Ни одной машины, дорог сотни. То залезаем на холмы, то спускаемся.
Только одеваться как, непонятно. То холодно, то жарко. Так и еду в шортах и одном термобелье.
Монголы очень любят юрты. В городах даже автосервис - это юрта.
Виды просто прелесть. Коровий рай. Никакой цивилизации, никаких машин, никаких лесов. Увижу монгольское молоко, надо будет пить.
Ветер встречный, может надо было ехать обратным направлением, из Иркутска в Дархан?
Складывается впечатление по монгольским дорогам можно ездить по азимуту. На карте OSM, нет и 1% дорог, которые есть на самом деле.
Кое-где одолевают комары. Облепляют сотнями! Как они кусают при таком ветродуе? Короткий марш-бросок против ветра?
Сзади подкрадывается электромобиль. Бикает. Монгол радостно приветствует. Что говорит - непонятно. Мобила ловит ёжиком, да и то не везде. Гугл переводчик не сработает. Каждая третья машина в Монголии электрическая. Близость Китая влияет?
Нужно искать ночёвку. Берег всю дорогу был красивым, сейчас как назло болотистый. Останавливаешься - одолевают комары. Нужно уезжать от речки.
Встаём подальше, комары всё-равно облепляют. Интересно, в Монголии есть малярия?
Вано едет за водой. Возвращается с монголом-мотоциклистом.
- Пошли со мной? - подзываю монгола.
Видно, что боится, но следует.
У дерева нора, сантиметров 20 в диаметре.
- Чья? - спрашиваю.
Сам обхожу подальше, вдруг кто-то выпрыгнет.
- Тобол, - уверенно отвечает монгол, - мы их едим, - показывает жующий рот.
Жгём костёр, комары разом исчезают. Телефон показывает 6 градусов. Звёзд - миллионы, давно такого не видел. Красотища, но холодно, дров маловато..
Кто-то бродит, ухает рядом. Видимо зверь из норы. На всякий убираем еду в рюкзаки.
Проехали 58

[Клубника]

Читам. Ждем веселые картинки и карту.

[topinambur]

