Спасибо дяде Мише, или Домбай-Приэльбрусье 2015. ОТЧЁТ

[Ivan Kucha]

в начале сентября прошли мы с приятелем (Максом) по КЧР-КБР маршрутом:

Теберда- г. Белая Папаха, оз.Шобайдак- пер. МухИнский - долина р.Аксаут - пер. Алибек - Домбай - Карачаевск (-автобус-) Хурзук - р.Битюктюбе (ДжилыСу карачаевские) - пер. Палбаши - Джилы-Су балкарские - Радиалка к Эльбрусу до 3500 - плато Бечасын - Бермамыт - Кисловодск

(без велоштанов)
трек лежит здесь. Он кусками - всё я уж не стал записывать - дороги дорисовать не сложно.

и в общем-то маршрут наверное уже с бородой,
и не самый наверное сложный,
и сильно им не удивишь,
и инфы по перевалам и их прохождению уже достаточно,
и эмоции от похода уже сильно поулеглись

Поэтому постараюсь сильно по древу не растекаться и не стану линейно повествовать, как мы шлипилиелиспали, и какие у нас приключения были (а было их предостаточно всё-таки).
Попробую ограничиться лишь технической инфой, которая может быть полезной для других, или скорее так: инфой, которую я сам считал полезной при подготовке, но найти её легко не смог.

Пост этот буду по мере сил заполнять буквами, панорамами и видосами. Ну и фоток чуток накрошу
Для затравочки

и ещё

/////////

Для начала отдам дань благодарности и отвешу поклон великим дядькам волгоградцам. отцам из клуба Орион.
Именно их отчеты лично мне дороги, как открывшие, что велотуризм и большие горы могут быть совместимы.

Да и маршрут наш практически повторял их(ний) 15тилетней давности, но в значительно упрощенной редакции:
http://orionvelo.narod.ru/trips/reports/ccs00f.htm
Кто не читал, очень советую.
Одна фраза "Все участники имеют и маунтен-байки, но для сложных категорийных походов они менее пригодны" внушает. И ни грамма иронии.
Хвала и честь им.

conceptio

скажу сразу, что цели продубасить линейно, да еще и автономно много и сложно, чтобы потом свершившимся мукам присвоить какую-то цифру категории сложности - такой цели у нас небыло. Я в этих категориях вообще не смыслю. Так что мы без зазрений совести пользовались съемным жильем, подъемниками, общественным транспортом, и в этом смысле чистоту велотуризма как такового мы не соблюли.

А ставили мы одной из главных задач похода разведать район именно в плане каталки, а не проходимческого туризма с велоштанами и прочими радостями.
Хотя сказать, что это был ульралегкоходный и даже просто легкоходный трейловый поход, тоже нельзя: таскали на плечах мы всё-таки прилично. Но как минимум спуски пытались ехать везде (насколько позволял наш убогий скилл). А справляться в седле с апхилами кавказский рельеф даже налегке очень не много где позволяет.

Признаюсь, при подготовке были значительные сомнения относительно съезжаемости перевалов (не считая Мухинского, в котором благодаря Ковалю и Ко мы были уверены), и морально мы готовились ходить пешком очень много. Но всё оказалось очень даже не плохо. Провальных спусков, чтоб долго тошнить вниз пешком, не было. Качественные трейлы были везде, и кроме хавания красот получилось набраться и знатной катачки.
Однако, надо понимать, что Зап. Кавказ - это не халява, и почти везде за этой самой катачкой приходится порядочно (и не всегда 1 день) набирать самоходом по пути, нередко сопоставимым по сложности со спуском или вообще по самому спуску.
**************
**************
Итак
типа содержание:
**************

1. пер. Мухинский

2. пер. Алибек

3. пер. Палнбаши и ДжилыСу

4. Радиалка на Эльбрус

5. Мелкие радиалки

********************
********************

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
***** ССЫЛКИ НА ВСЕ ВИДЕО ОДНИМ СПИСКОМ БУДУТ ЗДЕСЬ: *****
//буду добавлять по мере выдачи квот vimeo
//Turn HD: On/
//много тряски
//кому это интересно, красные кроссфейды означают мои затупы на трейле

1. Мухинский
2. Марка
3. Джаловчат
4. Алибек
5. Муса Ачитара
6. Домбай
7. Сенты
8. Бютюктебе
9. Палнбаши
10. Эльбрус
11. Бичесын

[AlexAB]

Подпишусь. Если есть возможность отдельно рассказать про отношение людей: доброжелательны ли, оказывали ли помощь (даже советом), тоже очень интересно узнать. Спасибо!

[Ivan Kucha]

пер. МухИнский (2764 м)











Подъем со стороны Теберды вполне годится для кантрил, поскольку от Теберды (выс 1300 м) чуть ли не до перевального взлёта (2400 м) почти везде едется по дорогам в седле.

Есть достаточно крутой участок где-то в районе Азгека, где нам ехать не удалось. Но рюкзаки наши на тот момент весили приличненько. (питаться подножным кормом и ночевать абы как мы пока не любим). Выше 2400 тоже набирали пешком.


Сразу оговорюсь, Мухинский мы ходили с небольшим осложнением - с заходом к оз. Шобайдак, выходом на СЗ гребень Тогузкёльбаши и акклиматизационным подъемом на г. Белая Папаха (3220). Это от последних балаганов перед перевалом со стороны Теберды на юг вдоль Муху. На сам перевал возвращались по гребню через в.2811.

Там везде хорошие дороги для джиппингматрасов. Вообще обилие дорог и балаганов со стороны теберды делает этот район очень велодоступным.

Панорама с Белой Папахи

Смотровая над оз. Шобайдак

Панорама на Малую Марку

Спуск с Мухинского до долины Аксаута прекрасно освоен и описан Ковалем и Ко (не устаю восхищаться, какие они молодцы.).

С перевала до М.Марки - нахоженная тропа, местами сильно сыпушная. Уклон не очень большой, в основном тропа спускается траверсом, без сильных петляний. Каменных завалов нет. Едется без особых проблем. В нескольких местах мешают промоины. Мы похоже схалявили, поехав в какой-то момент к склону другим боком. Возможно какой-то крутяк упустили.
(а вообще, есть у меня предположение, что возможно даже более интересным может оказаться спуск с перевальчика 2732 южнее мухинского в долину М.Марки и спуск по долине до леса, где начинаются самые вкусноты. )

На 2370 тропа переходит на левый берег М. Марки: в ясный день часа в 4 дня нам даже намочиться не пришлось - смогли просто перепрыгнуть по камням (с ростом 180).
Дальше тропа входит в хвойный лес и сбрасывает до Б. Марки. Едется всё, но кое-где желательно знать оптимальную траекторию.
Спустившись в долину и снова перейдя М.Марку, около км идём по правому берегу Б. Марки по плоскому. Перед кошем мост на левый берег.

И дальше достаточно длинный и очень душевный плавный спуск левый бортом над Маркой.


Есть несколько небольших торчков (пневмодылда решает). Примерно через 2 км самый жесткий участок на всём спуске, где ехать не удалось. Уклон не очень большой, но тропа петляет среди больших камней. Либо узости, где-надо как-то протискивать байк, либо ступеньки по полметра и более без выкатов. Если кто-то там съезжает, было бы очень познавательно посмотреть.
Заканчивается этот участок спуском с парой серпантинных витков к мосту на правый берег Марки. Дальше ещё 2 моста и простой выкат в бывший аул Красный Карачай. Там мы людей не видели, но несколько домов похожи на жилые. По долине Аксаута прекрасная грунтовка, похоже доступная даже для легковушек.

вода и места для стоянок.

со стороны теберды до 2400 дорога вдоль р.Муху=вода везде. Ручьи есть и выше. Последние дрова на 2100, последний кош на 2300. На 2400 есть какое-то недостроенное здание без крыши типа фермы рядом с остатками непонятно для чего установленного фуникулера.

За перевалом: до 2400 ручьев нет, дальше - р.М.Марка и вода в избытке. Б.Марка в сентябре к вечеру сильно замутнена - мы ходили до Малой.
В долине Марки точно есть коши: 1й за бродом М.Марки и 2й в районе моста через Б.Марку.

Налегке набрать самокрутом от Теберды и свалиться до дороги в Красный Карачай за 1 день вполне реально.

ещё парочка

[Touma]

Замечательный отчет, очень интересно! Спасибо!

[Ivan Kucha]

пер. Алибек (3168 м)

из 3х перевалов в техническом плане самый сложный



****************
****************
****************




начну с подъема.

По Аксауту идёт хорошая грунтовка.

Скотина абсолютно везде, много кошей. Последний кош перед мостом на правый берег. Дальше ездят только погранцы и лесорубы.
Собственно подъем начинается от погранзаставы (1850). По идее дальше без пропуска нельзя. У нас пропуска были, но на заставе мы застали пустой балаган, незапертый, с табличкой "на объекте соблюдать порядок. При спуске сообщить на погранзаставу Маруха"
Замечу наперед, что погранзастава со стороны Домбая тоже была пустая, но на замке.
Неподалёку на север возле бани колодец, но похоже заброшенный. Поскольку мы там были в обед, и Аксаут уже очень замутился, воду брали из ручья метрах в 100 выше по дороге. Кстати, проходящий лесоруб рекламировал нам хороший нарзан метрах в 800 выше по Аксауту, но Макс, отправившись на разведку вместе с лесорубом обнаружил, что нарзан затопило, причем похоже в самые последние дни: ледники таят очень активно.

