Норвегия 2011. Впечатления.
В июне - июле 2011 года мы съездили в велопоход по Норвегии. Мы - это Галина Юрасова, Федор Смолин, Александр Кожевников и я - Алексей Мартемьянов. Особо хочу отметить, и поблагодарить, Галю за те усилия, которые она приложила для организации и проведения этого похода. Без нее ничего этого бы не произошло. Пришло время подвести некоторые итоги. Отчет с фотографиями, названиями и цифрами оставляю за Галей. Читайте его на livecrimea.com. Она в данном вопросе большой специалист и делает это превосходно. Опишу свои впечатления. Думаю, так будет правильно. В голове должно было все утрястись, а эмоции отойти на второй план. В "сухом остатке" же следующее:
Норвегия - страна фьордов. Этот распространенный стереотип, характеризует страну лишь отчасти. Норвегия - страна гор. Плоскогорье высотою около километра рассечено глубокими узкими долинами, в которых текут реки, впадающие в озера или фьорды (если долина опускается до уровня моря). Вот в этих долинах и находится то, что зовется Норвегией. Люди живут только здесь. Они пасут скот, заготавливают сено, валят лес, ловят рыбу, выращивают сады и возделывают поля. Здесь же клубятся многочисленные туристы. Поэтому дороги (и авто и железные) проходят в основном по населенной местности, выбираясь в "ненаселенку" лишь по необходимости. Такая география страны накладывает свой отпечаток на все стороны ее жизни.
Дороги. Впечатление от первых метров - асфальт шершавый (в Черногории был лучше), местами "ползет", и оттого в трещинах, однако, ехать это не мешает. Позже заметил закономерность - чем "важнее" дорога, тем хуже на ней асфальт. И наоборот - местные дороги, в т.ч. грунтовки, в идеальном состоянии - гладкие и чистые. Их грунтовки это дороги с гравийным покрытием. Не знаю, сколько машин гравия (или скорее крупного черного песка) было на них завезено и каким катком укатано, но порою приходилось вглядываться, чтобы убедиться, что под колесами не асфальт. "Стиральную доску" не встречали ни разу. Дороги узкие. Обычно по одной полосе в каждую сторону. На "важных" трассах, где номер маршрута пишется на знаке в зеленом квадрате, встречается "шумовая" разметка - она состоит из выпуклых квадратиков, при езде по которым колеса издают характерный шум. Дорога пересекает большое количество рек и ручьев, но вся вода проходит под полотном дороги по специальным каналам. Дорога нигде не размыта и всегда сухая. Лужи здесь редкое явление. Даже во время дождя. Много мостов. На каждом написан его "инвентарный" номер и дата постройки (порою начало прошлого века, а то и позапрошлого). Мост через море. Звучит? Есть и такие. Больших мостов мы не встречали (они в другой части страны). Там где мы были движение на дорогах неактивное, поэтому старые мосты (часто деревянные) шириною 3,5 - 4 метра не редки. Их никто не перестраивает, просто с каждой стороны от моста стоит знак о сужении дороги и "карман", чтобы пропустить встречный транспорт. Эти "карманы" очень распространены и на горных серпантинах. На дороге, где по прямой может проехать только одна машина, порой так много "карманов", что она выглядит как двухполосная трасса для автослалома. О том, что это не так говорит лишь разметка. Каменистые склоны (стены) над дорогой очищены от "живых" камней. Там где это невозможно натянуты сети. Крупные каменные блоки связаны между собой тросами или анкерами, а на склонах построены стены - камнеуловители (иногда достаточно высоко над дорогой). Когда камни начинают досаждать особенно сильно, норвежцы строят тоннель (или эстакаду). Тоннелей там много, но продолжают строить новые. В одном месте мы видели почти законченный тоннель, а в другом он был только нарисован на скале. Правда-правда. Белой краской сделана разметка свода, на очищенной от травы и "живых" камней стене.
