Апгрейд и доводка RS Tora 302 '07 80 мм

[Vadim S]

Волею судеб стал я обладателем замечательной масляной вилки Tora 302 2007
года с 80 мм хода. Почитав статьи в интернете, было выяснено, что
конструктив тор всё же немного меняется. Неизменным остается большое
количество пластмассы и простота конструкции.
2007 год стал не очень удачным для конструктива вилки. Тут и изменение клапана отскока, и несколько другая система ограничения хода вилки...
Передо мной стояла задача получить полноценную вилку с честными и мягкими 100 мм хода. Что в итоге и было сделано.

1. Делаем так, чтоб ноги из штанов красиво торчали из штанов, как будто вилка с 100 ходом.
За длину хода в вилке отвечает вот эта невзрачная деталька

Посмотреть на
Яндекс.Фотках

На первый взгляд, мы может получить любой ход, всего лишь сделав заново шток этой детали нужной длины. Но это не совсем так. В любом случае, шток делать надо. Если хотим ход 100, то банально добавляем 2 см к длине родного штока.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Сделав так, мы получим красивый внешний вид вилки, но рабочий ход в 50-60 мм и 84мм под воздействием сильного прыжка (эквивалентно прыжку с 30 см бордюра, с приземлением на вилку). Больше нам мешает получить пластиковая чёрная бобыха и стандартная красная пружина. Пружина сжимается виток к витку и как бы мы больше не бились, хода у нас больше не будет.
Кстати, сама пружинка рассчитана на более упитанного ездока, чем указанные значения в 63-72 кг. Пружина злая, из толстой проволочки 4.2 мм. Общая длина около 21 см.
Продавцы из магазина-представителя этой марки в России говорят, что это универсальная пружина для всех 3х видов вилок с ходом 80, 100 и 130 мм. Что-то заставляет меня в этом усомниться.

2. Делаем реальные 100 мм.
Для этого нам понадобится помощь знакомого токаря и небольшая часть прутка капролона или фторопласта. Делается вот такая примерно бобыха заместо родной:

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Потом она надевается на свежесделанный шток, просверливается насквозь сверлом 3.0 и штифтуется.
Когда всё это проделывается, становится ясно, что длины родной пружины уже не хватает даже с полностью выкрученным на максимум регулятором преднагрузки. Тут нам придут на помощь друзья-аирганнеры. В охотничьих магазинах или у знакомого аирганнера ищется в запасе пружина от винтовки Gamo 1250 (на вес ездока 70-80 кг, толщина проволоки 3,5 мм) или Diana мод.48,52,54,350 и 460 (на вес 60-70 кг, толщина проволоки 3,2 мм). Цена новой пружины порядка 500 рублей, но можно использовать и чуть севшую пневматическую. Потом пружинка режется до длины 26 см.
В отсутствии термоусадки можно использовать изоленту. Никакой другой функции, кроме как глушения лязга она не несёт

Посмотреть на Яндекс.Фотках


!Информация к размышлению! Для тех, у кого нет знакомых токарей и желания возиться, можете купить пружину для ю-тюрн версии вилки. Оттуда изымается шток с бобыхой в сборе. Несмотря на проточку, держать пружинку он будет. А если правильно подберёте пружину (на деле получается, чтоб вилка работала нужно брать пружину, рассчитанную на вес легче. Например, если весите 75 кг, то нужно брать пружину для веса 63-72 кг по мануалу), это снимет часть проблем.

3. Апгрейдим клапан отскока.
Так уж получилось, что как не крути регулятор отскока с черепашки на рогатого зайца и обратно - разницы никакой. На стареньком RS Pilot XC этот регулятор позволял замедлить отскок до ооооооооочень медленной скорости. Ответ кроется в появившихся дополнительных дроссельных проточках и общей неровности отливки. Непонятно, почему решили их добавить в конструктив, но лучше работать вилка не стала, это точно.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Этот недочёт можно исправить при помощи эпоксидки и ловкости рук. В итоге получается вот такая штука

Посмотреть на Яндекс.Фотках

В итоге регулировка работает как положено: от нормальной скорости разжатия до очень медленной.
Теперь вилка собирается и можно кататься.
Не скажу, что всё это было очень просто, однако результат продолжает радовать меня до сих пор. А желающим могу помочь разъяснениями и готовыми материалами :cool: