Смазка велосипеда - общее
+ Ответить
Страница 1 из 678 1236113151101201301501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 6778

Тема: Смазка велосипеда - общее

  1. #1

    По умолчанию Смазка велосипеда - общее

    Вопрос такой:
    какой должен быть необходимый минимум для смазки велосипеда? Кто что использует и почему? Я так понимаю, что основной подход к этому делу такой: 1) Жидкая смазка для цепей, втулок переключателей, манеток, тормозных ручек. 2) Консистентная смазка для подшипников, кареток, рулевых колонок и т.д. 3) Средства для очистки частей и узлов велика от старой смазки. Может я что-то упустил? Смазочные материалы, это вообще целая индустрия. Есть смазки литиевые, кальциевые, тефлоновые, графитовые и ещё бог знает какие. Некоторые не дружат с алюминием, пластиком, резиной. Помогите разобраться, что действительно необходимо, а что лишь уловки продавцов. Кто и чем смазывает свой вел?


    нн
    Можно смазать втулки/картеку/рулевую солидолом-ж/литол-24?
    Можно. И они даже отлично справятся со своей задачей у 95% катальцев. Особенно если кто-то перебирает перечисленные узлы раз в сезон или чаще, и/или для чистого сухого катания-им нет конкурентов по соотношению цене/качеству, т.к. смазка не будет успевать срабатываться.
    Единственное что качество у них сильно гуляет в зависимости от производителя и даже разных партий одного производителя. Может повезти купить нормальную с первого раза, а может такая попадётся только после 3-х банок гомнеца, что немного подпортит выгоду от их дешевизны, но не уберёт полностью, т.к. даже 4 банки солидол-ж/литол-24 дешевле чем одна бакна импортной смазки- <1.5$ за 800гр.
    Ну и любителем катнуть в жару не стоит пользоваться солидол-ж-при 30-40 градусах в тени, на солнышке втулки легко могут прогреваться выше 60 градусов, после которых кальциевый загуститель разрушается и смазка покидает место своего пребывания.

    Нижеследующее написано для:
    1)Тех кто пробовал солидол-ж/литол-24 и им он не понравился/не справился/плохо показал себя;
    2)Тех кто УВЕРЕН, что солидол-ж/литол-24 им не понравится/не справится с их задачами;
    3)Тех кто хочет по какой-то причине(скучно, нечем заняться, или ХОЧЕЦЦА) заморочиться и подобрать «Самую правильную»®, «Самую подходящую»® и «Самую лучшую» смазку»®®.

    Нежелающим читать эту кучу писанины-перематывать в самый низ, там кратко расписано как выбрать наиболее подходящую смазку(а для наиболее ленивых готовый список смазок(в процессе заполнения)) , и какие параметры у неё дожны быть. А почему эти параметры должны быть такими-расписано ниже:
    Поехали.
    Для начала-небольшое отступление от капитана очевидности. Нет никаких «специальных велосмазок». Велосипед не какой-то «внеземной» или «особый механизм», он не предъявляет никаких серьёзных требований к свойствам и качествам смазки. Смазка или подходит в какой-то узел, или нет, и определяется это по её параметрам, «специальных» только куда-то «туда» пременимых смазок-нет.
    Велобренды не производят сами смазки, а просто фасуют(разливают) из бочек с общепромышленными/автомобильными смазками, купленных у нефтеперерабатывающих компаний(и желательно чего подешевле), в маленькие красивые баночки с яркими этикетками, не забывая влупить наценку, которой позавидует любой наркоторговец.
    Они не сопровождают свой товар никакими техническими данными/описаниями, покупать их-сомнительная затея, лотерея, т.к. подобрать подходящую можно только перебором, покупая каждый раз новую недешёвую баночку. Да и купленная ранее хорошая смазка в следующий раз может внезапно оказаться совсем не тем, что было раньше, т.к. ничто не мешает им начать разливать в старую упаковку другую смазку из другой бочки.
    Забудьте про словесные описания смазки, такие термины как "водостойкая", "суперводостойкая", “высочайшая защита от коррози/износа и т.п.”...-это относительные понятия, а значит ничего не значащие. Они могут быть полезны только в сравнении с чем-то. Например смазка "n" более водостойкая чем смазка "x". А сами по себе-они абсолютно бесполезны.

