Велопоход по Западной Монголии в июне-июле 2015. ОТЧЕТ

[gromitten]

Еще когда я работала в доме детского творчества, коллеги шутили, что я обязана побывать в степях Монголии, на земле предков. Предки мои, правда как говорится "седьмая вода на киселе", и вообще не при чем. Однако, в Монголию съездить было интересно. И вот, свершилось.
С 10 июня по 7 июля 2015 года мы с Женем совершили оздровительно-кулюторный поход по Западной Монголии.
Километраж - 1426 км за 21 ходовой день. Из них асфальта 266 (19%), грунта 1160 (81%).



(Как всегда: красные и синие линии - череда дней. С картинки ссылка на гугл-карту. Вот ссыль на группу трэков в gpsies.com. С гугло-карты есть ссылки на каждый трэк)

Нитка маршрута: Улан-Батор - (автобус) - Цэцэрлэг - Тариат - Джаргалант - Тосонцэнгэл - Номрег - Асгат - Баянтэс - Тэс - Баруунтуруун - Зунговь - Улаангом - Кхотгор - Улгий - Ховд - (автобус) - Улан-Батор.

Состав группы: Мерзкий Жень и Гадкий Юль.
Световой день - около 16 часов. Восход 5.50. Закат 21.50. Сумерки 5.15 - 22.30
Разница во времени +6 (Улан-Батор), +7 (Ховд) часов.

История. Первые свидетельства человеческой жизнедеятельности, найденные археологами на территории Монголии, относятся к палеолиту. Начиная со второго века до н.э. китайцы называли все кочевые племена, жившие на территории Монголии - северные варвары, "бэйди". Среди них были и хунну, считающиеся протомонголами, и основавшие империю, простиравшуюся от пределов Маньчжурии на востоке до казахских степей на западе и от Великой стены на юге до нынешних пределов России на севере. С 6 по 9 века монгольские племена были подчинены тюркам.
И первые упоминания о племенах "монгу" (мэнгу или монгули) появляются в 6 веке в китайских летописях. Однако, известны всему миру монголы, бывшие разрозненными воинственными племенами, боровшиеся за территории между собой и соседями и заключавшие непрочные союзы с китайцами, стали во времена правления Чингисхана, который сумел подчинить себе народы от территории современной Польши до Кореи и от Сибири до Оманского залива и Вьетнама, и впервые назвал всех монголов монголами. Спустя полтора века эта империя распалась на несколько более мелких, а Монголия надолго подпала под влияние Китая, окончательное освобождение от которого произошло длишь в 1911 году не без помощи России. Во главе независимого государства Монголия (каганат) встал теократический монарх Богдо-гэгэн Восьмой. В 1919 году Китай снова захватил власть, а в 1921 был выбит из столицы Монолии при помощи дивизии белого российского генерала Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга, казненного в 1921. В этом же году власть Богдо-гэгэна была ограничена красными монголами во главе с Сухэ-Батором. После его смерти в 1924 Монголия была объявлена народной республикой. Высшим органом народной власти являлся Великий народный хурал, тем не менее в стране с начала 1930-х годов набирали обороты репрессии по образцу советских: была проведена коллективизация крупного рогатого скота, уничтожение буддийских монастырей и «врагов народа». В 90-92 годах прошлого века произошла мирная демократическая революция, окончившаяся введением многопартийных выборов и принятием новой конституции.
В настоящее время Монголия — парламентская республика. Во главе ее стоит президент, избираемый на альтернативной основе путём всеобщего голосования сроком на 4 года (может переизбираться ещё на один срок). С 2009 года президент Монголии - Цахиагийн Элбэгдорж, либерал.

География. Монголия с трех сторон окружена Китаем, на севере граничит с нами.
Монголия представляет собой плато, приподнятое на высоту 900—1500 м над уровнем моря. Над ним возвышается ряд горных массивов и хребтов, самый высокий из которых — Монгольский Алтай, протянувшийся на западе и юго-западе страны на 900 км. Его продолжением являются более низкие, не образующие единого массива хребты, получившие общее название Гобийский Алтай. Вдоль границы с Сибирью на северо-западе расположены несколько хребтов, не образующих единого массива. На восток и юг от Улан-Батора в сторону границы с Китаем высота Монгольского плато постепенно уменьшается, и оно переходит в равнины, плоские и ровные на востоке, холмистые на юге. Юг, юго-запад и юго-восток Монголии занимает пустыня Гоби, которая продолжается на севере центральной части Китая. По ландшафтным признакам Гоби — пустыня не однородная, она состоит из участков песчаных, скалистых, покрытых мелкими осколками камней, ровных на многие километры и холмистых, разных по цвету (монголы выделяют особо Жёлтую, Красную и Чёрную Гоби). Наземные источники воды здесь очень редки, но уровень подземных вод высокий.
Реки Монголии рождаются в горах. Большинство из них — верховья великих рек Сибири и Дальнего Востока, несущих свои воды в сторону Северного Ледовитого и Тихого океанов. Самые крупные реки страны — Селенга, Керулен, Тэсийн-Гол, Онон, Халхин-Гол, Кобдо. Реки в западной и юго-западной частях страны, стекая с гор, попадают в межгорные котловины, выхода в океан не имеют и, как правило, заканчивают свой путь в одном из озёр.
В Монголии насчитывается свыше тысячи постоянных озёр и гораздо большее количество временных, образующихся в период дождей и исчезающих в период засухи. В раннечетвертичный период значительная часть территории Монголии представляла собой внутреннее море, разделившееся позднее на несколько крупных водоёмов. Нынешние озёра — то, что от них осталось. Самые крупные из них находятся в котловине Больших озёр на северо-западе страны, глубина их не превышает нескольких метров. В гигантской тектонической впадине к северу от Хангая расположено озеро Хубсугул (глубина до 238 м), схожее с Байкалом по составу воды, реликтовой флоре и фауне. (отсюда). На пресноводных озерах полным полно комаров.
Монголия делится на 21 аймак (область), которые в свою очередь имеют в своем составе 329 сомонов (районов), центрами которых являются сумы.

Природа. Природные условия Монголии крайне разнообразны: с севера на юг сменяются таежные леса, горные лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Исследователи называют Монголию географическим феноменом, не имеющим аналогов. В пределах страны находится самый южный на Земле очаг распространения вечной мерзлоты, а в Западной Монголии, в Котловине Больших Озер проходит самая северная в мире граница сухих пустынь, а расстояние между линией распространения мерзлоты и началом пустынь не превышает 300 километров (отсюда + подробнее).