Велодорожки. В Норвегии много велосипедов. "Туристы", обычно, путешествуют на кемпере или на крыше автомобиля (приходилось видеть 4 велика, приделанных к багажнику обычного седана). "Местные" - стоят во дворе каждого дома, или валяются там, где хозяина застал дождь или позвала обедать мама. На их дорогах, там, где у нас обочина, есть полоса ЧИСТОГО асфальта в хорошем состоянии шириною метр-полтора. Мы ее определили себе как велодорожку. Вроде никто не был против. При въезде в населенный пункт появляется настоящая велодорожка, обозначенная знаком - это полоса асфальта шириною 3-3,5 метра, отделенная от дороги газоном и имеющая регулярные съезды на нее. Обычно она идет только с одной стороны от дороги (в крупных населенных пунктах, и то не везде, с обеих). Поэтому, порою, приходится ехать навстречу движущимся машинам. В таком случае езда держала в напряжении (очень непривычно, хотя и безопасно). Велодорожки пересекают дорогу либо по тоннелям, либо по пешеходным переходам. Был случай (N62.075186, E9.126914), когда внутри кольцевой развязки на дороге была КОЛЬЦЕВАЯ же развязка велодорожки. На второй день пути нам встретился участок с регулярными ответвлениями от дороги в лес. Ответвления эти вели на изрядно заросшие травой и кустами тропинки, при этом они были обозначены знаками с изображением велосипеда. Как оказалось это, и была велодорожка, но туда совсем не тянуло. Велодорожки в небольших городках, наверное, созданы для детей. Велотуристы и велоспортсмены их игнорируют. Все, в т.ч. дети, ездят в шлемах, даже когда сами ездить еще не умеют, а их возят на багажнике в детском кресле. По автостраде ездить на велосипеде нельзя, но параллельно трассе всегда есть дорога рангом пониже с менее интенсивным движением и более живописным видом. Так что когда вас не пустят в очередной тоннель длинною 1, 3, 5, 24,5 км - не расстраивайтесь. Объезд будет безопасный и живописный. Обычно это старый кусок дороги, которую тоннелем спрямили. Поверьте, вы не пожалеете. Шикарный вид на фьорд, реку, водопад, ущелье, церковь, а то и собственный тоннель (покороче, зато без машин) вам обеспечен. А если вы ищете место для ночевки, где вас никто не потревожит, то и тут объезд тоннеля вам в помощь (наш результат 4 ночевки из 19). Ралларвеген (Rallarvegen - дорога землекопов норв.) - самая красивая велодорожка Европы. Говорят (Wikipedia), что по ней за год проезжают 20 тыс. велосипедистов. От Хаугастёла (Haugastol) до Флома (Flam) около 80 км преимущественно по грунтовке идущей вдоль железной дороги, начиная с высоты 1000 м над уровнем моря надо подняться до 1300 и спуститься к морю. Красота. Но если маршрут прокладывала Галя, то готовьтесь проехать его в обратную сторону. На карте моего спутникового навигатора основная часть дороги была отмечена как тракторная дорога (tractor road). Трактором (tractor), кстати, они называют квадроцикл (или его шестиколесного родственника). А еще 4 июля (Merry Christmas! - сказали немецкие велотуристы) мы раз 20 слезали с велосипедов, чтобы перетащить их через снежные поля, которые переметали велодорожку. Наверное, про снег не знали не только мы. Брать в такой поход ребенка, который едет на собственном, хоть и детском, горном велосипеде это одно, а везти любимое чадо на багажнике - совсем другое дело. Встречались и те и другие. Последних мы предупредили о последствиях. Вроде бы они передумали и собрались ехать только до Финсе (Finse) - это середина пути. Во Фломе, Хаугестёле и Финсе есть большие пункты проката велосипедов. Сотни велосипедов всех ростовок, но одной модели выставлены под открытым небом (в Финсе, например, была популярна модель Finse 1222 от Merida). Большинство с планетарными втулками. К велосипеду можно взять напрокат все: шлем, очки, перчатки, куртку, велорюкзак (5-объемный гермомешок). В Финсе есть мастерская самообслуживания, где все велоинструменты привязаны длинными цепочками к стене дома. А в Саннефьорде (Sandefjord) есть велодорожка, которая сама считает проехавших по ней велосипедистов.
Тоннели. В горной стране без них никак не обойтись. Если у тоннеля есть объезд, то на велосипеде вас в него, скорее всего не пустят, о чем будет предупреждающий знак. И указатель с направлением объезда. Если иного пути нет, то милости просим в тоннель. Если в тоннеле не капает и ничто не валится на голову, то он обычно не имеет дополнительных конструкций. Если есть капель, то ее закрывают тканью, похожей на ту, что используется в рекламных растяжках, натянув ее на металлическую раму от пола до пола. Если свод грозит обвалиться, то его подкрепляют анкерами или заливают торкрет - бетоном. Большинство тоннелей освещены. Во всех есть "карманы" для аварийной остановки. В каждом таком "кармане" ящик с огнетушителем и указатель как далеко в каждую сторону до аварийного выхода. Наш первый тоннель на горной грунтовке закручивался винтом вниз. Ехали по нему на ощупь, потому что глаза не успели привыкнуть к темноте, а фара не спасала. Потом пара тоннелей (без объезда) порадовала освещенностью и ровностью асфальта. Правда, второй, длиною 4,3 км, слегка утомил своей протяженностью. Более длинный тоннель (там аварийный выход был еще где-то в середине) проезжали уже в автобусе. А в самый длинный Лердальский (Laerdalstunnelen) (24,5 км) нас не пустили. Говорят, там есть кафе. Ехать по тоннелю на велосипеде приятно, только если нет машин. Они очень шумят и не имеют возможности обогнать вас по "встречке", как делают это под открытым небом. Поезда тоже часто ходят под землей.
