Велопутешествие по Грузии в сентябре 2018 года
Велопоход по Грузии. Сентябрь 2018 года.
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою…
А.С.Пушкин
С момента нашего возвращения из Грузии прошло уже четыре месяца и что-то уже стерлось в памяти, что-то стало еще более ярким и вышло на передний план и, наверное, нужно было время, что бы все-таки написать этот отчет о нашем вело путешествии с 2 по 20 сентября 2018 года.
Сразу хочу предупредить – это не спортивный и не коммерческий отчет, поэтому сознательно не пишу километры, цены и так далее, хотя мог бы. Часть впечатлений и комментариев – на прилагаемых видеороликах. В основном их ценность именно в смысловой части, а не в видовой. Красивых картинок и до меня и после меня снято много и снимут еще больше. В тексте я их старался не дублировать. Будет интересно – посмотрите, нет – не велика беда, поедете сами и будет у вас своя Грузия.
Почему Грузия. После поездки по Черноморскому побережью Кавказа опять же в сентябре 2017 года – отчет можно посмотреть здесь - https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=374773 , было ясно, что сочетание горы и море – это волшебно и нет ничего лучше, чем ехать на велосипеде по южным горам и море рядом и солнце …
Хотелось бы продолжения праздника. Тогда просматривались два варианта – Туапсе – Сочи – Абхазия и Крым. Первый – как-то отпал сам собой. Сочи – пафосно и дорого и со своими рюкзаками и палаткой мы себя там не увидели. Абхазия – маленькая, она блин, маленькая! Куда там ехать две недели?! А лежать на берегу тюленями – не наш выбор. Да и опять же, палатка и местные абреки – только что туристов, имевших неосторожность заночевать на берегу, убили. Нет.
Крым – да, в патриархальные времена Украины и гривны, это было оправданно и весело, но сейчас, где-то даже и пОшло. Как все - это не наш выбор. Тем более, что личные воспоминания ни меня, ни Алю с этим местом никак не связывали. Да и вообще, с Крымом и Кавказом такая же история, как со «Спартаком» или ЦСКА. Или – или, третьего не дано. Короче, в другой раз. Может быть.
Тогда что? Тогда … Грузия! Там, как в Греции – есть всё! И горы на любой вкус и море и вообще, это все-таки заграница и очень интересно, как теперь живет одна из бывших процветавших республик моей исчезнувшей Родины – СССР. И я там был! Давно, в проклятом 1989 году, когда Кавказ уже пылал и уже было Тбилиси и Сумагит и Баку и Горбачев метался по миру, отдавая всё, что просили и оставалось два года до конца жизни. Как потом стало ясно.
И потом, вы только вслушайтесь – Военно-Грузинская дорога, Дарьяльское ущелье, Боржоми, Гори, Сванетия, Терек, Кура, Арагви… Сердце замирает от одних этих звуков. За основу был взят маршрут, которым проехали в 2015 году ребята из Пензы, Питера и Рязани – очень рекомендую для ознакомления и руководства к действию. Треки, раскладка по времени и высоте, местам ночевок – все там есть. http://veloclubpenza.ru/tripreports/...-sentyabr-2015
Итак, как всегда, поездом, Пермь – Владикавказ, плацкарт, боковушка – исключительно осознанный выбор, с пересадкой в Москве.
Почему боковушка. Если едете вдвоем, то это – самое то. Ни от кого не зависишь, никому не мешаешь, ни к кому на чужую постель не садишься, никто ноги не поджимает, не ждешь, когда кто-то покушает и глупые разговоры разговаривать не надо, кстати. Если компанией – на все купе – тогда можно и так, а если вдвоем – то только боковушка. Проверено.
Теперь о неприятном. Бич плацкартного вагона – это толстые тётки. Им всегда жарко и они постоянно требуют, что бы включили кондиционер. А кондиционер в современных вагонах, он как-то странно работает – он не поддерживает температуру в заданном режиме, а как лютый зверь, дует непрерывно могильным холодом, аж лысина мерзнет. Дубак! В шапке спать приходится! Летом. А теткам – хорошо! Короче, очень высокий шанс заболеть – в прошлом году это произошло со мной, а в этом – с Алей. Кондиционер подкосил ее некогда железное здоровье и она заболела в первую же ночь. Думаю, что это была месть со стороны толстух, которые недобрыми глазами сверлили ее стройный силуэт по пути к туалету и обратно. За все приходится платить.
https://youtu.be/Xd7ilPsWb0U
Москва. Поезд приходит на Ярославский рано утром, а уходит с Казанского поздно вечером. Очень, очень рекомендую потратить день на велосипедную прогулку по столице нашей Родины – городу-герою Москве. Велорюкзаки сдали в камеру хранения – желательно иметь чехлы на них и все дополнительно привязанные предметы – палатки, спальники, пакеты с продуктами и прочее – укрыть чехлом, иначе за каждый вьючок требуют денег, как за отдельное место. Сдавать надо на Ярославском – там удобнее.
Прямо от Казанского вокзала можно проехать до самой Красной площади – практически по велодорожке. Все подземные переходы оборудованы пандусами, ближе к центру – просто настоящие велодорожки размечены. Красота! Все вылизано, чисто, как на картинке. Москва, конечно, впечатляет, очень, очень широко шагает город. Но имейте в ввиду – в центре магазинов продуктовых почти нет, а если есть, то все очень дорого, не надо надеяться, что по пути что-то прикупите и покушаете по быстрому. Одним словом, день провели не зря и на обратном пути, кстати, тоже с удовольствием покатались по городу. Посмотреть есть что и о велосипедистах заботятся.
https://youtu.be/tVKqXzmwL-M
https://youtu.be/wEimkYloxRo
Москва – Владикавказ. Поезд нормальный, правда, со своей, уже кавказской спецификой – разгильдяйства побольше, убирают пореже, курят в тамбурах почаще. Но – терпимо, вполне. У нас в вагоне ехали альпинисты – на Эльбрус, и в нашем же поезде группа велосипедистов из Белгорода, три парня – через Дарьяльское ущелье в Батуми, на море своим ходом. Мы с ними потом познакомились, но не на долго.
В Беслане, прямо из окна поезда видно школу, которую захватили боевики.
С вокзала поехали за белгородцами – они дорогу по городу знали, да там, честно сказать, и не заблудишься – езжай вдоль Терека и будет тебе счастье, а на таможню вообще одна дорога идет и опять же, вдоль Терека. Парни оказались молодые, суровые, когда выехали на трассу – втопили, только мы их и видели! А мы что, мы ничего, нам на двоих сто десять лет, нам можно и не спеша.
Велосипедный магазин на выезде из Владикавказа – действительно есть, и не плохой. Прикупил там масло для смазки цепи, забыл взять из дома. Кстати, раз уж заговорили про велосипеды. Машины нам готовили к поездке механики из «Велты». Подошли ответственно, все сделали в срок, добросовестно, проблем во время маршрута никаких не знали, все работало, как часы, за что им большое человеческое спасибо.
За городом, прямо возле трассы, ребята занимались скалолазанием, с ними тренер, молодой осетин, разговорились. Он джиппингом увлекается, т.е. на джипах по всяким диким местам ездит, сказал, что самое сейчас выгодное и интересное направление – Иран. И по природе и по деньгам – супер. Еще бы – до Ирана от Осетии рукой подать! Еще посоветовал нож убрать – он у меня в карман рюкзака был засунут. Дескать, в Грузии этого не любят. Не знаю, по ощущениям, полиция там занимается чем угодно, только не «полицейщиной». В основном в телефонах сидят. Но убрал, на всякий случай.
Так вот, от него мы первый раз услышали – Грузия, опасная страна. Если вы в ней хоть один раз побываете, всегда будете мечтать вернуться еще раз. Он был прав.
https://youtu.be/s4dP6VfyHG4
Таможня – велосипедисты и мотоциклисты – без очереди, как и обещали, но в пределах разумного, конечно. Прапорщик, молодой парень, подошел, с завистью осмотрел наши велосы, что да как, сколько стоит. Деньги коплю, говорит, хочу купить. На обратном пути мы его снова встретили – купил, все-таки.
Вы, говорит, идите вон туда, на край, где фуры досмотр проходят, там народу поменьше. Мы подъехали, а там и правда удобнее – пока одна отъезжает, пока вторая подъедет, они же длинные – мы уже в окошко паспорта сунули. Пограничница - девушка – Вы куда, у нас тут большегрузы! А я ей на рюкзаки велосипедные показываю – Так и мы, тоже! Засмеялась, вызвала досмотр. Попросили открыть рюкзаки, сверху глянули несколько вещей, особо не копались. С грузинской стороны вообще ничего не смотрят, паспорт по базе пробивают, толкушку ставят – и вперед. Быстро.
https://youtu.be/fInQItVap3U
По первому дню. Там тема такая. Ущелье – оно узкое и заночевать можно только возле аула или как это будет правильно? – в общем, населенного пункта Казбеги. Казбеги – я так думаю, потому, что оттуда Казбек видно – одна из высочайших гор Европы, тот, который на пачке знаменитых советских папирос. Сейчас поселок называется Степанцминда, на грузинский лад.
https://youtu.be/4xwldKcytAo
До Казбеги километраж не большой, но с хорошим перепадом высот, особенно вставил перевал перед самым аулом. Больше того скажу, мы с Алей – она еще и болела, по дороге даже «заголодали», чего до этого не было никогда. Пришлось остановиться и трясущимися руками приготовить кашу, кофе – прямо на обочине, в метре от проносящихся фур. Почему так – а воды доступной по дороге нет! Родничок какой-то бежал, прямо из подпорной стенки, вот возле него мы и встали.
