Велотрип очаровательной Насти из Мумбаи в ГОА! Онлайн!

[foker]

С позволения нашей героини публикую тут ее блог о путешествии из Мумбаи в ГОА на велосипеде. Настя (https://vk.com/anikdud) очаровательная сорвиголова, решилась на это необычное путешествие буквально за несколько дней! Удивительные виды ЗЕЛЕНОЙ Индии и необычайные приключения отважной девушки, в одиночку покоряющей на велосипеде маршрут Мумбаи-ГОА!

итак поехали)

Друзья! Случается что-то в моей жизни, чем я не могу с вами не поделиться =)
Это поездка, которая нарисовалась совершенно спонтанно и чудом организовалась буквально за пару недель. Поездка по Индии на велосипеде. От Мумбаи до Гоа побережьем, около 600 км.
Пишу все это уже из аэропорта, велик надёжно упакован и сдан в багаж с заботливой бирочкой Fragile. До сих пор не совсем верю, что решилась на это: тащиться за тридевять земель, чтобы под конец сезона дождей прокатиться вдвоём: только я и боевой Fuji Touring.
Огромное спасибо Владимир Данилов за экшн-камеру! И совсем невероятных размеров спасибо Сергей Новиков, без тебя я бы просто ничерта не успела.
Постараюсь выкладывать периодически инфу/фотки, чтоб не забывали =)
Стас Рязанцев, встретимся в Гоа!




День отсиженной задницы
Бомбей встретил серой, дождливой духотой, кучей людей и разномастных транспортных средств. Город похож на гигантскую бетонную баню, во влажном воздухе все запахи концентрируются настолько, что становятся почти осязаемыми. Очень хотелось сбежать из этой пароварки как можно быстрее, но, к сожалению, паром, которым я так надеялась переправиться на другой берег Бомбейского залива, все-таки ещё не работает из-за неспокойной воды. На заметку: паромщики начинают работу не раньше сентября, точная дата зависит от погодных условий.
Плюнув на возникшую было идею поисков автобуса с упакованным великом наперевес, нашла таксиста, который согласился ехать 130 км вокруг залива в Алибаг. Похоже, он потом пожалел об этом, т.к. ехали мы в итоге 6 часов. Четверть пути - в бомбейских пробках, ещё половина - по ушатанной грунтовке, где местами со встречным потоком было проблематично разъехаться.
И наконец я в хостеле под названием Spice Land, который бронировала для получения визы, собираю вел. За окном дождь, в самом номере комары и долгожданные душ и кровать. И завтра старт!

День Невероятной Милости Вселенной

Никогда не понимала, почему судьба благосклонна к дуракам. Не понимаю и теперь, за что она оказалась так добра ко мне.
Но обо всем по порядку =) и дабы соблюсти этот порядок, разобью прошедший день на два поста.

Старт
Половину ночи с субботы на воскресенье провела, собирая вел. При транспортировке таки погнулись перья (как так вышло - остаётся загадкой), пришлось возвращать их в исходное положение грубыми методами.
Ночью зарядил сильный дождь, прекратившийся только около 11 утра. С трудом заставила себя встать в 10 и начать собираться, хотя ехать такую погоду желания было мало. Ничего, теперь уже пофигу =)
Когда все вещи уже были уложены и размещены на веле, подошел Гурав, индус, который накануне обещал раздобыть мне местную симку, пытался напоить портвейном и неловко клеился, рассказывая грустные истории о том, что жена не может удовлетворить его ненасытный пыл. С утра он оказался гораздо серьезнее и провернул все достаточно оперативно. Симка должна заработать в понедельник вечером.
Я позавтракала и рванула. Первые километров 15 дались совсем без проблем, дальше началось веселье. Дорога местами представляла из себя просто совокупность ям с лужами, а самые классные лужи попадались в деревнях - разливные моря, где уровень воды доходил до середины передних звезд. Кроме шуток: около одной из таких луж я видела большого краба.

Пошёл дождь. Под "пошёл" будем понимать переход из моросящей стадии в ливневую. Таких переходов за день он сделает три, в итоге промочив все мои деньги, паспорт и часть вещей.
А потом случилось самое неприятное: надёжный немецкий рюкзак-велоштаны не выдержал издевательства индийских дорог, и крепление одного бокового кофра по частям отлетело. Пришлось кое-как перематывать и крепить все это хозяйство ремнями, при этом кофр под своим весом все равно периодически сползал и чиркал по земле.