Зона тайги, которая покрывает лишь 5 процентов территории Монголии, расположена преимущественно в северной Монголии. Северная горнотаежная зона изобилует лесом; леса покрывают северные склоны гор и состоят из сибирской лиственницы, кедра, сосны, березы и осины. Обитатели этой зоны те же, что и в сибирской тайге, - маралы, лоси, кабаны, рыси, медведи, соболи, росомахи и другие звери. Здесь встречается и северный олень.
Горные степи средней степной полосы лежат между хребтами Хэнтэя, Хангая и Монгольского Алтая. Там водятся антилопы-дзерены, волки и лисицы, а в альпийском поясе распространены редкие кошачьи хищники, такие, как снежный барс - ирбис, рысь, тигр, которые охотятся за дикими козлами и дикими баранами-аргали.
В горы монгольские степи поднимаются на высоту 1500 м и более, причем с увеличением увлажнения в горах в растительном покрове возрастает удельный вес разнотравья. На северных склонах гор Монголии растут преимущественно хвойные леса из сибирской лиственницы, кедра, сосны. Монгольские степи беднее, нежели степи России и Казахстана. Травы в них ниже, сплошного покрытия почти не наблюдается. Из кустарников особенно много караганы мелколистной (Caragana microphylla), из полукустарничков полыни (Artemisia frlgida). С приближением к полупустыням усиливается роль низкорослых ковылей и луков.
Полупустыни занимает более 20% территории, простираясь по всей стране между зонами пустыни и степью. Эта зона включает Депрессию Великих озер, Долину озер, и большей части области между Хангай и Алтайскими горными цепями, так же как восточной области Гоби. Зона включает много низменных областей, почв с солеными озерами и маленькими водоемами. Климат засушлив. Частые сильные ветры и песчаные бури сильно влияют на растительность области. Однако, много кочевых пастухов Монголии занимают эту зону.
Для полупустынной и пустынной зон характерны бурые малогумусные почвы со значительным распространением солончаков, а также песков.
Гоби - особый вид пустынных степей, граница которых начинается на 500 километров южнее Улан-Батора и характеризуется появлением кустарников, бурых почв и исчезновением степных животных - полевок и тарбаганов. В монгольском языке слово «Гоби» - нарицательное, обозначающее полупустынные степи с солончаковой растительностью. Неверно отождествлять Гоби с пустыней, так как лишь небольшие участки Гоби покрыты песками и вовсе не похожи ни на казахстанские степи, ни на Каракумы, а тем более на Сахару. Гоби - не безжизненная пустыня, а травянистая степь, пересекаемая холмами, лощинами и увалами.
Я еще отмечу, что в Монголии почти везде водятся муравьи. Их разнообразие огромно и заметно невооруженным взглядом даже мне: от микроскопических черных, до гигантских рыже-красных. Насчитывается более 70 видов муравьев во всей Монголии.

А еще интересно земледелие. Я считала, что в Монголии ничего невозможно вырастить, однако различные сельскохозяйственные культуры выращиваются в северной и западной частях страны, некоторые с применением орошения земель. Ирригационные системы созданы даже в Гоби. Главной культурой является пшеница, хотя выращиваются также ячмень, картофель и овес. С 1950-х существует экспериментальное садоводство, а в заалтайской Гоби – даже бахчеводство. Существенную роль играет заготовка сена и кормов для скота. Мы видели поля на своем пути между Тэсом и Баруунтурууном, на гербе которого изображена именно пшеница.
Ну и естественно, пастбищное животноводство по-прежнему остается главным видом хозяйственной деятельности.

Климат, погода. В Монголии резко континентальный климат с суровой зимой и сухим жарким летом. В столице, расположенном примерно посередине между горными массивами северо-запада и пустынной засушливой зоной юго-востока страны, температура колеблется от минус 25-35 зимой, до плюс 25-35 летом. Если на северо-западе ежегодно выпадает 250—510 мм осадков, то в Улан-Баторе — лишь 230—250 мм, ещё меньше осадков выпадает в пустынной области Гоби. В горных районах, на севере и западе страны часто бывает холодно.
Нам выдалось раннее жаркое сухое лето. Обычный наш день в горах: с утра безоблачно и солнечно, температура к полудню нарастает до + 40-45, а потом приходят невеселые тучи, и все поливается вокруг кратковременными грозами, нередко с градом, при которых температура резко падает до +5-10. На плоскогорьях, долинах и в пустыньках, а так же сухой степи, называемой говью, весь день жарко, до +40-45.

Национальные и не очень особенности. Численность населения Монголии насчитывает чуть более 3 млн. человек, плотность при этом составляет всего 1.8 человека на кв. километр. Монголы до сих пор кочевники - большая часть населения мигрирует по стране, перевозя юрты со всем скарбом на довольно большие расстояния на грузовиках. Грузовики эти сразу выделяются из общего потока: они нагружены с верхом будто одним огромным тюком, а на нем прикреплены стулья, столы, велосипеды... Почти везде разбросаны или юрточные поселения или одиночные юрты (кроме Гоби, я думаю), так что без еды и воды в случае крайней нужды не остаться.
Монголы вцелом дружелюбны и гостеприимны. Не было ни одного случая, когда, увидев нас, монголы не пригласили бы нас к себе на цай или не предложили бы заночевать в гэре (юрте), если мы остановились неподалеку от поселения. Стоит опасаться, несомненно, таксистов в аэропорту (сдерут три шкуры) или на автовокзале, жуликов в туристических местах. А так же пьяных. Пьяные монголы могут неуместно шутить (забрать твой рюкзак, например, или требовать еще водки до твоего белого каления) или всерьез пытаться подраться. В отчетах я также видела описания случаев, когда с туристов сдирали какие-то левые "штрафы", или продавали "билеты" в национальных парках. Лучше заранее провентилировать вопросы нахождения в нацпарках.
В большинстве своем монголы - буддисты, но так же распространено христианство и ислам. Последний в северных и северо-западных областях, в которых живут казахи.
Ходят ли монголы в национальной одежде? Редко. Часто это смесь национального кафтана (иногда расшитого, иногда однородного) с кирзовыми сапогами и современными шляпами с небольшими полями. Женщины довольно часто ходят в штанах и сапогах. В городах, конечно, гораздо современнее одеваются. Особенно, молодежь.
По обветренному и обожженному солнцем лицу монгола трудно распознать его эмоции. У молодежи нормально: улыбнулся, значит смеется, нахмурился, собрав брови в кучку и складки на лбу - не понимает что-то или недоволен, раскинул брови по лбу - удивлен или думает, как лучше сказать. А по задубевшим, испещренным морщинами лицам монголов зрелых или пожилых - не понять, шутит он или серьезно, заинтересован или спешит избавиться. Лица скупые от времени.
О. Мы однажды видели монгольского рэпера на перевале. Очень удивились.
Кстати, о музыке. У них очень распространены эстрадные заунывные баллады о любви, степи, доме, национальном самосознании и вообще. При этом молодежь часто интересуется современными западными мелодиями. Попсой. Хотя вот Жень нашел и забавный монгольский фолк-рок.
Городочки и сумы (я их называю деревнями) издалека выглядят красочно: яркие красные крыши, разноцветные деревянные дома, стоящие за высокими цветастыми заборами. Тут же, за заборами могут соседствовать с домами юрты (чаще всего так и сделано). В городах присутствует высотная застройка. Однако, многие многоэтажные дома очень старые, взамен них строятся новые многоэтажки. В городах очень пыльно и грязно. Города стоят на реках, поэтому по сравнению со степью, утопают в зелени. А по степи рассыпаны по всей стране временные и постоянные юрточные поселения или одинокие юрты.







В сумах часто встречаются заброшенные фабрики советских времен.



Язык. Монголы говорят на монгольском. Редкие монголы, в основном зрелого возраста или пожилые, говорят по-русски. Очень редко что-то из русского помнит молодежь, учившаяся в России. Правда, уж вовсе редко, встречаются молодые монголы, хорошо говорящие по-английски. Это образованные хорошо зарабатывающие молодые люди, путешествующие по своей стране. Их дети, кстати, могут знать русский.