Дорожные знаки. Долго к ним привыкать не пришлось. Много общего. Но есть и отличия. В основном в цветовой гамме. Название поселка, через который ты едешь, написано на синем фоне, а не на белом, а того, что в стороне от трассы - на белом, а не на синем. О повороте на другую дорогу предупреждают за 150-200 м желтым знаком, а потом такой же стоит непосредственно перед поворотом. Направление поворота желто-черные уголки, а не бело-красные. Таблички на километровых столбиках серебристые с черным текстом, а не синие с белым. И табличка на столбике одна - параллельно дороге. Знаки дублируются с обеих сторон дороги. Особое внимание стоит обратить на графику знаков. Общая идея рисунка такая же как у нас, но вот детали... На знаке "Пешеходный переход" изображена не безликая антропоморфная фигура, а мужчина в шляпе, пиджаке и туфлях с каблуками. Тоже касается знака "Дети", где изображена мама, отправляющая девочку через дорогу. Обе в платьях. И с сумочками. На знаке "Место остановки автобуса" прорисовано каждое стеклышко в автобусе (лобовое, кабина, салон, двери). На знаке "Дикие животные" изображено то животное, встреча с которым наиболее вероятна. Это может быть тролль, лось или олень, причем как благородный, так и северный. А еще если часть информации на знаке утратила актуальность, то лишнее заклеивают крест-накрест оранжевыми полосками или закрашивают черной краской из баллончика (закрылся в городке кемпинг - закрасили его значок, а ресторан и место отдыха оставили).
Кемпинги. По стране путешествует много туристов. Всем им надо где-то ночевать. На любые потребности (уровень комфорта) и возможности (бюджет) можно найти подходящее предложение. На дорожном знаке, при въезде в населенный пункт, указывается, какого рода услуги тут оказываются. Переночевать можно в разных условиях: поставить палатку на территории кемпинга, поставить кемпер на специальную стоянку, снять прицеп-дачу, снять кабину (маленький деревянный домик без удобств), снять комнату (с удобствами или без них), снять отдельный домик (с собственными удобствами). Почти на каждой ферме, расположенной возле дороги (не обязательно оживленной трассы), имеется кабина - другая чтобы приютить нежданных туристов. Бюджет нашего путешествия не предусматривал расходы на кемпинг (без крайней необходимости). И мы, обычно без долгих поисков подходящего места, удобно и бесплатно ночевали в палатке "in wild". Истинная причина, по которой мы остановились в кемпинге в районе озер Гьенде (Gjende) и Бессватнет (Bessvatnet) в кемпинге Besseggen Fjellpark Maurvangen надежно сокрыта в Галиной голове. Вот возможные причины. Галя планировала пройтись пешком до перемычки между этими озерами (действительно очень красивое место, но поход туда занимает полдня). Кроме того, местность, по которой мы проезжали, изобиловала знаками, запрещающими парковку кемперов и установку палаток. Мы ее потом так и называли - "Долина Ноукемпинг" (от англ. no camping - не разбивать лагерь). Мы (я, Саша и Федор) особо не протестовали. Заплатив 175 NOK (125 за палатку на 2 человека + 25 за каждого лишнего) мы разместились на стриженой лужайке на берегу бурной реки. Естественное желание - узнать, что же мы можем получить за наши деньги, было быстро удовлетворено. Итак, к нашим услугам были: туалет (с горячей водой в раковине), кухня (с электроплитой, набором посуды, моющим средством и горячей водой в раковине), столовая (со столом, стульями и горячей водой в раковине), прачечная (со стиральной доской, мылом и горячей водой в раковине), карта района и прогноз погоды на ближайшие дни. В прачечной, при некоторой сноровке вполне можно помыться. Что мы (мужская часть группы) и сделали. Душ в лагере тоже есть. Им воспользовалась женская часть группы. Только горячая вода в душе за отдельную плату (15 NOK за 4 минуты). Еще, за отдельную плату, можно было воспользоваться стиральной и сушильной машинами (25 NOK за каждую), сауной 60 NOK (не знаю за какое время и/или сколько человек), выпить горячительного в баре, пообедать в кафе (впечатляет старинная обстановка), приобрести (дорого, даже по их меркам) еду, одежду, сувениры. Пешая прогулка сорвалась. Выяснилось отсутствие, у