Люди - это то, ради чего стоит ехать в Иран. Экзотика зашкаливает. Природа тоже довольно красивая. Велосипедистов нет. Как на нашем Кавказе.
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:22 ----------
4 октября
В Иране просто огромные муравьи. Не строят муравейники, роют норы. Расположишься в нескольких метрах от неё - закусают. Кире пришлось переселяться ночью.
Тоже ложусь без палатки, налетают комары. Терплю час, обычно ночью они исчезают, но не этой. Приходится ставить.
Утро. Доширак, крашу губы и в путь. Велик лёгкий с утра, тяжёлый вечером, всё из-за воды. Иранцы не экономят на асфальте, ширина дороги не чета европейской. Сокращаем путь, срезаем маршрут по автомагистрали. Скучно, ничего интересного, ехать 30 км. Как говорит Руслан Верин, самое интересное, что можно увидеть на трассе - это пара заправок. По пути 5 тоннелей. Включаю налобный фонарик, сзади мигалку, всё-равно страшно. Фура тормозит с визгом.
Чай в Иране всегда развесной, найти его можно под рукой продавца, на прилавках никогда нет. Звучит также "чай" как и по-русски. Продавцов жутко забавляет, хоть одно слово знаем правильно. Персы любят стелить ковры по обочинам трасс, пить чай на них. Жаль только женщин в платках. Молодой муж, дети прыгают, рядом бабка в платке. В машинах ровно наоборот - кокетливые фифочки, накладные ресницы, тонна косметики, никаких платков. Останавливается машина, из окна вылетают два мешка с мусором. Как ни странно, в Иране чисто на обочинах. Убирают, чтоли? В соседней Армении, Карабахе и Грузии кошмар на дорогах. Раз мы на трассе, нужно подзарядиться в кебабной. Заказываю 6 шампуров на двоих. Кусочки мяса мелипусечные, съесть можно шампуров 20. В гугл переводчик пишут какой-то идиотизм: "есть ли у нас пистолет", "правда ли что у России много оружия". Через 15 минут приносит шампуры с сырым мясом, уточняя: "Это жарить?" Блин, мы же спешим!
- Чай нести сейчас или потом?
- Конечно сейчас!
Потеряв час, наконец поели, расплатились. Тут вспоминают про чай.
- Ладно, уже не надо.
Чувак держит руль велосипеда, не даёт уехать, жестами показывая - сыплет заварку. Ладно, ждём. Чая нет 5 минут. Киря давно уехал. Вано вытаскивает кружку, как бедный родственник показывает - лить сюда.
- Нет, сейчас свою кружку принесу, - показывает жестом.
Ещё через 5 минут возвращается с кружкой и уносит другому. Улепётываем не попрощавшись.
Блин, столько времени потеряли, да ещё и содрали 5,5 млн(1000р).
Впервые тормознутое кафе встречаем, обычно у иранцев всё очень быстро. Помню, ехали у армянской границы. Поздно, темно. Подъезжаем к кебабной. Одинокий сторож сидит на крыльце у лампочки.
- Вам покушать?
- Да. Уже закрыто?
- Сейчас всё будет.
Кому-то звонит. Ровно через минуту прилетают 2 машины. Зажигается свет. Через 5 минут едим рис, ещё через 10 готов кебаб.
Сворачиваем с трассы, сразу красотища. Закупаемся водой, сыром и дошираками. В продуктовых магазинах Ирана не продают ничего съедобного. По крайней мере деревенских. Если нет фруктов, то есть совершенно нечего. Химические вафли, туна и маринованный чеснок. Даже хлеба нигде не купишь. Саман говорил, что в каждой деревне есть пекарня, что-то мы ни разу их не видели. Купаюсь в реке, в шортах и майке, хоть 10 минут будет прохладно.
Солнце скрывается за горой, наконец можно снять очки. 500 метров вверх не хочу крутить, напрошусь в машину, - решаю я, даже еду для этого в майке. Дорога - шикарный асфальт, как назло совершенно без машин. Пролетают 2 легковушки, синеньких кузовных машинок вообще нет. Так и докручиваю до стоянки.. 2100. Телефон не ловит первый раз. У Вано ещё прокол, не якорцом, обычной колючкой сбоку. У меня же ещё одна заноза. Чувак садится на обочине асфальта, разжигает костёр, любуется на горы, кипятит чаёк. Вот иранцы фанаты чая. Наши в такой красоте пили б водку.