Дороги и трафик. Дороги, в основном - накат в степи. Иногда гравийные. И совсем немного асфальта. Правда, в последнее время, дороги асфальтируют гигантскими темпами. Проложили от Цэцэрлэга до Тосонцэнгэла асфальт, хотя мы еще рассчитывали на грунт. И иногда за гравийками ухаживает грейдер.
Степные дороги - гребенка, камни да песок. В перевалы часто большие уклоны все с камнями в рыхлом грунте или гребеночные гравийные дороги. Очень часто вдоль дороги проложено много "дублеров" по степи, из которых можно выбрать тот, что получше (потверже песок, или поменьше камней, или гребенка пониже).













Иногда степные дороги прекрасны: накатанная колея в мягком грунте. Мы назвали их "добростепь".



Иногда песчаный грунт утрамбован до состояния асфальта.



Бывает так, что дорога залита.



Монгольские перекрестки - песня.



Трафик маленький вцелом по стране. Большой трафик только возле Улан-Батора, как нам показалось. Кстати, в Улан-Баторе сплошные пробки и заторы.
Монголы ездят или на мотиках или на лошадях. Реже - на буханках и минивэнах, на которых возят туристов.

Транспорт. Так как мы пользовались автобусами, то только про них. Из Улан-Батора автобусы ездят во все направления из двух автовокзалов (но только в областные центры и крупные населенные центры).
Автовокзал Драгон - большое современное здание. Кассы и информбюро на первом этаже. Но в информбюро не говорят на иностранных языках и отправляют всех в кассы. В кассах есть люди, говорящие на русском, есть, говорящие на английском. Но их надо искать. Лучше заранее спросить в окошке, а потом вставать в очередь (там всегда очереди).



Расписание автовокзала Драгон я сфотографировала (по ссылке можно посмотреть в альбоме еще два файла).



Билеты нужно покупать заранее. Лучше за день. На крайняк - рано утром.
Мы забрасывались в Цэцэрлэг. Билет стоил 23000 тугров с человека. К нему можно оформить страховку за 400 тугров. А велосипеды нужно оплачивать водителю автобуса. Сколько скажет. С нас взяли по 10000 тугров. В Цэцэрлэг ехали на корейском приличном автобусе (без ТВ или кондеев) - как наш советский икарус. Отправился он почти вовремя. Несмотря на то, что билеты закончились утром, водитель взял еще столько пассажиров, сколько смогло набиться в проход, который уже был забит скарбом, не влезшим в багажное отделение (очень маленькое в сравнении с размерами автобуса). До Цэцэрлэга проложен асфальт. Ехать 9 часов. Одна остановка на обед.
Важно правильно называть место назначения, так как они часто дублируются. Чтобы добраться до города Цэцэрлэг, нужно уточнять что это "хот" (город) и расположен он в аймаке Архангай.
Рядом с автовокзалом стоит стихийный вокзал с пазиками, минивэнами и буханками. Цена называется водителем, время отправления зависит от наполнения.
Обратно ехали из Ховда. Вокзал - маленькое здание за забором.





Билет стоил 65000 тугров, а за велы (оба) взяли 150000. В Улан-Батор ходят ПАЗы. Ехать 36 часов нон-стоп, из которых 30 - по дорогам без покрытия. Водитель делает "привалы" каждые три часа и останавливается для еды два раза в день. Отправляется с огромным опозданием.



Питание и цены. Магазинов довольно много по пути. В городах есть супермаркеты - магазины самообслуживания. В сумах и по дороге встречаются прилавочные магазины. Купить можно довольно много привычной нам еды: гречка, рис, макароны, пшенка (вот не обратила внимание, есть ли овсянка), чай черный, разного печенья, иногда сухофрукты и орехи (в супермаркетах обычно), ногоон цай (отлично утоляет жажду; основа их цая - травяной сбор), кофе только растворимый, сахар, сгущенка, тушенка (есть монгольская дорогая за 5000 в ней много жил и жира; есть кавказская под кодовым название "Русская", странно пахнущая, по вкусу словно из субпродуктов сделана; есть русская, обычная; две последние стоят от 3500 до 4000 тугров), сухое молоко. Сосиски/колбаса и фрукты/овощи продаются обычно в супермаркетах в городах.
Поесть в городах можно в кафе и ресторанчиках - дорого. А можно в забегаловках у вокзалов или на окраинах - очень дешево. Так же забегаловок (цайны газар, газар, зоогийн газар) достаточно много по пути, и бывают в сумах.
В кафе и ресторанах выбор еды обычно большой, есть и монгольские блюда и европейские, но может не быть цая. А в придорожных забегаловках стандартно есть буузы (готовятся из разного теста в разных местах, но в целом - вареные большие "манты" с мясом), хушууры (чебуреки), цуйван (лапша, обжаренная - не пробовали), гурилтай шол (суп из баранины с лапшой, не пробовали), рис, обжаренный с мясом и овощами (это то, что съели, не знаю названия). Цай (соленый ногоон цай с молоком) обычно в придорожных забегаловках стоит прямо на столе в термосах - он идет к блюду. В поселках за него надо платить. Или если отдельно хочешь цай - плати. Стоит дешево: 200-350 тугров. Порции блюд довольно большие, мы съедали одно блюдо на двоих. Рис стоит 5000 тугров. Буузы и хушууры продаются поштучно (1 бууз около 500 тугров, 1 хушуур около 700).
В ресторанах, конечно, цены на порядок больше. Суп или тот же жареный рис обойдутся не меньше чем в 10000 тугров. А вот цай я советовала бы в ресторане попробовать. В сельской местности в него часто не добавляют ни жира, ни масла, ни даже, порой, бульона. В ресторане же есть возможность ощутить, каков цай на жирном бульоне. Вообще цай в жару утоляет жажду, а в холод насыщает и придает сил. Никогда не пейте цай перед едой в ресторане - объедитесь, и больше ничего не влезет.
Типичная центральная улица сума, полная дэлгууров (магазинов).



Вода. Воду можно купить. Стоит от 1000 до 1500 тугров за 1.5-2 литровую бутылку. Скорее всего, жаждущим путникам не откажут в многочисленных юртах (чистая вода по-монгольски - цэвэр ус). Из горной реки мы пили сырую воду - живы, здоровы. Но слишком много русел были сухи. Озера частенько соленые или солоноватые.
Главный источник воды для нас - скважины, которые есть в каждом суме (деревне), и в городках. В городках их надо поискать, к сожалению. А в сумах скважины часто находятся на центральной улице или где-то рядом с ней. Работают по расписанию, которое не очень мне ясно (кажется с 7-8 утра до полудня или часа дня, а потом когда-то вечером: мы ни разу не попадали на вечернюю раздачу), оно немного плавает в разных сумах.
Вот домик со скважиной. Обычно в нем сидит раздатчик, а потом он закрывает все на замок. Иногда на белых будках что-то написано, но чаще - это просто белая будка с трубопроводом или шлангом.



У озера Уурэг Нуур скважина оказалась в руинах.