большинства участников, подходящей обуви (в велотуфлях по горам не побегаешь) и вообще желания куда-либо идти. Плюс, погода окончательно испортилась. Уезжая, мы нашли "секретную" комнату, куда регулярно наведывался наш немецкий сосед и коллега по велоцеху Йохан. Это была "сушилка" - узкая длинная комната с полками для обуви, веревками для одежды и вентиляторами для создания ветра. Это был удар ниже пояса. За ночь одежда, развешенная на батарее, так и не высохла. Вывешенная потом на рюкзак, для просушки, под дождем она становилась только мокрее и, самое обидное, грязнее. Вторая попытка остановиться в кемпинге была предпринята в городе Флом (Flam). Результат нас разочаровал. 80 NOK с человека (320 NOK за всех - сравните). Пока мы делали вид, что размышляем, а Галя ходила добывать соль (ею поделились туристы из Днепропетровска), администратор кемпинга предприняла попытку заполучить нас в качестве клиентов, снизив цену до 70 NOK "с носа". Не вышло. Мы отъехали от городка, и встали в лесу, никому не мешая. Отдельно стоит отметить ночевку перед перевалом Согнефйолл (Sognefjoll, 1434 м). Взбираться на него от уровня моря мы начали уже после обеда. Когда мы выехали на плато (выше 1300 м), пора было искать место под ночевку. Усилившийся встречный ветер, вкупе с дождем, дополненный туманом, видом снежных гор и замерзших озер, навевал мысли об очень некомфортной ночевке. Ищем место получше. Сначала мы увидели землянку на берегу озера. Там было неуютно (темно, земляной пол, короткие полки (не вытянешься в полный рост). Внутри ночевать не хотелось, а палатку рядом поставить негде. Поехали дальше. Еще пара попыток найти подходящее место не увенчалась успехом. В результате нашли домик на берегу озера. Как оказалось, это специальная хижина для таких путешественников как мы. Она "работает" аж с 1914 года. Внутри есть все необходимое, для того чтобы восстановить силы и переждать погоду. Дом состоит жилой комнаты, сарая и туалета. В туалете есть запас туалетной бумаги. В сарае - дров и инструмента для их разделки. В комнате есть кровать, стол, кресло, печка (наши предшественники заботливо подготовили ее к растопке), посуда: кастрюли, чайник и сковорода (идеально подходящие по размеру для отверстия в печке). На полках нашлись кое-какие припасы: сухое пюре, печенье, сахар, кофе, свечки. А еще там есть плюшевый "Мишка" и журнал с отзывами посетителей. Записи (порою иллюстрированные) на многих языках, включая, русский. Из него следует, что домиком пользуются и велосипедисты, и мотоциклисты, и автотуристы, и даже "кемперы". В общем, то, что так тревожно начиналось, закончилось самой комфортной ночевкой за время путешествия. Теперь там есть еще и магнитик с видом Севастополя. Во Фломе встретился объект под названием Busshotel. Это старенький автобус Neoplan оборудованный спальными местами. Даже не знаю, ездит он, или поставлен там на вечную стоянку. Во многих кемпингах сдаются прицепы-дачи. Обычно перед ними есть тканевый навес от дождя и солнца. Порою, для большего комфорта, навес заменен павильоном, на манер пивного, с боковыми стенками и прозрачными окнами. А кое-где это уже не павильон, а деревянный домик. Да такой, что непонятно что к чему пристроено. Домик к прицепу или прицеп к домику. Для того чтобы автобусы - кемперы не заполонили страну, на многих стоянках висит знак, запрещающий пребывание там кемперов в ночное время.
Паромы. Паромное, как и автобусное, сообщение в Норвегии осуществляет их транспортный мегамонстр Fjord1. Кстати, на эмблеме Fjord1 изображен российский военно-морской флаг. Паромы ходят как на коротких линиях (поперек фьорда), так и на длинных, соединяющих крупные центры в разных частях фьордов. Встречаются экскурсионные маршруты, сочетающие функции переправы и морской экскурсии (Эйрангер - Хеллесилт (норв. Geiranger – Hellesylt). Паромы имеют самую разнообразную конструкцию. На всех есть открытая пассажирская палуба и закрытый салон, с кафетерием (не обязательно работающим). На каждом пароме есть собственный музей, включающий инсталляции из старинной утвари, детские рисунки, и произведения местных художников. Оплатить услуги парома можно карточкой прямо при посадке.