    Абсолютные же характеристики смазки-измеренные в цифровом выражении технические свойства-стоит искать в тех. доках.
    Гуглятся как «”название смазки” pdf»

    Интересующие нас параметры:
    1) вязкость базового масла, консинстенция(NLGI), тип загустителя(или их смесь) и тип базового масла(или их смесь) (и в некоторых случаях-наличие добавок, таких как дисульфид молибдена, графит и т.д.).
    По ним определяется-подходит смазка в данный конкретный узел или нет.

    И:
    2)результаты испытания на чшм-нагрузка сваривания, пятно износа; смываймость, защита от коррозии, маслоотделение, низкотемпературные свойства, температура каплепадения, верхняя/нижняя рабочая температура.
    По ним оценивается качество смазки.

    2)
    Нагрузка сваривания, пятно износа-они не покажут, что, например, смазка с в два раза большим результатом нагрузки сваривания, или с в два раза меньшим пятном износа обеспечит в два раза больший ресурс узла, для этого нужны ресурсные испытания, но они хоть как-то помогут оценить качество компонентов смазки-базового масла и добавленного пакета присадок.
    Смываймость(испытывается по разным стандартам и обзывается тоже по разному), да и в целом работа смазки во влажных условиях и контакте с водой -определяется в основном типом загустителя, поэтому предлагаю не лезть в такие дебри тонких материй, не выбирать смазку по этому параметру, а просто довериться типу загустителя, и выбирать по нему.
    Защита от коррозии(тоже испытывается по разным стандартам)-определяется типом загустителя, маслом и добавленными в смазку присадками.
    Маслоотделение-если всё масло из смазки вытечет и она засохнет-это конечно не прикольно, но смазка с нулевым маслоотделением-это не работающая смазка, так что тут ищется какой-то компромисс.
    Температура каплепадения, верхняя рабочая температура-не одно и тоже, но довольно сильно между собой пересекается. Верхней рабочей температурой выставляется такая, при превышении которой происходит разрушение загустителя и/или масла, после чего смазка не может выполнять свои функции и нуждается в замене. Или просто слишком разжижается, без необратимого разрушения.
    Низкотемпературные свойства и нижняя рабочая температура -определяются типом базового масла и его вязкостью. Минеральные смазки не блещут в этом параметре, применение маловязких минеральных масел и их же, с хорошей степенью очистки может немного улучшать ситуацию, но не сильно. Для обеспечения хороших низкотемпературных свойств в смазке должно быть применено чистое ПАО-масло. Низкотемпературные свойства измеряются температурой, при которой давление прокачки смазки(через какой-то калиброванное отверстие/участок трубопровода, хз) ниже 1400мбар, или числом давления этой самой прокачки в мегабарах при определённой температуре, или низкотемпературным момент. Именно по этим испытаниям смазке присваивается нижняя температура применения (нижняя граница рабочих температур).
    Многие производители берут её с потолка, и часто этот потолок у них очень "высокий". Типичный пример-Литол-24, и Содидол-Ж(но и многих импортных смазок это касается), для которых эта граница указана -40, хотя они каменеют уже при -10. Чтобы обеспечить такой реальный минус, нужно чистое синтетическое ПАО масло(другие не рассматриваем, из-за велосипедных условий эксплуатации).

    Это кратко по параметрам, инфы в инете про них много. Этими параметрами(большей частью) можно не заморачиваться(и лучше не заморачиваться), а подбирать смазку просто по типу загустителя и маслу.
    Да и их все очень редко в какой смазке указывают(количество и какие именно результаты испытаний приведены зависит от "позиционирования" смазки производителем(в каких-то случаях нужна высокая водостойкость или высокие низкотемпературные свойства, а в каких-то нет) , и желанием "козырнуть"(указывают результат испытаний) сильной стороной и/или спрятать слабую сторону(не указывают).

