Япония в 2019-2020 годах - просто хит велосезона...не знаю с чем это может быть связано
У меня на похоод в Израиль желающих особо нет, а на поход в Японию в сентября - конкурс как в МГИМО))
Япония в 2019-2020 годах - просто хит велосезона...не знаю с чем это может быть связано
У меня на похоод в Израиль желающих особо нет, а на поход в Японию в сентября - конкурс как в МГИМО))
Последний раз редактировалось velomot; 29.12.2019 в 21:54.
Спасибо.
Отчет в процессе, не уверенна, что закончу его, но кое-что ещё точно здесь опубликую.
Только вот с вставкой фоток что-то совсем беда.
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:22 ----------
Возможно, с упрощением визового режима. Его, правда, ещё году в 2017 или 2018 упростили, но, видимо, идея дошла не сразу. Ну и рейс новый в Осаку летом запускают.
11.05.2019 – кроличий остров и храмовая тропа
Накануне я не добралась до магазина, так что завтракать пришлось растворимой овсянкой и ромашковым чаем из н/з, благо в номере был чайник (спрятанный в комод).
Солнечным утром по пустынным дорогам среди обрывистых холмов и рисовых полей я скатилась к берегу моря. В туристическом центре на набережной городка Таданоуми купила билет на паром до острова Окуносима (620 йен туда-обратно с велосипедом) и подношение для его обитателей.
Кататься на паромах по внутреннему морю Сета – одно удовольствие, спокойная вода синеет и блестит под солнцем, острова манят высадиться и поискать интересности. Велосипеды путешествуют на нижней палубе с автомобилями, зафиксированные вдоль борта специальными веревками и колодками, а пассажиры могут любоваться пейзажами с верхней палубы.
P5110013 1.jpg
Окуносиму можно обойти пешком за пару часов, заглянув в развалины военной базы и завода по производству отравляющего газа. Но главная достопримечательность здесь – стаи полудиких кроликов. Они повсюду, довольны жизнью, доброжелательны и чудесным образом умножаются, стоит зашуршать пакетиком с кормом.
P5110047.jpg
На острове царила расслабленная курортная атмосфера, доцветали глицинии, повороты дороги радовали морскими пейзажами, волны лениво накатывали на пляж под маяком. К обеду кролики получили с туристов положенную дань и разлеглись в тени. А я отправилась обратно на большую землю.
От Таданоуми до Михара и дальше ехала то по тротуару, то по обочине, все ещё привыкая к левостороннему движению.
Заселившись в хостел и оставив велосипед висеть пристегнутым на дворике-терассе, отправилась гулять по Ономити. Поела лапши удон на торговой улице-аркаде.
P5110154.jpg
По лестницам и крутым дорожкам забралась в гору до обзорной площадки, прошла несколько храмов (их связывает храмовая тропа – размеченный туристический маршрут) и кошачью аллею.
Ночевка: хостел Guesthouse Yadocurly в деревянном доме старой постройки и хитрой конструкции, 2800 йен за ночь на верхней койке в общей комнате и ещё 200 за банное полотенце.
Последний раз редактировалось helgie; 30.12.2019 в 17:15.
12.05.2019 – дорогой островов и волн
Этот день стал велосипедной изюминкой путешествия: стартовав в 7 утра, я целиком проехала Шиманами кайдо – 70+ км велосипедный маршрут по островам внутреннего моря Сета.
P5120212.jpg
Вместе с ранними пташками в яркой лайкре и на шоссейных велосипедах я на пароме пересекла пролив между Ономити и островом Мукаисима (билет на паром 110 йен). Размеченный синим маршрут начинался почти от самой пристани. Поначалу сельская местность вокруг выглядела не очень интересно, но после остановки в кафе-мороженом я наконец проснулась и прониклась окружающей тихой красотой. Маршрут огибал острова, открывая тихие морские пейзажи, нырял в сельскую глубинку, карабкался вверх по рампам и, конечно, пролегал по мостам в десятках метров над водой. Всего мостов было 6, и на первом пешеходные и велосипедные дорожки занимали отдельный уровень под автодорогой. Извилистые подъемы и спуски мне понравились, пожалуй, больше всего, хотя весь день получился замечательным. Четкая разметка маршрута позволяла не задумываться, куда ехать, а просто отдыхать и наслаждаться открывающимися видами.