Так я доехала до Murud-Janjira Fort, где собиралась заночевать. И тут я поняла первую свою ошибку: далеко не все достопримечательности Индии - туристические места, где можно найти отель или арендовать комнату.


Этот форт оказался совершенно заброшенным, многие постройки на берегу, красивые и древние, медленно зарастают мхом, плющом и предаются забвению. А город и деревни рядом - рыбацкие. Я решила сильно не унывать, время было только около пяти, и поехала вперёд, в каждой деревеньке настойчиво разыскивая комнату для ночёвки. Между тем солнце село, быстро опускалась ночь. Но везде мне говорили, что комнат нет: "Дальше, через пару километров". Я достала фонарик, закрепила его на руле, собрала всю свою смелость и поехала вперед.

[foker]

Дорога вела через джунгли. Ни единого человека, ни единого мопеда. Только квакающие на все лады лягушки, какие-то мелкие звери, периодически пересекающие дорогу, и светлячки. Огромное количество светлячков, кружащихся в основном вокруг деревьев и создающих обманчивую видимость огней в жилищах.
Наконец дорога подошла к мосту через реку Хаянивади, прямо напротив моста стоял большой двухэтажный дом, в котором горел свет и сидели люди.
Я ломанулась туда, навстречу вышли несколько индусов. Сбивающимся от усталости голосом объяснила тем из них, что понимали английский, что я ищу комнату, где можно заночевать. Они недоверчиво смотрели на меня и начали было говорить, что комнат нет, но тут увидели стоящий рядом велик. Округлили глаза: ты что, правда заехала сюда на велосипеде? И начали бурно спорить между собой. По итогам этих споров самый англоговорящий заявил мне: у моего брата есть лишняя комната, заночуешь там. Его семья будет не против.
Тут же без лишних уговоров меня усадили за стол и принесли огромную тарелку риса и кусочков курицы. Ешь, говорят. Удивились, что я попросила вилку или ложку, руки же есть, кушай ими! но принесли и то и другое, на всякий случай. Когда тарелка была пуста, с заговорщицким видом вытащили бутылку виски (кажется, в Махараштре был сухой закон, не?). Отказалась, ссылаясь на то, что я же водитель, за рулём пить нельзя.
Когда все убедились, что гостья сыта и выпила полбутылки пепси, меня вместе с велом погрузили в стоящую рядом машину, по конструкции напоминающую тук-тук, только просторнее, всучили бутылку воды и комбинезон-дождевик, остальные погрузились в другую машину и на энфилд буллет - и мы поехали в Мандад.
В Мандаде весь отряд высадился около огромного трёхэтажного дома с кучей пристроек. Вел со всеми вещами затащили на второй этаж, где нас уже встречала жена того самого брата, у которого меня определили ночевать. Кстати, как позже выяснилось - они все братья, 8 человек, и все промышляют ловлей рыбы, выращиванием креветок и прочими околоморскими делами. И живут в этом огромном доме со своими семьями. А тот дом, в котором я на них наткнулась, используют для склада улова и, видимо, для посиделок.
Жена (к сожалению, не запомнила её имени) оказалась невероятно приветливой и немного говорила по-английски, в отличие от своего мужа. Она напоила меня чаем, отправила в душ, а потом уложила на их большую двухспальную кровать в отдельной комнате, постелив себе и ему на полу в гостиной, несмотря на все мои протесты. И ещё напоследок выдала мне пижаму. Я долго лежала без сна в этой пижаме и думала о том, что вынесла в заголовок этого дня: почему же дуракам так везёт?



День Ног, Мучительной Красоты, а также Одной Сухой Кофты

Утро началось в 9. Радушная хозяйка напоила меня чаем с печеньками. Очень хотелось как-либо отблагодарить их за всю доброту, но она отказалась и от денег, и от бутылки Амарулы, которую я непонятно зачем тащу из дьюти фри всю дорогу. Выпью сегодня вечером.
Сфоткавшись с ними напоследок, стартовала. Дорога шла сначала через фермы и поля, а затем ушла вверх. Начались горы.
Что может быть лучше гор? Только горы на велике! Пот тек реально в три ручья, пока я вкручивала, а потом толкала своего коня. Я поняла, зачем человеку нужны брови, ресницы и нос вытянутой формы. Участки, где дорога уходила вниз, приносили двоякое ощущение: с одной стороны, катиться по наклонной было просто божественно, ветер обдувал и освежал, а короткое время бездействия давало возможность чуть передохнуть. С другой стороны, мозг ела мысль, что за каждым таким спуском вновь последует подъём. Но вокруг была настолько невероятная красота! Зелёные заросшие джунгли с желтыми цветами и желтыми же бабочками, огромное количество рек, текущих со склонов, обрывы, с которых открываются виды на лесистые долины или возделанные поля.