Поезда. Железные дороги связывают основные торговые и промышленные центры страны. Несмотря на то, что Норвегия вытянута с юго-запада на северо-восток на две с половиной тысячи километров поезда, как и во всей Европе, сидячие. "Купейный" вагон, или как он называется "Семейный" тоже сидячий. Если вам предстоит ехать ночью, то в стоимость билета входит "спальный" комплект, состоящий из пледа, надувной подушки, берушей и повязки на глаза (незаменимая вещь в условиях освещенного вагона и белых ночей). Его можно забрать с собой (написано на упаковке). Если надо разложить кресло для сна, то его спинка не откидывается на колени сидящему позади вас пассажиру, а поворачивается на оси, расположенной посередине. Сиденье, в это же время, выдвигается вперед. Под креслом, стоящим перед вашим, есть регулируемая по высоте подставка под ноги. Вполне можно выспаться. Намного удобнее, чем в самолете или автобусе. А если есть необходимость общаться с сидящими позади вас друзьями, то пару кресел можно повернуть "спиной вперед". Кстати, когда поезд меняет направление движения на обратное - сиденья в вагоне разворачиваются, дабы все ехали лицом вперед. Большинство поездов имеют если не отдельный вагон, то, по крайней мере, специальный отсек для провоза велосипедов. Тоже касается домашних животных. А еще есть "вагоны тишины", где запрещено использование компьютеров, телефонов, плееров и другого оборудования. Проезд в поездах очень дорогой. Проезд Драммен - Саннефьорд ~ 90 км стоит 200 NOK (~ 300 грн.). Для сравнения проезд Севастополь-Симферополь ~ 90 км стоит 8 грн. (~ 5,5 NOK). Выручает предварительное бронирование билетов. Можно сэкономить до 2/3 стоимости. Удивило то, что поезда опаздывают (за 6 часов поездки Гардермуэн - Домбос поезд отстал от графика на час). Правда, если вы опоздали на свой поезд, то уедете на следующем (билет действует в течение суток). Когда на участке железной дороги был ремонт, то всех пассажиров поезда комфортабельными двухэтажными автобусами бесплатно перевезли на следующую станцию. Повторяю, не набили ПАЗик пассажирами как бочку сельдью, а выделили нужное количество автобусов, которые отвезли людей либо в Осло, либо в Драммен, кому куда было надо. Еще стоял автобус с табличкой "Резерв", на тот случай если не всем хватит места. Поезд из 8 вагонов обслуживает 1(ОДИН) проводник. Он проверяет билеты. Продает их если надо (в том числе и по безналичному расчету). Следит за размещением багажа на полках и в специальных вагонах. Сгоняет пассажиров, занявших ваши места. Будит вас перед нужной станцией. Дает сигнал на отправление поезда, когда все пассажиры погрузились в него (здесь вам не придется запрыгивать в тронувшийся поезд на ходу).
Погода. Июнь и июль самые "сухие" месяцы в Норвегии. Видимо в этом году нам не повезло. Полностью сухих дней было 3 из 21. Еще несколько дней порадовали солнцем в течение дня и дождем "ночью" на стоянке. Но в целом погода была приемлемой для езды. В сырую одежду поутру одевались лишь однажды, в остальные дни успевали ее высушить за ночь. Это не относится к обуви. Высушить велотуфли удавалось не всегда. И то ненадолго. Типичная картина вечером в лагере: сидишь в штормовке поверх пайты, флисовой шапке, штанах и тапочках на босу ногу. Температура в интервале от 8 С°- ночью или в горах до 30 С° днем на уровне моря. Несмотря на почти полное отсутствие солнца, я привез отличный "очковый" загар. Видимо на высоте, даже через облачность, солнце щедро поливало нас ультрафиолетом. А прозрачные очки, в которых ездил для защиты от камешков и мошек, спасали и от "коварного" солнышка.
Природа. Мое основное ощущение: Норвегия - царство воды. Наверное, это объясняется тем, что я живу в Крыму. Жизнь в Крыму это одновременно и большое счастье и большая досада. Счастье - потому что живу в очень красивом месте, где, не отъезжая далеко от дома, можно встретить большое разнообразие ландшафтов (горы, степи, леса, морское побережье) и климатических зон (от лесотундры и альпийских лугов до субтропиков). Досада заключена в том же. Куда бы я не приезжал, везде видел что-то знакомое. И потому не испытывал дикого восторга от новизны увиденного. Горы и море у нас есть, а реки и озера совсем не те. Потому и смотришь на то, чего у нас не увидишь. Поначалу мы останавливались и долго смотрели на каждый водопад. Или просто на поток шириною в несколько метров. Еще бы, наши водопады (Учан-Су, Джур-Джур, Джурла, Серебряные струи, Су-Учхан) несомненно, красивы, но не могут соревноваться с норвежскими собратьями ни высотой, ни полноводностью. Про реки вообще молчу. Попривыкнув, мы стали уделять внимание только самым выдающимся их представителям. Вода окружала нас со всех сторон. Она лилась на нас с неба дождем, стекала потоками по склонам окружающих гор, хлюпала болотом под ногами и растаявшим снегом в ботинках, или наполняла озера и фьорды, вдоль которых мы проезжали. Порою, вода заполняла собою все пространство, проникая всюду облаком густого тумана. Видимо поэтому Норвегия, располагая гигантскими запасами углеводородного топлива, 99% электроэнергии получает от ГЭС. Мы видели несколько. Часто