P5120232.jpg
Общий набор высоты за день получился вполне внушительный. Остановившись передохнуть на одном из подъемов, я разговорилась с велосипедистом лет 50 из США – едва ли не единственном, у кого я видела горный велосипед. Он рассказал, как чуть не отправился на велосипеде в Москву на Олимпийские игры 1980 – удержало только отсутствие единомышленников.
Заехав на пляж Sunset помочить ноги (вода в море была слишком холодная для купания), случайно попала на фестиваль мелкоколесных велосипедов. Обедала в кафе на острове Осима разнообразно приготовленным рисом. Напоследок полюбовалась мостом с обзорной площадки у финиша маршрута на Сикоку и по велодорожке докатилась до г.Имабари.
P5120238.jpg
До темноты успела ещё сходить посмотреть замок Имабари.
Ночевка: Рёкан Komecho, 4300 йен за отдельную комнату в японском стиле с душем и туалетом на этаже. Вечером не было горячей воды, хозяин в качестве бонуса выдал литровую бутылку сока. Велосипед ночевал в прихожей.
13.05.2019 – в горы
Утром у входа в ж/д станцию я сняла переднее колесо, упаковала велосипед в тканевый чехол и, обвешанная сумками, загрузилась в поезд. С неупакованным велосипедом внутрь вокзалов не пускают, что печально - на маленьких и средних размеров станциях есть верхние переходы между платформами, но нет лифтов. По прибытии я попробовала распаковать велосипед прямо на платформе Иё-Мисима, но служащий станции настоятельно попросил меня этого не делать, и велосипед снова пришлось тащить на руках до выхода со станции.
Из окна поезда видна была сплошная малоэтажная населенка, с редкими перерывами на крутые холмы.
P5130259.jpg
По похожему городку я поднялась к горам, свернула на паломническую лесную тропу и крутыми бетонными извивами стала карабкалась в гору, пешком и с частыми передышками. Когда тропа вывела на шоссе, уклон стал, кажется, ещё круче.
Наконец добралась до Санкакудзи, храма №65 из 88 на паломническом маршруте Кобо Дайси. Паломники в белых одеяниях в основном подъезжали на автомобилях, хотя позже мне встречались и пешие. К храму вела крутая лестница, над ней раскинул ветви клен с молодой красной листвой – осенью в этих местах должно быть очень красиво. Посетители объявляли о себе, ударяя в колокол, подвешенный в воротах. Во дворе храма было тихо, цвели ирисы, темнела вода в треугольном пруду, от которого святилище получило своё название.
Остаток подъема на перевал был куда легче – я потихоньку вкрутила его на 1ой передаче. С ветерком спустилась к реке по противоположной стороне горы и завернула посмотреть храм Сенрюдзи. Пристегнула велосипед у дороги и поднялась по тропе вдоль и поперек речки к построенным на сваях основным зданиям. Под одним из павильонов шумел водопад, все вокруг капало и зеленело.
Дальше маршрут следовал за извивами реки, спускаясь к мостам и забираясь вверх по лесистым склонам.
P5130298.jpg
В поселениях дорога обычно расширялась, но большей частью шла в две или одну полосу. Машин было немного, водители аккуратно разъезжались со мной в узких местах.
P5130300.jpg
Шоссе 32 было шире и гораздо более загруженное, я постаралась проскочить его как можно скорее. Поела у въезда в г.Миёси в кафе, оформленном как японская версия немецкой придорожной забегаловки.
Ночевка: гостевой дом Heso camp, 4000 йен за 2 ночи в отдельной комнате в японском стиле с удобствами на этаже, самое дешевое жилье за всю поездку, но вполне комфортное. Велосипед ставила под навесом во внутреннем дворе.
14.05.2019 - … и ещё дальше в горы
Утром обещали дождь, и я в его ожидании долго не вставала, но ближе к полудню на разгруженном велосипеде все же отправилась на ж/д станцию. Поезд по туннелям и над обрывами забрался немного глубже в горы - и я выгрузилась на станции Обоке под первые капли. Дождь все-таки пришел и завис над горами ещё на несколько часов. Это был единственный день, когда мне пригодилась легкая мембранная куртка-дождевик и по закону подлости также единственный, когда я ездила без крыльев.