за ручьем за погранзаставой развилка. Дорога на перевал уходит налево, ориентир - разрушенное строение на небольшой полянке. Дорога технологическая, пробита к заброшенным теперь рудникам , разрабатывавшимся кажется в конце 80х-нач 90х. Дорога круто серпантинит.

Мост через шумную Кти-Теберду живописен, но он деревянный, и сколько еще продержится неясно.

Примерно на 2300 от дороги поворот направо на слабую тропу, траверсирующую склон 2 км на юг до долины р.Джаловчат.

На траверс надо закладывать много сил, и забыть о попытках там ехать. Всё что удалось ехать - метров 50 перед нижним цирком Джаловчат. тропа очень узкая и вертлявая. местами с очень крутыми витиеватыми сбросами-наборами. Полагаю, что в обратном направлении ехать также невозможно. Но напряги компенсируются прекрасными видами на противоположные склоны долины Аксаута

и язык уже сильно отступившего ледника Джаловчат.

У нас из-за облачности виды были урезанные, зато этот злобный участок был сдобрен бонусом в виде черники и малины.
Долина Джаловчат удобна для стоянок, но ниже 2500 на ровных участках очень буйная травища.

Подъем от погранзаставы до "зелёной гостиницы" на 2500, где мы ночевали, занял чуть более 3х часов.
Панорама с "зеленой гостиницы"
От места ночёвки мы пошли немного неправильно: продолжили двигаться правым берегом забирая влево-вверх по достаточно крутому склону с крупными камнями без тропы. Думаю, лучше идти низом вдоль ручья по левому берегу: там камни вряд ли меньше и тропа так же не просматривается, но по крайней мере подъем без бокового уклона. Ехать невозможно. Слева остается большой водопадистый ручей.

Вот после него уже есть смысл держаться левее и подниматься до едва заметной по турикам тропы. Важная точка - разворот тропы налево вверх на серпантин.

это где-то метров через 150 по горизонтали после водопада, высота около 2650. С этого места тропа однозначна и неплохо набита, делает витков 5 серпантином,набирая по травянистому склону 200 метров до верхнего цирка. Предположу, что вниз по ней можно недурно скатить.
Полупанорама с тропы
В верхнем цирке ещё можно подыскать приемлемое место для ночевки.
На 2900 озеро некрасивого цвета.

Породы плотные, и возможно вниз отсюда едется.

На озере последняя перед перевалом жидкая вода, но место под палатку на камнях будет найти непросто.
От озера начинается крутой подъем, местами сыпушный, но набитый. Вниз можно пробовать ехать..



Последние 50 метров - взлёт крутой и похоже осложнённый недавним камнепадом: крупная осыпь и никакних намеков на тропу.

Но видимо там долго лежит снег, и если идти раньше, есть шанс пройти не по здоровым каменюкам по колено, а по ровному снежнику, может даже поположе получиться. Подъем с нижнего цирка до перевала с получасовым перекусом у нас отнял около 3х часов.

Панорама с перевала
Сам перевал узкий - метров 10. (однако вот ребята на нем умудрялись даже ночевать)


Спуск начинается с мелкой и потом средней, но плотной сыпушки с охренительным уклоном.

Уклон и покрытие сильно напоминает таракташскую сыпуху (которую я между прочим ещё ни разу так и не сдюжил), только сброс в несколько раз длиннее. Имея рюкзак полегче, баллоны пошире и ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ Яблз наверное можно рубиться с самого верха - там прямик. я очконул, и стартанул только где-то с 3100. На 3000 появляется травка, есть место для ночевки,
и начинается однозначная тропа.
Каменистая и местами очень крутая, но проезжаемая. Много ковырялова, но ехать можно очень много где до 2400, особенно зная траектории. Хотя локальные затыки конечно есть.

Спуск от альпики до погранзаставы со стороны Домбая заслуживает отдельного внимания. Этот участок, как я понимаю, самый неоднозначный и возможно самый трудный. Для подъема вверх-то уж точно.

