ОТЧЕТ. Велопоход по Патагонии. Ноябрь 2014

[gromitten]

21.11.2014. пт. 58 км (грунт). Где-то на Карретере - Villa O'Higgins.

Утром +11, днем от +9 до +13, вечером +11. Ветер попутный местами сильный.
Ночью к нам приходила наглая мышка. Погрызла орешки.
С утра зарядила морось. Так и накатывала периодически до следующего утра.
Дорога все также утыкана камнями, хотя встречаются и приятные участки.
Перед нами оказался последний 100 метровый подъем Карретеры. А после него небольшой спуск и ровная дорога вдоль озер, реки Колорадо и болотец.



Недалеко от спуска мне вдруг показалось, что я видела велосипед в карликовых зарослях, но не уверена. Возможно, там где-то затусили встреченные вчера бразильцы, бодро упилившие вперед.



Воды кругом полно. Водопады прямо у дороги.



Был у нас интересный момент, когда около 20 км мы ехали в солнечной "дырке" наперегонки с дождем. Смотрю налево на тундру и вижу, как ветер несет косые струи дождя буквально в 20 метрах за мной. Потом мы отрываемся от них, но так, что не попадаем под те, что впереди. Отдыхаем. И с первыми каплями стартуем вновь. И снова захватывающая погоня за дыркой в облаках.
Это один из чудеснейших по красотам дней.


Дорога извилистая и тянется меж гор и воды.



Озеро Cisnes знаменует наше приближение к цели.



Но его еще нужно объехать. Поворачиваем, и ветер становится сильным боковым. И как назло вдруг полезли грузовики. Видно второй заплыв парома до нас доехал. Пылища жуткая. Поворачиваем снова после небольшого подъема. К реке Mayer.



И становится хорошо физически. Но теперь все мои мысли заняты ожиданием покупки билетов на завтрашний катер. И я, пожалуй, расскажу длинную историю, начиная с подготовки. Чтобы было понятно, что так сердце растревожено.

Успех похода зависел от совершения непростого погранперехода из Чили в Аргентину по маршруту Villa O'Higgins - lago O'Higgins - тропа - lago El Desierto - El Chalten.
Главная заковырка на этом маршруте - пересечение большого озера, называемого чилийцами O'Higgins, а аргентинцами San Martin. Паром через него ходит поначалу раз в неделю, потом два, потом три, потом вообще много, а по мере убывания сезона - в обратном порядке. "Паром" - это бывший катер береговой охраны с красивым именем Quetru.



Есть два сайта, через которые можно забронировать места.
Сайт villaohiggins.com, по сути своей, - туристический информаторий по всей области вокруг поселения Villa O'Higgins. В нем освещаются всевозможные экскурсии на ледник O'Higgins, возможности размещения в этой деревне, алгоритм пересечения границы...



Собственно, алгоритм не сложный: доехать 7 километров от Виллы О'Хиггинс до пристани Puerto Bahamondez, сесть на катер через озеро O'Higgins \ San Martin до пристани Candelario Mancilla, там отметиться у чилийских пограничников, преодолеть 23 км тропы до аргентинских пограничников, рядом с ними же сесть на катер через озеро El Desirto до южного берега, а оттуда 40 километров грунтовки до города El Chalten. Если вдруг катера через Эль Десиерто нет, то можно пойти по тропе вдоль озера по восточному берегу 16 километров. Но это жесть для велосипедистов.
А переплывая через озеро ОХиггинс можно сплавать на экскурсию на одноименный ледник. И это классно. Но возможно только летом, когда на озере не штормит.

С вышеобозначенного сайта можно скачать полезные брошюрки по этому переходу, посмотреть расписание паромов через фьорд, озера Сан Мартин / О'Хиггинс и Эль Десиерто, можно забронировать места на экскурсии и пересечение границы в целом или паром Quetru отдельно, на экскурсию на ледник. Для этого есть специальные формы. А для людей простых присутствует контактный e-mail reservas@villaohiggins.com.
Именно этим сайтом изначально воспользовался Жень, заблаговременно (29 сентября) отправив им письмо со всей информацией, необходимой для брони мест на катер. Очень заблаговременно. Почти за два месяца (22 ноября мы планировали пересечь озеро). Но в ответ - тишина.
После двух недель тишины мы решили, что не могут они еще не начать предсезонную подготовку и быть в отпусках. И я начала прозвон. Дозвониться удалось только раза с 5-го. И вот незадача: у них не только сайт на испанском, но и администраторы говорят на испанском. АААА! А я-то нет (. Кое-как на ломаном английском вперемежку с испанским мы договорились о том, что с бронью какая-то проблема. Но в чем конкретно, понять было невозможно. В этот же день получила-таки письмо. О том, что на эту дату у них там какая-то группа все уже забронировала. Что за группа должна быть, чтобы забронировать 58 мест сразу. И за два месяца вперед.
Я пребывала в негодовании. Столько времени ушло. Почему они сразу не ответили?! У нас рушится весь план!
Описала им свое разочарование на испанском и поинтересовалась, нет ли какого-либо другого способа пересечь озеро. В ответ - тишина... (о способе - позже)
Нашла сайт компании Robinson Crusoe. Он даже на английском. Это сайт туристического агентства, предлагающего все тоже самое + размещение в своем отеле.
К сожалению, лодка все та же Quetru. Зато расписание более полное и вразумительное.
Отправила им через их форму запрос на бронь на катер. Ну мало ли. Кроме того, надо же понять, это такой стиль работы именно в той конторе или в Чили вообще =Р
И опять - тишина... через 5 дней мои нервы не выдержали, и я начала телефонную бомбардировку их офиса. Ответила мне Джессика. Которая по-английски ни бельмеса не понимает. Раза три меня просто сбрасывали. На мое сердитое письмо мне ответил сам СЕО. По-английски! Но отправил снова к Джессике. Пришлось учить испанский "в бою".
На шестой день после запроса Джессика ответила мне, что места для нас забронированы. И даже с посещением ледника. Вскоре пришло письмо и от первой конторы, что группа отменилась, и они дают нам бронь. Теперь у меня было две брони ) Однако Джессика заверила меня, что у них совместно формируется список пассажиров, и потому ничего отменять не надо. Все в деревне на связи ).
Теперь остался только один тревожный момент. Оплатить бронь можно только наличкой в кассу не менее, чем за 24 часа до отплытия. При этом, экскурсия на ледник может сорваться по погодным условиям. Мы же плывем в самом начале сезона, когда погода еще очень нестабильна. И вот как тогда вернуть деньги за несостоявшийся сегмент? Этот вопрос решили выяснять на месте. Принялась усиленно учить испанский...

Итак. Преодолев более 800 километров по Carretera Austral, превозмогая непогоды и плохие дороги, под мелким дождем мы добрались-таки до Villa o'Higgins к вечеру 21 ноября. Первым же делом нашли турофис, находящийся на площади в центре городочка.



И там нам сообщили, что катер не ходит. Сердце будто перестало биться. Четкие планы внезапно рассыпались и понеслись по ветру. Передо мной разверзлась черная дыра. "Но почему?!" - спросила я, полагая, что этим можно что-то изменить. Хотя бы прогнать пустоту. Ответ, в буквальном переводе, был: "Лодке плохо" (так как понять первоначальные сложные выражения мне не позволял мой испанский, а ответить на английском не позволял их менталитет). Но тут же нам сказали, где найти некоего капитана Atonio Vidal'я, у которого есть еще один катер, способный нас переправить.
В панике мы сначала двинулись в офис Робинзона Крузо.