Ехали мы бодро, честно скажу, все пытались догнать белгородцев, а оказалось, что они доехали до ближайшей харчевни на грузинской стороне и чача и хачапури их победили. Как мы мимо пронеслись, они видели, кричали нам вслед, но где там! После Казбеги они отстали окончательно – пошли еще за чачей для ночлега и все, сгинули где-то далеко позади. А как резко начинали!
https://youtu.be/ZSGYXa7gGro
В Казбеги можно поменять деньги и купить продуктов на местном рынке или в магазинах. С обменом рублей и долларов в Грузии тема интересная – лучше всего менять в банкоматах – прямо с наших рублевых карточек меняешь на лари или на доллары – наличными, по курсу Центробанка Грузии! Причем, грузинские банкоматы меняют без комиссии, а наш ВТБ – дважды на него натыкались – в Саирме, в горах и в Батуми, прямо в центре – берет комиссию! Все-таки наши банкиры – самые жадные банкиры.
В магазинах, где есть прием карточек, сберовскими, рублевыми рассчитывались, без проблем все проходит. И что самое удивительное – ну ладно, Казбеги – там ты из России приехал, все равно немного лари надо, пока до ближайшего банкомата доедешь. Обменники, естественно, курс свой ставят, но не соврал парень, дешевле, чем в Тбилиси или Батуми! Но как они так умудряются? В Батуми - вот банкомат, а вот обменники, штук двадцать подряд! В каждом окне, через четыре метра и везде курс разный и везде больше, чем в банкомате!
Рынок в Казбеги хороший, главное, там можно купить настоящий овечий сыр и недорого. Больше такого вы нигде не встретите. Покупайте смело. Нам местный таксист потом рассказал, что в Казбеги и окрестностях в советское время основная отрасль хозяйства была – овцеводство. Он еще какую-то цену запредельную называл за сданный килограмм шерсти – чуть ли не десять рублей! Наши чабаны, говорит, все на «Волгах ГАЗ-24» ездили! На зиму овец перегоняли в Чечню, а летом – обратно, в Грузию. Теплицы держали все, отапливали газом, т.е. даром. Дом у него был большой, хозяйство. Сейчас таксует в Тбилиси, возит туристов во Владикавказ. Я его еще спросил, откуда у них так много облепихи?! Прямо заросли! Из Сибири, завезли, что ли? Нет, всегда была, но раньше скотины держали много, она весь подрост кустарниковый или съедала или вытаптывала, не давала расти. А сейчас – не пройти, все затянуло.
От Владикавказа до Казбеги – пятьдесят с чем-то километров. Пока выедете, пока таможня, то, сё, приедете к вечеру. Горы, темнеет рано, ночью - холодно, высота сказывается, ночевать надо становится по светлому и ждать, что будет хорошее место, не надо. Его не будет. В Грузии ВООБЩЕ НЕТ хороших мест под палаточную стоянку. Нет, ну так-то они есть, конечно, но если оно хорошее, травка там, вода и прочее – значит, оно будет чьё то и там будет забор. Из каких-нибудь палок, колючки, жердей, но будет. Каждый ровный клочок – будет чей-то. Увы. Доброй, угожей земли, как говаривали в старину, мало, а народу – относительно много. Там где река и хоть какая-то долина – поселки идут непрерывно, без разрывов, только таблички меняются с названиями. Один закончился, а другой начался. К названиям в Грузии относятся трепетно, хоть три дома будет стоять, но обязательно на грузинском и на английском будет табличка – начало, конец. А вот расстояний до ближайшего крупного города – крайне, крайне редко где встретите, я уж не говорю про просто населенные пункты. И границы районов и границы районных городов – по надписи никак не отличишь. Вы думаете, что заехали в город, ан нет, это только район и до города еще пилить и пилить.
Мы ехали по маршруту пензенцев и знали, что на следующий день надо проехать сто километров, до Жинвальского водохранилища. Если заночевать возле Казбеги а потом одним днем заехать на Крестовый перевал (2379 метров) и дальше спуститься до крепости Ананаури, от которой это водохранилище и начинается. По первому дню было понятно, что не проедем и надо сегодня еще добавить десятку-другую, пока есть силы, да и места для ночлега, на мой взгляд, не было совсем! Это потом я понял, что оно было, но не такое, как я привык на Алтае.
Ехали уже по темноте, с фонарями, все поселки, поселки и никаких шансов остановиться и уже стало ясно, что начинаем втягиваться на подъем на перевал, а там точно негде будет ночевать, пришлось прямо возле обочины трассы – и опять же, место есть, до села еще с полкилометра каких-то покосов, но оно все огорожено какой-то ржавчиной и колючками, а ломать замки или там лезть через плетень с велосипедами, ночью – как-то не комильфо. Или склон, а я терпеть не могу ночевать на склонах!
https://youtu.be/mlAO5jRAo7c
Кое-как приткнулись вплотную к трассе, машины всю ночь по головам ехали, гремели. Утром поехали на Крестовый. Аля болеет, еле дышит. В предыдущий день ехала, по привычке, на слишком больших передачах. Она любит педали продавливать, в силовой манере ездит, что, конечно, не правильно, но за всем не уследишь. Одна нога у неё неожиданно вышла из строя, чего, опять же, никогда не бывало. Все-таки горы, это горы и отнюдь не Уральские. Короче, скажу честно – на перевал мы частично зашли, частично заехали. А что делать?! Да и то сказать, там и не все машины заезжают! А рюкзаки какие у нас? Мы же в Сванетию собрались, а там, на перевалах, уже и снег может выпасть! Одежды теплой с собой был полный комплект. Большой перегруз, если честно, как потом выяснилось.
https://youtu.be/CncPrYqIao0
https://youtu.be/R8g9vQjEykM
https://youtu.be/XLv-Eu7yLKc
Не знаю, как в Сванетии, но снег или, точнее, дождь с градом и ледяным ветром нас накрыл уже на спуске с Крестового. Хочу сказать, если есть возможность, берите с собой портативные рации для связи во время движения. Берите, не пожалеете. Едем на спуске, а там же серпантины, за поворот свернул и не видно ничего, дождь, мокро, капюшон надет, не слышно ничего, даже если и кричать будут и вдруг мимо меня проезжает машина и грузины что-то на ходу мне кричат и машут назад руками. Оборачиваюсь – нет Али! И ясно, что что-то случилось сзади. Я минут пять подождал, может покажется! Нет, не видно. Разворачиваюсь и наверх – нет нигде! Я уж и ехать не могу, толкаю велосипед руками, мысли всякие в голову полезли – Да где же она! А там же трафик большой, фуры едут, аж качает вместе с рюкзаком воздушной волной! Нет, не видно! Я уже в панике…Смотрю, едет моя черепашка… Фонарь у нее задний отстегнулся габаритный, ей те же самые грузины про это из машины прокричали. Пока остановилась, пока нашла. Короче, берите рации, если не хотите поседеть раньше времени.
Да, кстати, воду можно набрать возле полицейского КП, перед самым началом подъема на перевал – справа там деревушка какая-то и в проулок чуть пройти, там будет колонка самодельная. Дальше воды не будет.
По плану, мы должны были доехать до крепости Ананаури и Жинвальского водохранилища, но не доехали. Как потом выяснилось, наша дистанция – 60 - 80 километров, под рюкзаками, не более.
После перевала – феерическая смотровая площадка, постройки еще советских времен и дружбы народов. На краю пропасти высотой вот с этот самый перевал. Жуть.
https://youtu.be/ArQFhqn4vWI
Дальше спуск, спуск, тоннели, серпантины и снова спуск. На спуске, если что, тоже устаешь, все время в тонусе надо ехать.