Ночевки. В Монголии очень просторно - ночуй, где хочешь. Однако, бывает, негде спрятаться - плоская степь и юрты вдалеке. Я в такие дни очень боялась пьяни или местной гопоты. Гопоты не было. Пьянь один раз печально просила водки, и не дождавшись, уехала. В тот же вечер к нам приехали местные из юрт угощать нас арулом (сухой сыр) и водкой из молока (прозрачный как слеза дурно пахнущий протухшим творогом самогон) - архи. Как-то в дождь нас звали к себе домой - мол, непогода же, что вы тут ютитесь.
Ночевали дважды в одном и том же хостеле в Улан-Баторе. Первый раз в номере. Для Монголии, как мне показалось, дорого - 50$. Второй раз в дорме за 15$ за койку, что как по мне тоже для этой страны дороговато (тогда доллар был 35).
Вторая ночь была в гестхаусе, владелец которого - австралиец, если не ошибаюсь. Дорого тоже, 85000 тугров. Завтрак в таких местах, как правило включен.
А потом дважды ночевали в местных гостиницах. Дешевле в два раза. В первой очень достойно, и завтрак включен (в Улангоме). Во второй совково и завтрака не было (в Ховде).

Траты:
транспорт - 429000
закупки - 236000
еда (кафе и забегаловки, все те вкусности, на которых можно было бы сэкономить) - 147000
вода - 20000
ночевки - 235000 + 50$
музеи и нацпарки - 54000
сувениры - 22000
прочее - 18000
бензин - 6600
Итого: 1173600 тугров + 50$

Монгольский тугр был 1 р = 33.64 mnt

Поломки. У меня в первый же день случился прокол. Даже два, но второй мы обнаружили утром следующего дня. Причина - застрявший в гудроне, налипшем на покрышку, махонький кусочек проволоки. В первый день я его не прощупала. А битум налип, потому что дорога была густо им, свеженьким, намазана.

Ремнабор. Огромен.

Снаряжение (+ горелка + расход бензина).
Мой вел: cube nature + bb7 + переключатели shimano XT + втулки shimano slx + обода dtswiss tk540 + покрышки schwalba marathone allmotion. У Женя та же обвеска, а рама cube cross.
Задние багажники old man mountain sherpa, передние old man mountain ultimate lowrider (давно нам служат).
Горелка Covea Booster +1 (мультитопливная). Уже довольно много походов ходим на бензине: он есть всегда и везде. В Монголии лучше заправляться русским бензином. Он, например, есть на заправках ПЕТРОВИС (белые буквы на красном фоне). Расход бензина около 3 литров на 21 день.
Спальники - deuter neosphere -4, палатка Tatonka Abisko, пенки двуслойные 10мм.

Аптечка. Здесь. Регидрона только надо было бы побольше. Помогает в пустынных областях, когда очень жарко.

---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:39 ----------

Сводный график движения

№	Дата	Точки	Асфальт	Грунт	Набор	Сброс
1	2015.06.13	Цэцэрлэг - р. Хануй		72	948	862
2	2015.06.14	р. Хануй - где-то в степи	69	6	840	548
3	2015.06.15	где-то в степи - в степи у озера Хадат	2	53	592	561
4	2015.06.16	озеро Хадат - где-то на реке Идэрийн гол		77	686	1188
5	2015.06.17	степь на Идэрийн гол - степь		63	459	363
6	2015.06.18	степь - степь		61	659	565
7	2015.06.19	степь - степь		78	572	422
8	2015.06.20	степь - степь		74	590	867
9	2015.06.21	степь - степь		57	644	883
10	2015.06.22	степь - степь		67	541	577
11	2015.06.23	степь - степь		95	441	767
12	2015.06.24	степь - степь		87	320	551
13	2015.06.25	степь - Улаангом	20	55	429	338
14	2015.06.26	Улаангом - перевал Улаан-Даваа	38	13	1051	101
15	2015.06.27	перевал Улаан-Даваа - перевал Байрам-Даваа		50	800	861
16	2015.06.28	перевал Байрам-Даваа - озеро Ачит-Нуур		60	784	1153
17	2015.06.29	озеро Ачит-Нуур - река Ховд		63	675	523
18	2015.06.30	река Ховд - степь	32	34	1068	502
19	2015.07.01	степь - озерца (Хонгор Эленгийн гол)	33	41	939	728
20	2015.07.02	озерца (Хонгор Эленгийн гол) - степь (р. Шургын Гуур)		76	343	1225
21	2015.07.03	степь (р. Шургын Гуур) - Ховд	5	43	496	593
	ИТОГО		574	1153	13877	14178

[Touma]

весьма и весьма! Спасибо за чудесный отчет!

[Dimas198O]

Отличный отчет! Подскажите: на вашел велосипеде передние сумки на аммортизационной вилке. Как ведет себя вилка нагруженная сумками? Как управляемость велосипеда?

[gromitten]

11.06.2015. чт
Летели Аэрофлотом. Прямым рейсом из Москвы в Улан-Батор. 8 часов полета.
В самолете с нашей стороны не было окна. Поэтому пытались спать. Но как-то не получилось.
Прилетели в 7 утра.
По прилету нам не выдали баул (у нас два баула с велосумками обычно), что было абсолютно жестоко. В офисе аэрофлота сказали позвонить им в 15.00, узнать, что с нашей сумкой. Мы были не одни такие несчастные. С нами в самолете летела пара съемочных групп из Европы. И им тоже что-то не положили в самолет. Мы еще очень боялись, что мешок попросту украли.
В окружившей нас на улице толпе таксистов оказался Инхе, говоривший по-английски и немного по-русски, и давший нам телефон нового хостела в центре Улан-Батора. Сначала мы отказывались с ним ехать, решив собраться и доехать на велах. Но внезапно поняли, что именно в том забытом бауле у нас ремнабор, тормозные диски и даже эксцентрики. Жесть, в общем.
Пришлось ехать в хостел на такси (взял 30000 тугров с нас). Инхе, как оказалось, один из основателей Modern Mongol hostel'а, расположенного действительно в центре (ресепшн работает с 10 до 23). В пяти минутах ходьбы от площади Чингисхана с учетом светофоров. Кровать в дорме стоит 15 баксов, а номер - 25. Мы что-то решили в номере поселиться. Не любим мы общие комнаты. Потом Инхе же свозил нас пообедать в чудесный ресторан Mongolian’s pub. Крутой интерьер у паба. Как в музее обедаешь: старая юрта в углу, по обеим сторонам зала и в центре стоят витрины с образцами предметов быта и декоративно-прикладного искусства. Ляпота. Попробовали цай - соленый травяной чай с молоком и жиром. Он оказался специфическим на вкус, но тем не менее вкусным и сытным. Подавался в огромнейших пиалах. А мы еще заказали сразу бууз и хушуур. Буузы (позы) огромные "манты" из тонкого теста с бараниной. А хушууры - типа чебуреков, жареных в жире тоже с бараниной внутри. Очень вкусно и то, и другое. А еще заказали ребер что ли. И вот они были неудачны. Жестко. Все подается с салатом и соусом. В общем, в нас не влезло. Но нам завернули с собой.
Вернувшись в хостел и простившись с Инхе, завалились поспать пару часов.
Проснувшись, позвонила я в аэропорт. Мне пообещали привезти мешок завтра. Можно либо приехать за сумкой самим с 7 до 8 утра в аэропорт, либо после 10 забрать ее из офиса, который находится на улице Сеула. Думаем поехать к аэропорту со всеми вещами на Инхе опять, там собраться и рвануть на автовокзал. Так ближе к вокзалу. Но дороже.
Съездили на автобусах на автовокзал Драгон. Автобус № 27 ходит по улице Мира. Стоит 500 тугров. Люди отзывчивые. Зрелые люди обычно говорят немного по-русски, так как либо учили его в школе, либо учились в России.
Вокзал цивильный. Но перед ним есть еще старый вокзал что ли: громкозазывающая всех проходящих площадь с минивэнами и ПАЗами, за которой неприятного вида торговый центр.
Здание автовокзала



Внутри на первом этаже кассы и информаторий. В информатории говорят только на монгольском. А в кассах можно найти русскоговорящую тетеньку. Однако, билеты заранее мне что-то не продали.
Сфотографировала на всякий случай расписание.