их строят на месте старых водяных мельниц. Мельницы стоят тут же. Декорацией для туристов. Нам не довелось увидеть ничего похожего на "Днепрогэс". Стало быть, и водохранилищ похожих на моря тут нет. Фьорды - визитная карточка Норвегии. Широкие и узкие, глубокие и не очень, с крутыми и пологими берегами, и, непременно, длинные-предлинные фьорды очень красивы. Порою не знаешь, закончится он за поворотом дороги или продолжится еще на десяток - другой километров. А какой вид на фьорд открывается с окрестных гор... Вот "игрушечный" круизный лайнер на 10 палуб. А в тумане еще один. А вот паром. Второй, третий, ..., пятый. И водопад на противоположной стороне. И еще один. И еще... Вода в глубине фьорда почти пресная, и становится более соленой по мере приближения к открытому морю. Ребята, когда ловили рыбу, сфотографировали тюленя. И дельфинов видели. А еще из живности встречались: птенец какой-то водоплавающей птицы, белки (бегающие по проводам через дорогу), ласка (прыгающая вокруг нашего лагеря и делающая вид, что мы ей не интересны), куница (снующая по своим делам через дорогу и обратно), лиса, заяц (устроивший гонку с взлетающим самолетом), лемминги (деловито шныряющие между камней), благородные олени (вышедшие на перекресток поприветствовать автобус), северные олени (неохотно отошедшие с асфальта, пропуская автомобиль, и стремительно умчавшиеся в тундру при появлении велосипедистов). На фермах, пастбищах и просто на дорогах в несметном количестве встречаются овцы. Они все чистенькие с колокольчиком, чипами-сережками, длинным хвостиком и парой ягнят. Реже видели коров (иногда очень мохнатых). На одной ферме разводили не то яков, не то овцебыков (в общем, кого-то очень волосатых). А в другой раз встретились ламы. Или альпака. Или гуанако.
Еда. Собираясь в Норвегию, мы были наслышаны о дороговизне жизни. И о запрете на ввоз мясных и молочных продуктов. Поэтому запаслись едой основательно, включая "запрещенные" колбасу и сыр. Мы летели через Ригу, где нет таких ограничений, и в Осло прибыли уже с территории Евросоюза. Видимо поэтому в Норвегии нас никто не встречал. Ни пограничники, ни таможня, ни полиция. Просто "Выход в город". "Welcome"! Строго экономя продукты, мы протянули неделю. И вот настал тот день, когда пришлось покупать хлеб (звучит тревожная музыка - саундтрек к триллеру). Вот и заправка где есть продовольственный магазин (напряжение нарастает). "А сколько стоит хлеб (напряженная тишина)?" "20,5 NOK (~30 грн.)" (звук падающего тела). Делать нечего. Берем. Будем экономить. Съедаем полбуханки не отъезжая от заправки. Быстро выясняем, что в супермаркетах есть хлеб и дешевле (значительно). Loaf (белый батон) 0,5 кг за 6,90 NOK и Kneippbrod (отрубной) 0,75 кг за 5,90 NOK (выдыхаем). Видимо, это какие-то социально значимые продукты. Разницу во вкусе с дорогим хлебом не заметили. Тоже касается остальных продуктов. Ищите на упаковке надпись X-tra или FirstPrice. Цена на эти продукты в 2-3 раза ниже, чем на такие же без подобной маркировки. Готовьтесь, что упаковка будет большой (не менее 1 кг овощей (морковь испанская), круп (рис басмати), макарон (итальянских спагетти) или сыра). Нас было четверо - нам это не мешало. А еще, внимательно читайте ценники - сэкономите кучу денег. Мясо, когда закончилась привезенная с собой тушенка, мы заменили рыбными наггетсами (X-tra, из филе, а не фарша), тунцом "en vann" (в собственном соку; он вдвое дешевле, чем в масле) и консервированной фасолью. Видимо у норвежцев свое представление о том, каким должен быть вкус у чая "Эрл Грей" (FirstPrice, 5,90 NOK, 50 пакетиков). Запаха бергамота в нем не ощущалось. А может это у нас с ароматизаторами перебарщивают? Результаты экспериментов с местными продуктами. Дешевые сосиски (60% мяса) - так себе, но лучше наших (дешевых). Печень трески (консервы) - очень вкусно. Запеканка из макарон с рыбой - неплохо (ее нужно было готовить в духовке, а не на плите - расползлась). Майонез - вкусный (отличается от нашего). "Kaviar" (тресковая икра в тюбике) - вкусно. Крабовый паштет (консервы) - что-то странное. Рыбный пудинг - не поняли, что это такое и как его есть. Он похож на плавленый сырок со вкусом рыбы. Пробовали его и в сыром виде на хлеб класть и жарить (на картинке что-то жареное нарисовано) - не пошло. "Детский" паштет (консервы) - вкусно. Пюре (сухое) - пюре и ничего более, обязательно добавлять масло и специи. Это вам не "Мивина". "Итальянский салат" (50% майонеза, остальное - мелко натертые овощи) - вкусно. Его надо мазать на хлеб, как все местные салаты. Из подножного корма: поймали и зажарили 2 мелких рыбок; напали на земляничную поляну - наелись от пуза и сварили компот; попаслись в малиннике. Местные поля (клубника, горох, картошка) не грабили. Фрукты еще не созрели (или охранялись). Черника только цвела. Напитки продаются в пластиковых бутылках (очень жестких - не сомнешь, чтобы в рюкзак запихнуть) или жестяных банках. И те и другие имеют залоговую цену 1 - 2,5 NOK. Их можно сдать в супермаркете, как бутылки в советские времена, и получить деньги. Видимо поэтому пустые бутылки и не валяются под ногами.