На карте: серые крыши слева от 7 руты - отель Робинзонов, немного севернее его - махонький белый кружочек белого шатра - офис с Джессикой; напротив отеля белая крыша справа от 7 руты - прекрасный кемпинг El Mosco.

В офисе я повстречалась с Джессикой ). Не могу сказать, что это меня обрадовало. Тем более, что она подтвердила, что у Quetru сломан мотор, поэтому на неделю отменяются все рейсы. Следующая попытка завести катер не ранее 26 числа. Неделя - это невозможный для нас срок: у нас самолет через 9 дней.
С жутким отчаянием, окрашивающим все в сумрачные краски, мы отправились к капитану Антонио.


Это его дом. Рядом всегда стоит белый автомобиль.

С капитаном разговор не шел. Он не хотел подстраиваться под мой испанский. Я же не могла подстроиться под его: говорит он, словно жует. Даже местные его переспрашивают по несколько раз. Стало ясно одно: завтра он нас взять не может; следующий рейс - в понедельник (потом выяснилось, что очень даже вовсе в среду). Нас это тоже как-то не устраивало.
Уже без надежд и чаяний двинулись снова в офис Робинзона.
Надо сказать, все это время за нами наблюдали из окон кемпинга (шел дождь и потому все сидели на кухне) туристы, ехавшие в автобусе, пришедшем на день раньше нас. Мы повстречались в ожидании парома через фьорд пару дней назад. Махали нам руками каждый раз =Р
Из офиса Джессика (Боже, храни Джессику) позвонила капитану и поговорила с ним. Перевела нам его речь: на его катер помещается всего 20 человек (включая команду), и на завтра все занято. Оно и понятно: все, кто был на автобусе, сразу же двинулись к нему. Вчера ;(
Расстройству нашему не было предела. Медленно и печально мы попытались найти кафе. Но оно было закрыто. Еще печальнее зашли в магазин. В городе 4 минимаркета. Я рекомендую Panaderia Don Pepe, хотя с карточками в ней затык. Принимают только какие-то местные. Зато можно купить все, и сверху вкусных булок (на которые я падка).

[gromitten]

Поплелись в кемпинг El Mosco. Он прекрасный. Абсолютно прекрасный. Уютная кухня с потрясными картинами на стенах. Я была так расстроена ситуацией, что решила сфотографировать их утром, но поутру так все завертелось, что у меня нет ни одной картинки. А они просто восхитительны. Вот нашла кое-то на официальной странице фэйсбука. Не получается вставить картинки сюда. Вот ссылка на альбом.



Жень не разделяет моего восторга по поводу этих картин. Но я уверена, есть те, кто меня поймут.
Были встречены на теплой уютной кухне туристами, старавшимися нас подбодрить и утешить.
Чайники греются на печке, совсем как в Nyidalur в Исландии. Веселее стало с народом. Познакомились с американцем Ником, который работает в нацпарках Колорадо гидом. Его жена Джоель тоже. У них почти полгода отпуска. Вот и странствуют. Лучшая работа в мире.
Еще был англичанин-велосипедист, в одиночку, но с заплечником и двумя сумками на багажнике, прошедший тропу вдоль El Desierto, потому что не было лодки. Не советует нам повторять его экспирьенс. Шел 8 часов. А он поджар и мускулист. Говорит, что капитано Антонио показался ему очень мутным, и поэтому нам надо поехать с утра к пристани и попробовать взять лодку штурмом.
А еще познакомились с потрясающими французами Жоёль и ЧерИ (Thierry и Joёlle). Очень позитивные. Лет под 40 им. Они ехали на своих велосипедах с 10 летним сыном до Чиле Чико через всю Латинскую Америку. Но устали от велосипедирования жуть как. Особенно от песков в Боливии. И решились велики продать, в чем им очень помог радиоведущий, с которым они только-только познакомились. Сын сбежал путешествовать в кемперван друзей семьи. А они теперь перемещаются на автобусах и хайкерствуют. Живут под Альпами, обожают ориентирование в горах. Звали к себе. Потрясающе солнечные. Утешали нас как могли. ЧерИ любит готовить, а еще давно мечтал выучить русский и побывать в России. Ну, попивая с Женем бренди выучил слово "чуть-чуть".
У нас осталось два пути.
Совершить круг в обратку по Карретере, а затем через аргентинскую пампу на автобусах. Всего 1100 км. Путь дорогой, со множеством пересадок, унылый и полный сожалений и недовольства собой...
Или попытать счастья... и приехать с утра в гавань Bahamondez, отчаянно предстать пред очами капитана Сигары (так его прозвал Жень) и пасть на колени или скукожить мордочки знаменитого мимишного кота...
Полночи Жень топил нервы в бренди и шипел матом о нереальности происходящего. Я же вымоталась и решила послать все путешествие к чертовой бабушке.

Контакты капитана Сигары: Antonio Vidal тел. 67-2431842. Водит лодку в ноябре дважды в неделю, в субботу и среду. Или в понедельник и субботу... Он путается сам, посему лучше заранее позвонить ему. ...или Джессике %Р

---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:38 ----------

Часть 4.2: от Villa O'Higgins до El Chalten

22.11.2014. сб. 23 км (грунт, из них 8 до причала). Villa O'Higgins - тропа между границ.

Всю ночь капал дождь. В 6 утра зашуршали в соседних палатках. Я, ворочая мрачное отупение, бессмысленно старалась уснуть обратно. Не вышло. Послать все к чертовой бабушке не вышло. Вылезла в морось сумрачного утра раньше всех. Зло приготовила овсянку с кофе. И пошла тормошить Женя. Надо двигаться. Хоть доедем до конца Карретеры и помашем ручкой счастливчикам.
Жень тормошиться не желал. Однако, вылез, как только стали собираться соседи. В итоге, собрались мы раньше всех и в 7 утра стартовали к заветной цели. Автобус до лодки отправляется в 7.30. Мы прикинули, что лодка уходит в 8 утра.
Очень вовремя стартанули и быстро доехали, не отвлекаясь по пути на красоты ледников, выплывающих из-за гор.
На пристани Puerto Bahamondez заканчивается великая Карретера. И даже стоит об этом знак.
Вскоре подъехал автобус. Но не с нашими знакомыми. Группа из 9 человек. Я считаю людей, чтобы понять, сколько всего загрузилось в лодку, и иметь аргументы. Подъехали и наши. Семеро. Итого 16. Подождали, пока все загрузятся, и стали проситься. За нас вступились французы. После нескольких минут уговоров французами, капитан Сигара показал пять пальцев и что-то пробурчал. Что я интерпретировала как "Подождите 5 минут", а Жень как "Валите отсюда". Но Сигара позвонил жандармам, что бы они разрешили нас взять сверх лимита прописанного в его лицензии. И взял нас. Все ликовали. Все ликовали больше нас. До нас еще не дошло.
И оказалось, что мы реально были лишними. Потому что к 16 пассажирам добавлялись два рабочих, которых надо было куда-то закинуть, и два человека команды. То есть ровно 20, кроме нас.

Плыли 3 часа и 15 минут. Долго. Не штормит, но волнуется. Женю нехорошо. Ник посоветовал ему держать во рту дольку лимона от укачивания. Помогает. А я вот думаю, как же мы бы на ледник плавали, если бы Кетру не сломался? Жень не оценил бы ледника, а валялся бы на палубе, сливаясь с ней цветом лица.
На озере ОХиггинс.



