Итак, далеко ли, долго ли, да снизошла скидка в магаз народный.Посему оказался там Макаронг лукавый в поисках халявы сиюминутной, бумажкой о скидках информирующей ведомый. Долго ли, коротко ли бродил Макаронг средь товаров разношёрстных, покуда не въехал в поле зрения его распрекрасный анашабайк за совсем даже привлекательным ценником в 170 денег заморских. Лукавства мимо признать надобно, шта была та скидка в 30% нехилых, в ином обстоятельств стечении не купился бы Макаронг на ценник анашовский.
Спустя время недолгое похудела карточка банковская на сумму вышеозначенную, и новый душистый байк покатился весело за своим обладателем новоявленным, ведомый сиим за руль, на 90 градусов противу обычного повёрнутый.
Для дела ясности переходит Макаронг на язык современный. Итак, что на нём такого есть?
-переключатели (манетки, да?) Shimano RevoShift с красивыми прозрачными окошками. В правом даже показывается номер текущей передачи (круто! :О)
-собственно переключатели цепи-Shimano Tourney. После старых ноунейм выглядят и работают замечательно
-по-крайней мере задняя кассета Shimano. Передний блок тоже не выглядит подпольным. 3 плюс 7.
-тормоза -вибрейки- Saccon. Наверное, спецы такой фирмы даже не знают, потому что её может быть и нет )) Однако сделаны аккуратно и со своими обязанностями справляются. Также вполне адекватны в регулировке.
-двухслойные v-обода RhinoCeros (наверное тоже что-то малоизвестное). Сделаны аккуратно, никаких биений.
Остальное перечислять не буду, ибо это ноунейм, однако, совсем неплохой.
Ну и если уж на то пошло, сосис называется Leader Chicago.
Что сделал сразу же, до первой поездки:
-Проверил наличие смазки в ступицах колёс. Отрегулировал ход. Вывод: на всех анашабайках подшипники перетянуты. Это может быть одной из причин, почему через пару недель подшипники летят-выкрашивается конус. Для расслабления пары контргайка-конус придётся пожертвовать ключами соответствующих размеров-для удержания конусов их надо будет сточить в целях утоньшения. Затяжка может быть мегасильной, будьте готовы.
-То же с кареткой. Была прилично перетянута. Снизу обнаружил ничем не заглушенное отверстие, видимо, для смазки. Поскольку наличие оной было определено на слух, отверстие в ожидании адекватной пробки заклеено строительной серой лентой.
-Опытным путём было установлено B) , что при снятом переднем колесе вилка вдруг стала работать гораздо мягче. Причина выяснилась моментально-при установке и затяжке колеса перья сходились внизу и этот перекос вызывал подклинивание. Поэтому были подобраны две шайбы, которые, будучи установленными изнутри, предотвратили сужение при стяжке оси. *Снял и приподнял сальники перьев, и в каждое, между втулкой и штоком, постепенно закапал по 20 капель турбинного масла, давая каждой капле впитаться в зазор. Вилка стала ещё мягче. Для сохранения эффекта и продления ресурса сделал ужаснейшие гофры, при виде которых у заядлых веломаньяков откроется гибельный и обширный понос. Сознавая всю ответственность за потери среди вышеназванной диаспоры, между велопрогулками (и немного во время их) подумываю о более цивильных гофрах.
-процедуру смазывания спроецировал и на задний амортизатор, только масла в этом случае потребовалось поменьше.
-Подрегулировал тормоза.
-Спустил камеры и выставил ровно соскИ (или сИськИ?!) ниппелей в отверстии обода.
-За неимением хорошего переднего крыла, а только заднего, поступил с последним следующим образом - сразу же отпилил пластиковый обхват, завместо этого просверлил отверстие и прикрутил нижний конец к проушине на площадке для подставки между нижних перьев задней вилки. Выше по течению закрепил крыло к трубке-перемычке между верхних перьев. В итоге -крыло идёт до самого низа,
-Проверил затяжку всех болтов, а также работу переключателей и положение цепи на зубцах звезд (на задней кассете смотреть сверху для определения потенциального смещения цепи вправо или влево).
-вынул пластмассовые звёздочки с заднего переключателя, немного (больше в целях защиты от коррозии) смазал внутренние втулки, стараясь не вымазать весь ролик.
!Проверка обтяжки резьбовых соединений сводится не только к затяжке, но и к ослаблению чрезмерно сильно затянутых гаек и болтов. Таковыми будут гайки крепления осей, например. На затяжку же стоит проверить шлицевые узлы руля и сидения - недостаточная затяжка при срыве вызовет разрушение шлицов, что сделает поблематичным стабильность этих сопряжений под нагрузкой. Резьбы, испытывающие большие усилия, очень жлательно смазать густой консистентной смазкой, как то: резьба винта между сидением и подседельным штырём; длиный винт рулевой колонки и резьба винта притяжки руля к выносу. Не допуская при этом попадания смазки в шлицы.
!Не пытайтесь вкручивать в резьбовые отверстия советские винты. Там другая резьба.
-для велика сразу покупаем хорошие шестигранники. Сбережёте нервы, руки и болты. ВСЁРАВНО придётся покупать хорошие, так почему бы не сделать это сразу? Всякое кетайское и польское гуамно есть видоизменённый пластилин, из которого маленькие девочки могут лепить красивых зверюшек на уроках труда.
Ну и что?
На ходу сосис поразил меня лёгкостью ходя даже на зубастых покрышках. Сейчас я езжу в городе и по шоссе на 3-7, против ветра 3-6. Низшие скорости нужны при езде по травяному полю или совсем уж никакой тропинке. Вилка и задний аморт заметно разработались где-то после 80-ти км. Считаю, что подвеска оправдывает своё существование на этом байке. После полностью неподрессоренного тайванского ноунейма это просто mon Parnasse.