День 4. 10 сен 24.
Промёрзаю у костра. Ложусь в куртке. Зря, жарко. Зверь из норы больше не ухал.
7:30. Вано будит, торопит крутить педали. Сегодня явно будет жара, раздеваемся прямо со старта. Приезжает вчерашний монгол на мотоцикле. Стоит, хлопая глазами, мы его не понимаем.
Спускаемся к самой реке, места ещё красивее, чем на ночёвке. Эх, жаль 5 километров не докрутили. Купаемся, вода градусов 15, откуда такая тёплая, ночами же около ноля?
Вано опять спешит, берёт дальше от берега и попадает на перевал. В горку неохота. Иду пешком вдоль реки. Ехать невозможно. Дорога песчаная.
Качаю спутник. Можно двигать всё время по берегу. "Классно, не полезу в перевал", - шагаю по коровьей дороге. А ведь надо было призадуматься, почему же так долго нет автомобильной колеи, но вседозволенность от вчерашних перемещений без дорог пересиливает.
Первый прокол, меняю камеру. Вано тоже дёргает несколько колючек, но до прокола не доводит. У реки громадный лес, в теньке лежат сотни коров. Скалы прижимаются к реке, последний шанс выскочить наверх. Но пропускаю его, уверенно шагая по снимку из космоса. Начинается бурелом как у Беар Гриллса, когда он вылезал из тропических мангровых лесов. Чавкает под ногами. Коровы явно здесь продираются, мне же, с великом, жутко неудобно.
"Попробую наверх, по скалам!" - размышляю. Нет, наклон альпинистский, камень вылетает из под руки, докатываясь до низа.
Лезу без велика, с ним нереально. За мангровым лесом, вижу целую автомагистраль, протоптанную коровами. "Раз наверх нереально, буду протискиваться как задумал", - решаю. Лес оказывается полбедой, настоящие проблемы начинаются дальше. В безветрии, комары облепляют миллионами. Впереди ручей, хватаю велик под мышку, проваливаюсь с ним по пояс в жижу. Жарища, комары, штаны я хрен сниму теперь.
Замечаю - потного кусают намного хуже. Кое-как отдышавшись и выпив литр драгоценной воды, шагаю дальше. Начинаются целые моря. Если идти по тропе, глубже чем по колено не проваливаюсь. "Блин, уже б сто раз залез на перевал, как Вано!" - досадую я. Перехожу ручей обратно. Ура! Я на свободе!
Нужно опять купаться. Весь искусанный и в грязюке. В реке ил по колено, но вылезаю намного чище, чем был до этого.
Так отстаю, уже даже рация не добивает.
Деревня Орхон, Вано говорит уже у моста. Ждать не будет, уезжает в Эрдэнэт. Велит стопить машину и догонять. Блин, туда же 130км, он же приедет к полуночи.
Опять делаю ошибку, решая срезать к мосту. Попадаю на жуткие бугры, по которым ехать нереально.
Да уж, всё-таки не везде тут можно ездить без карт. Второй раз не прокатывает.
Сразу за мостом юрта-кафешка. Две фуры заезжают в неё, но меня не берут.
Вот ворона, пёстрая как попугай. Ощущение, что пытается говорить. Впервые вижу такую. Может это и есть попугай?
Поднимаюсь к перекрёстку, только хочу сменить контактные сандалии на кроссовки, стоплю автобус.
Подъезжает, ну сейчас будет полный народу, куда я там велик поставлю? Нет, пустой. Прямо ничего не разбирая, заталкиваем велик в салон. Не то что в огромном автобусе из Улан-Удэ.
Водила крайне удивляется, что я русский. Долго тыркает магнитолу, запускает Кукушку Цоя. Охренеть. Смеёмся вместе.
Вано просит взять его по дороге. Водила согласен. Успел отмотать всего 20 км из 130. Говорит - дорога очень скучная, узкая. Всё время приходится съезжать на обочину. А ведь мы едем по отчёту, где весь поход был по этой дороге! Как ещё им понравился поход? Слава Богу, пропускаем асфальт на машине.
Водила бежит в магазин, угощает соком. Видит, вытираем пот со лба - включает кондинционер. Всячески угождает гостей.
Вот и Эрдэнэт. Огромный промышленный город, тут даже пробки. Вылезаем у огромного магазина, типа нашего Ашана. В нём сразу и кафешка. Отдаём 1000р, водила берёт, хотя можно было и бесплатно.
Слово "гуляш" такое же как у нас. Делаем заказ, продавщица спрашивает: "А чай?"
- Да, да, конечно, ещё и чай, - киваем головами.
Приносят манты, это и есть "чай". А на самом деле хлеб в виде манта.
Хлеб = чай на монгольском, кто бы мог подумать!? И да, всё очень острое, это Азия.
Розетки такие, что строим сооружение из стула и бутылки, иначе не контачит, нам же нужно подзарядиться.
Треть продуктов в Монголии из России, даже этикетки на русском. Сголодухи закупаемся огромным количеством. Еле влазит в рюкзак.
В Монголии очень быстро темнеет. Если в 7 ещё светит солнце, то в 8 уже темно, причём совершенно.
Забираемся на холм рядом с городом. Высота 1300. Вчера и внизу был минус. На высоте явно будут заморозки. Вано ложится так, клею камеру, ставлю палатку.
Сегодня шлялся по буреломам, проверюсь на клещей. В Монголии зверствует энцефалит.
Проехал 32.