Озеро O'Higgins \ San Martin - фьордообразно разветвлённое озеро, самое глубокое озеро Америки (836 м у ледника ОХиггинс). Озеро имеет очень неровную форму и состоит из восьми отдельных рукавов, поэтому название Сан-Мартин обычно используется только для аргентинских рукавов, а О’Хиггинс — для чилийских. Обе части озера названы в честь национальных героев — борцов за свободу Южной Америки — аргентинца Хосе де Сан-Мартина и чилийца Бернардо О’Хиггинса. В озеро впадает ледник O'Higgins, сходящий с Южного ледникового плато. К нему можно сплавать с экскурсией от компании РобинзонКрузо.



Пока плыли, поболтали немного и с той группой, что загрузилась первой. 8 новозеландцев и один проводник. Они сегодня хотят преодолеть весь погранпереход маршем-броском. В том числе вечером переправиться через озеро Эль Десиерто. Просят нас подождать их на границе с Аргентиной (это как раз на берегу озера Десиерто). Наивные, они считают, что мы их обгоним.
Сфотографировала у них карту перехода.


Лодка нашего спасителя Капитана Сигары. Взял с нас по 40000 clp с каждого. Что чуть дешевле Кетру.



Карабинеросы помогали разгружаться, очень мило с их стороны. Дело в том, что у Женя от укачивания все еще кружилась голова, и он уронил в воду свою герму. Герму спасли тут же нашедшимся багром. После этого жандарм запретил Женю поднимать велосипед. И отнес его сам на пристань. Пограничники Чили - подтянутые богатыри, как на подбор. В лодку загрузилась велосипедистка из Бразилии. Спрашиваю: "А вы откуда?" А она сразу будто пританцовывать начала, отвечая: "Brazilera". Грация во плоти.
До carabineros 1 км и все в подъем. Надпись на дверях гласит: "Чилийские погранцы не курят и не пьют". С нами все как-то быстро вышло и мы уехали.
Отсюда начинается 23 километровый переход до аргентинского КПП. До совсем тропы 16 км. В данный момент мы поползли круто вверх пешком по раздолбанной грунтовке. Камни. Ручьи текут по дороге, промывая руслица. Завалы гравия. Карабинеросы ездят на квадроциклах. Ветер встречный, сильный.



Нас обогнала налегке группа новозеландских хайкеров. А за ними выехал карабинерос на квадробайке с прицепом, где лежало все их снаряжение и сидел один лентяй.
Потом, когда поднялись, дорога стала значительно лучше. Проезжаемая. Идет с небольшим подъемом между гор, петляя то в лесочках, то на лугах. Ветер задувает вовсю со всех сторон. Гуляет в кронах.


Я улепетываю от коров.


Опять нашли грибы Дарвина. Они на ощупь как резиновые мячики. Упругие. Хотела взять один с собой. Но Жень не позволил. Говорит: "Занесешь еще какую страшную гадость в Россию. Потом веками будем от нее отмываться."



Доехали до тропы. Это там, где заканчивается чилийская сторона (и хоть какая-то дорога) и начинается аргентинская (и только заболоченная тропа). Даже стоит знак. И какие-то останки.



Несмотря на раннее время, решили встать на ночь. Все равно нам не успеть на лодку вместе с группой новозеландских хайкеров. Я не понимаю, где они ее достанут, если по расписанию лодка должна быть завтра в 18.30. Она всегда идет вечером следующего дня за Кетру. Получается расписание лодки не работает нифига ни как на бумажке от Робинзона, ни как на сайте. Вот для чего нужно учить испанский - выяснять такие вещи в сложной ситуации.
Мы потратили на подъем и проезд до тропы 4 часа (17 километров). Думаем, в целом эти 23 километра можно сделать за часов 7. Обессиленные треволнениями и бессонной ночью, отсутствием перекусов (я-то вчера в безнадежье ничего не купила), решили не ломить через лес, пребывая в неизвестности от того, что нас ожидает. А завтра спокойно с утра его пройдем.
На полянке растет Calafate (Berberis microphylla), давший название городу, стоящему в конечной точке нашего путешествия. Это вечнозеленый компактный колючий невысокий (не более 1.5 метров) кустарник из рода барбарисов. Цветочки вот такие яркие (фото), а ягоды от красных до иссиня-черных. Из него варят варенье, делают сиропы, добавляют в напитки. Или едят свежими. Выращивают кустарник также ради древесины, из которой делают красный краситель. Или как живую изгородь. Калафате - один из символов Патагонии.



В 5 утра уже светло. Темнеет уже часов в 10. Хватило бы батареек (я про них вчера тоже забыла). Вечером +11.

[gromitten]

23.11.2014 вскр. 5,4 по тропе пешком + 36 км (грунт). тропа между границ - El Chalten.

Утром +4, днем +13, вечером +7.
Всю ночь накрапывал дождик. Но к утру облака поднялись. Подмерзла и мешали совы, пролетавшие над палаткой (Это я так думала поначалу, что совы крыльями машут. А на самом деле это какие-то непонятные серые птицы такие звуки издают горлом). Вылезаю с утра из палатки - а на горах лежит свежевыпавший снег.
Много мошкары, но не кусает.
Тропа поначалу трудна, приходится втаскивать велосипеды через камни, корни, упавшие деревья. Но на сухих возвышенностях она даже проезжаема. Метров по 100-200. Есть заболоченные места, когда все увязает в грязи, есть реки, в которые приходится залезать по колено и выше, так как по бревнышкам перелезать с велосипедами невозможно. Вообще на тропе много грязи. Жень переводит мой велосипед через речушки, и я ему очень благодарна. Я суха, в то время, как он мокр вдрызг.
Потом начинается спуск в глубокой “колее”, о стенки которой трутся сумки. Подниматься по ней, наверняка - жесть. 3 часа ушло на тропу. Зато нам опять повезло: мы видим все пики Фицроя без облаков. Солнышко пригревает.

Тропа.


Фицрой за озером El Desierto.


Пришли к пограничникам. А они в контрасте к чилийским напоминают Труса, Балбеса и Бывалого. Спросили про лодку. Они говорят, что будет по расписанию (в 18.30). У нас целый день впереди и мы спокойно сушимся под солнышком на полянке у пристани, гладя местного жизнелюбивого кота.
В полдень внезапно пришел какой-то туристический катерок. Минут 10-15 люди из него походили вокруг, наслаждаясь солнышком и пиками Фицроя, и полезли обратно. Спрашивают нас: “Поедете?” А мы же Huemul ждем. Но нас убеждают в том, что тот не работает. Начнет только на следующей неделе, потому что у него что-то случилось то же. Что же за засада с этими лодками. Несмотря на завышенную цену (415 ars за каждого), соглашаемся, так как я осознаю, что вторая тропа (16 километров вдоль озера протоптанных редко ступающими на ней ногами) мне не по силам, а заторчать здесь не хочется.
Лодка плыла 40 минут.
На озере Эль Десиерто.



Подплываем к пристани на южном берегу и видим, что от нее стартует Huemul.



Так стало мерзко на душе. Развели, как котят. Правда вот какая штука: Huemul пустой шел, хотя на пристани собралось прилично людей. Может, это был тестовый заплыв…
На этой стороне озера куча народу. Кемперваны, полно автомобилей. Гостиница, кемпинг, кафе, все дела. И солнце прямо жарит. Наконец-то!