Проехали 63
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:22 ----------
5 октября
Нет семи, на телефоне +12, но уже пекло. Снилось что опять пришла лиса, копошилась в моих вещах.
У Вано ещё и задняя спустила. Воздух такой сухой, за ночь старая заварка в котелке становится опять сыпучей. Решили делиться, Вано и Киря всё-таки хотят попробовать успеть до конца трека. Оставляют мне палатку, выезжают раньше 8. Им нужно успеть 100 км и 2 км вверх за день. Вроде всё есть у меня, кроме кассетного ключа, в случае чего спицу на заднем сменить не смогу. Ползу вверх, за минуту поднимаюсь на 6 метров. Машин нет, для двух маленьких деревень в тупике проложен шикарный асфальт. У нас такое разве что в Чечне. Весёлый водила попутки велит хвататься за бампер. Слишком гладкий, можно за открытое стекло, опасно, вдруг прижмёт к машине. Водила не доволен - помочь не удалось, шарит в бардачке, угощает жевательными конфетами.
Вот и макушка 2420. Вано с Кирей уже на следующем перевале. Рация пробивает, будто они рядом.
Горы вспаханы, булыжники с землёй, как они тракторные плуги не ломают?
Всё ради этих деревьев, на которых растут патроны, из которых пекут хлеб. Вот река, воды дефицит, кипячу чаёк. В реке столько рыбы, ни разу в жизни не видел такие стаи. Поворот на грунтовку, снимаю контактные сандали. Иду пёхом, размышляю, почему Shimano придумали такой большой BCD для маленьких звёзд. На 64 мм влезает 22я звезда, хочется меньше. На 20й бы спокойно ехал. Машины в эту горку спокойно заезжают, мне же приходится шлёпать пёхом. Вот бараны и пастух. Никак не может понять - говорить нужно в телефон, а гугл уже переведёт. Прикладывает к уху, думает звоню кому-то. Скачет рядом на ослике, тараторя не переставая. Соскучился по людям со своими баранами. "Нужна вода?" - показывает жестами?
Нет, я ж накипятил. Прикладываю правую руку к сердцу, немного поклоняюсь, все иранцы в восторге, когда видят это. Его пёс привязывается, так и идёт сзади. Вот вершина 2300. Любуюсь видом с отвесной стенки. Сзади шлёпает мужик с ружьём. Пёс радостно прыгает. Значит это был не пастуший. Угощает какими-то синими ягодками. Кожура съедобная, дальше орешек, внутренность тоже съедобная. Впервые такие пробую. Подходят ещё два мужика. Где они прятались? Дорога всего одна, домов по ней не было. Шутки какие-то дурацкие: то швырнут камнем в собаку, то толкнут друг-друга с обрыва вполсилы. "Не хочешь пострелять?" - спрашивают. Что-то неохота, если с обрыва толкаются, могут и пульнуть в шутку. Прощаюсь, гоню вниз. Колесо с шипением спускает. Антипрокольная schwalbe marathon. Первый прокол у меня. Не много, при таком количестве колючек. Гоню вниз, выскакивает циплёнок прямо под колёса. Блин, жалко. Не возвращаюсь, хотя явно жив. К нему бежит отец-петух, а чем он поможет?
Через час будет темно, гоню что есть мочи в магазин. Продавец зовёт в гости, на этот раз не отказываюсь. Я рядом с трассой, уже темно, я один. Да и для разнообразия. Дом огромный, весь в коврах, стены просто оштукатурены, обоев нет, мебели тоже нет. Умывальник - шланг на улице. Двое детей и жена. Приходят 4 мужика, забивают косяки. Жалею, что согласился, лучше уж спать у трассы. Хозяин курит одну за одной, полностью за своё правительство: революцию правильно разогнали год назад. Через час приносит штаны, просит переодеть шорты. Видит налобный фонарик, просит сувенир, намекая. "Мне он нужен спать в палатке" - пишу в гугл переводчик.
Проехал 39.