[Yndestad]

Фигня какая-то. Нет там ничего острого. А чай - это цай. А хлеб - мантуу. Да и комаров там не встречал)))

[topinambur]

День 5. 11 сен 24.
До минуса ночью температура не спускается. Вано без палатки не мёрзнет. Шум города очень мешает. От нас целая градирня километрах в трёх. Какая-то энергетическая установка. Эрдэнэт - слабо напоминает город в сельхозстране. Кстати Грузия - такая же туристическо-сельскохозяйственная, которая ничего не производит. Почему там Лари дорогой, тут же Тугрик дешёвый?
Выезжаем к асфальту, встречаем целую велодорожку. Удивлению нет предела! И пару монголов на утренней пробежке.
Повсюду какие-то огромные заводы, лязгают и дымят. Проезжаем огромное здание, занимающееся генетикой леса. Думал, что сыр и молоко - самое сложное, что тут производят.
На всех заправках продают 80й бензин. Молодцы, не гробят старую сельхозтехнику 92-м.
Вот огромное водохранилище. Наконец-то вырвались из городского ада.
Сразу в горку и опять пешком. Очередной раз вспоминаю некрасивым словом японцев, придумавших большое расстояние между болтами на переднюю звезду.
Любой самый затхлый Запорожец спокойно въедет в эту гору, мне же приходится чапать пешком.
На дамбе надписи по монгольски и русски. Очень часто такие встречаются. Для кого они, если туристов мало?
Природа меняется, причём разительно. Появляются леса с соснами и берёзами, горы и ручьи. До этого были бесконечные поля и холмы. Практически без деревьев.
Вано опять куда-то гонит. Останавливается Ланд Круизер Прадо. Монгол чего-то балаболит, сую гугл переводчик, прошу говорить туда.
- Здравствуйте, - чётко произносит чувак.
- Вы знаете русский? - глаза лезут на лоб.
- А почему ты думал, что я не знаю? Мы в школе изучали, - обижается монгол.
Интересуется, не голодный ли я, не надо ли накормить, куда еду и один ли. С впередиедущим Вано он как-то разминулся.
- Видишь, ту зелёную юрту? За ней целебный источник, от всех болезней помогает! Обязательно набери воды.
- А из реки можно пить?
- Нет, вода плохая, набери из источника, не пожалеешь.
Надо же, речка выглядит кристально чистой.
Блин, тащу из магазина 6 литров хрен знает какой воды, а тут живая, течёт, против всех хворей.
Его жена не понимает наш разговор. Но услышав "Сэлэнгэ" догадывается, что это наш следующий населённый пункт.
Чтобы точно понял, сколько осталось, выводит палочкой на песке число 30. Ровно столько километров мне ещё ехать туда.
И почему женщины думают, что цель путешествия - населённые пункты? Глаза б мои их не видели. Едем ради этой долины с красивой речкой, а до деревень и тем более городов глубоко пофиг.
Юрта, с зелёной крышей, далековато от дороги. "Вряд ли найду животворный источник, не поеду" - решаю я.
Догоняю Вано, жгёт костерок. Мечтаю согреться. Останавливаюсь, мечта меняется ровно на противоположную, найти прохладный тенёк.
Жарю сосиски, выглядят как дешёвые бумажные. А ведь стоили 500руб/кг.
Долина просто огромная, видим как пастух перегонят коров. Пасёт на машине. Ездит по полю и бибикает. Выглядит очень ржачно.
Надо же, автобус вчера провёз всего 130 км, а природа так изменилась. Леса сегодня постоянно рядом. Уже не поездишь по азимуту как раньше. Комары пропали, как и не было.
Вот и Сэлэнгэ. Заходим в магазинчик. Покупаем мороженого и воды. Литр обычной воды - 100р. Как-то недёшево для Монголии, решаем мы, видимо продавщица надурила.
Вот огромный мост, что за река? Ба, это же Селенга, которую видели 4 дня назад в Улан-Удэ.
Я купаюсь, бреюсь, мою посуду. Вано наблюдает за глупыми коровами. Явно хотят на тот берег, пытаются переплыть огромную реку, никак не могут понять, нужно подняться на насыпь, перейти по мосту.
Заруливаем в ущелье с невысокими горками, встаём на красивом выступе. Высота 900. Жгём костерок. Кайф. Правда погода настораживает. Следующие 3 дня дубак, дожди и солнца не нарисовано.
Проехали 71.