К нам подошел пожилой аргентинец, говоривший по-английски очень хорошо. Мы удивлены (к слову о стереотипах, новозеландцы тоже очень хвалили наш английский, хотя, как по мне, я мычу что-то невразумительное чаще всего). Показал кадры с нами.
Грунтовка поначалу прекрасная, пока идет в долинке с дождевым лесом. Несколько первых километров мы ехали и удивлялись, почему ее все считают плохой.



Но потом стало все ясно. Она действительно очень засыпана гравием и каменистая. Хотя встречаются хорошие участки.



Трафик большой: выходной день, да и место туристическое. Зато мы наслаждаемся видами: Фицрой и ледники, цветные горы, лесочки и болотца. Лес низкорослый какой-то, карликовые березки. Много колючек и одуванчиков.



Ветер от ледников дует очень сильный. Его закручивает в горах и каньонах так, что он и боковой иногда и встречный, но преимущественно попутно-боковой. Раз совершенно неожиданно дунуло в бок так, что нас обоих моментально вынесло в засыпи на краю рипио. Вовремя затормозили - а то бы в колючках оказались. Бррр.
Все ближе мы двигаемся к руслу реки De las Vueltas, и каньон сужается.



Вот и Эль Чалтен в конце каньона.



Встали в кемпинге El Refugio на краю El Chalten. Душ нифига не горячий, хотя достаточно теплый для помывки.
Ресепшн - дядька в авто, собирающий дань.

[gromitten]

Часть 5: от El Chalten до (конца) El Calafate

24.11.2014 пн. 103 км. (асфальт) El Chalten - пампа у озера Viedma

Утром +12, днем +18, вечером +12.
Поздно встали, долго собирались, нежась на жарком солнце.
El Chalten - очень туристический городок. Куча хостелов, кемпингов, гостиниц, кафе и ресторанов, турфирм и туристов, а магазина ни одного нормального нет. Как так?! И все дорого. Долго в городе тупили, катаясь от магазина к магазину для закупки. Вечно где-то чего-то не хватает.
Наконец выехали.



Поначалу ветер был попутным, чем дальше от города, тем сильней.
Со смотровой площадки, где высаживают из автобусов туристов.


Мы все подумываем, что могли бы встретить Мишу с Мариной, которые рванули сюда на автобусе посмотреть на ледник Перито Морено, и именно сегодня где-то здесь должны проезжать. Но не сложилось, хотя мы были примерно в одно и тоже время у выезда из Эль Чалтена.
Солнечно, чему я бесконечно рада. Но. Сильный ледяной ветер не дает почувствовать тепла. Пробивает наш виндстоповый полар. Поначалу дул из долины, то есть был сильным попутным, но как только мы выехали из-под защиты гор, задул мощнейшими порывами с озера Viedma.
Озеро Вьедма.


А ветер дует с ледника Вьедма.



Очень сильный ветер. Поднимает локальные пылевые бури.



Благо, дорога вскоре развернулась, и он стал попутно-боковым. Если его поймать, то он даже подгоняет. После еще чуть подвернула дорога, и стало ехать просто прекрасно. Порывы разгоняют до 35 км/час моментально. Был участок, когда я км 20 вообще не крутила педали. Только подтормаживала ) За единственным камнем рядом с дорогой спрятались два велосипедиста, едущие в противоположном направлении. Мне их так жаль. Спрашивают нас: “А к вечеру ветер стихнет?” Откуда нам-то знать. Мы только приехали в пампу, в то время, как они здесь уже немало педали крутят (от Ушуайи), судя по их загоревшим лицам. Подсказали нам, где взять воды. Потому что здесь я видела пару грязных речек на выезде из города. Да какие-то лужи на 50-м километре от города у фермы. Я везу воду от кемпинга, потому что еще со спутника проглядывая это место, понимала, что шансов встретить речку нет. Вечером можно было набрать воды из озера, но утром я еще не знала, доберемся ли мы до него (порядка 99 км).
Фицрой видно прекрасно почти весь день. Жень постоянно оборачивается и фотографирует ее.



Гора Фицрой (Cerro Fitzroy). Вершина, расположенная в Патагонии в пограничной области между Аргентиной и Чили (точное прохождение границы в районе горы на данный момент не определено). Высота 3405 метров. Впервые вершину Фицрой увидел Франсиско Морено 2 марта 1877 года во время своих путешествий по Патагонии. Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фицроя (Robert Fitzroy), командира британского брига Бигль, который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, в частности на борту был натуралист Чарлз Дарвин, труды которого сделали этот корабль одним из самых знаменитых в истории. Местное название вершины Chaltén. Первое восхождение на Фицрой было совершено 2 февраля 1952 года членами французской экспедиции Лионелем Терраем (Lionel Terray) и Гвидо Маньоне (Guido Magnone). Они проложили маршрут по Юго-Восточному гребню.

В пампе поначалу ехать интересно. Я ожидала увидеть красновато-желтую полупустыню. А оказалось, что она зелено-желтая. Правда, чем дальше отъезжали от нацпарка, тем больше пампа оправдывала мои ожидания.



К вечеру пампа уже очень надоела своим однообразием и песком.
Гуанако (разновидность лам) мы увидели всего раз. За забором.



На 40 руте были поражены, увидев страуса, в панике перебегавшего дорогу. Только это не страус, а нанду - нелетающая птица из отряда нандуобразных. Их родство со страусами спорно. Интересно, что они всеядны. Могут корешки жевать "на безрыбье", а могут и ящерку или змейку съесть. А еще они почти не пьют воду, получая необходимое ее количество из еды. А еще вот интересно: крик нанду напоминает рык крупного хищника из семейства кошачьих. Он звучит как «нан-ду», и именно ему нанду обязан своим названием на многих языках. Его испускают прежде всего самцы во время брачного периода. Помимо этого, нанду издают хриплые звуки, предупреждающие сородичей о приближении опасности, а также шипение, если хотят кого-то устрашить. Местные называют их choique.
Так и бежала впереди нас, кидаясь под колеса, парочка нанду какое-то время. А потом они куда-то пропали. Спрятались под мостиком, я думаю.



К сожалению, после поворота на ту же знаменитую туристическую 40 руту ветер стал, естесна, встречным. Таким, что 4 км нам пришлось пройти пешком. Остальное доехали, как могли, и встали на ночь за насыпью под отбойным заборчиком в надежде, что это нехитрое укрепление защитит нас от ветра хоть немного. Почва песчаная. Боялись, колышки будет из нее вырывать и обложили их камнями по приобретенной в Исландии методике.
Вечером уже, на последнем километре, какой-то добрый дядька предложил нас подбросить, видя, как нас колбасит под порывами бокового ветрищи. Но мы отказались (я как-то говорила, что Жень не пасует). Решили посмотреть, что будет завтра.
Ледник Вьедма и озеро Вьедма.



Жень готов к последнему рывку перед ночевкой.

[gromitten]

25.11.2014 вт. 75 км (асфальт). пампа у озера Viedma - река Santa Kruz.

Утром +12, днем +18. Ночью ветер усилился. Пробовал палатку на прочность, переваливая через нашу нехитрую преграду. К утру стал, как вечером.
С Viedma очень сильный боковой ветер. Даже знаки стоят.



Меня заваливает иногда так, что я падаю на встречке. В некоторых участках приходится идти: не хочу попасть под колеса автомобиля. Я же их не слышу, так ветер ревет в ушах. Я без сил и деморализована полностью. Готова ловить авто.
Фицрой, пампа и злая Вьедма.


В 110 км от Эль Чалтена на реке Леона стоит ресторанчик, он же отель. Там можно набрать воды. Прямо из здания ресторана торчит кранчик с питьевой водой для таких как мы. Очень предусмотрительно со стороны хозяев.