Для начала опишу как спускались мы. Тщательно изучая разные отчёты у меня отложилось, что главную трудность там кроме оооочень большого уклона составляет плотное криволесье. Поэтому исходя из того, как бы его максимально избежать, я выбрал такой вариант:
двигаясь по левому берегу р. Алибек с высоты 2350 уходить траверсом по склону южнее в.3007 до выхода к склонам р. Алибечка и сваливаться напрямик на юг прямо на погранзаставу.
Дополнительным бонусом к такому варианту должны были стать неплохие виды на ледник Алибек.
Но забегая вперед скажу, что даже таким путем лазания по кустам мы наелись предостаточно.

Как было на деле.
Начиная где-то с 2400 началось высокотравье. дальше ехать бесполезно. Травища в рост - ничего не видно. С 2350 действительно начался траверс по травяному склону, но по очень слабо выраженной, не отбитой в склоне тропе. Фактически это просто примятая трава.

метров 800 по гориз-ли мы шли практически без сброса. Небольшие трудности доставили пересечения ручьев-овражков с более крутыми склонами, где приходилось круто сбрасывать-набирать метров по 15-20.
Полупанорама на ледник Алибек
Еще не доходя до гребешка перед долиной Алибечки, где склоны становятся совсем крутые и с байком там перемещаться вряд ли возможно, начались кусты. Начало спуска высчитывали чисто по навигатору. Визуально выбрать там оптимальный путь сложно. Хотя, может быть там везде примерно одинаково нелегко. Не знаю.

Спуск напрямик очень крутой. На горизонтальные 700 м сброс 350. О езде бесполезно даже думать. В целом спуск идёт по едва выраженному гребешку. Тропы как таковой нет. Чередуются продирания через заросли и открытые проплешины. В условиях, когда спуск по траве на 5й точке не только очень вероятен, но и даже зачастую более эффективен, нежели на ногах, неизвестно, где идти лучше: за кусты по крайней мере можно держаться.
В самом низу намёки на тропу мы упустили окончательно и на матрасную дорожку в сторону Турьего озера метров 150 вываливались уже по сплошному елово-буковому лесу.

Надо сказать, что даже сброс оказался утомительным. А уж сколько сил надо закладывать, чтоб здесь вверх затаскиваться с байком, могу только догадываться. Полагаю, что это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сложно и долго. ОЧЕНЬ сложно и долго.

Но к сожалению я так и не узнал от местных однозначно, какой спуск (или Подъем) от погранзаставы до альпики оптимальный для байка.
Есть тропа по правому берегу ручья Алибек. Мы видели её на альпике пока не свернули на траверс на 2350. Выглядела вполне нахожено и пристойно. похоже что по ней спуститься в седле можно даже ниже, чем нашим вариантом. Но дальше она заходит в криволесье и круто уходит вниз. Когда мы ходили радиально к Турьему озеру, мы сворачивали к началу этой тропы снизу (на треке это маленький аппендикс на С). Она начинается за развалинами хижины. Ехать там вряд ли удастся как вниз так и вверх. Даже популярный маршрут до Турьего озера изобилует здоровыми валунами, деревьями, и даже идти пешком там с байком не очень. А уж каков там подъем от хижины по криволесью выше, где ходят на порядок реже?

По OSM карте и 250метровке генштаба есть еще тропа тоже траверсом склона южнее в.3007, но выше нашей метров на 100-150 со спуском практически прямо по р. Алибечка. Увы, спускаясь сверху сворот на неё мы прощёлкали. Спуск к Алибечке показался очень крутым. Но судя по тому, что от поляны погранзаставы в том направлении внизу идёт даже дорога, такой вариант тоже очень даже может оказаться годным.

В общем, мне кажется вопрос об оптимальной тропе на или с пер. Алибек остается открытым, и прояснить его было бы полезной задачей для этой ветки. Так что жду содержательных комментариев.

[Ivan Kucha]

3. пер. Палнбаши (3691 м)

самый высокий, и только этим сложный.
**********

**********
От аула Хурзук до карачаевских ДжилыСу неплохая живописная дорога по р. Уллу-Хурзук и р. Битюктебе.

Над слиянием этих речек кош, и до него на наших глазах доезжала пятёра. Выше мы уже легковушек не видели.

Кстати, странно, но пока шли лесом, долго не могли найти воду для завтрака - Уллу-Хурзук ужасно мутная была уже с самого утра. Набирали из крошечного родника на дороге.

Сами ДжилыСу опишу ниже.

За последним (или ближним к Эльбрусу) кошем ровная поляна, в конце которой в Битюктебе впадает правый приток. Над этим местом начинается тропа на перевал, перебирающаяся через овражек и начинающая набор по гребешку отрога на В.

Туриков много.
Вообще перевал судя по всему популярный и достаточно нахоженный. Достаточно упомянуть, что летом через него проходил забег Elbrus Mountain Race, причём этот участок пробегался ночью, т.е. проблем с ориентированием по идее не должно быть. Однако мы всё же умудрились тупануть в начале спуска...