    1)
    Вязкость базового масла. Подбирается в зависимости от геометрических параметров(размеров) подшипника(или другого узла трения, скоростей вращения(для подшипников, а в целом-относительных скоростей перемещающихся относительно друг-друга поверхностей) и нагрузки. Если просто-то масло образует между поверхностями трущихся элементов плёнку. Чем выше вязкость масла-тем толще этот слой масла в зоне контакта, чем выше скорость-тем меньшая вязкость масла может обеспечить достаточную толщину слоя, чем меньше нагрузки-тем меньшая вязкость масла нужна, и наоборот, с уменьшением скорости и увеличением нагрузок должна расти вязкость масла.
    Для этого разделяющего поверхности слоя масла, для предотвращения износа, должно соблюдаться условие «неразрывности»-непродавливание его, отсутствие прямого контакта между телами трения. На этом условии «неразрывности» и основываются методики подбора вязкости базового масла.
    Вот одна из них от фирмы SKF.
    1. Сначала рассчитывается средний диаметр подшипника-(внешний диаметр+ диаметр внутреннего отверстия)/2. Для подшипника 10x26x8 средний диаметр равен (10+26)/2=18мм.
    2. По диаметру колеса и средней скорости узнаются усреднённые обороты, допустим для 26-го колесе(213см длинна окружности) и средней 20км/ч будет 156 об/мин.
    3. По этим данным подбирается вязкость масла при 40 градусах по этому графику.



    4.А затем получившаяся вязкость переводится в необходимую вязкость при рабочей температуре(для велосипеда-температура окружающей среды, или температура втулок, нагретых на солнышке) по этому графику:



    Для рассматриваемого подшипника втулок нужна вязкость 60-180сСт. (оптимальной, в зависимости от температуры будут 180сСт при 40 градусах, 100сСт при 30 градусах, 60сСт при 20 градусах, и ещё ниже, при более низкой температуре)
    При этом подбирается какое-то очень усреднённое значение, т.к. из графика видно, как сильно меняется вязкость, даже при небольшом изменении температуры, а подбирать смазку и менять её специально на зиму, не говоря про весну/осень/лето/зиму, а тем более на каждое изменение температуры на 10 градусов-полный бред.
    Также надо отметить, что это методика, скорее всего, подразумевает что подшипник несёт рекомендованную-номинальную нагрузку. Которая для рассматриваемого подшипника 10x26x8, равна:
    Номинальная динамическая грузоподъёмность C 3.97 kN
    В велосипеде же он сильно недогружен, и на самый нагруженный(в задней втулке) приходится всего лишь 0.315 kN, по примерным прикидкам. ( 90кг(вес велосипедиста с конём)/100*70(70на30-развесовка на переднее/заднее колесо)/2(на два подшипника)=31,5кг=315H), так что даже если учитывать всякие ударные нагрузки, рассчитанная по той методике вязкость базового масла с большим запасом, и можно без опасений использовать смазки с намного более маловязким маслом в составе. Применение же смазки со слишком большой вязкостью масла вызовет лишние потери энергии, на более тяжёлое кручение подшипника, смазанного такой смазкой. (насколько большие потери, и можно ли будет это как-то почувствовать-не спрашивайте-не знаю)
    Также по этой “недогруженности” видно, что подшипники во втулках велосипеда, и других узлах, умирают не от естественного износа(расчётный ресурс при такой нагрузке-десятки лет непрерывной работы), а от попадающего внутрь него абразива и коррозии.

    От абразива спасает уплотнения получше, и более частая замена смазки. А вот на защиту от коррозии, как и на “водостойкость” влияют:

    Тип загустителя(или их смесь). Лучшие в этом плане: Кальциевое мыло и Сульфонат кальция. Также неплохи алюминиевый комплекс(отличается повышенной адгезией) и инертный кремний(может иметь и другие названия). Этот список основан на рекомендациях по применению смазок различными производителями этих самых смазок, и запчастей. Он же подтверждается проводимыми местными форумчанами испытаниями(ссылки внизу).
    Также на защиту от коррозии и работу во влажных условиях сильное влияние оказывают присадки-смазка, со считающийся плохой защитой от коррозии, литий-мыльным загуститель, с присадками может защитить узел от этой самой коррозии лучше, чем на кальциевом мыле без присадок(а может и не защитить).

    и Тип базового масла(или их смесь). Для применения в узлах велосипеда нас интересуют минеральное масло и синтетическое ПАО, так как другие подходят гораздо хуже. (Силиконовое масло-имеет низкую несущую способность и защиту от износа, а те типы силиконового масла, которые имеют высокую несущую способность крайне дороги. Также смазки с силиконовыми маслами показали себя плохо во взаимодействии с водой и защите от коррозии. Эфирные базовые масла(эстеры)-имеют высокую несущую способность, но также плохо показали себя в испытаниях на работу во влажных условиях.) Смазки на ПАО маслах имеют намного лучшие низкотемпературные свойства, чем на минеральном масле.