Дорога все время идет вдоль Куры, она в верховьях еще не большая, но сплавляться уже можно. Там, где берег позволяет, оборудованы стоянки для сплавщиков. Вот на одну такую стоянку мы и завернули – попросились поставить палатку, переночевать. Хозяин, молодой грузин, дело в субботу было, говорит – Мы сейчас в Тбилиси уезжаем, два дня нас не будет, а вы оставайтесь тут, ставьте палатку, где хотите, пользуйтесь, чем надо. Вот наши палатки, вот столы, вот посуда, душ, туалет, вода, дрова. Собаки с нами две остались. Кальяны на столах стоят, мангал, свет везде горит, плита газовая. Причем лагерь – вот прямо вплотную к трассе! Любой заходи. Не боятся оставлять. Уехали.
https://youtu.be/eQHRRfhTZo4
До Ананаури мы не доехали километров 18, как утром выяснилось. Там уже жара, солнце палит, никакого тебе дождя и ветра, пекло. После Крестового и Казбеги – самое то. Посмотрели крепость, поехали дальше.
https://youtu.be/izMGeSG9bKY
Как и обещали пензенцы, банкомат есть в городке Натахтари, где делают одноименный, самый лучший на бывшем пространстве СССР лимонад. Так и называется – Натахтари. И в Перми он есть и в Москве такой магазин есть. Вот прямо лимонад-лимонад! Пить обязательно. Банкомат был в магазине придорожном, там его все знают. В центре, можно сказать. И там же мы впервые столкнулись с самым распространенным фруктом в Грузии. Сели на лавочку возле дороги, водички набрать, глядь, а сверху – висят сливы, желтенькие такие, маленькие, неказистые. Аля, как человек северный, сразу полезла «страдовать», и сливы, я вам скажу, оказались, как мёд! Да какой там мёд! Лучше! Но было их немного – те, что на улицу свисали, а жаль. Так вот, сливы в Грузии – как гуталина на гуталиновой фабрике! Как сорняк по обочинам растут. В сентябре для них – самый сезон. И еще. Там и инжир, как сорняк, по обочинам растет!!!!!
Дальше путь наш лежал до городка Мцхета, немного не доезжая до Тбилиси. Правда, надо честно признаться, мы просто не поняли, что Натахтари закончился, а аншлаг – Мцхета, который мы приняли за указатель направления, это и был сам город! Долго мы не могли понять, куда мы попали.
https://youtu.be/TAqMtTeBI9E
Место по средневековым меркам – удобней некуда. Вот только что ты перевалил через главный Кавказский хребет, причем по реке Куре можно что-нибудь сплавить или проехать вдоль нее, это и есть, собственно говоря, Военно-грузинская дорога, она с севера на юг идет и тут раз – в Куру впадает другая река, Арагви, с юга на север, со стороны Тбилиси приходит и они уже вместе поворачивают на запад и текут в сторону Гори и там уже снова на юг и впадает Кура в Черное море. А там – Босфор, Средиземное, Гибралтар и далее – без остановок. Короче, Мцхета была древней столицей Грузии, и там есть два храма ЧЕТВЕРТОГО ВЕКА!!!! Христианство на эту землю пришло давно и что интересно, через женщину, св. Нино. Так же, как весть о воскресении Христа пришла тоже через женщину, Марию Магдалину. Это же она первая обнаружила, что Христа нет в пещере и она первая с ним говорила потом, когда он явился. А апостолы ей не поверили, нет, не поверили мужички, сидели, рядили, как паству делить будут.
Короче, Грузия, древняя, очень древняя страна. И грузины – гораздо старше россиян, гораздо. В историческом смысле, конечно.
В Мцхете – благодать, райское место, хорошее. Вечером приехали, остановились в гостинице, первой попавшейся. Они там на каждом шагу. Вообще гостиницы в Грузии, небольшие, частные, растут везде, как грибы после дождя. Я думаю, если не надо ехать по каким-то совсем диким местам или уж совсем стараться бюджетно, по нищебродски – палатку и прочее с собой возить не надо. Получается, что мы ночевали в палатке после Казбеги, после Крестового, в Самтредиа, районном центре и пару дней прожили в кемпинге возле Кабулети. И все. По деньгам вышло бы не больше 50 – 60 лари за ночевку. Не стоило того, что мы все остальные дни тащили на себе всю эту тяжесть, нет, не стоило. Правда, в планах была Сванетия, но мы туда не поехали, почему, объясню позже.
Теперь давайте расставим точки над i. Я и Аля – атеисты. Вот совсем атеисты, но Грузия такая страна, что основные достопримечательности, точнее не так, куда бы ты там не пошел, там обязательно будет храм и будет он самым большим и красивым сооружением в этом месте и самым старым и обязательно каменным. Так что, волей – не волей, но храмы в нашем отчете будут возникать постоянно. В Мцхету все туристы едут из-за храма Джвари – VII века и храма Светицховели, в котором есть кусочек постройки IV века и вокруг которого возвели новодельную крепость и даже городок образцово-показательный оформили. Причем Джвари – на горе, на самой макушке, прямо над слиянием Куры и Арагви – дивной красоты храм. Снаружи. Внутри – нищета для православного, русского человека просто невообразимая. Вот прямо – нищета-нищета. И там не просто запустение, там, судя по всему – всегда так было! На фоне грузинской церкви, русская православная, просто купается в золоте и роскоши! И при этом кресты грузинские, а они отличаются от наших – чуть ли не на каждом бугре и все такие набожные, а алтари в Джвари или в том же Уплисцихе – X века – из каких-то досочек, покрашенных синей масляной краской…Короче, когнитивный диссонанс.
В Мцхете стало ясно, что мы безнадежно отстаем от графика, который позволял нам захватить и Сванетию и море и было принято решение – с учетом опыта ночевки на Крестовом, холода нам и в Перми хватит, лучше мы погреемся в Батуми или по пути к нему, торопиться никуда не будем и еще поживем в Тбилиси. И это было правильное решение.
В Мцхете мы отоспались, помылись, сходили в ресторан, покушали местной, качественной пищи и не спеша посетили Светицховели – он был в двух шагах от гостиницы и заехали на велосипедах в Джвари – оно того стоит и местность интересная и храм и вид от него, не забудете и не пожалеете. Господи, если ты есть, конечно, благослови Кавказ! Как там хорошо…
https://youtu.be/2FjUUfCULVk
https://youtu.be/8X0dQfiHLpY
https://youtu.be/6OATELPM9l4
Одно из самых больших впечатлений – это служба, на которую мы попали в Светицховели. Храм огромный и сбоку от алтаря дверка небольшая, а за ней, я не знаю, как это называется, зальчик такой, отдельный, может, часовня, может и церковь отдельная. Совсем небольшой. Туда и не пускали никого, мы возле открытой двери стояли. Напротив входа, окно, узкое, стрельчатое, через него свет столбом и прямо на священника, который службу вел. Он к нам спиной стоял, седой весь, как серебряный, волосы длинные, борода, и облачение у него было, не как у наших попов – белое и совсем простое. Никакой там парчи, золота, шитья. Легкая белая ткань. Я еще подумал, вот так, наверное, первые христианские священники выглядели, во времена гонения. И свет его обволакивал и как в дымке он получался. И вот, никогда я такого не слышал – я же по грузински не понимаю, да и по церковно-славянски, на котором наши службы идут, не понимаю, но слышно же, что наши попы без души читают. Бубнят скороговоркой что-то бессмысленное, только отдельные слова выхватываешь и такое чувство, что кто быстрее проговорит, тот и молодец, знаток, службу хорошо несет. А тут… Я сразу поверил, что он с богом разговаривает и упрекает его в чем-то и просит и горько ему и обидно и гневается он и смиряется… Я аж обомлел. Не понимаю о чем, но понимаю с кем и зачем и верю я этому светящемуся человеку в белом, что вот именно здесь и сейчас…
И голос, они же певучие, грузины, голос… Вот, думаю, наверное, первые христиане тоже это чувствовали и верили таким, как этот седой человек с непокрытой головой. А храм – огромный, старинный – бедный и простой внутри, как эта служба. Как они так смогли сохранить? Может, вера и бедность нераздельны?
Правда, вокруг храма, во времена Мишико – там все туристическое, во времена Мишико, построили пряничный городок, стены, башни, все новодел, конечно. Туристов - толпы!
Гиды работают на английском, на грузинском, на русском. Приличные, благообразные люди, вполне современного вида и только одна женщина, пожилая уже, седая вся, сухонькая, вся в черном, вот прямо вся и чулки и платье и зонтик и шляпка с вуалью - все черное. Только голова серебряная и так она страстно рассказывает про Светицховели, так глаза у нее горят, что даже не сразу понимаешь, что она по русски говорит, но уж больно это по грузински выходит!
Женщин, особенно пожилых, в черном, в Грузии много. Это у них выглядит, как национальная одежда. Мне сослуживцы-грузины в армии рассказывали, что по обычаю, если умирает родственник, женщины должны три года носить траур, а так как, родня большая, то и постоянно кто-то в роду есть умерший и выходит, что траур носят всю жизнь, с молоду и до гробовой доски.
Но эта грузинка, уж больно диковинно была одета, прямо как стилизация под 19 век. Даже где-то театрально и подумалось мне, что это она специально делает! Есть такой фильм, грузинский, Тенгиза Абуладзе, "Покаяние" называется. И это не просто фильм, а один из осиновых колов, который был забит советским народом в могилу Советского же союза. Так сказать, культурный вклад грузинского народа в развал государства. Страшный фильм. И есть там финальная сцена, когда старая грузинка, вот такая же, как в Светицховели, спрашивает - Эта дорога ведет к Храму? И получив ответ, что нет, удивляется - А зачем тогда дорога, которая не ведет к Храму?