---------- Добавлено 13.09.2024 в 07:03 ---------- Предыдущее сообщение 11.09.2024 было в 18:22 ----------

День 6. 12 сен 24.
Ночь выдаётся ветреной, палатку не прикрепляю, ставлю без тента. Качает, поднимает всю ночь. Не будь меня в ней, улетела бы в речку. Сквозь сон сверлит мысль: "Как там Вано? Продует же ледяным ветром!"
Будит меня как ни в чём ни бывало. Пока что все ночи тёплые, хотя и около нуля.
Магазин будет только послезавтра, да и то под вопросом. На завтрак доширак и ломоть капусты.
Нужно забраться с 900 на 1740. Медленно крутим вверх. Навстречу 5 коней рядком, скачут не вмещаясь в дорогу. Сбоку кавалерист. Деваться некуда, сворачиваю в траву. Лошади в другую сторону. Как это мужик смог скомандовать пятерым?
Природа кардинально меняется, напоминает наш Кавказ, горы, леса, реки и ручьи. Дорога для уазика, причём на военных мостах. Ехать по ней больше 100 километров. Юрты пропадают, люди, машины, связь тоже.
Сегодня пасмурно, еду в штанах и куртке.
Доширак куда-то быстро испаряется. Голод - не тётка, лопаю половинку сникерса и яблоко. Блин, нужно экономить продукты. Тэшиг будет только послезавтра.
Последние 300 метров перепада вообще пешком. Переодеваюсь в кроссовки, снимаю куртку, жарко в горку. В лесу шмыгает кто-то чёрный, похожий на кота. Может рысь? До этого попадали только горностаи да бурундуки.
Вано жгёт костёр на самой макушке. Обогнал почти на 2 часа.
Пьём чаёк и вниз. Будет холодно, одеваю всё что есть.
Вано опять улетает. Людей нет, машин нет, коров и лошадей тоже нет, вода здесь должна быть чистая. Набираю пятилитрушку.
Броды, лужи, булыжники, по дорогам текут ручьи. Прямо наш Кавказ! Не думал, что Монголия может быть такой!
На дереве висит знак "Осторожно, медведь". Блин, тут и Мишки водятся. Изредка начинаю орать. На очередной крик слышу людские голоса. "Это Вано кого-то встретил, разговаривают", - приходит мысль. За поворотом никого. Спрашиваю по рации: "Ты где?" Оба-на, Вано от меня в 4 километрах! Блин, а кого же я слышал? Вот что делает целый день одиночества...
Природа конечно очень красивая, но монгольские холмы и поля нравились больше.
Вот брод через 15 метровую речку, Вано где-то за ней. Разуваюсь, закатываю штаны. Осторожно перехожу, боясь замочить каретку.
Вано пытался переехать, у него каретка "квадрат", падает, сильно ударяет ногу.
Дров полно, воды тоже. Жгём огромный костёр. Эх, шашлычка бы сейчас!
На ужин полбанки шампиньонов, кусок хлеба и шмоток капусты. Смотрю на банку, в грибах всего 20 калорий. Да уж, калорийных консерв я накупил..
Дрова у нас - лиственница или туя, тут их в изобилии. Как же хорошо оно ломается! Стреляет в огне тоже знатно.
Луна просвечивает тучи сквозь гору, на небе два луча.
Завтра обещана плохая погода. Мобила не ловит. Спим оба в палатке. Дождь.
Проехали 47.