Важно вот что: покупая билеты в Цэцэрлэг (а нам именно туда) надо уточнить, что это в Архангай или произнести Эрдэнэбулган (не помню уже, что это значит). Потому что Цэцэрлэгов два.
Отправились гулять, что уж. В прошлый раз из окошка автобуса я разглядела какой-то монастырь на горе. Решили доехать до него, а оттуда пойти дальше пешком.
Городские автобусы хуже наших образца 90х. Вонючие, пыльные, какие-то сумрачные.
К монастырю ведет аллея, которая не хочет зарастать нормально травой, как ее ни поливают. А по сторонам стоят разные интересные здания, типа музеев.





Оказалось, что мы поднялись к крупнейшему буддийскому монастырю Улан-Батора Гандантэгченлин. "В период с 1944-го по 1990 год был единственным действующим местом отправления культа в Монголии. В настоящее время при нём находится более 150 монахов. В монастыре находится знаменитая 26-метровая статуя бодхисаттвы Авалокитешвары — «Мэгжид Жанрайсэг».
Он застраивается и реставрируется.



Особенно потрясла детская площадка на территории монастыря.
Вход свободный, хотя будка касс есть. А главный храм закрыт для посещений. Так что статую увидеть была не судьба.



Зато его охраняют сердитейшие львы.



Погуляли по двору, любуясь на ступы с молельными барабанами и впервые видя настоящий гер (юрту) вблизи.







Отсюда видно, что до центра недалеко. На заднем плане фото торчит знаменитый "парус" - здание отеля "Голубое небо".



Вообще, в первую очередь нас потрясли крыши. Абсолютно китайские.



Доползли до площади Чингизхана уже к вечеру.





Хорошо, что мы унесли с собой почти половину заказанного в ресторане: не нужно искать ничего. Хотя я сходила быстренько в магазин купить еще чего-нить в автобус на завтра и так, попить.
Вообще, город нам показался неприятным, шумным, с большим трафиком, и грязным. Последнее наверно из-за пыли, гонимой всюду сильным ветром. Но это, как оказалось в конце похода, обманчивое впечатление.
Наш крутой хостел.





Чай и кофе можно налить у ресепшена. Готовить на кухне мы не пробовали. Но разогревали еду, вынесенную из ресторана.





Душевые немного неудобные, так как нет разделения на М и Ж. Я только потом увидела расписание посещений для разных полов.

[Sylon]

Отличный отчет! Подскажите: на вашел велосипеде передние сумки на аммортизационной вилке. Как ведет себя вилка нагруженная сумками? Как управляемость велосипеда?

Я тут в одной теме пытался убедить народ, что велосипед при этом не теряет управляемость, большинство не верило. Управляемость меня устраивает, жена вроде тоже не жаловалась. Лично мне гораздо противнее везти эти 25 - 30 килограмм исключительно сзади, вот при этом управляемость падает. Ну и спереди не так уж много груза < 10 килограмм.

[gromitten]

Как ведет себя вилка нагруженная сумками?

Так же, как и при их отсутствии. Передняя рамка опирается на ось, а не на вилку. Я лично разницы не замечаю.

Как управляемость велосипеда?

Иная. Это дело привычки, как по мне. Руль поворачивается туже, тягучей как-то. Хотя вот паренек, попробовавший на моем веле проехаться по каменистой степи, упал моментально. Говорит: "Руль сам повернулся". Мне управляться с велосипедом, нагруженным тем же весом, как и этот, только сзади велорюкзаком гораздо тяжелее: я заваливаюсь на резких остановках и не могу поднять велосипед после привала, так как поднимаю его за руль и раму, а весь вес на заднем багажнике, у меня банально переднее колесо поднимается вверх.

---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:04 ----------

12.06.2015. пт. 10 км (асфальт 5, грунт 5). автобус из Улан-Батора в Цэцэрлэг.

Встали в 6 утра. Вчера Жень сидел трепался до 23 с мужиком.
Завтрак включен. Вполне себе европейский: какие-то хлопья с молоком, кофе и чай, тосты с джемом или маслом, яйца и печеньки.
Инхе отвез нас в аэропорт, где нам все же выдали сумку.
Пока собирали велы, к нам подходили посмотреть таксисты. Иногда щупали шины. Один представительного вида мужик поинтересовался на английском, не хотим ли мы их продать по окончании пути ;Р
Собрали велы, погнали на автовокзал. Поехали по короткой пыльной дороге. Трафик напрягающий. Дорога фиговая. Но ударными темпами кладут новую рядом.
Улан-Батор по дороге на вокзал.