Для нас, в восьмидесятых, в этом вопросе и в этом ответе был глубокий, тоскливый, смертный смысл. Надо же, думаю, чего только не придумают! В Москве, на Красной площади, цари с царицами, Ленин со Сталиным, а тут - прямо так интеллигентно - "Покаяние"... Подошли, стали благодарить за любовь, за красоту рассказа и душу, которую она вкладывает в свое дело и в посетителей. А она так обрадовалась, что-то по грузински стала своим коллегам-конкурентам громко говорить, на нас показывать и прямо светилась вся от гордости и посылала нам старомодные воздушные поцелуи и было понятно, что ее недолюбливают и слова благодарности она слышит не часто. И тут я возьми и спроси - А это вы специально так оделись, как в фильме Тенгиза Абуладзе - "Покаяние"? Там, где финальная сцена и Храм? А она не понимает, о чем это я и вообще, никакого Абуладзе не знает и фильм не смотрела.... Я обомлел. Как не смотрела?! Как не знает?! Так выходит, что Абуладзе не придумал эту женщину, а они вот такие и есть, грузинки и были такими всегда?! И пепелац - не пепелац, а кабинка канатной дроги в Тбилиси...
Хозяйка гостиницы, в которой мы жили, потом сказала, что это местная... не совсем здоровая женщина. Что она очень тяжело переживала, что происходит в Грузии и вот... Хозяйка уже плохо по русски говорит и ей было стыдно за свой город.
В Мцхете, кстати, самое дивное мацони продается, местного, домашнего производства. Нигде такого больше не ели! И фрукты к концу дня можно купить у уличных продавцов в пол цены. Сами крестьяне продают, вечером домой надо и они цену сбрасывают – только возьмите.
Следующий пункт программы – древний, пещерный город Уплисцихе – это не доезжая до Гори немного, ну и Гори – родина Иосифа Виссарионовича Сталина.
Древний город – это не то, что вы подумали. Это вам не «утро красит, нежным светом, стены древнего Кремля!» Это, граждане, конец второго – первое тысячелетие ДО НАШЕЙ ЭРЫ!!!!
Выехали с утречка – дорога живописная, этакая высокогорная, сухая степь. Заблудиться невозможно, дорога идет по ЛЕВОМУ берегу Куры. По правому – тоже есть и тоже в том же направлении, но там федеральная трасса, говоря в российских реалиях, а по левому – местная, районная, но исключительно асфальтированная дорога. Через селения, сады, брошенные усадьбы, где можно поесть и набрать фруктов. Параллельно, кстати, идет и железная дорога, так что можно и на электричке доброситься. Этим участком я был очень доволен, не смотря на жару.
https://youtu.be/R9hFm7PBrCc
https://youtu.be/L7F8J7tjmE8
https://youtu.be/X0CMDGL1ZXs
Уплисцихе – место платное, вполне себе туристическое, уже все обустроено по международным нормам. Но оно того стоит. Мы пристроились к какой-то группе с гидом и все внимательно прослушали. Не пожалеете. Правда, несут много бреда, но это везде так.
Потом доехали до Гори и буквально на полчаса не успели до закрытия музея Сталина, он в 18.00 закрывается. Монументальное здание прямо в центре – с советских времен, кстати. Там же и домик, в котором он родился. Очередная крепость новодельная, циклопических размеров имеется, ее уже утром увидели, когда уезжали.
https://youtu.be/k7WHdv1s5SE
Остановились в хостеле, который нашли по интернету, сидя на лавочке возле музея. Самое наше бюджетное жилье. Дешевле – только даром. Кстати, симки грузинской у нас не было за все время путешествия. Как-то не срослось, да и нужды не было. Для ориентирования и поиска гостиниц использовали программу MAPS ME, которую скачали по совету ребят из Питера, когда жили в гостинице в Мцхете, через местный вай-фай. Программа – супер, работает сразу от спутника, берет в любой точке! Только карты подкачивай, в зависимости от местности. Строго рекомендую.
https://youtu.be/OSpEsJGctmE
Из Гори путь наш лежал в Боржоми, это горный национальный парк, если что. Дорога там узкая, сложная, трафик большой и опять же по опыту пензенцев, поехали до Боржоми на электричке. Приехали на вокзал, взяли билеты, в восемь утра электричка идет. Загрузились спокойно, с нами там один местный оказался, тоже на велосипеде, по русски, правда, не говорит – чем моложе человек, тем больше шансов, что говорить не будет, но жестами и собственным примером показал, что в середине состава, есть специальный отсек-купе, куда можно поставить велосипеды, что мы и сделали. Народу мало, билеты – даром, лишь бы кто-нибудь ездил. Так, для виду держат. Шоб было. В районе Поти видели электричку в два вагона, как трамвай. А вообще, грузины стесняются на велосипедах ездить, хотите верьте, хотите нет. Глаз не поднимают, так им неудобно. Старый «Мерседес», старее поповой собаки – это да, это выбор настоящего мужчины! А велосипед – нет. Про женщин я даже и не говорю. Нереально.
Вот эта электричка и скрипит до Боржоми – лезет все время в гору, по серпантинам, вдоль реки, опять же. Часа три с лишним! Долго, но живописно. Грузия – на нее вообще, как на огонь и воду, можно смотреть бесконечно. Она же маленькая, но разная! Каких-нибудь пятьдесят – восемьдесят километров и как другая страна. Другая природа, другой климат. Тот же Гори и Боржоми. У нас Пермь такого размера. Ну, или почти такого. В окрестностях Гори промышленные фруктовые сады, откуда фрукты везут по всей Грузии. Перед Крестовым, мы местных, «лохматых» персиков купили – вкусные!!! Хозяйка сказала – из Гори везут, там персики – по одному лари, а нам продали – по два пятьдесят. Гори для нас после этого был символом изобилия и благодати. Мечта, куда мы стремились.
Боржоми – это горы, но не высокие, там сосны, там воздух, там минеральная вода!!! Прямо из трубы течет, газированная. Нет, так-то мне приходилось пить соленую воду, это да, но что бы газированная, из родника!!! Это меня всегда вгоняет в ступор. Так и хочется посмотреть, где там баллоны с углекислым газом спрятаны.
https://youtu.be/nYaODB6X3BI
Вода – изумительная! Особенно, когда настоится в велосипедной фляжке часов – пять-шесть. Компот вишневый, а не вода, делается! Одно но, воды там – как мышиный хвостик, струйка. Где они берут все остальное?! Местных спросили – где же ваш циклопический завод по рОзливу воды? Если вот старый, царский еще цех уже не работает, да и маленький он? А там, говорят, за горой, отсюда не видно. Я смеялся.
Я за 18 дней только два маленьких виноградника видел, даже не промышленных, не на усадьбе, а в поле. И цветов там, в сентябре нет и не пахнет ничем – в Грузии практически не пахнет, все сухое какое-то! Какой там медосбор?! Медоносов-то нет! Поля пустые. А на всех трассах – ульи возле дороги, свежеокрашенные, нарядные такие и огромные стеллажи мёда везде, в разной таре, буквально везде, по всей Грузии. Вино и чача на каждом шагу, естественно. А виноградников и садов и культур, типа гречки или донника – нет. И липовых лесов – нет и лугов с разнотравьем – нет. А мед – есть. Как так-то? Я потом таксиста, который нас вез во Владикавказ, прижал – изложил ему все это, он помялся и подтвердил, что ульи пустые, без пчел. Для лохов-туристов, дескать, вот чуть ли не сейчас накачали медку, на ваших глазах, кушайте, гости дорогие. . Да как же вы так, говорю, бизнес ведете, что людей обманываете – а он – А мы же вас больше не увидим, вы же больше не приедете. Сегодня одни – завтра – другие.
Старая часть курорта Боржоми, которая еще с царских времен, она игрушечная и совершенно в духе Анапы или Геленджика. Базар-базарный, сплошная торговля. Но чисто все, ухоженно, надо признать, но без души, скучно. Мы маленько посмотрели и решили ехать дальше, в Ахалцихе – по маршруту так было положено. Мы же на Зекарский перевал ехали, если так-то. Если не в Сванетию, то хоть на Зекарский.
На выезде из Боржоми, а он оказался неожиданно длинный в своей новой части, с правой стороны, в переулке-тупичке, есть небольшой рынок – в духе девяностых. Человек сорок, пятьдесят местных жителей торгуют снедью местного производства с ящиков, с земли. Мы там овощей купили, молока, сыра местного. Хороший рынок, рекомендую. Чуть дальше – лаваши пекли в павильоне – прямо из тандыра, горячие, вкусные! Мимо не проедете – там запах на всю улицу. И тоже самые дешевые за всю дорогу. Кстати, в Грузии такая тема – тот же лаваш вроде бы везде стоит одинаково, два лари, но размер и качество его будет кардинально отличаться, в зависимости от места, где вы его покупаете. Вот совсем кардинально. И порции еды и качество ее – тоже везде разное, а цена – одинаковая. Смешно. И с мацони такая же история и с сыром.