Однако ничтожно малое количество пройденных километров на навигаторе ужасало. Подкрепив желанием плоской дороги мысль о том, что нужно выбираться в более урбанизированные места (дабы не оказаться вновь ночью in the middle of nowhere), решила сворачивать к трассе NH-17, Мумбаи-Гоа.
Трасса проходит в долинах рек, и до города Горегаона и деревеньки Лонр, где я выехала к ней, дорога шла практически всегда вниз. Резко возросшее количество людей сходу дало о себе знать: каждые 10 минут кто-либо на скутере пытался меня остановить, чтобы сфоткаться. Кто не знает, это практически пунктик у индусов - сфоткаться с белым. Счастье принесёт, наверное. Уже на трассе меня с обочины окликнул ещё один желающий заполучить фото, но не совсем обычный: он вытащил свою заламинированную визитку (или удостоверение?) с гордой надписью PRESS, явил свету здоровенный Canon, отбежал вперёд и попросил меня ехать ему навстречу, щелкая затвором. Уже после этого догнал на скутере и взял на ходу мини-интервью: как меня зовут, откуда родом, куда еду. Так что теперь, возможно, моя фотка появится в какой-то индусской газете =)

А потом пошёл дождь. Практически весь день был относительно сухой, даже минут на 15 в горах выглядывало солнце, а тут ливануло как надо. Было немного обидно сворачивать к отелю, не проехав хотя бы километров 80 за день, так что я продолжила крутить педали под ливнем. И крутила их часов до 6, пока не измоталась совсем и не нашла отель на краю дороги, куда и подалась. В номере распотрошила все свои сумки: сухих вещей в боковых кофрах практически не осталось, благо все ценное я убрала в верхний. Чудом осталась сухой лишь одна кофта. Честь и хвала ей за это!

Фотоапдейт: капли на лбу - не от дождя )

День Небесного Плача и Невыразимого Страдания

Зря я назвала вчерашний день Днём Ног. Всё это были цветочки.

Всю ночь пыталась просушить вымокшие вещи и главное - паспорт. Почти не удалось: при такой влажности воздух отказывается воспринимать ещё немного воды из вещей. Попыталась упаковать сумки так, чтобы ближе всего к стенкам были вещи, которые промочить не жалко. Но как выяснилось вечером, индийские колдобины все равно всё перемешали - и вот я снова пытаюсь просушиться.
Но вернёмся к утру. Позавтракав, бодро выехала на трассу. Пару раз выглядывало солнце, день обещал быть чудесным. Только, как говорят, обещать - не значит жениться.
Через пару километров дорога снова уверенно пошла вверх. Сверившись с картой, поняла, что это та самая Kashedi road, видео о поездке по которой нашла в ютубе накануне отъезда и страстно возжелала по ней прокатиться. Желание это исчезло примерно через километр подъёма. Ещё через километр я начала в голос материться. Ещё через километр просто тихо бурчала себе под нос, выжимая последние силы и за каждым поворотом надеясь разглядеть спуск.
И тут пошёл дождь. Настоящий, в полную силу. Сначала я радовалась ему: люблю дождь, в нем можно спрятать свои слёзы! и пот.