Билеты мне продали за 23000 + 400 (как выяснилось, страховка) с каждого. Сначала я думала, что это велы столько стоят (400). Из-за этого вышел ужасный конфуз. Девушка в кассе, типа говорившая по-английски, не поняла, что мне надо велы оплатить.
К 10 утра билетов уже, считай, нет. Нам достались предпоследние места в большом автобусе на 45 мест.
Пообедали у вокзала в кафешке хушуурами и буузами. Последние оказались "крестьянскими" - из толстого теста, как для булок. Зато чай есть простой черный. А тетенька на кухне говорила по-русски.
Потупили еще немного в ожидании времени, когда уже можно было бы грузиться на автобус, отправляющийся в 14.00. И пошли к полудню на перрон.
Водила не хотел грузить велы. Уперся рогом. Я чуть не плача уговорила тетечку из кассы лет 45 выйти переводить нам, что не так. Выяснилось, что за велы надо отдать деньги водиле, сколько скажет, а 400 - это страховка. Отдали еще по 10000 тугров за каждый вел. А позже я поняла, почему водила так артачился и злобился: из 5 отделений, которые я принимала за багажные, вещи можно класть только в 2. И там уже лежат какие-то мешки и коробки. А еще каждый пассажир притаскивал с собой неимоверное количество тюков и коробок. Перед отправлением их трамбовали уже ногами. И все равно часть ехала в салоне автобуса. При этом и пассажиры, которым не хватило билетов в кассе, тоже ехали прямо на тюках в центральном ряду.
С нами в автобусе оказались независимая англичанка и очень разговорчивый поляк Кирилл. Он преподаватель немецкого, говорит свободно на английском и русском. Уже давно в Монголии, ночует в палатке. Рассказывал, что погода неопределенная: то вроде жарко, а то вдруг ливень. Так что неясно на что настраиваться. А еще рассказывал про птиц - он орнитолог-любитель. Успокаивал меня, что местные доброжелательные, простые. А ребятишки, вообще, просто чудо.
А! Забавно то, что ехали мы все в Цэцэрлэг, и у всех нас была разная информация о времени прибытия, хотя спрашивали все мы в кассах на вокзале. Такая вот она, Монголия.
Через 4 часа остановка на поесть и оправиться у хибарок с надписями "Газар", "Цайны газар", "Зоогийн газар". Выбор кафе огромен, типа, хотя по факту все подают одно и тоже за одинаковую цену. На улице пекло. Мы с Кириллом прячемся в тени автобуса.
Прибыли в 23.30. Значит, автобус шел 9 часов (он выехал позже времени отправления, что в Монголии не редкость). Уже темно.
На выгружающихся тут же напала толпа встречающих и таксистов. Кирилл растворился в ночи (он планировал встать за городом с палаткой). Англичанку уволокли таксисты. Нас тоже предлагали подкинуть до турбазы, где и расселить, но мы отказались, мотивируя это тем, что хотим уже покрутить педали сами.
Спасибо огромное всем, кто помогал собрать велы (таксисты, конечно. но и один парень монгольский, тоже говоривший по-русски, несмотря на молодой возраст).
Поехали в гестхауз в центре, в котором планировали залечь, так как предложенная турбаза оказалась далековато. Fairfield guesthouse дорог. Рядом в гостинице номер вышел бы дешевле, скорее всего. Но мы уже нацелились познать прелестей гостеприимства американца, поселившегося в Монголии. Оказалось, что американца сейчас нет. Весь персонал - монголы. Хоть по-английски говорят.
В номере занятно. Интерьер а ля гэр ;р







Приятно то, что вода, чай, кофе и печеньки в номере (за кипятком только на ресепшн надо идти, но можно набрать в термос, в котором местные традиционно держат свой цай). А еще ковер порадовал. И тапки у них в гостиницах обычно есть. Душ на этаже. Велы поставили внизу в холле. Номера только двухместные, но с подселением, если ты приехал один. Номер обошелся нам в 85000 тугров.
Из минусов: входная дверь не открыта круглосуточно, а ресепшн на втором этаже. И звонка я не нашла. Стучалась в деревянную дверь, разбудив, наверно, остальных постояльцев.
Спать легли только в час ночи.

[gromitten]

13.06.2015. сб. 72 км (асфальт 64, грунт 6). Цэцэрлэг - р. Хануй.

Завтрак оказался включен. На первом этаже гестхауза расположена кофейня. Из ее меню можно выбрать какой-нибудь вкусный бутерброд и напитки. Спросили, где можно найти что-нибудь типа супермаркета. Где вообще можно купить еды в субботу утром. Буквально в двустах метрах оказался магазин самообслуживания. Там и закупились. Есть гречка, рис, макароны, пшено, тушенка, сыр, сухое молоко и даже колбаски нажористые. Из сладкого довольно большой выбор сухофруктов, сгущенка, шоколадки и печенье в ассортименте. Чай простой черный был, а вот кофе только растворимый. Но я заранее озаботилась - везу немного из Москвы.
Наверно, стоит сразу сказать, что супермаркет в представлении монголов - просто магазин самообслуживания в таком же небольшом здании, что и прилавочный магазин. Ценники преимущественно есть и в том, и в другом. В Улгие и Улангоме супермаркеты были побольше и поприличнее. Может и в Цэцэрлэге был побольше, но мы заскочили в первый попавшийся.
Дальше - заправка. Налили бензина в бачок без проблем. Главное в этом вопросе - наливать бензин из России, а не Китая. Чище гораздо. Мы покупали на заправках ПЕТРОВИС (белые буквы на красном фоне).
С утра уже тепло. С 7.30 мы ходим в футболках.
Сразу из города начинается подъем в небольшой перевал.
Западное "крыло" Цэцэрлэга.



Кстати, на фото выше на маленькой площади стоит белая будка с темно-красной крышей, а рядом с ней тусит народ (откройте фотку на яндексе в полном размере). Это колодец. "Худаг" по-монгольски (проблема в том, что колодезная вода - "ходгийн ус", колодец - "худаг", но мужик, когда уточнял что я ищу в одной из деревень, произносил примерно как "хотчщин"). Тогда у меня еще не сформировалось представление об этих "колодцах" - скважинах, воду из которых раздают вот в таких будках преимущественно белого цвета в определенные часы. Обычно мы набирали воду утром. Но в отчетах я читала, что они работают и по вечерам. И я напрочь забыла об этих возможностях бесплатного набора чистейшей воды. Так что первые несколько дней мы питьевую воду только покупали. 1.5 литра стоит примерно 28-45 рублей (от 900 до 1500 тугров. чаще всего продают за 1200 тугров - 35 р). Только сейчас, при написании этой части, сама заметила будку на фотке. Йэх.



Тут же мы впервые отметили, что местные передвигаются на моциках.
На выезде (въезде) из города стоит шлагбаум. Так у них принято. Берут с автомобилистов дань на содержание дорог. Нас пропустили так. И после этого КПП асфальт внезапно кончился. Пыльно. Жарко. Слепит глаза. Уклоны у дороги неприятные.



Ползем потихоньку в набирающей силу жаре, любуемся видами елок на склонах и стад.



Кажется, за шлагбаумом справа был ручей. А слева дорога уходила на предложенную нам вчера юрточную турбазу.
В последний пупень и я уже иду.



Спуск также крут. И приятен. На самом высоком месте подъема растет лес с уютными полянками.



Еще сразу отмечу, что в большинстве своем горожане и жители деревень живут в теплых домах-избах, но рядом за забором часто стоит юрта. Или две.



И добавлю. Деревня - "сум", а город - "хот" (на самом деле "сум" или "сомон" - обозначение центра коллективного хозяйства... или всей территории колхоза, мнения расходятся. это самая мелкая административная единица. главный поселок по идее имеет иное название, нежели сомон. но мы ни разу не видели и не слышали такого, ассоциируя название поселения с сумом. поэтому для простоты я их называю "деревнями"). Деревень нам попадалось предостаточно, а городов - всего 4 =Р.
Парники и сады удивляют.



Через 6 километров грунта внезапно появился асфальт. Кажется, асфальтировать перевалы слишком затратно.
Много стад пасется. Кони. Коровы. И смешанные стада овец и коз, перегоняемые поутру пастухами.





Вскоре завидели красные крыши - какая-то деревня, не обозначенная на нашей карте.



На въезде - памятник лошадке.



Это Ихтамир на речке Тамир гол ("гол" - река по-монгольски). На 26 километре от старта.



Воду в речке набрать не решились. За мостом стоят цайны газары (кафе) и дэлгууры (магазины). Иногда на магазинах написана специализация. Хунсний дэлгуур - продуктовый. А барааны дэлгуур - вещевой и хозтовары. Как для авто и мотиков магазины называются, забыла. Но там сразу ясно по картинкам.
Купили еще бутыль воды на попить. Солнце припекает уже невесело.