И еще одно наблюдение. Еще раз повторю, Грузия – небольшая страна и дорог там – немного и если пензенские ребята написали, что нарвали в саду инжира и гранатов переспевших, то и мы в этот сад приехали! А он один на всю дорогу от Мцхеты до Гори и проехать мимо него – нельзя. И если вам рассказали, что на этом участке можно поесть фруктов, то таки да, но только один раз и вот именно на этой усадьбе брошенной. Т.е. там ориентиры надо давать такие – не доезжая, или между тем-то и тем-то – с правой стороны или левой, увидите и это действительно так. Увидите и мимо не пройдете, все проходят через одни и те же места. Если я вам говорю, что на выезде из Боржоми будет рынок, справа, в тупичке – так и сто человек после нас проедет и он там будет. След в след все едут. А что делать, горы, долины, реки – не свернешь никуда. Короче, ориентиры там – линейные, говоря языком военной топографии.
И уж что бы совсем иллюзий не было. Местных продуктов –любых, в Грузии очень мало. Ну совсем мало. И фруктов и овощей и сыра и молока. В магазинах – российское или украинское. Фрукты – овощи – Турция, пластмассовое все. Ровно та же история, как на нашем Черноморском побережье. В глубинке, да, еще можно что-то найти и цена сразу радует и вкус совершенно другой, но там где туристы или Тбилиси – одна большая «Пятерочка». Увы. У них даже перец черный в магазине не продается! И когда начинаешь спрашивать про пиво-нулевку они вообще не понимают, о чем ты говоришь. Даже не слышали о таком и какой-то бред. Как это пиво – и без градусов? А зачем тогда такое пиво? Не питайте иллюзий, что везде огороды, фрукты-овощи, виноград и прочее. Этого ничего нет. В основном сено косят и крохотные стожки ставят – под каждым деревом. И коровы везде беспризорные бродят, местной породы, мелкие, изящные, с крохотным выменем. Ни одного стада я за всю дорогу не видел – кроме Зекарского перевала. Ни одного. И ни одного коровника. И ни одного работающего трактора или комбайна. На усадьбах – даже огородов нет. Деревья плодовые и трава подстриженная – на сено, наверное. Вообще, Грузия безлюдная страна. В селах – редко когда кто мелькнет. Даже собаки, и то редко.
И еще, что бы закрыть эту тему. Ценников в провинции, а это большая часть страны – в магазинах – нет, от слова – совсем. И кассовых аппаратов, естественно, тоже нет. Поэтому каждый раз будете спрашивать, сколько стоит и не факт, что это будет стоить именно столько, а не персонально для вас. Потом привыкнете. А в больших городах – там все в порядке, конечно. Но, с другой стороны, к каждому покупателю – персональный подход.
Из Боржоми мы как-то медленно выезжали, уже далеко за обед. Поэтому в Ахалцихе приехали уже в полной темноте. По дороге дождь полоскал нас нещадно, прямо тропический ливень накрыл. Оглядываясь назад, я понимаю, что так или иначе, в горах дождь шел часто, надо признать, чуть ли не каждый день. Может, сезон такой, не знаю. Поэтому дождевую одежду надо иметь в обязательном порядке и соответственно, ночевать в палатке, на обочине, под дождем, без дров и воды – не айс. И как солнце сядет – холодно, блин. За ночь точно ничего не высохнет. Дорога от Боржоми до Ахалцихе – райская, очень красивая дорога, душевная. Не пожалеете. В Грузии вообще очень душевно, природа божественная.
Ну вот, в Ахалцихе, как только заехали в город – прямо возле первого дома – пятиэтажка, увидели вывеску гостиницы, там через двор надо проехать и над обрывом, прямо над местным городским рынком – гостиница новенькая, свежая, одноэтажная, на пять или шесть номеров, выходящих на общую веранду. А с веранды открывается вид на городской рынок – прямо под ногами и на крепость «Рабат», сияющую на холме электрическим заревом. Красиво. На самом деле, возле крепости этих гостиниц – видимо-невидимо, но у нас уже сил не было ехать, да и не знали мы об этом, только утром увидели. Семья, муж с женой, которые в этой обшарпанной пятиэтажке живут, взяли кредит и построили себе бизнес, прямо во дворе, вместо гаража для машины. Приятные, интеллигентные люди, надо сказать. На правах рекламы – гостиница называется «Панорама», хозяйку зовут Надия.
https://youtu.be/YDGHouvxV28
У меня флэшка для фотоаппарата закончилась, так хозяин утром на своем мерседесе – в Грузии мерседесы – это национальная религия, повозил по всему городу и все-таки мы эту флэшку нашли. Дело в воскресенье было, утром, не работали магазины. Бесплатно возил и денег не взял. Надо сказать, что где бы мы не появлялись со своими велосипедами и рюкзаками и своими 110 годами на двоих, это везде производило неизгладимое впечатление. В нашу пользу, конечно. Даже у молодых. Вообще это отдельная тема, наше общение по дороге.
Ахалцихе – Абастумани. Если заметили, я нигде не говорю – во сколько выехали, сколько проехали. Если не торопитесь, а торопиться в Грузии не надо, это не имеет значение. Значение имеет только одно – сегодня мы должны выехать из Ахалцихе и приехать в Абастумани. Может быть. Какая разница, сколько мы будем ехать? Ехать на велосипеде по Грузии, по дороге вообще – это и есть жизнь. Настоящая. Как можно отмерять себе жизнь на сегодня? Вот дорога, вот солнце, вот горы, вот воздух и облака в синем небе, вот вы, вот ваше тело, которое трудится и живет. Наслаждайтесь каждым мгновением, оно больше не повторится и оно прекрасно.
Дорога на Абастумани, а это курорт, почти заброшенный, но курорт – самая ароматная дорога Грузии по которой мы ехали и она пахнет соснами. Запах хвои – тебя окутывает.
https://youtu.be/MIfIHtZbCDk
Абастумани, оно в ущелье, узком, заросшем соснами. Речка посередине, как всегда. Воздух там целебный и еще там есть геотермальная электростанция, маленькая – горячая вода по трубам из под земли идет и крутит генератор, а потом сбрасывается в бассейн, крытый, на две большие ванны. Я такого никогда не испытывал! Горячая, свежая минеральная вода и ты в ней плаваешь и растворяешься… Потом начинает пощипывать, потом у тебя крылья начинают вырастать и местные говорят, что не больше 20 – 25 минут надо плавать, а то торкнет. Но это они больные, лечиться приехали, а мы – здоровые и нас просто распирало от восторга! В Грузию можно ехать только ради одного этого бассейна.
https://youtu.be/YciqdW9bEIY
Но общее впечатление от поселка – разруха и запустение. Жалко. После таких процедур ночевать в палатке, а там под тысячу метров, там и летом-то не жарко, из Тбилиси специально приезжают летом, жару переждать, а уж осенью – холодно, сыро. Мы в гостиницу.
Кстати, ребята писали, что в 2015 году там шел ремонт, точнее, реставрация царского павильона – ну так он еще не закончился и когда мы туда заглянули, каких-то два пьяных работяги уныло стояли посредине разрушенного коридора, а бригадир их отчитывал по грузински, но они не очень огорчались, судя по всему.
Курорт, какой бы он не был, все-таки республиканского значения и цены там – соответствующие. До 80 лари, как потом выяснилось за номер в современной гостинице.
Бассейн мы не сразу нашли – проехали мимо – кто бы мог подумать, что вот это здание типа «молочно-товарная ферма» и есть бассейн?! И стали присматриваться к гостиницам, частным, небольшим. Хозяйка у ворот сидела и когда нас увидела – прямо засветилась вся, так обрадовалась, но не из-за денег, не подумайте плохого. Заходите ребята, какие вы молодцы! Заходите! Я про цену, а она – заходите, договоримся. Когда «договоримся», это настораживает, ну и мы приспросились, где тот бассейн, она показала и уехали от греха. А она нам вслед – все равно вернетесь. Так и вышло.
Женщина, моих годов, наверное. Как она на нас смотрела… Гладит по руке, какие вы молодцы, какие вы сильные, красивые люди, какие свободные, как это правильно… Сидим, разговариваем и она говорит – смотрю я на вас и мужа своего вспоминаю. Когда был живой – не ценила, ругала, злилась на него. А сейчас – хоть на минутку рядом оказаться. Как плохо и одиноко. Зачем я живу? Вот гостиница эта, жизнь мою забирает. Детям – только деньги и нужны… Как я вам завидую. Про Зекарский рассказывает – замирает вся от воспоминаний.
Несколько раз такое было – люди в дороге почему-то открываются и говорят с тобой о самом тайном, как будто помощи какой-то ждут и тоскуют. Не на рынке, конечно, а вот если так – глаза в глаза. И в Самтредиа такое было, и перед Поти, в каком-то поселке, и в Батуми и в Саирме и между Боржоми и Ахалцихе.
