На идею вдохновил очень известный проект с историей более 50 лет SOLEX (мотовелосипед)
Теория:
Фрикционный двигатель расположен на переднем колесе где очень близко находятся узлы управления, велосипед сохраняет ход на педалях.
Условия:
Использовать все возможные детали из магазинов радиодеталей, компьютерных магазинов, строительных магазинов, авто запчастей, словом всё, что существует в каждом городе. Без "слесарки и токарки" - все инструменты домашние.
Практика:
Два двигателя 12 вольт от автомобиля "Газель" или "ВАЗ" точнее от решетки радиатора охлаждения (110-230 Вт) через общий стальной вал в закрытом кожухе крепятся между собой и навешиваются на переднее колесо под своим собственным весом с небольшой прижимной пружиной.
Коммутация включения через кнопку способную выдержать пусковой ток в 30++ Ампер или реле со схожими характеристиками - 1 скорость регулируется диаметром шкива (опыт использования велосипеда говорит о том что ты или едешь медленно по какой то общей причине на дороге с помехами в виде пешеходов или машин, при спуске, либо стараешься выжать максимальную скорость. Поэтому всяческие регулировки скорости и "круиз-контроли" были выпилины из проекта)
Аккумуляторы 12 вольт 9А от ИБП компьютера (свинцовые и дешевые) либо один крупный 12V 45A/h и т.д. В теории 1 Ампер должен тратиться на 1 км расстояния (на практике так и есть при весе велосипеда в 35 кг +/- и человека в 80 кг).
Блок схема с минимум деталей:
1) 2 Мотора (я использовал от LUZAR, там есть свои нюансы разберу позже, 1100 рублей).
2) 1 Вал фрикциона (заказал у токаря через Авито, там будет своя история 1400 рублей).
3) Крепление на переднее колесо сверху (можно просто полоску из металла согнутою буквой Г).
4) Провода для тока в 30 Ампер (можно найти дома я это покажу позже).
5) Кнопка на 30А либо пусковое авто реле (в магазине радиодеталей на 12V 40 Ампер).
6) Аккумулятор(ы).
Задний багажник для аккумулятора (придется или купить или найти/снять со старого велосипеда).
Задний привод можно придумать на подобии Rubbee проекта в интернете. С тем отличием что двигателей будет 2, они будут крупнее и тяжелее.
Если поставить доп реле то можно сделать и рекуперацию (через диодный мост, мощный транзистор и стабилизатор на выходе) аккумулятора со спусков/при торможении, т.к. вал всё время прижат к покрышке. Кстати это можно исправить соединив ручку тормоза через тросик с креплением мотора. Нажимаешь ручку и вал отрывается от покрышки на 1-2 см. Это может пригодиться если захочется оперативно управлять сопротивлением холостого хода роторов моторов.
Достоинства:
Дешевизна и простота в изготовлении, не мешает движению внутренним сопротивлением как мотор-колеса тем что может полностью механически быть отключенным от колеса. Можно быстро и полностью отсоединить от велосипеда. Можно установить сразу на 2,3,4 семейных велосипеда без существенных денежных потерь.
Подходит на любые диаметры колеса.
Легко съемный, буквально 2 винтами/эксцентриками.
Полный привод при вращении педалями.
Можно со временем купить более легкий и дорогой аккумулятор.
Нет проблем с законом - при электромоторе в 0.22 Вт и максималке в 22 км\ч Вы считаетесь велосипедом.
Максимально дешево по расходам на электро велосипед.
Заряжать можно от ИБП (бесперебойника) компьютера, но лучше всего подходит самый обычный автомобильный зарядник за ~1500 р.
Недостатки:
Мощность в 220 Вт дает среднюю скорость в 17 км\ч т.е. это не скоростной вариант передвижения, самый безопасный для себя и окружающих.
Задняя и передняя покрышки изнашиваются одинаково. И тем не менее цена покрышки и время на ее замену не сравнить с расходами за мотор-колесо в 11-20 тысяч рублей без учета цены аккумулятора (ещё столько же 10-20 т.р.).
Вал фрикциона приходится вытачивать через токаря по объявлению.
Большой общий вес. В итоге получаем удвоенный вес велосипеда.
Со временем хочется ездить быстрее, изменить ситуацию сложно, т.к. при использовании самых мощных 12 вольтовых моторов и аккумуляторов максимальная скорость будет ограничена (размерами выточенного вала 3,5 см и диаметром покрышки 26 дюйма) 25 км\ч.
При резких прыжках с бордюра/ямках срывает тросик с крепления мотора если ручка была выжата (такие вот особенности) и он со временем вытягивается. Тут нужно что-то надежное и простое вроде рычажной системы способные выдержать ударные нагрузки 3.5 кг веса моторов.