Женю вроде интересно. А я немного разочарована. Монголия оказалась просторней и площе, чем я ожидала. Мне не видно, что степь цветет. Ну хоть елки на горах и юрты развлекают.





Местные рассекают степь на мотиках и минивэнах (и "буханках").





Нашла какие-то цветочки, растущие за обочиной на песчаном грунте. Синие похожи на ирисы.





На обозримых горах местами лежит снег.



Дорога после Ихтамира оказалась свеженагудронена.



Поначалу мы не напрягались. Гудрон неприятно чавкает на жаре, ну что уж.
К часу дня мой комп на солнце показал +33, а к трем часам, когда мы остановились пообедать уже +44. Жень с непривычки плавится. А спрятаться то негде.
Еле впихнули в себя суп, не остывающий совсем. И матерились на битум. Потому что эта тягучая субстанция оказалась на всем: на багажниках и задних гермах, немного на сумках, и конечно, на рамах (мы без крыльев ездим), к тому же заляпала покрышки полностью. В том числе битум налип на ноги вилок, что меня испугало более всего. Спешно счищали с вилок и герм эту гадость влажными салфетками, которые я беру всегда однозначно.
Далее старались объезжать загудроненные трещины по обочине. Но обочина не всегда есть. "Ну кто так строит?!" К тому же дорога опять пошла в небольшой подъем. И на жаре все это формировало особый трэш. Однако. Минут через 20 налетела гремящая туча, из которой полился ливень с зарядами града. Температура скакнула вниз до +16.
Стуча зубами, поволокли велосипеды через степь к бытовке, запряженной в трактор. Что-то рядом чадило на костре в железном баке. А в бытовке пережидали дождь дорожные рабочие. Те, что битум кладут... Посидели с ними за компанию. Кто постарше, говорили немного по-русски. Женя сказал, что битум для авто фигня, а для велосипедов свеженалитый - смерть. Рабочие извинились в усы и уверили, что дальше пока не успели сделать. А асфальт они нам пообещали аж до Тариата, то есть еще на день вперед. В этой области монголы активно асфальтируют дороги. К 1 июля собираются асфальт протянуть до Тосонцэнгэла. Что-то не верится в столь ударные темпы.
Грозовая туча пролетела, но за ней тянется хвост, из которого еще проливало пару раз. Только мы высовывались из бытовки - тут же нам заряд дождя и ледяного ветра. Так и просидели больше часа. А когда собрались ехать, вдруг выяснилось, что у меня спустило колесо. Я, осмотрев покрышку и ничего не найдя, решила, что это камера не выдержала перепада температур, и все пыталась вспомнить, сколько ей уже лет...
Монголы помогали менять камеру с дичайшим энтузиазмом. Мне кажется, они просто решили, что не женское это дело =Р а может, им было интересно. Пробовали поднять женин вел. Качали головами.
Наконец, мы поднялись на последний подъем и долго ехали вниз, вертя головами. Над нами облака приобрели потрясающие формы. Наплывали друг на друга волнами, крутились стадами небесных барашков, выпячивались мелкими конусами к земле, протягивались вдалеке занавесями дождей вниз.
На асфальте много дыр. И они пронумерованы.



Сумрачно очень. После дождя температура стабильно держится на +18. С неба иногда срываются робкие капли.
В конце нашего длинного спуска перед двумя холмиками, за которыми уже река, стоял домик. Вроде, магазин.
А на реке Хануй мы заночевали, как и собирались по плану. Река образовала меж холмов довольно широкую и абсолютно плоскую долину. Спрятаться негде.





Поэтому мы отошли немного от дороги. И так и встали.
В траве тьма тьмущая кузнечиков. Они разбрызгиваются фонтанами при каждом шаге. Речка коричневата, но для ночевки ок.
При установке палатки у нее порвался тент у задних колышков. Жень уже чуть не плачет, проклиная этот адский день. Мы не высыпались с самого отлета. Сегодня нам досталось и жары, и битума, и сумашедших уклонов на гравии, и града, и прокола, и вот теперь еще палатка. Мы уже не знаем, что ожидать завтра. К тому же я немного беспокоюсь, не придут ли к нам ночью местные ругаться. Встали мы на совершенно открытом пространстве, хорошо видном с дороги.
Вечером +13. Ветер сегодня был встречный от ощутимого до сильного.
Темнеет окончательно к 23.
В долине реки пасутся лошади в степи всех оттенков зеленого.

[Sylon]

_____

[gromitten]

14.06.2015. вскр. 76 км (асфальт 69, грунт 7 - ремонт и стройка). р. Хануй - где-то в степи.

Ночью к нам никто не приходил. Но вот незадача: опять у меня спущено колесо. То же самое. Прощупав покрышку, выяснили, что в гудроне залипла маленькая тонкая проволочка. Она и пробила покрышку и камеры. И, видимо, при отсутствии давления моего веса камера спускала. Старую камеру Жень заклеил. На всякий случай. А то нам может и не хватить, если дальше так пойдет.
С утра +12. Ветер слабый встречный. Облачность переменная, но обещающая дождь. Едем поначалу полого и однообразно. Опять юрты кругом. Опять стада.





Все здесь как везде: люди нам помогают, улыбаются, машут руками, кричат, особенно дети жаждут внимания. Взрослые же чаще стараются урвать у Женя самокрутку. На фотке выше тот участок дороги, где пара ребят догнала нас на мотоцикле, завидев из юрт. Просто чтобы поболтать и пожать Женю руку.
А буквально через пару-тройку километров после этого инцидента мы встретили швейцарцев, путешествующих на УАЗике. Потрепались чуть. Они ожидали, что мы сегодня доедем до озера Тэрхийн Цагаан. Но мы сразу сказали, что вряд ли. Кажется, они разочаровались.
К тому времени температура поднялась до +28. Но и тучи грозовые стали ближе. Мы так и ждем, что ливанет.





Спустились чуть и решили посидеть подождать, пока ливень прольется. Асфальт часто проходит по насыпи, в которой сделаны большие сточные проемы. Мы туда заходим, не пригибаясь. Вот у такого "моста" и решили переждать грозу, потому что видно - дальше опять асфальт пропал на крутом подъеме. Однако, не дождались. Поползли в крутой подъем, тут то нас и накрыло. Но не ливнем. А так, краем грозовой тучи. Просто дождь. Однако температура упала до +11. Зато ветер стал попутным. И холодный спуск на вновь появившемся асфальте (не более километра грунта).



Первая речка сегодня оказалась переплюйкой на примерно 45 км (если правильно помню - не записала), но с прозрачной водой. Однако рядом поселение. В принципе, поселочков довольно много. Каждый набит дэлгурами и газарами. Вот мы тут и выпили по паре чашек сытного согревающего цая. Стоит он порядка 200-300 тугров (меньше 10 р), в зависимости от местности и заведения.
Дальше поехали вдоль широкой реки Чулуут. Вот ее цветущая долина.





Тут стало живенько ехать. Горы разноцветные обрамляют долину. Пасутся мохнатые яки. Сарлыки. Они как-то низко всхрюкивают иногда, когда мы едем мимо. И это меня пугает.