Дальше едем ползем вдоль реки Леона, входящей в красно-рыжий каньон с выходами серовато-зеленоватых пород. Вот тут я рада, что не автостопила. И ветер слабее, и интересно ехать.



Вдоль реки распределены одинокие фермы. Чем они тут занимаются, чем живут - непонятно.



Из каньона ползем в 250 метровый подъем.



Привалились отдохнуть у олдскульного знака.



И спускаемся к озеру Архентино. Опять ехать нелегко. Спуск дается тяжело, как подъем. ветрище задувает и сносит меня.
Пляж на озере Архентино.


Дальше река только километрах в 50. Та же Леона. Но она мутновата. Стоит ферма на ней. Кстати, там можно заночевать под защитой кустистых деревьев прямо у реки.



Мы уже видим какие-то строения на том берегу озера Архентино. Это, скорее всего, аэропорт Эль Калафате.



Встали на ночь у речушки Santa Kruz. Но выхода к ней нет. Да и мутновата она тоже. Там на повороте реки получается двойной холмик, за ним и спрятались, хотя ветер за него задувает то с одной, то с другой стороны, но лучшего укрытия нам точно не найти.



Ветер то боковой, то встречный. Очень редко внезапно случается попутный. Местами слабее, местами сильными порывами. За день меня укладывало на дорогу дважды.
Я не верю, что мы столько проехали сегодня. Тяжело. Главное - поймать ветер так, чтобы он не тормозил.
Ищем глазами броненосцев, и не находим. О, где же ты, броненосец.
Пожалуй, сегодня единственная за последние пару недель ночь, когда я закрыла глаза вечером, а открыла только на рассвете, и не помню тревожных снов: за тканью палатки не бушует ветер и не капает дождь, мы движемся, несмотря ни на что; все хорошо.
Поют разные птички: одна свистит, другая цвиркает, похоже на воробья, а остальные пищат как цыплята. Все еще болит горло.

---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:47 ----------

26.11.2014 ср. 70 км (асфальт). река Santa Kruz - на пороге нацпарка Los Glaciares.

Утром +14, днем +19, вечером +13.
Первые 20 км проехали относительно хорошо. Ветер, вроде, ослаб. Дорога ровная.



Но затем ветер будто включили. Ехать сложно из-за поворотов дороги и того, что ветер бросается из стороны в сторону. Вроде четко встречный, но меня кидает. Еле доковыляли до El Calafate, периодически спешиваясь на изогнутых подъемах. Мы серьезно подумываем о том, чтобы на Перито Морено поехать автобусом.
Закупились, поели и, рассудив, что хуже не будет, поехали дальше мучиться… Но ветер после Эль Калафате, стоящего в каком-то овраге и потому жаркого, внезапно оказался уже не таким сильным. Можно крутить педали, не выжимая из себя последние силы.
Характер пампы по мере приближения к нацпарку Лос Гласьярес меняется. Появились зеленые травы, лимонно-желтые большие цветы вдоль обочины и на склонах холмов, перемежающиеся фиолетовыми пышными кустиками. Запах сладкий. В озере плавают одинокие льдины.



“Носатая” гора - пристанище кондоров.



Вечер подарил нам потрясающей красоты облака и яркие желтые поля на фоне ледников.



Встали где-то у заборчика с овцами в 30 км от города (оставалось всего 17 до въезда в парк). При этом буквально за несколько км нас тормознул ночной охранник парка (было около 18.30), и предупредил, что нацпарк уже закрыт, открывается в 8 и кемпингов в нем нет, и вообще… Успокоился, услышав о планах ночевки на реке Mitre. До реки мы не доехали, хотя время еще было. Но это 3 день борьбы с ветром, и я бы не осилила еще 14 км.

[gromitten]

27.11.2014 чт. 90 км (асфальт 32. 58 бетонка в нацпарке ). на пороге нацпарка Лос Гласьярес - недалеко от поворота на Пунто Бандерас.

Ночью покапал дождик какой-то незаметный. Палатка с утра суха. Зато ветер закончился совсем. И днем не было. Утром +13, днем, +20, вечером +13. Облачность переменная, довольно солнечно. С ледников иногда налетают мрачные недобрые тучи, из которых даже сыплются редкие капли.



На реке Mitre Женя видел табличку, что ночевать там нельзя, но у меня письмо от гвардапарков, что можно - у них такая неразбериха с вопросом кемпингов. Все равно река мутная.
До нацпарка 17 км.
Нацпарк Los Glaciares. Основан в 1937 году и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981. Второй по величине национальный парк Аргентины. Своим названием нацпарк обязан упомянутому Южному ледяному полю, которое питает 49 ледников, из которых только 13 стекают в сторону Атлантического океана. Этот ледяной массив является крупнейшим после льдов Антарктиды и Гренландии. У нацпарка свой сайт www.losglaciares.com, в том числе на английском. Вход - 215 аргентинских песо с человека.
На въезде в нацпарк оставили все сумки в домике гвардапарков. Они говорят - почти все сиклисты (велосипедисты) так делают. Только один гвардапарке из порядка 7 активно обслуживающих автобусы и одиночных туристов говорит на английском. Молодой человек, которому безумно нравится наш Лавров ).
Los Glaciares создан в 1937 году, в 1971 приобрел современные границы (более 600 гектар), а в 1981 году был внесен в список ЮНЕСКО. Называется он так не зря. Лос Гласьярес - это ледники. Здесь наибольшее количество выходов ледников Южного ледникового плато (Campo de Hielo Sur), второго по величине в мире. Вход стоит 215 ars с человека.
Прокатились на легких велах. Это сказка. Просто сказка! 29 км туда и столько же обратно. Ветра не было (ну, по сравнению с предыдущими днями). Дорога прикольная, особенно в обратную сторону на спусках петли. Все цветет, птички, бабочки и все дела.



За 5 километров от ледника, он уже показывается.



В 3 км от входа - rest area с туалетом и водой, местами для костров. В конце дороги пара неприятных подъемов, а потом спуск к парковке, откуда туристов к смотровой площадке возят бесплатные микроавтобусы. Ну и мы на такой сели, хотя есть тропа на 1.1 км вокруг.
Ледник Перито Морено (Perito Moreno) был назван в честь исследователя Франсиско Морено, который первым исследовал этот регион в XIX веке и сыграл существенную роль в защите территориальных интересов Аргентины в споре о границе с Чили. Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота — 60 м над поверхностью воды. Средняя глубина равна 170 м, максимальная — 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). Однако потери массы примерно такие же, поэтому (не учитывая небольшие отклонения) язык ледника не отступал и не наступал на протяжении 90 лет.
По площадкам смотровым пару часов ходили. Или больше. Время как-то незаметно текло. Мы же такую стену льда никогда не видели еще. Ледник интересный и красивый безумно. Перед исландскими или новозеландскими примечателен тем, что стоишь прямо перед стеной льда.