Деньги. Норвегия не входит в "еврозону". Местная валюта - Норвежская крона. Соотношение к гривне примерно 2 к 3. Не в пользу гривны. В ходу монеты в 50 эре (= 0,5 NOK), 1, 5, 10 и 20 NOK. Как-то на улице подобрал, вышедшую из употребления, монетку в 10 эре. Пойдет в коллекцию. В монетах номиналом в 1 и 5 крон есть дырочки. Повешенные на шнурок, они могут стать недорогим норвежским сувениром. На монетах в 10 и 20 крон портрет нынешнего норвежского монарха Гарольда 5-го. Есть банкноты номиналом в 50, 100, 200, 500 и 1000 крон. Купить наличные норвежские кроны на Украине проблематично. Если их и продают, то по очень невыгодному курсу. На момент нашего отъезда при официальном курсе НБУ: 1 NOK = 1,42 UAH ПриватБанк покупал кроны по 1 гривне за штуку, а продавал по 1,70. Для сравнения, разница между курсами покупки и продажи "амдоллов" и "евриков" не превышала 5 копеек на единицу товара. В том числе и по этой причине, командные средства были положены на пластиковую карточку в гривнах. В результате ряда экспериментов с валютой были получены следующие данные. В номинации "самый выгодный курс" первый приз получает оплата товаров и услуг с помощью пластиковой карточки. Далее места распределились следующим образом. 2-е место - снять деньги в банкомате с карточки, на которой лежат гривны (снято 1000 NOK). 3-е место - купить наличные кроны в Санкт-Петербурге (куплено 200 NOK), 4-е место - снять деньги в банкомате с карточки, на которой лежат доллары (сняты те же 1000 NOK), 5-е место - самый невыгодный курс оказался при обмене наличных долларов в норвежском банке (со 100 долларов (обменный курс 1$ = 5,6 NOK) банк взял 100 крон комиссии). В городе Флом есть несколько крупных сувенирных магазинов, где можно расплатиться наличной иностранной валютой (принимают доллары, евро, английские фунты, и, кажется, японские йены). Вообще-то можно было обойтись и вовсе без наличности. Карточкой можно расплатиться везде. От сувенирной лавки, до парома. Только однажды терминал отказался принимать мою карточку (можно подумать у нас такого не случается). Тут-то и ушли, привезенные с собою, бумажные кроны. В Норвегии (думаю, и по всей Европе) так привыкли к карточкам с электронным чипом, что многие продавцы уже и забыли, как пользоваться карточкой, на которой есть только магнитная полоса. Но ничего, работают. Еще одна диковинка - автоматическая касса для расчета монетами. Даешь продавцу банкноту, он выбивает чек, а из этой кассы в специальную чашку высыпается сдача монетами. Туда же надо кидать монеты для оплаты покупок. Самая мелкая монета 50 эре, а цены в супермаркетах написаны с точностью до 1 эре. Поэтому при оплате покупки наличными сумма округляется до 50 эре в большую или в меньшую сторону. При оплате карточкой сумма не округляется. На ценниках в магазинах написаны 2 цены за каждый товар. Первая - цена за одну упаковку товара. Вторая - за единицу измерения (кг, литр). Нам бы так. Там не нужен калькулятор, чтобы определить какой товар покупать выгоднее, даже если производители расфасовали его в пачки по 270 и 345 грамм. А в одном из супермаркетов видел жидкокристаллические ценники. Может они еще и дистанционно "переписываются"? Наконец отвечу на вопрос, который все задают. В какую сумму обошлась поездка? Лично я на трехнедельное путешествие потратил примерно 7 тыс. грн. Сюда вошли: расходы на получение визы (с поездкой в посольство), страховка, проезд в Киев и обратно, перелет в Норвегию и домой (с провозом велосипеда), командные расходы (питание, проживание, переезды (переплывы) в Норвегии), недостающие "мелочи" для велосипеда и личные расходы в Норвегии (дополнительное питание и сувениры).