---------- Добавлено 06.10.2023 в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение 05.10.2023 было в 22:12 ----------
6 октября
Хозяин сообщает, что "в шортах я некрасивый", курит полночи и смотрит телек до 3х. Прошу открыть форточку. Утром завтрак на полу. Грецкие орехи с мёдом. Получше консерв из магазина. Рядом ходит гусёнок, пытается стащить лаваш со "стола". Зачем такой огромный дом, денег же на ремонт не хватает? Потолки 4 м, окна высоченные, но мутные. Говорит, машина до Нурабада стоит 5 млн(1000р).
Соглашаюсь, не хочу ловить на трассе. Приезжает, цена вырастает ещё на миллион. Легковуха, задние сиденья складывать не хочет. Подсовываю пенку, чтоб не набило раму. Каждые 5 минут остановки, сзади куча детей и других стопщиков.
- Наш район экономически очень беден, - пишет в гугл переводчик.
- Да уж не сильно беднее русских деревень, - отвечаю, - у вас хоть шланг во дворе и газ есть, наши по 200 метров на колонку ходят, печку топят 2 раза в день.
Доезжаю, Вано и Киря свалили с точки, сообщает толпа местных. Угощают банкой какого-то напитка. Жарища нереальная. Встаю за лежачим полицейским. 10 минут - никто не останавливается. Нафига одел штаны!? Пофиг, лучше быть некрасивым, чем сдохнуть от перегрева. Переодеваюсь, сразу стоплю полуфуру с кондинционером. Шорты творят чудеса. В штанах ты местный, с иностранцем же всегда интересней. Едет до Боразджана. 60 км не доезжая Персидского залива. Угощает гранатами, лавашом, покупает какую-то безумно вкусную штуку. Выглядит как белые червяки, раститительного происхождения в малиновом замороженном желе. В Иране и просто мороженое вкусное, эта же штука вообще офигенская.
Манера езды ну очень отличается от нашей. Обгоны через 2 сплошных, обгоны в тоннелях, причём всё это на фуре.
- Ваши в Бушере построили АЭС, - хвастается.
Вот и Боразджан.
- Поедешь дальше на педалях - одевай маску, - советует водила.
Смотрю, действительно, будто внутри песчаной бури. Выкидывает на обочине из кондинционированной кабины, охреневаю. В Нурабаде было пекло, тут гораздо хуже. Похлеще, чем на Кубе. Солнца не видно из-за пыли, жарища, телефон показывает +44 и это не на солнце. Одеваю очки и ковидную маску. Через полчаса одежду можно отряхивать. Если есть ад на земле, то он тут, в Боразджане. Хорошо что на великах сюда не доехали. Просыпался на 2 тысячах, сейчас на нуле. Вано с Кирей опять уезжают. Стоплю один. В городе минут за 20 всего одна машина и та не берёт. Уныло кручу на трассу. Скорости больше сотни, ну хоть едут в нужном направлении. Ещё 20 минут, останавливается обычная легковуха, руку же махал другой, с кузовом. Опять не хочет складывать сиденья. Подсовываю пенку. Скорость 140, заунывные иранские напевы, подсвечивает задницы передним, параллельно тыркая телефон. Машина иранская, тишина как в немецких, удивительно.
- Тут всегда так пыльно? - спрашиваю.
Отрицательно качает головой.
Слава Богу, рак лёгких можно схватить за пару месяцев.
К океану воздух свежеет, высаживает на пляже. От кручения педалей устаю меньше, чем от машин.
- Меняемся сувенирами? - слышу на 140 от водилы.
- К сожалению, у меня ничего нет, тяжело тащить на велике, - как и всем повторяю.
- Тогда держи, - протягивает перстень. Тут же примеряю, а снять не выходит. Палец наливается кровью. Слюнявлю, кручу, еле стягиваю взад.
Купаются как у нас, никаких одежд. Вода +33, песок, мелко. По берегу проложена велодорожка. Отдыхающие - чисто иранцы, никто сюда не ездит. Видно по тому, что очень много внимания и перешёптываний. Побережье испорчено. Полоски пляжей нет вообще.
Проехал 270 из них на машинах 250.
|
|
Ответить с цитированием
Сообщение от skier