Вот здесь у ледника арка, которая периодически обваливается. Но восстанавливается со временем, так как ледник наползает, и вода из притока Brazo Rico, втекающего в озеро Архентино промывает проход.
Вот что нам говорит об этом вики: "Периодически ледник наступает на изогнутое в виде буквы Г озеро Аргентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части. Лишаясь стока, вода в южной части озера может подняться до 30 метров выше уровня основного озера. Огромное давление такого объёма воды в результате ломает удерживающий его ледовый барьер, что является весьма зрелищным событием. Цикл образования плотины и её прорыва нерегулярен и повторяется с различной частотой — от одного раза в год до менее одного раза за десятилетие.
Впервые ледник прорвало в 1917 году, смыв при этом древний лес чилийского мирта. Предпоследний прорыв произошёл 8-9 июля 2008 года, а не в марте, как обычно, когда в южном полушарии конец лета[1], а последний — 2 марта 2012 года. До этого — в 2006, 2004, 1988, 1984, 1980, 1977, 1975, 1972, 1970, 1966, 1963, 1960, 1956, 1953, 1952, 1947, 1940, 1934 и в 1917. В среднем, ледяную плотину прорывает каждые 4 или 5 лет, но прорыв 2008 года случился на 2 года раньше предполагаемого срока, причём произошло это зимой."



Он такой невообразимо цветный.


При нас отвалился от него нехилый кусок.


Все фотки обвала в папке на Яфотках.

Сама смотровая площадка сделана очень хорошо: многоярусные пандусы и платформы для наблюдений, по которым можно гулять и гулять…



Наверху есть даже ресторанчик.
На паркинге нас много фотографируют. Спрашивают и фотографируют. Мы вызываем восторг. Иногда люди, видевшие нас вчера в городе, здороваются. Говорят: “suerte”. Что за слово, посмотрела только в Москве. "Судьба".
Подошел к нам мужик, который принимает участие в марафонах. Приглашал на следующий год на ультрамарафон в апреле. Но мы как-то не бегуны вовсе...
Приятно проехаться по лесу после нескольких дней пампы. Да и бетонка хорошая. Да, здесь в нацпарке не асфальт, а бетонка отменного качества.
Опять чилийский файербуш.



Какой-то странный птиц. Не посмотрела пока, кто же это. Но вылитый Гиви.



Когда стартовали обратно, поднялся ветер, но пока не сильный. Однако тормозит прилично, если встречный, и подгоняет хорошо, когда попутный.
Нам очень повезло с погодой в этот день. Когда приехали к леднику стало солнечно, а когда уезжали опять стала налетать с гор хмарь.



Едем обратно счастливые от удачного похода. Это все. Жирная точка в конце. Теперь нам в Эль Калафате и на самолет. У нас все сложилось, как нужно, несмотря на.
С водой в нацпарке проблем нет - полно горных чистых ручьев и речушек.
На Brazo Rico классные виды.


Озерцо после поворота на Пунто Бандерас.


От нацпарка проехали порядка 15 км. Встали в конце этакой "аллеи" из деревьев типа ивы, стоявшей по краям дороги на заливных лугах.



Хотелось спрятаться за ними от опять усилившегося ветра, но там оказалась сплошная вода. И только в конце поля начинается совсем небольшой подъем, и стоят еще два-три спасительных дерева. За ними сухо. Но совсем рядом с дорогой. Но не видно с нее. Да и трафика после закрытия парка нет.
В этих жидких деревцах, растущих вдоль дороги километра 3, живет не меньше 6 видов птиц. Даже совы. Я балдею. Есть еще птица с очень странным голосом, одновременно похожим на шелест крыльев и тихий шепот на грани голоса. Жутковатая. Это она нам не давала спать на тропе, оказывается. Как выглядит, понять не удалось: сидела в кустах.
Ночью несколько раз налетал дождик и ветрище. Но утром все спокойно.

---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:57 ----------

28.11.2014 пт. 34 км (асфальт). заливные луга - Эль калафате. уже отдых

Утром не удалось засечь температуру, так как датчик быстро нагрелся на солнце. Днем +14, вечером +9.
Собирались мы очень долго, разморенные солнцем и уже чувствуя расслабон. Еще полчасика поспать, потом еще, потом еще минут 10 и “ну Муля, ну еще капельку” ;Р. Наше путешествие подходит к концу. Сегодня только до города доехать. Даже, если поднимется ветер, то он будет попутным, судя по погоде последних дней.
Жарко так, что завтрак не стынет. Мы уже собрались и разговариваем про каких-то многоножек и их разведение, как вдруг Жень показывает мне на что-то ползущее по земле. Какие-то желтые сегменты. Я уж подумала, что это какая-то местная многоножка. Но переведя взгляд по сегментам до тельца вдруг поняла: скорпион! Как-то сразу расхотелось сидеть на земле и вообще здесь находиться.



Двинулись в путь. Ветер попутный, слабый. Тепло и приятно поначалу. С другой стороны озера такие тучи висят странные для этих мест. Кажется, что там идет дождь. В пампе. Ага.
Вскоре и у нас все затянула сплошная облачность, ледяной ветер чуть усилился и пришлось натягивать поларки, так как он пронизывает насквозь. А я думала, что в пампе мы будем умирать от жары. Не тут-то было. Мы ни одного дня не снимали полар.



На обочине лежал панцирь броненосца. Живых броненосцев мы так и не видали. Печалька.



К полудню были в Эль Калафате.



Забросили одежду в прачечную, поискали сувениры. Я все заглядывалась на кружки калабасные, пока не увидела их цену. Дешевле слиток золота купить. Поели, купили еды на завтрашнее утро и отправились в кемпинг (дорогой он что-то). Кухню я там не обнаружила, зато душ ну очень горячий.
Несмотря на то, что к вечеру выглянуло солнце, теплее не стало. Завтра жду снега.
(В кафе “Casablanca” пароль от вайфая “buenasdias”.)
El Calafate назван так в честь ягоды - местного вида барбариса. Жень купил какой-то напиток на травах местный, типа нашего тархуна. Так там тоже экстракт этой ягоды был. Горький сироп, не иначе.

[gromitten]

29.11.2014 сб. 20 км (асфальт и бетонка). Эль Калафате - аэропорт. Перелеты, переезды. Домой

Встали в 5 утра. Температура за тентом +0 градусов. К 7 утра разогрело до +5, а к полудню даже до +14.
С утра ветра не было в нашем закутке, но как только мы поднялись из города на холмик, задул опять, гад. Хоть не штормовой. После поворота к аэропорту, как бы ни вилась бетонка - все время встречный.
Озеро Архентино прощается с нами пастельной нежностью.



Аэропорт небольшой совсем. Спрятались от ветра и давай разбираться. К нам подходят иногда люди, интересуются тем, кто мы, откуда, как нам понравилось, что было в пути.
На тележках бренд местного сувенирного магазина.



Aerolineas Argentinas не взяли с нас денег за перевес. Мы удивились, но возражать не стали. Первый перелет до нового аэропорта Буэнос-Айреса Хорхе Ньюбери аэропарке. Он почти в центре города. А вылет следующий из интернационального терминала загородного EZEIZA. Но я заранее нашла автобус компании Tienda Leon. Которым мы и поехали (140 ars с человека + по 60 за вел).
Дикая влажность в Буэнос Айресе. +29. Облачно. Город, впрочем, симпатичный. На подъезде к аэропорту Министро Пистарини началась гроза. Упал резкий тропический ливень с ветрищем. Ехать через город своим ходом, пожалуй, не лучшая идея: из-за погодных условий и автомагистралей.
Регистрацию объявили за 3 часа до вылета. Но выстроили огромную очередь. Взяли с нас по 90 евро за вел +35% за внешний перевод (такие у них правила перевода валюты). Жесть какая-то. Вся наша экономия полетела к черту. Теперь будем оплачивать все сегменты из Москвы.
Вылет задержали. Летели с видом на Сахару. Прилетели вовремя.
Ни разу не отобрали на секьюрити крем для рук и маленькую бутылку воды. В EZEIZA есть питьевые фонтанчики.
А в Москве дома кот. И это самое лучшее по возвращении домой.