Стоит ли брать дешёвый сосис?
Смотря для чего. Думаю, что жёсткой эксплуатации (прыжки, гонки) он долго не выдержит. Однако это /исправлено/ приемлемый вариант для повседневной езды плюс выездов на природу в свободное время. Если украдут, будет не жалко.
На что обратить внимание на приглянувшемся анашане в магазине?
Тривиальным народным языком (в ином не силён)):
-наличие фирменных, пусть даже младших моделей, манеток, переключателей, звёздочек. (в коих не силён-при чтении компетентных постов касательно брендов и их модельных линеек моя челюсть неоднократно отваливалась и укатывалась под стол к тараканам, которые не хотели мне её возвращать). Ноунеймы могут доставить немало хлопот с первых километров и до последних. Следует помнить, что эти механизмы самые загруженные всмысле интенсивности использования, хотя, если байк бОлшее время катается в городе, то загрузка меньше. Однако фирменные агрегаты в свою бОльшую стоимость включают стоимость мысли, которая делает эти вещи более удобными в регулировке, обслуживании и, конечно, в работе.
-правильные тормозные колодки. Остерегайтесь многодетальной белеберды, которая после ослабления винта принимает вид чего-то абстрактного, типа сломанного детского робота-трансформера (это я о блоке колодка-опора-рычаг вибрейка). Такую систему можно сразу определить по колодке с глухим штырём, которая с помошью стопки хитрых шайб и проходящего сквозь них болта притягивается к рычагу. Правильно настроить такую колодку к ободу крайне сложно, можно испердеться от злости. На моих брейках колодка имеет вворачиваемый штырь, который и держит её в прорези рычага. Настройка сводится только к подбору вертикального положения и наклона колодки относительно радиуса обода. Больше никаких степеней свободы она не имеет, что и есть плюс. Если я неправ, пусть меня поправят.
-рычаги брейков просто обязаны иметь в основании по винту для регулировки давления пружины, спрятанной внутри основания рычага на его оси. Только с помощью них возможно заставить колодки по обе стороны равноудаляться он поверхности обода. От варианта, который предусматривает регулировку усилия пружины путём снятия рычага и перестановкой хвоста пружины в другое отверстие (определяется визуально), сразу стоит отказаться. Такие брейки способны реально затормозить вашу жизнь.
-обращаем внимание на переднюю вилку, а точнее на её низ. На слишком плохих вилках концы труб сплющены, в этом сделаны проушины для крепления оси переднего колеса. На более-менее приемлемой вилке кронштейны сделаны из отдельной пластины и приварены. Поганость втулок приблизительно можно проверить по резиновым пылеснимателям-если последние на глаз сделаны грубо, неплотно облегают верхний шток-то и втулка скорее всего такая же. Ещё вариант-проверяем прецезионность втулки покачиванием "штанов" (не своих, конечно
-Передняя ось должна крепиться спецшайбами с обеих сторон, усики которых вставлены в отверстие выше оси. Они предотвратят выпадение оси из кронштейнов раньше, чем в глаза бросится нереальное смещение плоскости колеса относительно вертикали. :invalid:
-Смотрим, чтобы рама была хорошо сварена и не косая.
-Проверяем обода колёс на яйца и восьмёрки путём поднятия и вращения оных (колёс, а не яиц
-/дополнено/-напомнено одним из комментаторов - велик с железными ободами отметаем сразу же весь и целиком.
Если сосисо-анаш удовлетворяет данным критериям, то его можно купить для вышеупомянутой каждодневной езды в городе и выездов на природу. Насчёт жесткого катания-на дешёвых вилках горилла (перемычка между перьями) выполнена штампованной из относительно тонкой стали плюс к этому в середине, наиболее тонком и нагруженном участке, сделано отверстие для крепления кронштейна крыла или отражателя. Такая неполноценная макака неспособна выдерживать ударные нагрузки, что приведёт, скорее всего, к поломке передней оси.
Пока вроде всё. Обязательно дополняем и исправляем, если что не так )
ZЫ: поясняю, следуя тренду коментов, чтобы не тратить время на заносчивые ответы некоторых нескромных обладателей брендовых пиписек:
1) Я никого не призываю покупать дешёвые велосипеды. Если у человека достаточная сумма, то он даже не будет читать эту статью. Но если есть те, кто хочет экупить или уже купил ашан по разным причинам - буду очень рад, если рассказ поможет им выбрать наиболее жизнеспособный байк и/или правильно его настроить. Это целевая аудитория данного рассказа.
2) Как дельно было подмечено в комментариях, хороший вариант - это покупка более дорогого байка без амортизации, но фирменного. Определённо он будет выше качеством, но, увы, тряским. Если есть и не жалко пары кусков баксов на брендовую пипиську-тогда флаг в руки и прочь от этой темы :О) Однако, дельный коммент, цтирую:
Цитата(Sunchi @ 17.05.2009 18:33)За 6950 ~ 190 $ можно взять гораздо лучшую раму FOrward FS4130
Ее хоть есть куда апгрейдить
http://www.sportacademia.ru/velo/forward/d...ELEMENT_ID=4413
вот, польза от статьи уже есть. Хорошо!
3) Насчёт веса конструкции - я не дистрофик и не езжу на велике в африку. Для каждодневной обычной эксплуатации мне более важен комфорт, а плюс несколько кг против того же самого фирменно-бюджетного жесткача в весе байка мне по барабану. Я его не несу на себе. *Не пристёгивайте увеличение веса стального сосиса к своим сверхлёгким дорогущим алюминиево-титановым пиписам.
4) Возможно, эта тема не для данного форума вообще.
|
|
Ответить с цитированием