    Консинстенция(NLGI), параметр “твёрдости” смазки, зависит от количества загустителя, смешанного с маслом, при производстве смазки, может быть(расставлено по увеличению твёрдости) 000;00;0-жидки смазки, 1;1.5;2;3(и 4,5,6)-твёрдые. Нам подходят консистенции с 1-й по 3-ю. (за исключением каких-то особых случаев, например некоторые планетарные втулки, насколько знаю, успешно смазывают жидкими смазками 0;00).
    Есть ошибочное мнение, что более твёрдая смазка будет создавать бОльшее сопротивление качению, и даже ходят легенды, что “личный профессиональный механик какого-то именитого гонщега, перед гонкой перебирает втулки, вымывает из подшипников консистентную смазку, и смазывает их маслом”, чтобы уменьшить трение в этих самых втулках. Если такое и имеет место быть-то только от низкой технической осведомлённости, т.к. даже в забитом полностью консистентной смазкой подшипнике, она через пару десятков километров распределяется внутри как-то так, после чего не касается движущихся частей подшипника, и не оказывает никакого лишнего сопротивления качению(в отличии от плескающегося внутри подшипника жидкого масла), которое будет зависеть только от вязкости масла в смазке(при прочих равных условиях).
    Мягкая смазка в этом плане(сопротивление качению) теоретически, может быть даже хуже твёрдой-при достижении определённых оборотов её может “раскидывать” к внешнему кольцу подшипника центробежной силой. И, раскиданная она начнёт создавать большее сопротивление качению. Но при этом будет по идее лучше защищать подшипник от износа и воды, т.к. "раскидваясь" будет опять и опять равномерно покрывать внутренности, плюс будет происходить перемешивание отделившегося масла с загустителем и она не будет высыхать. Правда всё это теория, и для этого “раскидывания” смазка должна быть очень мягкой- при консистенции NLGI 1.5, при учёте среднего диаметра подшипника 18, раскидывание происходит только на примерно 800-х оборотах в минуту.

    Твёрдые добавки, такие как дисульфид молибдена, графит и т.д., в составе смазки защищают зоны контакта в узлах трения от износа и задиров в условиях ударных нагрузок. Необходимость их наличия в смазке втулок/рулевых/кареток сомнительна, а вот в подшипниках подвески возможно весьма желательна.


    Ну и теперь кратко по всей той куче настроченного бреда:
    Специальных “велосмазок” нет-все они-расфасованные в маленькие красивые баночки, из бочек, промышленные/автомобильные смазки, нередко самые простые и дешманские, с огромной наценкой, не имеющие никакого технического описания, а только бредни маркетологов, посему-крайне не рекомендуются к приобретению. Напротив рекомендуется обратить внимание на автомобильные промышленные смазки. (почему это так-расписано выше)
    Вы увидели такую в магазине и хотите понять, подходит ли она-вводите в гугле запрос «“название смазки” pdf». Вам выдаёт тех. док. на эту смазку. Выискиваете в нём, такие параметры как:
    -Тип загустителя, какие подходят: Сульфонат кальция, кальциевое мыло, инертный кремний, алюминиевый комплекс, литий-кальциевое мыло, литиевое мыло/литиевый комплекс(наименее предпочтительный тип во влажных условиях эксплуотации)
    -тип Базового масла-нужно Минеральное или ПАО.
    -Вязкость базового масла(нам нужна в пределах 60-180сСт)
    -Консинстенция(NLGI)(нужна от 1 до 3)
    -Добавки-если про них не написано, значит их там нет, да они и не нужны, разве что может в подшипниках подвески.
    Если таких, подходящих накопилось достаточно-можно повыбирать по остальным параметрам, про которые я писал выше, "лучшую".
    Это для подшипников втулок, кареток, рулевых, роликов заднего переключателя.

    Для подшипников подвески всё тоже самое, но:
    -вязкость базового масла от 200сСт и выше;
    -Консинстенция(NLGI)-от 1 до 2.
    -Добавки-возможно наличие дисульфида молибдена и/или графита в смазке положительно скажется на сроке жизни подшипников подвески, т.к. там ударные нагрузки.