---------- Добавлено 03.10.2015 в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение 25.09.2015 было в 22:00 ----------

Ну и последнее слово, оно же Зачин.

Какова ваша первая ассоциация со словом "Патагония"?
У меня "Дети Капитана Гранта" Жюля Верна. Но 37 параллель мы пересекали лишь на самолете. На велосипедах мы двигались с севера на юг между 41 и 51 параллелями, переезжая из Аргентины в Чили и обратно (в Аргентине сначала по провинции Рио-Негро и Чубут, а потом Санта-Крус; в Чили по областям Лос-Лагос и Айсен).
Патагония - загадочные земли, получившие название от слова patagón, используемого Магелланом для описания коренных жителей, которые в представлении его экспедиции были гигантами. Средний рост теуэльче, живших в то время в Патагонии, составлял около 1,80 м, что несколько выше, чем средний рост испанцев того времени (1,55) м.
Это немалая часть южно-американского материка, расположенная к югу от рек Рио-Негро в Аргентине и Био-Био в Чили, и простирающаяся до Огненной Земли. На ее территории протянулись по западному побережью Анды (Южные Кордильеры), и раскинулись обширные плато и низкие равнины на востоке (попросту - пампасы или пампа).
До 1881 года она не принадлежала никому, кроме индейцев, которые пробовали образовать свое государство, но не очень-то у них получилось. Сначала коренные индейцы, среди которых уже упомянутые теуэльче, подчинились сильному племени арауканов (описанному, если не ошибаюсь, в книге Верна). А после - испанцам. И Аргентина с Чили разделили обширную территорию между собой.

Общий километраж - 1843 км. Из них 1009 (54%) асфальта и 834 грунта.
Всего 29 дней. Из них ходовых 28, среди которых 4 полудневки.

Нитка маршрута (по городам): San Carlos de Bariloche - El Foyel - Epuyen - El Bolson - Trevelin - граница Аргентины и Чили - Futaleufu - Santa Lucia - La Hunta - Puyuhuapi - Villa Amengual - Coyhaique - Cerro Castillo - Puerto Tranquillo - Cochrane - Puerto Yungay - Villa O'Higgins - El Chalten - El Calafate.

Состав группы: ты да я да мы с тобой - Sylon и gromitten.

Путешествие по южному полушарию уже во второй раз Жень планирует с севера на юг, так как именно в этом направлении наступает лето, которое там начинается в декабре. Поэтому для путешествия выбран ноябрь, соответствующий нашему маю. Мы ожидали не жаркую, но и не холодную погоду. Как оказалось, она в этот период столь же нестабильна, как в соответствующий период у нас.
Чилийская территория находится под влиянием ледяных западных ветров, проходящих через Анды, и просыпающих над горными районами дожди, град и снег. В той части Чили, где мы путешествовали, довольно мокро и прохладно, что благоприятствует росту патагонского смешанного дождевого леса (Вальдивские леса), и обилию рек и озер. А вот до территории Аргентины дожди не доходят, поэтому там, на востоке, уже сухой и довольно горячий климат. Под злым солнцем и еще более злыми ветрами (которые все же долетают), может расти только низкорослая цепкая растительность пампасов. Если ветра в пампе нет в ясный день, то температура легко поднимается до +25. Но ледяной ветер скидывает этот параметр на 10 градусов враз.
Нам досталось и снега, и дождя, и града, и ледяных ветров, и даже немного жары. Пары дней.

Почему же именно такой маршрут? А куда еще ехать? Только по знаменитой Карретере, соответствующей своим размахом нашему БАМу. И лучше именно в направлении с севера на юг. Мы встретили достаточно велосипедистов, борющихся с ветром.

Световой день. Солнце встает в 6 утра, заходит в 21. По мере нашего перемещения на юг день становится длиннее и гаснет медленней. Разница во времени с Москвой -6 часов.

Карты. Помнится, жаловались иные путешественники на плохое качество дорожных карт. Мы использовали только ОSM карты в джипиэсе. Ну я еще взяла туристическую карту чилийской области Айсен в Футалеуфу, чтобы смотреть кемпинги. Но она тоже не отличалась точностью. Хотя километраж в ней был отображен верно.
Карта нашего пути.


(синий и красный - череда ходовых дней, желтый - радиалки, зеленый - паромы. на карте, как всегда, ссылки на джипиэсис)

Дороги и движение. Асфальтовые дороги прекрасны в обеих странах. Движение слабое везде. Большой поток туристических автобусов был отмечен только на участке от Эль Калафате до нацпарка Лос Гласьярес. И еще движение было активным в выходной день от Эль Чалтена до озера Эль Десиерто.
На Карретере Аустраль пока больше рипио, чем асфальта, но скоро, судя по темпам строительства, будет наоборот. Ripio - буквально "гравий". То есть гравийная дорога. Они бывают очень разного качества. Часто встречаются очень мощные засыпи гравия и дырки в покрытии. Иногда грунтовки каменисты донельзя. Но встречаются счастливые свежелатанные участки хорошо укатанной дороги. Вдоль озера Хенераль Каррера есть гребенка. Еще гребенка нереальной амплитуды была встречена на последних километрах перед Кохраном. Также бывают дикие уклоны в горку, куда же без них.
Не помню, чтобы я ругалась матом на местных водителей. Только один инцидент был в долине реки Ибаньес, когда на толстом слое гравия вылетевшая из-за поворота машина заскользила в мою сторону. Разминулись в 10 см.
Ну и в конце автобусы как всегда не радовали. Водители автобусов, в принципе, везде пренебрегают жизнями велосипедистов.

Бензин. Вроде, хороший. Расход - около 4 литров на поход. Готовили только на нашей мультитопливной горелке Kovea Booster +1.

Ночевки. Пять раз ночевали в кемпингах. Трижды на территории Аргентины:
- кемпинг "Петуния" в Барилоче. 80 аргентинских песо с человека. Душ не пробовали - санузел убитый. Есть кухня, вроде. Можно заночевать в помещении.
- кемпинг "El Viajo Almacen" за Эль Фойель (мой художественный перевод "приют путешественника") на 1960 км 40 руты. 40 песо с человека. Душ в доме, поэтому не безграничен. Все остальное - на улице. Возможно, можно напроситься готовить в хозяйской кухне в плохую погоду. Кафе рядом.
- кемпинг в Эль Калафате "Ovejero" ("пастух"). Горячий душ, прекрасный теплый санузел. Есть кафе. А вот кухни не приметила. 70 песо с человека.
Дважды ночевали в кемпингах на территории Чили:
- в нацпарке Кейлат у ледника Бентискьеро. 6000 чилийских песо за палаточное место. Только туалет и места для стоянки с навесами и очагами.
- в прекрасном кемпинге Эль Моско в Вилле ОХиггинс. 10000 песо за палаточное место. Душ, туалет, приятная кухня. Можно ночевать в доме. Есть интернет, но плохой до безобразия.
А еще в Чили дважды ночевали в гостиницах.
- в Койайке в хостеле Maria Ester. Уютно по-домашнему. Есть патио, куда можно поставить велы. Номера с санузлом и без. Завтрак за отдельную плату. Можно готовить самим за небольшую плату. 20000 песо за номер без удобств.
- в Кохране в гостинице Cero a Cero. Номера с удобствами и без. Завтрак включен (но очень мал). 20000 за номер без удобств.
Остальные ночевки - в лесу да пампе, когда удавалось найти местечко, не огороженное забором, что редкость. Один раз нам пришлось залезть на частную территорию. Но только потому, что выхода не было: шел ливень с зарядами града, уже ощутимо стемнело, а ворота были сломаны, и выглядела "дача" запущенной и нежилой.
Один раз в Чили встали в саду хостерии с разрешения хозяев. В Вилле Аменгуаль. Опять же смеркалось, шел дождь, а просвета в заборах видно не было. К тому же, были опасения, что не доберемся до воды в ночи.
Еще есть сервис Casa de Ciclista. Это типа HotShowers или WarmShowers, но только по Латинской Америке. Нас постигла неудача в те два раза, что мы хотели воспользоваться бесплатным ночлегом. Но если смотреть заранее, то наверняка можно связться с хозяевами и договориться https://cdclatinoamerica.wordpress.c...s-direcciones/.