Температура медленно поднялась до +20. И так до вечера.
Дорога пересекает реку. И на этом пересечении очередной поселок, полный газаров и дэлгуров. Несмотря на раннее время (не больше 6 было) они почти все закрыты. Может они открываются по расписанию автобусов..? Я пошла за питьевой водой. Наткнулась на пару мальчишек, открывших мне магазин. Тот, что постарше, лет восьми, потребовал за бутылку воды 4000. Но младший, лет пяти, еще не научился врать и показал на пальцах тысячу.
После моста река уходит в каньон, по берегам которого растёт лес. Красивый. И горы изменились. С одной стороны стали каменистые с зеленоватым оттенком, а с другой стороны желтые или светло бежевые, лишенные травы. При въезде в лес опять пропал асфальт. Но через него кладут дорогу. Возможно под возмущениями местных. Лес явно является святыней - на множестве деревьев ленточки (иногда просто болтаются пакеты, как у меня на фотке).







Мы едем через какие-то туристические места. На 46 км был мотель. А на 50 дорога уходила вправо на турист кэмп.
После леса на несколько километров проезд только по грунтовке в степи. Асфальт еще не положили. А потом снова асфальт и пологий подъем по долине, обрамленной холмами.





Почти в конце подъема недалеко от дороги нашелся маленький холмик с нагромождением камней. За ним и спрятались на ночь. Немного защищал от ветра. И с дороги мы не просматривались. Трафик тут больше, чем был вчера. Водители пока очень аккуратные. Всегда объезжают нас далеко и сигналят при приближении.
Здесь нет кузнечиков. Зато много муравьев. Кажется, земля вся изрыта муравейниками.
Вечером +16.
Вылезла ночью по малой нужде. Прохладно. Облака разнесло совсем, хотя почти весь день сплошная облачность была. Запрокинула я голову. А там звезды в глубокой бездне. И меня пронизал страх. Какой-то первобытный ужас прыгнул из этой бездны. Я не суеверный человек. К мистике не склонна. Но что за наваждение меня обуяло, не пойму. Опустила спешно глаза к земле в смятении. Лишь бы это монгольское небо не встретить взглядом. И поплелась к палатке, страшась обернуться.

[gromitten]

15.06.2015. пн. 59 (асфальт - 6, грунт - 53). Где-то в степи - в степи у озера Хадат.

Ветер встречный холодный сильный. С утра +13.
К Тариату кладут асфальт. Но на время работ объезд по традиционным грунтовкам-"дублерам". Местами есть свежий асфальт. Почти все время спуск.



Ступа прямо в степи.



Стада яков и коз вперемешку с овцами.



К мосту через речку перед деревней Тариат аж два километра свежего асфальта. А после - подъем по камням в пологую степь.
В деревне тоже кладут асфальт и ставят бордюры для будущих тротуаров. Но пока только гравий.
На центральной улице - ряды магазинов. Закупилась после получасового хождения по ним в поисках нормальной еды, а не сладостей. В последнем на улице супермаркете есть, а до этого хрень сплошная из печенья, шоколада и водки. А еще тушенки русской не было. Она дешевле монгольской (всего 2000-3000) и вкуснее. Еще иногда продается тушенка "Русская", произведенная на Кавказе. Она тоже дешевая, но со странным привкусом. И по консистенции похожа на субпродукты, а не мясо. Здесь же нашла только монгольскую тушенку. Стоит 5000-5500 тугров. Дорого. А внутри жилы и жир. Нормальное количество мяса в каждой десятой банке только. Надо было нашей тушенки в Цэцэрлэге прихватить.
Температура тем временем перевалила за обычный предел в +28. И вокруг, как всегда, уже начали колобродить грозовые тучи.
В центре нас поймала Tonga, владелица местного гестхауза. Говорит по-английски, и немного по-русски, что помнит из одного года обучения русскому в школьные годы. И немного знает французский - училась у постояльцев. Она мечтает сделать туристический инфоцентр области. И, конечно, сайт. Но местные власти не стремятся поддерживать ее начинания.
Мы же пытались выяснить путь к Джаргаланту: что нас там ожидает. К Джаргаланту ехать Тонга не советует: камни, глубокие броды, грязь непролазная, много уступистых подъёмов. Советует ехать через Цахир. Но в Цахир либо ехать по южному берегу озера, и тогда без заповедника и вулкана. Либо по северному, но тогда в джипиэсе этой дороги нет и карт нет. А заплутать тут легко. И трафика там нет, спросить не у кого. Пока болтали, переждали очередной дождь. Решили ехать через заповедник (по северному берегу озера Цагаан) и свернуть потом к Цахиру как-нибудь с помощью местных, если попадутся.
Сразу от города въезд в заповедник Хангайн нуруу. Перед мостиком через речушку стоит пропускной пункт, где нам выдали билеты по 3000 тугров с человека. И даже дали буклеты. На монгольском.
Тут же начинается лавовое поле. На котором растут елки.





Красотень. Как в Исландии. Только с деревьями. Даже на вулкане они растут.





Дорога по лаве не хорошая, как обычно. Где лавы нет, там плотный песок. И гребенка.



Как ни странно, и тут юрты. Стоят они у реки, через которую неглубокий совсем брод.



А после дорога идет по краю лавового поля вдоль холмов. Очень приятная, как мне показалось. Веселая и укатанная.
На вулкан мы подниматься не стали. Много времени потеряли в Тариате. Да и видели мы их уже столько... На фотке видна тропа.





От долины с вулканом небольшой, но очень крутой перевал. И как назло: кругом столько туч дождевых, а над нами жарит солнце. В высоком обо на перевале поселился суслик.
С перевала вид на половину озера Цагаан. И юрточный турлагерь.



Мини Диммурборгир в самом начале озера. (Извинити, я все про любимую Исландию. Диммурборгир, он же "Темный город" - лабиринт из высоких выветренных лавовых стен недалеко от озера Миватн)



Дорога вдоль озёра местами напряжная. Вцелом неплохой песчаный грунт. Но и гребенка есть необъезжаемая. И дикие подъемы каменистые, и такие же спуски.







Вон оттуда мы приехали. С перевала правее центра.



Много юрточных лагерей вначале. И дикарями люди стоят. Пока мы видим впереди ливневые потоки, что меня настораживает.



В заливчике какие-то статные журавли вышагивают. Возможно, это журавль-красавка (Anthropoides virgo) — самый маленький представитель семейства журавлиных в мире. И два неглубоких песчаных брода. Первый даже проезжаем. А второй вязкий. Набрали воды на ночевку. Здесь она нам показалась чище всего.



Очень красиво кругом. И, как ни странно, солнечно. Пока мы ехали потихоньку с холмика на холмик, грозовые тучи отнесло.





Я даже разделась до футболки, хотя после перевала дул сильный холодный ветер, и мы оделись.
Забыла совсем упомянуть: тут тьма тьмущая сусликов. Такие забавные. Встают на задние лапки в стойку любопытства, но как только на них прямо посмотришь - удирают в норку, смешно подпрыгивая.
Последние несколько километров уже еду кое-как. Что-то устала. А Жень говорит, просто потому что у нас тягун вверх.



А это уже озеро Хадат.



Напротив него и встали на ночлег перед очередным перевальчиком. А рядом оказалась мелкая безымянная речка, чему мы были несказанно рады.
Видели степную лисицу.





Температуру не замерила. Но помню, что комфортная была. Градусов 15-17.