Дорога постепенно выровнялась, а затем пошла вниз. Дождь все не утихал. С неба лились тонны воды, со склонов неслись бурные грязные потоки, реки текли по асфальту. И во всем этом великолепии я покатила вперед. Глаза залепляли капли, видимость сама по себе была метров 30. Это непередаваемое чувство: оказаться во власти и посреди такого буйства природы.
Трасса пошла по ущелью, а дождь все не утихал. Собственно, не утихнет он до самого вечера. Точнее, ровно до того момента, как я найду отель.
Честно говоря, я всерьёз намеревалась доехать сегодня по трассе NH 66 до Ратнагири, до которого было 170 км. О глупая наивность, никогда до этого не ездившая по горам!
Второй подъём начался после Кхеда. Абсолютно такой же, как и первый, долгий, выматывающий. Я начала люто ненавидеть всех индусов, бодро проносящихся мимо на мопедах и махающих мне руками. Особенно ненавидела один грузовик, упорно ехавший минут десять рядом со мной, создавая нехилую пробку. Но водителю и его пассажирам очень нужно было пофоткать меня и рассмотреть поближе. Начала ненавидеть каждый лишний килограмм своего багажа, в особенности - несчастную бутылку Марулы. И когда я уже было собиралась выбрасывать её, и шампунь, и кроссовки, и всё-всё-всё, дорога выровнялась. На последнем издыхании доехав до Ашерда, ввалилась в первую попавшуюся забегаловку и заказала рыбу с рисом. Официант, видимо, настолько впечатлился моим измотанным донельзя видом, что, когда принёс еду, сам переложил рис из большой пиалы на тарелку, полил её соусом из дала, а потом каждые 5 минут подсыпал и подливал ещё, и подкладывал помидоры и лук из такой же отдельной плошки, разве что с ложки не кормил.
После еды сил заметно прибавилось, и третий подъём, уже недалеко от Чиплана, дался заметно легче второго. А потом последовал прекрасный затяжной спуск в долину, где расположился городок.
В самом городе пришлось ещё изрядно покататься, разыскивая отель с вайфаем. Кажется, в центре Махараштры с этим совсем туго.
Наконец нашла таковой за бешеные бабки - 1000 рупий. Но зато вещи мои оттащил на третий этаж швейцар; пока я писала этот пост, мне позвонили из ресторана и принесли меню, а потом и вкуснейшую еду прямо в номер. Сервис, однако =) буду считать, что заслужила это стертыми и гудящими ногами, преодолевшими сегодня всю эту безумную дорогу.


P.S. Стас Карпенко , я все думала, что ты сказал бы, если бы ехал рядом. Горка - мать велосипедиста, да?)
P.P.S. Добавила фоток в предыдущие записи. Сегодняшний день из-за нескончаемого дождя фотками, к сожалению, не может особо похвастаться.[COLOR="Silver"]


День, Когда Я Вновь Увидела Море

Впрочем, это было только вечером.

А собственно днём пришлось отчаянно крутить педали, вырываясь из гор. Сегодняшний маунтинтрип был, пожалуй, самым жестким за прошедшие три дня. Побила свой горный рекорд по километражу за день: 95,7 км. Но это было действительно суровым испытанием для организма, и сейчас сил и мыслей в голове просто нет.
Пять подъемов. Четыре не очень большие, до пары-тройки километров в длину, зато пятый, последний, переплюнул все предыдущие, заставив периодически просто садиться на обочине и смотреть минут по десять в никуда. На самом деле подъемов было больше, суммарной высотой 1365 м, пять указанных - самые запоминающиеся. Но я их всех простила =) и даже немножко полюбила за ту гамму чувств, которые они вызвали.
Кстати, то ли это сказывается близость к туристическим местам, то ли мы с велом выглядели как-то иначе в глазах проезжавших мимо индусов, но дважды, когда я просто останавливалась на обочине, они тормозили и предлагали помощь. А ещё один вообще хотел подбросить вверх по склону. Но это был первый подъём, сил дофига, а мыслей о дальнейшем - никаких, так что чёрт дёрнул отказаться.
Участок трассы примерно от Навади до Канта, проходящий в долинах рек, приподнес весьма неожиданный сюрприз: похоже, тут давно не было дождей, асфальт абсолютно сухой, и проезжающие грузовики поднимают в воздух тучи красной пыли от глины, намытой со склонов. Незащищённым глазам пришлось несладко, и я впервые порадовалась, что еду в мунсун, когда почти всю пыль прибивает дождями.
А уже на подъезде к отелю дорога вырулила к пляжу и лесу, совершенно не похожему на горные джунгли. Больше он смахивал на наши подмосковные сосняки. Может, кто-то знает, что это за деревья такие пушистые с длиннющими иголками, на последней фотографии?

[backwoods]

А почему контакты сменились на топталки?

[barh]

и кто насовал столько шмоток, если езда *отель->>отель* ??

[Крайний]

barh, в заголовке ответ- очаровательная, она то есть.
А им, нужно. Не могут они иначе.

Настя, я обожаю женщин если что.
А если серьезно, шампунь дело хорошее, но брать его с собой лучше в виде отдельных флакончиков или пакетиков "на один раз", в количестве n-1.

Отельные тоже подходят, но там неизвестно что может быть, и не всегда.

[ifynjy]

Чёрт, я бы женился

[foker]

Обновил

[_MMX_]

"Слабоумие и отвага!"
Я так понял, путешествие в самом разгаре. Насте - удачи, побольше сил и воли к победе, ну и по возможности хорошей погоды!

[Алексей0745]

Хорошо написано, читается легко и приятно. Чувство юмора присутствует. Литературный талант тоже.

[inkognit]

В Индии опасно одной. Могут изнасиловать всей деревней. И ограбить.