---------- Добавлено 14.09.2024 в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение 13.09.2024 было в 07:03 ----------

День 7. 13 сен 24.
Всю ночь льёт дождь. Влажность маленькая и трава утром сухая.
Вано снится сон: "Он не может ехать, эвакуируется в Улан-Батор. Делает рентген ноги, перелома не обнаруживается. Раз так, возвращается обратно на наш маршрут".
В первый раз решаю смазать цепь. У меня самодельная смазка - ски***** со свечкой, везу в пластиковой бутылке. Смотрю, а ведь бутылку разъело, много смазки вытекло. Кто бы мог подумать, ски***** разъедает пластмассу.
На завтрак полбанки шампиньонов и капуста с хлебом.
Накрапывает дождик, по прогнозу будет до обеда.
Начинаются броды. Некоторые проезжабельные, другие нет. Дно у всех из булыжников, босиком не пройдёшь, приходится мочить сандалии. У меня ещё и каретка, которую нельзя окунать. Некоторые броды есть на карте, а в основном неожиданные. Спускаемся в долину, в неё стекаются речки со всех ущелий. Появляются домики, машины и люди.
У меня трое носок, от бесконечных сниманий-одеваний в мокрые сандалии все уже мокрые. Ноги ледяные, высохнуть между бродами не успевают. Хрен с ними, с этими носками, броды всё-равно каждый километр, еду с голыми ногами.
Классно, еду на камерах, в речке зажимает колесо меж булыжников, крутя руль бескамерку точно сорвало б.
Вот последний брод, выпиваю кружку чая, одеваю все трое носок, еду довольный, наконец отогреюсь.
Блин! И опять брод! На карте он не отмечен. Снимаю носки, перехожу на ту сторону, опять одеваю. И так раза 4! И откуда берутся эти реки!? Уже штук 30 перешли.
Наконец броды заканчиваются и на самом деле. Следующий отмеченный через 12 километров.
Вот хозяйство из 6 домов. Солнечная батарея, поленницы нет вообще. Тут зимой наверное -50. Где дрова? На зиму получается все отсюда уезжают.
Горка вниз, скорость, ноги обдувает ветерком, холодно. Можно одеть кроссовки, но они сразу станут мокрыми и их уже не высушишь до конца отпуска. Да и педали контактные.
Напяливаю пакеты на носки, тоже холодно, хоть не продувает.
В Монголии либо жаркий день, либо холодный. Сегодня холодный.
Дорога вниз. Опять мёрзнут ноги.
До этого считал, зря тащу термос. Сегодня рад. Чаёк хоть как-то согревает. И неопреновые носки зря не взял, кто же знал, что в засушливой Монголии столько рек?
Смотрю карту, подъезжаем к району "Этническая Бурятия". Надо же, думал только в России она.
Тут трава по-пояс, почти везде же она короткая. Коровы стараются. Просто гигантские площади. Сколько же Монголия производит мяса и молока, раз такие площади выедают?
У Вано садится рация, слава Богу телефон ловит. Пишет, жгёт костерок впереди.
Пьём чаёк, обедаю яблоком. Отогреваем ноги.
И опять брод. Хорошо хоть дальше перевал, согреемся.
Долина просто гигантская, километра 4 в ширину. Звенящая тишина. Муху слышно за сотню метров.
Юрты изчезают, теперь у всех домики. В Монголии стада коров, баранов и лошадей и почему-то стада не охраняют собаки. Для велосипедиста клёво.
Не прошло и полдня, цепь уже скрипит, зря тратил время утром на смазку. Лапка переключателя уже сто раз купалась сегодня.
Велокомп совсем ломается, цифры исчезают на экране. Нужен новый. Буду искать дома. Этот нравится тем, что умеет считать расстояние при скорости ниже 4 км/ч. Беспроводные вроде как останавливаются.
На улице пасмурно, но прогноз хороший. Вано взахлёб рассказывает, нам предстоит 40 километров азимута. Причём в горах. Около Дархана мы проехали больше 50, но по равнине.
На ужин последний доширак. У Вано вообще ничего нет.
Правда есть 3 банки тушёнки с гречкой, которые тащим на совсем голодные времена. "Похоже именно сейчас они и настали!" - решаем мы и распаковываем неприкосновенный запас.
Ночью обещают -2. Вано опять без палатки.
Проехали 53

[Yndestad]

что-то рассказ внезапно оборвался