    По всему выше изложенному на абсолютную истину не претендую, что не так-высказывайте аргументированные(а не так что “я мажу литол-24/солидол-ж/«дорогой”брендныйм” смазкой, на которой маркетологи написали что она самая лучшая» и всё ОТЛИЧНО!!1 ЧТО ЗА бред тут написан??”) замечания и исправляйте.
    Так же многое было специально упрощено чуть ли не до ошибочных определений для понятности, и многое так же специально было упущено, а то и так дофига вышло.

    Ссылки на испытания смазок форумчанами:
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=237940
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=274203
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4152642

    Занимательное чтиво:
    http://avtostarter-kirov.ru/catalog/...logue_rus1.pdf - подбор вязкости базового масла взят отсюда со страницы 59, и много интересностей кроме этого
    http://technobearing.ru/d/45604/d/trenie.pdf занятная модель, согласно которой, из-за малонагруженности, сильной недогруженности подшипников в велосипеде-основное сопротивление в них-это не сила трения качения, а трение резиновых уплотнений-около 62% от суммарной силы сопротивления всех слагаемых, или если в виде потерь энергии-аж 0,16 Вт из 0,26 Вт (это для одного подшипника).
    Насколько близкие к реальности данные отражает эта модель-не знаю, есть сомнения. Если кому-то будет интересно-выложу расчёты.

    Список доступных к покупке, испытанных и хорошо работающих смазок, с кратким описанием характеристик(в виде "название, тип загустителя, тип базового масла, вязкость масла, консистенция, примерная цена"), достоинств и в каких узлах и каких условиях они хорошо работают(предлагаю пополнять):
    Total nevastane xs 80, комплекс сульфоната кальция, ПАО-синтетика, 80сСт, NLGI 1.5, 6$/400грамм, код для заказа в автомагазинах 190497.
    Petro canada peerless llg, комплекс сульфоната кальция, минеральное, 100сСт, NLGI 2, 6$/400грамм
    обе эти смазки-подшипники втулок, кареток, рулевых, роликов заднего переключателя.
    SKF LGHB 2, комплекс сульфоната кальция, минеральное, 450сСт, NLGI 2, 13$/400грамм
    эта в подшипники подвески.
    Условия для всех трёх-весеннее купание вела выше колёс, мойка из шланга под давлением, пока полёт нормальный.



    Ссылки на документацию по смазочным материалам
    SHIMANO GREASE
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 02.03.2020 в 17:22.

  2. #2

    По умолчанию

    Смазка цепи - какая-то спец-смазка из Соколей. Хотя я последнее время склоняюсь к мысли, что песком и грязью вымывается любая смазка, Педрос она или просто масло для швейных машинок. Думаю, купить канистру машинного масла и не париться.
    Густая смазка - ЛИТОЛ или зелёные сопли, которые продаются в любом авто-магазе.
    От старой смазки - ВД-шка
    Ну ещё всякие там вилочные масла, которыми я теперь цепь смазываю, ибо не знаю, куда его девать.

    Приставка "Вело" во всяких ГСМ - это чистый маркетинг.

    А вообще, юзай поиск, ибо тема - баян.


  3. #3

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(igorvk70 @ 01.12.2008 13:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вопрос такой: какой должен быть необходимый минимум для смазки велосипеда? Кто что использует и почему? Я так понимаю, что основной подход к этому делу такой: 1) Жидкая смазка для цепей, втулок переключателей, манеток, тормозных ручек. 2) Консистентная смазка для подшипников, кареток, рулевых колонок и т.д. 3) Средства для очистки частей и узлов велика от старой смазки. Может я что-то упустил? Смазочные материалы, это вообще целая индустрия. Есть смазки литиевые, кальциевые, тефлоновые, графитовые и ещё бог знает какие. Некоторые не дружат с алюминием, пластиком, резиной. Помогите разобраться, что действительно необходимо, а что лишь уловки продавцов. Кто и чем смазывает свой вел?[/b]
    1. Жидкая смазкой мажу только цепь. Втулки - консистентная (там тоже есть подшипники). Манетки, переключатели и т.д. не смазываю правда иногда брызгаю силиконовым спреем.
    2. Да все правильно и еще для втулок B)
    3. Пользую несколько:
    1) Моторекс для чистки цепи - использую для обезжиривания окрашенных деталей, деталей из резины и т.д + один пахнет апельсинами, очищает хорошо, но стоит много.
    2) Еще взял попробовать Schnell-Reiniger Lique Moly, нельзя использовать с пластиками, резинок, окрашенными деталями очищает хорошо, но запах не ахти.
    3) Также пользую пенный очиститель двигателя Engine Shine от Hi-Gear, полезен тем, что смывается водой. Мою им внутри штанов вилки, дабы не мучиться с тряпкой, просто распыляю на поверхности и смываю струей из под душа.
    Да совсем забыл цепь мою щеткой с мылом, средства для чистки цепи меня не вдохновили

    В принципе вещи это необязательные можно обойтись например Уайт - Спиритом, но русский сильно воняет, а импортный я не нашел.