В Саирме – мы вообще с Алей долго не могли в себя прийти. Утром собираемся возле гостиницы, рюкзаки вьючим, привязываемся, а там стоянка, машины дорогие, хорошие и женщина вышла, как потом выяснилось, азербайджанка, а муж – грузин, состоятельный человек. Стройная, поджарая, для своего возраста, заговорила. Мы возьми и скажи ей, что она выглядит хорошо, не как местная… Её как прорвало, про жизнь свою за богатым, стала рассказывать. Про молодую, которая появилась, про своих братьев, из-за которых она ни уйти, ни вернуться домой не может и про свое отчаяние и что же ей теперь делать?! Как жить?! Как старается не есть, а потом пьет и рыдает и выворачивает ее. Как на исповеди. Кто мы ей? Почему именно нам?! Чем мы ей можем помочь…
Ну вот. Абастумани. Абастумани – поселок на одной стороне перевала и к нему идет дорога – Тбилиси – Мцхета – Боржоми – Ахалцихе, а если подняться на перевал – Зекарский называется, и уйти по ущелью в долину, на другую сторону – то поедете уже на Кутаиси и дальше по Колхидской низменности до Поти и будет это Черное море. По Грузии надо так ездить – вон туда, рукой махните или вдоль реки езжайте, приедете к морю или к Тбилиси или еще куда. Там дорогу не выбирают, там дорога тебя выбирает и ведет.
Зекарский перевал – это песня. Легко ли это? Нет, конечно. Стоит ли это сделать – безусловно. Вот именно такие вещи делают человека сильнее и добрее, правильнее. Обязательно надо заехать. Да и не мы одни так считаем – и местные его любят трепетно и велосипедисты, кто был – в один голос – самый красивый грунтовый перевал Грузии. Да дело не только в красоте – Зекарский – он как сама Грузия.
Дорожный совет. Воды на протяжении почти 50 километров – не будет. Перед седловиной, прямо у дороги, крохотный ручеек был и на спуске, где-то на середине – опять же какая-то мокрая расщелинка, может, там вода есть, мы не заезжали. Да там и байкер на ночевку встал – женщина, иностранка, судя по всему. Одна!!! А места там жуткие и дикие, скажу честно. Она нас на своем моцике на спуске обогнала, а потом мы ее догнали, вот как раз в этой лощинке стояла. Аля долго в себя прийти не могла. Ее местные напугали, что там медведи и волки есть. А так – река в ущелье, не спуститься. Воду везем с собой. И ночевать на спуске – точно негде. Справа скала, слева – пропасть. Едем за один заход. С утра и до вечера.
Горы, темнеет рано и резко. В Саирме заехали вечером, часов в восемь – глаз коли! Так-то, по карте – это деревня, а на самом деле – одна улица вдоль речки и вдоль этой улицы – гостиницы разной степени крутости. Дорого. Мест под палатку нет от слова – совсем. И дальше, как мы потом днем посмотрели, тоже нет. Курорт для богатых, надо сказать. Подъезд хороший от Кутаиси, второго города Грузии, после Тбилиси – отличное асфальтовое шоссе. Вода минеральная, прямо под каждым кустом из земли бежит. По крайней мере, возле нашей гостиницы так было. Отдыхающие никуда не ходят – мы утром поехали, а они уже с кружками идут и прямо в пятнадцати метрах от крыльца – трубочка из склона и вода льется. Хорошая вода. Мы с вечера напились ее досыта и всю ночь яростно чесались! Все наши ожоги солнечные, болячки и травмы заживали прямо на глазах, точнее, во сне. К утру отпустило, забылись в беспамятстве.
https://youtu.be/EJAPLwUVmqw
И еще. Про общепит. Аля мясо не ест и поэтому в общепите мы не питались, сказать где, что и почем – не могу. Сыр мягкий, домашний – везде в Грузии хорош, мацони – сказка, лаваш – главное, остановиться и не съесть весь за один присест. Овощи – есть, фрукты, да хоть бы и с дерева по дороге – ешь, не хочу. Аля по инжиру умирала – как наркоманка! Правда, раза четыре были в ресторане и кафе. В Мцхете – волшебно, в Кабулети – достойно, в Тбилиси – ужас ужасный, один раз поел хинкали в придорожном кафе в Абаше, это несерь¬езно, конечно. Да как-то особо и есть не хочется, когда едешь. За время поездки похудел с 77 до 72 килограмм. Маленько, ста грамм не добрал и перевалил бы на 71 – как в десятом классе. В целом кухня – мучная, выпечка и еще раз выпечка. Очень много людей с избыточным весом, в том числе и детей, особенно мальчиков – прямо с малолетства уже жиробасики. И вторая крайность – это в сельской местности – худые, черные от загара люди. Вот прямо худые. Но не будем о грустном.
Да, спиртное – подделка лютая, на каждом шагу. Но народ пьет, нахваливает. Кстати, чача – это продукт перегонки виноградного жома, шкурок, косточек, гребешков, которые остаются после отжима. Ее по определению должно быть мало, по сравнению с вином. В разы. В десятки раз. Вопрос, откуда в Грузии чача, если там нет виноградников?! Откуда это море виноградной самогонки, если нет моря вина, в десять раз большего? Ответ, я думаю, вы и сами знаете.
От Саирме дорога наша лежала в сторону Кутаиси. Сейчас не могу сообразить, зачем мы заезжали в этот город, если этого вполне можно было избежать и свернуть сразу на Поти?! Что сказать, заехали и заехали, хуже от этого не стало никому. Ничего не могу сказать про Кутаиси – ни плохого, ни хорошего. Обычный советский город. Там нас накрыл дождь и шел с небольшими перерывами до следующего утра. Но теплый, терпимо в целом. От Кутаиси – дорога ровная, как стол, до самого моря. На обратном пути навигатор в этих местах показывал цифры ниже уровня моря. Не удивлюсь. Колхидская низменность называется. В Кутаиси и машины такие выпускали, «горные тягачи» под название «Колхида». Интересные были автомобили – на базе двигателя и агрегатов от ЗИЛ-130. Дрянные были машины, слабые для своего класса. Но были. Теперь – нет ничего.
Перегон Саирме – Самтредиа – он был, наверное, самый длинный. Почему Самтредиа? А темнеть начало, дождь идет и надо было уже останавливаться. Сам населенный пункт – ничем не примечателен, ряд домов с двух сторон вдоль дороги на Поти. Мы там попытались остановиться в хостеле, в пустом и недостроенном, кстати, но хозяйка, не моргнув глазом запросила с нас сумму, как в пятизвездочном отеле. Нам было очень непонятно. Попробовали в другом месте – уже в настоящей гостинице, из интереса – та же история. Все пусто, никого нет – да и зачем там кто-то будет останавливаться?! Это же просто районный центр, это же не курорт и не столица! Нет, те же 50 лари. Да мы за такие деньги в центре Тбилиси жили. Плюнули на это дело, увидели брошенную усадьбу, точнее участок, где когда-то был дом и который, очевидно выставили на продажу – вывеска была на грузинском и телефон на ней. Симки у нас нет, поэтому мы просто зашли в калитку, поставили палатку в зарослях, что бы с дороги не было видно и переночевали – БЕСПЛАТНО. Жадность – плохое качество, она до добра не доводит.
https://youtu.be/hMB2-Fl4hj0
Удивительное дело – вот только вчера ты спускался с Зекарского, в облака заезжал на велосипеде и пролетали снежинки. Вчера. Потом какой-то нереальный курорт в горах, потом спуск, спуск, спуск, музей Маяковского по дороге, МАЯКОВСКОГО!!!! – он там жил, оказывается и музей есть! Безумный Кутаиси – зачем ты здесь? И вот ты уже едешь по бесконечной равнине и дорога катит и катит и конца и края ей нет. И ты едешь к морю. На велосипеде. По чужой стране. И ты знаешь, что к вечеру приедешь к МОРЮ! И вот уже и Поти. Все когда-нибудь кончается и дорога тоже.
https://youtu.be/ztSfAWekuAo
Заезд в Поти производит гнетущее впечатление. Но, есть и совсем другой Поти – утром выяснилось. Центр – вполне себе достойно. Но район морского порта – не радует. У нас был адрес хостела, который мы нашли в базе нашей чудесной MAPS ME, но в жизни его там не оказалось!
Местные, пьяненькие мужички направили нас к какому-то Гогия, который точно знает, где это – в соседний квартал, Гогия искренне изумился, но направил нас еще дальше, короче, через четвертые руки мы подъехали к старому двухэтажному дому, обшитому снаружи ржавым железом – прямо на углу дороги, ведущей в порт. Ходим по усадьбе – нет никого! Я в дверь заглянул – на первом этаже было открыто – мама дорогая!!! Аля, ходу отсюда! Давай, поехали дальше быстрее, пока не стемнело совсем! А куда ехать – тучи черные в полнеба и дождь начинается, как даст капля по шлемаку, брызги на три метра кругом… Не успели – хозяйка уже в калитку идет. И мы там все-таки остались. А куда деваться? Дождина, как из ведра. Хозяйка потом сказала, что в это время года – так каждый день. Утром жара, к вечеру – дождь, как по расписанию.
https://youtu.be/9w3N4Q1_Umg
Уезжали, как с родными людьми расставались, мать хозяйки очень была расстроена. Она на заводе всю жизнь проработала, в Поти, горевала сильно, что все так вышло. Обнялись на дорогу.