Первым делом я пересекла реку, проехала немного назад по загруженному шоссе и, пристегнув велосипед на парковке, отправилась вниз, кататься на кораблике по бурной горной реке. На причале своей очереди ждали большие группы пенсионеров и служащих, к одиноким туристам, тем более иностранным, там явно не привыкли, но и место для меня нашлось быстро. После дня езды по дорогам, проходящим обычно посередине горных склонов, интересно было взглянуть на ущелье с самого дна. Берега взмывали вверх скальными уступами, теряясь в зелени и дождевой взвеси, развивались на ветру многоцветные карпы.
P5140316.jpg
После меня ждала соседняя долина Ия.
«Я велика и могуча», - написала я вечером домой. Личный рекорд: подъем от моста до туннеля, почти 400 м, одолела в седле, только с парой остановок перевести дух. Проскочила туннель… и пешком потрусила вниз, решив не тратить нервы и колодки на довольно крутом и мокром серпантине. По обочине степенно полз куда-то краб.
После горы подъемы-спуски дороги вдоль реки проехала не замечая и добралась до моста Казурабаши – усиленной современными материалами реплики мостов из лиан, которые издревле перекидывали здесь через горные реки. Вход на эту достопримечательность платный, я её осмотрела с соседнего обычного моста.
P5140366.jpg
Google в этот день насчитал мне 1,5+ км набора высоты, но дорога назад в Миёси запомнилась как один большой спуск. То и дело приходилось притормаживать, чтобы не вылететь в пропасть над рекой на очередном крутом повороте, и иногда чтобы пофотографировать горные красоты. Остановилась и у японского писающего мальчика над излучиной реки, признанной одним из красивейших мест в этих краях. Закончился дождь. Дорога шла все ниже, река разлилась шире и спокойнее.
P5140382.jpg
К Миёси я подъехала по восточному берегу, дорога там шла со спусками-подъемами, но ехалось куда приятнее, чем накануне по противоположной стороне. В сумерках остановилась поесть в придорожном ресторане. В Японии распространен необычный с русской точки зрения порядок оплаты – поев, клиенты идут на кассу у выхода, иногда с оставленным официантом счетом, и платят за все там; чаевые обычно не предусмотрены.
15.05.2019 – сосновый край
Невысокие горы между Миёси и прибрежной равниной я преодолела на поезде, окруженная школьниками. Высадилась в г.Котохра, пристегнула велосипед и начала долгий подъем.
P5150388.jpg
Гора Конпира запомнилась как одна большая лестница; припекало, меня обгоняли бодрые японские пенсионеры. Ближе к вершине располагаются популярные святилища, среди них - павильон, где моряки оставляют изображения кораблей. По террасе между зданий передвигались служительницы в традиционных нарядах, другие мели ступени, когда я возвращалась в город. Забрав велосипед, я заехала ещё к историческому зданию театра кабуки и отправилась к г. Такамацу.
Ехала по обочине, а на крупном шоссе 32 – по тротуару. Завернула в торговый комплекс за переходником для розетки и перекусить. Дальше маршрут вел по малозагруженным дорогам и улочкам. Остановилась посмотреть храм Кокубундзи в тени сосен, наблюдала по сторонам дороги плантации бонсая – те места славятся выращиванием карликовых версий множества деревьев, но в первую очередь сосен. И название города, куда я добралась по велодорожкам вдоль крупных трасс, переводится как «высокая сосна».
В Такамацу я несколько часов прогуляла по саду Рицурин.
P5150421.jpg
Японцы любят составлять рейтинги красивых видов и прочих достопримечательностей, и Рицурин входит в тройку лучших садов страны. Расположенный у подножья горы, он использует её склон как «заимствованный пейзаж» для прудов с чайными павильонами и мостиками, сосен тщательно обрезанных и декоративно изогнутых и их псевдо-диких соседок, прогулочных аллей и лабиринта дорожек.
Оставив вещи в хостеле, вечером отправилась с велосипедом посмотреть приморскую часть города. Поужинала на улице-аркаде лапшой удон местной толстой разновидности Сануки. За моей трапезой наблюдал сидевший напротив пожилой японец, на пол-миске он не выдержал и в основном с помощью пантомимы стал объяснять, как правильно держать палочки для еды.
К закату я как раз успела к району небоскребов и набережной, где росли розы и, конечно же, сосны.
P5150452.jpg
Ночевка: Kinco hostel+cafe, 3400 йен за койку-капсулу, велосипед встал в общей комнате/кафе.
Привет. Как с акклиматизацией и сдвигом по часовым поясам? Меня бы колбасило два-три дня, ехал бы канеш, но вяленько...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)