    По поводу смазки цепи и консистентной, есть несколько больших тем, но к единому решению мнению так и не пришли B) Я пока использую Педрос, кончится попробую наверно смазку от Рох-Лоф или мотоциклетные

    Из собственного опыта по консистентным смазкам (пользовал зеленый Моторекс, "синие сопли" от Мобил, а также Weisses Universal-Fett и Thermoflex Spezialfett от Ликви Моли):
    1. Моторекс очень не плох, единственно что сильно густеет на морозе и быстро чернеет (не знаю сказывается ли это на его свойствах), цена высокая
    2. Смазка от мобил не плоха, но тоже сильно густеет на морозе зато стоит дешево.
    3. Weisses Universal-Fett с микрокирамикой - даже юзанный подшипник с ней начинает вращаться очень плавно, смазка также поглащает щумы, но испытания говнами не прошла - подшипники при появлении воды начинают ржаветь, при пониженной температуре не испытывал (больше не использую)
    4. Thermoflex Spezialfett - мой последний фетиш, стоит дорого (600 руб за 400 гр) является полностью синтетической, можно использовать для смазки пар пластик/метал, рабочая температура до -60 (выражается тем, что почти не густеет при минусовых температурах).
    минусы: требует полного удаления старой смазки, т.к. может прореагировать, плохо поглощает шумы, т.е. если подшипник старый будет слышно как бегают шарики (пользуюсь пока ей, весьма доволен), зато в новых не требует раскатки
    Хе-Хе

  4. #4

    По умолчанию

    имхо.

    отмыть, например цепь, проще керосином - не так воняет, как уйат-спирит (если последний вообще нормально что-то отмывает?). мыть особо не придется, на ночь кинул цепь в емкость с керосином, утром потряс, прополоскал (керосин для промывки лучше взять чистый, чтобы осадок не мутить) и готово.

    если отмыть и смазать одновременно, то wd-40 - афигенная штука, 420мл хватает надолго, а стоит вообще фигню. грязные руки отмывает за секунды.

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата</div>
    если отмыть и смазать одновременно, то wd-40 - афигенная штука[/b]
    Не вводи людей в заблуждение! Миллион раз уже говорилось WD-40 - не смазка!
    Yeti Big Top. Turq - значит бирюзовый.
    If I sucked as much as you I'd motherf@cking shut it up...

  7. #7

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(igore @ 02.12.2008 01:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Не вводи людей в заблуждение! Миллион раз уже говорилось WD-40 - не смазка![/b]
    думаю производителям виднее, раз они на баллоне пишут. и я не писал, что это только смазка, а подразумевал универсальное средство.

  8. #8

    По умолчанию

    Ну вы, блин, даете... Руки WD-40 отмывать
    Купите тюбик "Чистик" в автозапчастях и живите спокойно

  9. #9

    По умолчанию

    Для цепи пользовался рохлофом, щас купил pedros extra dry из интереса. Впечатления пока непонятные, она гораздо более жидкая чем рохлоф, смазывать неудобно, наверное надо просто приноровиться. А так - любая смазка на один раз по мокрой погоде с песком и грязью. Потом будешь цепь чистить и остатки смазки тоже смоешь тем же WD-40, а смазку, к которой грязь липнуть не будет и с которой цепь после покатушки в мещере с говнами останется чистой, к сожалению, пока не изобрели. А было бы круто.

  10. #10

    По умолчанию

    А я вот пару недель назад сварил цепь в литоле. Не знаю пока, на сколько это хорошо
    И, кстати, чё вы, до этого всё время цепь смазывал WD40, и вроде нормально, вот уже год на этой цепи езжу по 20 км в день, проблем нет.
    Хорошее настроение
    +7 977 643 0176

+ Ответить

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 17:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 00:09
  3. Смазка
    от Valery в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 10:39

Метки этой темы