В этом доме перегонщики машин останавливаются, которые на пароме из Турции приплывают, казарма, одним словом. Но нам повезло, никого не было – паром не каждый день приходит. Мы хотели велосипеды на веранде, на втором этаже на ночь оставить, возле комнаты, а старая настояла, что бы прямо в комнату закатили, неспокойно у них. Мы и башмаки мокрые, на всякий случай занесли. Сопрут, что делать будем?
А вообще, интересно представлять, как они жили при Советской власти. Ходишь по городу – как по музею. Вон, как, оказывается, все здесь было! Постарело все, обветшало. Сейчас не те уже материалы и строят не так и отделка – не такая. Да, раньше эти резные самодельные водосточные трубы – круче крутого и заборы – каждый на свой лад, старались люди. В два этажа дома. Лестницы – промышленного производства, из полированной мраморной крошки с цементом, как в многоэтажных домах сталинской постройки. Круто! В России нельзя было строить частные дома в два этажа, только с полуподвалом, а здесь – все такие. Хорошо жили, богато. Пусто на улицах. Нет никого. Только пальмы и заборы витиеватые, давно не крашенные.
На выезде из Поти мы второй раз за дорогу – будет и третий, но позже, потеряли рюкзак с документами. И билетами. И банковскими карточками. Первый раз, это когда Аля оставила заплечный рюкзачок в неработающей кафешке на въезде в Мцхету. Естественно, с учетом такого казуса, решили, что документы надо хранить в большом рюкзаке, который едет на багажнике, уж его то, точно потерять невозможно! Едем утром, никого не трогаем, проезжаем мимо бригады дорожных рабочих, которые асфальт укладывают и вдруг они начинают что-то кричать нам вслед и махать руками. По грузински, естественно, т.е. мы не понимаем. Я еще подумал, надо же, какое дружелюбное местное население. Ага, как в таких случаях говорит Аля. Мы рюкзак потеряли по дороге! Он с Алиного багажника при переезде лежачего полицейского свалился, а она и не заметила! А рабочие заметили и подняли крик. Благо, я оглянулся! Лежит наш красный красавец на дороге! Мама дорогая! Там же и паспорта и билеты и деньги! Оказалось, утром, когда вьючились, я решил ей помочь и рюкзак пристроил на багажник, но завязывать не стал, это у нее очень сложная и длительная процедура, у меня от нее мозг закипает, а она подумала, что я все за нее сделал и тоже ничего вязать не стала. Вот рюкзак держался, держался, а потом на кочке все-таки упал. Короче, если хочешь сделать хорошо, делай все сам!
https://youtu.be/LKlFX8Rf6Vc
От Поти мы поехали в сторону Батуми. Именно в сторону. Остановимся – где понравится. Соседки по гостинице в Мцхете рассказывали, что чудесно и дешево жили в Кобулети и что там даже есть бесплатный кемпинг, на въезде в город. Так и оказалось – прямо на въезде, с правой стороны, огромный пляж поросший соснами, туалет с водопроводом, платный, правда, пол лари, но огромный, можно помыться. Кафешка, где можно набрать воды – бесплатно и среди сосен – палаточный городок. Русскоязычный, как нам особо подчеркнули.
Там семья оказалась с Урала, старожилы этих мест. Они уже месяц там жили, в минивэне. Все объяснили, что и где и как, дали тазики для стирки, посуду под воду, рассказали, когда привозят молочку местные фермеры, в общем, приняли в коллектив. А коллектив, надо сказать, был занятный. Рядом с нами жила бабушка-грузинка. Вот прямо бабушка, далеко за семьдесят, если не восемьдесят. Её дети привезли, поставили палатку, гамак натянули между соснами и бабуся весь день, лежа в этом гамаке, разговаривала по телефону с неведомыми нам подругами. По грузински. Громко. Замолкала она только на время приема пищи и во сне.
Еще там был человек, катался на моноцикле вдоль пляжа. Моноцикл, это такой цирковой велосипед, с одним колесом. Говорят, он на этом колесе много стран проехал.
Потом, вечером, приехал парень, из Австрии, едет в одного через Иран, Армению, Грузию. Кстати, иностранцы чаще по одному ездят. Правда, одну пару из Германии встретили и еще пара была, две женщины, наверное лесби, вместе с нами в гостинице жили в Абастумани, тоже немки. Иностранцы и москвичи со стороны Тбилиси заезжают – самолетом. Украинца одного на Зекарском встретили, но в Америке, говорит, живет. Врет, поди. Немец еще один был и группа из Словакии – шесть человек, в возрасте уже, на русском прекрасно говорили – они в ночь пошли на Зекарский со стороны Саирме, не захотели там ночевать, людно, дескать. Думаю, просто дорого. Мы им говорили, что мест для ночевки дальше нет, но они поехали. Иностранцев сразу видно, у них велосипеды с двумя багажниками – на передней вилке и на задней.
Украинцев один раз видели – они возле кемпинга на микроавтобусе ураганили и украинским флагом демонстративно размахивали. Прикольно было.
Пермяк еще был, на велосипеде без тормозов, точнее, с неисправными тормозами. Из Перми ехал вокруг света. Поругался с женой, продал квартиру и поехал. Говорит, не жди, не вернусь больше. В возрасте дядька. По дороге много разных интересных людей встречается.
https://youtu.be/PMkdqJpSUKs
Пляж в Кабулети необычный, он почти черный. Там по всему побережью от Поти – черные пески, вулканические. Там даже магнитные пески есть и поселок так называется - Магнетиди. Занятно. Купаться не очень хорошо, впрочем, как на всем Черноморском побережье, кроме Анапы. Галька. Прибой бьет, по гальке босиком выходить больно, а приходится на ногах и быстро и глубина сразу нарастает. Одним словом – Анапа, наше всё.
https://youtu.be/gq8RdAvJ9t8
Хотели мы там пожить подольше, но пришло штормовое предупреждение и плохой прогноз погоды на ближайшие дни. Что тогда делать в этом кемпинге? Давай, Алечка, поедем в Батуми – все-таки город и за перевалом, может там климат другой будет. На денек еще останемся, позагораем, как следует и поедем. Утром просыпаемся от тишины. Прибой стих, волна гальку не гоняет. Вот думаю, хоть покупаемся спокойно! И тут, можно сказать, мгновенно, зашумело, зашумело, палатку начало плющить и на сторону валить! Буря поднялась! Хорошо я перед этим кол бамбуковый приволок, там на них саженцы подвязывают – диковинно же, колья бамбуковые! Так я этот кол в палатку затащил и крышу изнутри подпер. А сам думаю, хоть бы деревья не начало валить! Убьет же, на хрен! Вот и выбрали место в тенечке. Хорошо, что ветер с гор дул, через всю рощу, а мы на краю были, у моря, обошлось. Буря как началась неожиданно, мгновенно, так и кончилось. Минут тридцать выло все и разом стихло. Ничего себе, погодка! Я ребят вспомнил, которые в отчете писали, что вот так же ветер налетел и палатки им повалил. А что будет, если штормовое предупреждение?! Давай, Аля, сворачиваться, поехали, пока дождь не начался.
https://youtu.be/NTSzxygyEls
От Кабулети до Батуми дорога тоже заслуживает внимания. Там уже другой мир, субтропический, пальмы, эвкалипты, бамбук, жара, влажно. Ехать недалеко, к обеду уже спустились в бухту с перевала.
https://youtu.be/xAKdMKtqxvQ
Батуми город, по крайней мере, в центре – прямо пафос в пафосе, я даже его и сравнить не знаю с чем. Короче, сказка, а не город. Я такого не ожидал, хотя фотографии видел. Куда мы со своими велосипедами и рюкзаками?! Поехали в частный сектор, там люди попроще, как раз по улице Луки Асатиани получилось. В советские времена футболист такой, знаменитый был, но это другой, царских времен деятель.
Как говорится, долго, ли коротко ли, передали нас тоже через вторые руки в частный дом, где одна из снох хозяина дома, занималась репетиторством с поступающими в местные учебные заведения и была свободна комната, в которой эти школяры жили в сезон. Вот туда мы и заехали. Двухэтажный дом, на две половины, врезанный в склон горы. Строили греки, еще в девятнадцатом веке или даже раньше. Потом, достраивали, конечно, но начинали давно. В тридцатые годы греки потянулись на свою историческую родину, дом продали, а вместе с ним и усадьбу – соток пятьдесят, не меньше. Сад на нем мандариновый, лимоны, кусты лавровые, бамбук, опять же, виноград, Какое-то плодовое дерево, которое хозяева не знают, как называется по русски. И все. Больше ничего нет. НИЧЕГО. Никаких овощей, никаких тебе помидорчиков-огурчиков, баклажан-маклажан, перца-мерца, , картошки-моркошки, укропа-мукропа, лука-чеснока. Ничего. С бамбуком только борются – за месяц на четыре метра вырастает. В высоту, конечно.