Вода. С водой в горах проблем, как всегда, не было. Только на плато после Койайке не ахти. Да вот в пампе. На выезде из Эль Чалтена есть пара речек. А дальше воды нет вплоть до реки Леона (110 км от города), на которой стоит старый отель. В стене отеля есть кран с питьевой водой для путешественников. После путь по пампе лежит вдоль реки Леона, а потом пересекается с рекой Санта Крус. А там уже и трасса на Эль Калафате довольно оживленная.
Ни разу не фильтровали воду. Не болели. Живы. Хотя нас пугали хантавирусом.

Закупки и еда. Макароны, рис, картошка сухая, сухое молоко, овсянка, сыр, отвратные сосиски, консервированная рыба, печенье в ассортименте (galetas и сereales), орешки и сухофрукты, консервированная курица и ветчина, кофе молотый, сахар там, чай - вот наш ассортимент в Чили и Аргентине. Цены чуть выше, чем у нас, как мне показалось.
А еще у них есть аналог халвы - Mantecol. Очень вкусная хрень на основе арахисового масла. Дико калорийная. А проваливается уж очень быстро.
Магазины в воскресенье открываются в 10.00, хотя в остальные дни в 9-9.30, кто как. Закрываются в 20-21.30. Довольно часто попадается сетевой супермаркет (supermercado) Todo. Его эмблема: половина цветочка, типа ромашки, с рыжими лепестками. В деревеньках тоже магазины не редкость. Но простые: все за прилавком. Обычно в них можно купить консервы и прочую бакалею, йогурты, хлеб, фрукты.
В кафе питались какими-то бутербродами местными. Эмпанадас и что-то еще, чего я не смогла запомнить. Эмпанадас - пирожки из тонкого теста с начинкой. А то, что не помню - типа питы с наполнителями, которые можно выбрать. Один раз нам просто принесли хлеб, нарезанное вареное мясо и масло. Мы уплели за обе щеки. Беда кафе в глубинке - кофе только растворимый. В городах выбор блюд широкий, европейский.
И вот еще расстройство всего похода: я ни разу не попробовала настоящий мате. Ни в кафе в Койайке, ни в двух кафе в Эль Калафате его не оказалось. "Все выпили туристы".

Национальные особенности. Язык, конечно, испанский. Все отапливается буржуйками. Даже некоторые магазинчики. Что удобно. При нашем появлении в кафе или в гостиничках хозяева растапливали буржуйки посильнее и сажали нас поближе к ним, чтобы мы могли просушиться или хотя бы погреться. Над некоторыми городочками в непогоду стелется дымовая завеса.
Гостеприимство зависит от того, кто гостеприимствует, и того, кто просит. Я очень благодарна Татьяне и Виктору, приютившим нас в саду своей хостерии за просто так.
Видели пару раз настоящих гаучо (или гуасо, как они, вероятно, называются в Чили). В фетровых шляпах, накидках типа пончо, кожаных сапогах, обитых мехом, высоко восседающих в меховых седлах на статных конях. Гаучо - это "южноамериканские ковбои". Насколько я понимаю, появились они тогда, когда испанцы не поделили землю с индейцами, и рождались в смешанных браках. Не принимаемые обществом метисы часто уходили от родных краев, привыкая вести кочевой образ жизни и создавая самобытную культуру. К концу 19 века, когда свободных земель не осталось, стали просто наемными пастухами. Сейчас, конечно, гаучо уже не осталось, но культура жива фестивалями и вот таким домашним обиходом.
Для примера картинка из википедии, так как сфотографировать не решилась.



Болезни, опасности. Ничего и никого опасного нам не обещали в тех местах, где мы путешествовали. Однако, в конце похода мы встретились со скорпионом. Еще к опасностям можно отнести с натяжкой штормовой ветер, сносящий в засыпи рипио (грунтовки), экстремальные температуры и дожди (очень легко заболеть), шторма на озере ОХиггинс (хотя катер просто не поплывет в такую погоду).
У Женя после первых трех дней дождя болело горло. Но не очень долго. У меня горло болело 18 дней из 29.
Еще одна опасность преследует сиклистов везде и всюду - водители. Но в Чили и Аргентине, вроде, все ок.

Перелеты, переезды, транспорт. Скажу только про автобусную компанию, осуществляющую транзит между аэропортами Буэнос-Айреса, которых аж 2, центром и вокзалом. Tienda Leon. От аэропорта в центре Хорхе Ньюьери до аэропорта на окраине Министро Пистарини 140 ars с человека + по 60 ars за негабаритный багаж (вел). Автобусы современные, удобные. На багаж клеят бирки. Еще на форуме Винского говорят, что если вам надо в какую-то специфическую точку, куда не ходит автобус, то в стоимость билета входит развоз до точек на их авто.
И еще нюанс: если придется оплачивать велосипеды на международный рейс из Аргентины, то к тарифу придется доплатить 35%. Это национальная наценка на валютный перевод. Неважно, наличкой или картой. Неважно в какой валюте. Все равно наценка, если только вы не летите аргентинскими авиалиниями, наверно.

Поломок не было. Немцам хотели помочь. Но они отказались (что-то со спицей).

Траты на двоих:
транспорт - 1770 ars (включая автобус между аэропортами и оплату в самолете) + 80000 clp
экскурсии и нацпарки - 430 ars + 8000 clp
кемпинги - 450 ars + 62000 clp
бензин - 28.74 ars + 2410 clp
закупки - 1760.77 ars + 117513 clp
еда в кафе (в т.ч. в аэропорту) - 1794 ars + 58180 clp
прочее - 104 ars + 1100 clp
итого: 6337.51 ars + 248213 clp
курс тогда был:
1 ars = 5 rub
15 clp = 1 rub

[old_pepper]

Замечательно. Поздравляю.
Вопросы.
Это Ваш первый пересадочный перелёт с велами?
Доплата за вел обязательна или только когда он весит больше допустимого багажа?

[gromitten]

1. Не первый.
2. Зависит от авиакомпании. В Aerolineas Argentinas учитывается сумма веса всего багажа на человека. Выше 15 кг при полетах внутри страны - доплата. А дальше она разбивается на лимиты, на каждый из которых своя сумма платы.
http://ww1.aerolineas.com.ar/arg/mai...52&idIdioma=en
http://ww1.aerolineas.com.ar/arg/mai...53&idIdioma=en

[blackart]

Очень понравился ваш отчет. Неплохо пишите... на мой взгляд. Интересовался Чили и Аргентиной ранее, поэтому в общих чертах представлял себе чилийский юг. Но чтобы так, во всех деталях... Большое спасибо!