Люди. В основном мы видели туристов. Обычно, это люди в возрасте, путешествующие на, взятом напрокат в Германии или Голландии, кемпере. Или мотоциклисты обоего пола и уже помоложе. Тоже на взятой напрокат технике (не могут же все мотоциклисты в Норвегии быть немцами?). Местное население занято делом, и в силу не то занятости, не то природной замкнутости, не то привычности к туристам интереса к нам не проявляло. Правда, как только мы обращались к ним с просьбой (и пусть просьбы эти были не сложными), они прилагали максимум усилий, чтобы нам помочь. Вот один случай. Уезжая на 2 дня в "ненаселенку", мы забыли купить бензин для горелки. Ну, не то чтобы забыли. Заправку не нашли (или не было ее в этом городе). Спохватились уже в 10 км от ближайшего города и набрав 300 м высоты. Тут дождь еще пошел. В общем, возвращаться не стали, а стали у всех автомобилистов топливо спрашивать. Откликнулся один американец на Audi Q7. Говорит: "Сливайте из бака, если шланг найдете". Мы на соседнюю ферму. Там тетушка (назовем ее так). Говорим: "Нужен шланг". Она: "Зачем". Мы: "Бензин из машины слить" Она делает круглые глаза и, показывая на свою машину, спрашивает: "Из этой?". Мы: "Нет. Из вон той. Хозяин не против. Он как раз внутри". Пообщалась она с американцем и пошла домой шланг искать. Возвращается со шлангом. Короткий, зараза. Снова пошла в закромах рыться. Приносит кусок в 2 раза длиннее. Снова ни фига не получается, не то снова короткий, не то топлива в баке - кот наплакал, не то защита какая хитрая от слива стоит. Тогда тетушка предлагает провести такую же операцию с ее Гольфом, но на горловине сразу стоит защита от слива. Зелененькая хитрая пластина, что не дает шланг в бак пропихнуть. Ну, поблагодарили мы тетушку (американец уехал уже), магнитик с Памятником затопленным кораблям ей на память оставили, и дальше поехали. А бензином мы позже у секстоциклиста (не знаю, как назвать водителя шестиколесной машины) разжились. 700 мл у него было, нам на 2 дня как раз хватило. А еще он нам хорошую погоду пообещал. И не обманул. Местные любят спорт. 28 июня на перевале Согнефйолл несколько человек отрабатывали спасение упавшего в трещину, а другие под проливным дождем наматывали круги на, все еще сохранившейся, лыжной трассе. Для того чтобы бегать на лыжах, местным даже не нужен снег. Лыжи - роллеры довольно популярное средство передвижения. И в футбол народ играет, несмотря на дождь. Велосипедами люди пользуются часто. Многие ездят на них за покупками или в гости, а многие катают в ПВД или в походы посерьезнее. Километров на 300-400. На одном из перевалов видели надписи на асфальте, сделанные поклонниками велоспорта. Если верить датам, то через этот перевал гонка проходит уже лет 10. Кроме велосипедов, во дворе каждого дома, стоит батут для детей. А кое-где и скалодром. Если люди работают, то они именно работают. Обычно нам встречались фермеры или дорожные рабочие. И никогда мы не видели их сидящими без дела.
Полиция. Сперва хотел рассказать о том какая спокойная страна Норвегия. Но тут какой-то болван расстрелял людей в молодежном лагере. Сочувствую всем, потерявшим при этом своих родных и друзей. Надеюсь, страсти улягутся, и страна вернется к спокойной жизни. Первую полицейскую машину мы увидели за 3 дня до окончания похода. Вторую - за 2 дня. Поначалу мы считали, что воровство здесь не принято. Об этом говорили оставленные без присмотра вещи: велосипеды, квадроциклы, лодки, бензогенератор, с подключенной к нему "болгаркой". Потому сами часто оставляли велосипеды без присмотра, иногда с открытыми рюкзаками. Однако, позже, в Саннефьорде, мы заметили, что все велосипеды пристегнуты замками к специальным стойкам, а у многих и сиденье унесено. Значит не все тут гладко. На вокзале Драммена видели, как двое полицейских, куда-то увели парня. Он не сопротивлялся. Полицейские вели себя сдержанно. Один придерживал задержанного за локоть, второй - нес его сумку. Ни разу полиция не проявила к нам интереса. Но стоило нам вернуться на Украину, как у нас с Федором, тут же были проверены документы.
Туалеты. Очень хотелось подробно описать эту тему. Такое уж впечатление произвели на нас эти заведения. К сожалению, этот восторг объясняется нашей "отсталостью" и "дикостью". В общем, нам есть к чему стремиться. У них там все чисто, удобно и бесплатно.
P.S. Раз уж коллеги в своих отчетах делятся подобной информацией, то и я скрывать не стану. При транспортировке велосипедов в Осло, транзитом через Ригу, нам погнули 3 эксцентрика (из 4-х) на снятых передних колесах. На обратном пути такого безобразия не случилось, хотя велосипеды упаковывались не так тщательно. В ходе поездки (~1200 км из них ~200 км грунт) заработали 2 прокола на четверых. И все. Где там люди гнут петухи и рвут спицы?
|
|
Ответить с цитированием
Сообщение от Мартик