Я у хозяина спрашиваю – А что так-то? Вы в магазине все покупаете, почему ничего не выращиваете? А он так искренне – так за ними же ухаживать надо! Пенсия на наши деньги – 6 тыс. рублей. Цены – чуть меньше, чем в России. Во дворе – свой родник, вода бесплатно. НИЧЕГО,
Вспоминает, как мандарины сдавали тоннами и в Россию возили в чемоданах, на рынке торговали. Продадим, говорит, прогуляем все в ресторане, домой не на что ехать, а все думают, что мы богатые. Помню, отец умер, я лаврового листа сдал на сколько-то там сотен рублей, на похороны как раз хватило. Вот так и живут.
https://youtu.be/fujyoKjg_aM
В Батуми, конечно, пару деньков надо пожить, посмотреть есть что. Можно и больше, если на море купаться, загорать. Пляж – прямо в центре, вода чистая, хорошая. Райское место. Да, совершенно потрясающий Ботанический сад! В длину – десять километров, на обрыве над морем. Туда – обратно сходить – двадцаточка будет. Т.е. только на один сад – день уйдет.
https://youtu.be/QJgSBMGqU80
https://youtu.be/DBlfHC4KlkA
https://youtu.be/PFEZH6rngXQ
Прожили мы там четыре дня, о чём и не жалеем. Погода, все-таки не баловала, такой сезон. С утра солнце – после обеда – дождь. Но тепло.
Третий раз рюкзак потерял уже я. Остановились возле какого-то забора, я навигатор хотел посмотреть, заблудились маленько, а рюкзак заплечный, хоть и маленький, но за день надоедает, я и снял его, поставил в травку возле забора. Посмотрели, сели по коням и поехали. С полкилометра отъехали – это на въезде в Батуми было и вдруг Аля как закричит - Витя! А где рюкзак! Я обомлел – точно, где рюкзак?! А там опять же документы и все дела – после потери большого, мы подумали, что теперь уже точно ничего не потеряем, научены горьким опытом. И сообразить не могу – где я его снять-то мог?! Ой, мама, это же мы еще километров за пятнадцать отсюда на травке лежали, возле дороги и на вокзал я заходил, узнать, как доехать до Тбилиси. Где?! А Аля уже сообразила, вспомнила и назад несется. Профессионал по поиску рюкзаков. Минут пять прошло, как мы отъехали – стоит наш красавец, ждет своих дурней-хозяев. Пронесло и на этот раз.
В Тбилиси ехали на маршрутке – огромный микроавтобус «Мерседес», космического вида. Маршрутки идут часто, каждый час, от старого автовокзала, там его все знают, проблем никаких нет. Велосипеды загрузили в багажник и вперед. По деньгам – просили по сто с человека – сторговались на сто восемьдесят лари, мы первые пассажиры были.
В Тбилиси приехали после обеда – адресок хостела и бронь у нас была, наученные горьким опытом Поти, заранее по интернету зарегистрировались. С этим в Грузии все в порядке, сервис налажен. В Самтредиа, хозяйка хостела тоже нас спросила – А вы регистрировались? Я чуть не упал от удивления. У тебя в доме, даже крыльца нет! По кирпичам подниматься надо, а регистрация по интернету – есть. ЧуднО.
https://youtu.be/WPOgPcCh8gs
Про Тбилиси. Тбилиси город хороший и интересный, слов нет. Много снимали, много говорили, так что, если интересно – смотрим видео.
https://youtu.be/Dwo3eLIaSFY
https://youtu.be/bCfoQBwIu9Q
https://youtu.be/ebnCZ9mOaV4
https://youtu.be/QHRsXpI2nPc
https://youtu.be/pIucNhXPuhI
https://youtu.be/wjawXgGwQEc
Единственное, что бы хотелось рассказать для пользы путешественника, это как уезжать до Владикавказа, на такси. Тема нас эта беспокоила серьезно, багаж большой, плюс еще два велосипеда, проблема. Приехали на местный автовокзал, Дидубе называется, за день до отъезда. Ходим по рядам, торгуемся. Один, самый нуждающийся, наверное, пять тысяч запросил – рублями, мы руками замахали. Потом уже в конце ряда – дяденька такой стоит, благообразный, борода седая, как Санта Клаус. Зовут Христо. Нам, говорим, завтра во Владикавказ, надо, с велосипедами. Нет проблем, говорит, две тысячи рублей. Нам с велосипедами и рюкзаками, большими – ничего, я понял. Две тысячи. Вечером позвоните, подтвердите, что едете и утром поедем. Вам на Московский поезд? Да, говорим. Ну вот, в восемь и поедем, с запасом на таможню. Визитку дал. Вечером отзвонились, утром приезжаем на вокзал с вещами – нет нашего Христо! А таксисты – толпами, за рукав хватают – не ищите его, говорят, он так рано не приезжает, я за него поеду! Как за него?! Я на телефон – Христо, так и так, мы же договорились? А ничего, это мой племянник, он повезет. А по какой цене? Как договаривались – за две тысячи. Ладно, делать нечего, подходим к машине – «Тойота» полноприводная, универсал, на семь посадочных мест. Багажник на крыше с сумками уже и кроме нас – еще пять человек… А хозяин наши вещи увидел и говорит – нет, багаж большой, надо доплатить. Я на дыбы – как доплатить, мы же договорились, за лохов нас держишь?! А он – тебе что, жалко, добавить надо! Мне жалко? Мне не жалко, я и за пять поеду, но не с тобой. У меня деньги есть, но не тебе. Ты слово сказал? Сказал, я вас за язык не тянул и не торговался. Народ стоит вокруг, смотрит.
Он махнул рукой, поехали.
Потом, уже в дороге – так-то он мужик нормальный, рассказал, что Христо – подсадная утка, он никуда не ездит, а вот так клиентов привлекает и распределяет среди других. И во Владикавказе такой человек есть. Мафия. А по деньгам, он Христо спросил, а чего так мало, а тому же все равно, не ему же ехать, ну попробуй больше, если дадут. А ты вон видишь, какой оказался. Это мне уже таксист. С уважением и с сожалением.
https://youtu.be/JoQgpu2aL04
С нами ехали три парня, из Белоруссии, работали все лето в кафешках местных, поварами, управляющими. Довольные, пьяненькие. Очень им в Грузии нравится. Один – грузин, кстати, по отцу, говорит, здесь такая расслабуха, я даже впервые в жизни, днем, на работе начал спать. Занятно рассказывают. Особенно мне понравилось, что они местных стыдили за то, что они за ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ – и не маленькую, на столы наборы со специями ставят. А я тоже обратил внимание, когда мы в Мцхете в ресторан ходили – не дешевый, кстати, там даже соли на столах не было, а цена дополнительного соусника с ткемали была равна горячему блюду. Я еще подумал – как так-то?! А вон как. Разбогатеть за один раз хотят.
Парни те, им в Белоруссии тошно, они в Грузии хотят жить. Домой едут по нужде – они же пока в Грузии болтались, в Белоруссии – не работали, а это – тунеядство, за это Батька их подтянет. Вот им плач, а в Белоруссии надо отметиться. Проблемы, говорит, будут. И они таки были – на таможне их что-то долго трясли, на нашей, на российской. У них виза особая, Белорусская. Как отбились, не знаю, врать не буду. Гаишники, как только границу переехали, нашего таксиста сразу ошкурили, прямо за таможней, на обочине с палкой стоят, всем машут. Но он не возмущался. Зато на таможне шустро, всех знает, раз-раз и мы уже на Родине. Мафия. У него и гражданство двойное, кстати. Удобно.
Парни, белоруссы, они уже бродяжей жизни хватили, поехали на родину автостопом, на попутках. Даже ни тени сомнения, вроде взрослые мужики. А пофиг, высадите нас, говорят, где тут грузовиков побольше.
Дальше все, как всегда. Плацкарт, Москва, день в Москве, по городу помотались, прямо по Красной площади на велосипедах, ничего, никто не возражал и вопросов не было. Китайцев – тьма тьмущая. Шумные они, маленькие, кривоногие. Но одеты чисто, добротно. Надо понимать, кто попало не ездит по заграницам.
И еще, на Красной площади фишка в этом году, фотографироваться, сидя на брусчатке и кадр брать снизу, прямо от самой земли. Зачем, не пойму. Я сразу Павленского вспомнил, который вот так же на Красной площади сидел голый, мошонку свою к брусчатке пришпилил. То ли у него научились, то ли он стегался. Их, художников, не поймешь.
https://youtu.be/b0i13zW7R8M
Подведем итоги. Путешествие – без дороги, заняло у нас 18 дней. Потратили мы на него денег – вместе с билетами на железку, багажный вагон для велосипедов, житье, питание, развлечения, экскурсии, гостиницы – 66 тысяч рублей. На двоих. Это я к чему. Если бы без палатки – было бы 70. А насколько бы легче было ехать?! Так что, ребята, выбор за вами.
В Грузию надо ехать однозначно, всем рекомендую.
Интересных вам дорог!
|
|
Ответить с цитированием
Сообщение от anger