Примерно на 2850 тропа пересекает последний ручей

и продолжает набирать серпантином по травянистому гребню.

На 3262 явно выраженная помежуточная высотка.

Панорама с 3262

Отсюда трава заканчивается, только осыпные камни от средней до мелкой величины. Подъём не очень большой крутизны, и достаточно равномерный, без резких перепадов, виляет нешироким серпантином. Но высота уже долбит, и сильно не разгонишься.


Местами сыпушные участки, кое-где осыпь покрупнее. Но мне показалось, что ехать вниз можно было бы практически везде.

СЛедующая промежуточная точка - примерно на 3500 - тропа выходит на хребет над долиной Чемарткола.

Панорама с хребта

Дальше до перевала по этому хребту.


Далеко на западе появляются вершины ГКХ. Кстати, вопрос знатокам. Что за выделяющиеся 2 пика?


Подъем от ДжилыСу до перевала у нас занял с 2мя перекурами 3,5 ч.

Панорама с Палнбаши

Естественно, ввиду такой близости от Эльбруса, с перевала кроме него больше ничего особо не разглядишь. Причём в такой близи и масштаб горы не сильно ощущается. Но языки ледника Уллучиран, спадающего куда-то вниз и лунные безжизненные пейзажи оставляют сильные впечатления. Впрочем не буду впадать в лирику - всё-таки отчёт обещал технический.

Начало спуска у нас обернулось небольшим затупом. Если пересекать сам перевал поперёк, тропа начинает спускаться круто вниз к моренному валу. Видимо так ходят те, кто рассчитывает перейти по леднику сразу на правый берег р. Кызылкол, избежав таким образом неприятный брод через него. Так и мы попёрлись, сбросив метров этак 30, из них половину пешком. Я уже начал было ругаться, что весь подъем шли по проезжей тропе, а спуск придётся чертыхаться по курумнику, когда сообразил, что идём неправильно. Правильная тропа с перевальной точки уходит на СЗ в сторону понижения хребта, разделяющего ледник и долину Чемарткола. Тропа хорошо размечена туриками, и дальше проблем не было.

Спуск в плане езды не сильно разнообразный. Это практически прямой постоянный плавный сброс вдоль обозначенного выше хребта. Уклоны не самые большие, в основном по осыпи ну так где-то с кулак.

Полупанорама на ледник Уллучиран

Есть не очень длинный участок траверсом по свежей осыпи, где пришлось даже набирать.

Его шли пешком, остальное едется всё.

Когда открывается вид на Кызылкол, тропа меняет направление и спускается в пологую долину. Оттуда до пер. Бурунтыш (3086м) можно валить вообще без тропы - альпика с разбросанными камнями. Попадаются места для стоянки. Перевал Бурунтыш - здоровое плоское поле.

Нам показалось спуститься к Кызылколу будет проще, пройдя по этому полю к ЮВ склонам г.Кызылкая. Было ли это правильно - не знаю. с перевала шла тропа, но мы где-то её потеряли и последние метров 30 перед рекой сбрасывали по очень крутому склону.

В результате мы оказались не совсем там, где на OSM тропа бродит реку, а чуть ниже по течению. Ещё ниже берега становятся совсем крутые, и бродить там вряд ли оправдано.

Брод - то ещё приключение. Кызылкол из-за таяния ледника днём очень мощный, из-за чего многие дожидаются утра, чтобы перейти его по малой воде (кстати, чистая вода здесь есть, первая после перевала). В принципе мы на такой вариант тоже закладывались, но пока я пробовал бороться с потоком, Макс всё-таки углядел участок, где несколько рукавов оказалось возможно перепрыгнуть по камням, и нам посчастливилось там не зависнуть. (на след день на подъеме на Эльбрус по классике встретили мужиков, которые шли после нас. Они перейти днём не смогли).

С виду Кызылкол каких-то метров 5-6 шириной, но уж поверьте, поток действительно сильный - камни все живые, их несёт, ступаешь на песок - его тут же начинает вымывать из под ноги. Глубина по иаики, вода ледяная. Короче, в одиночку мне перейти не удалось, вдвоем мы не пробовали.
Ещё стоит описать погоду: с утра до полудня было практически ясно, после 12ти затянуло и минут 20 даже шёл небольшой дождь. Мы бродили в районе 13ти, когда снова вышло солнце, т.е. возможно мы попали в небольшое окошко, когда вода немного спала из-за пасмурности. Пока мы перебирались на тот берег, даже за какие-то 15 минут вода хоть и совсем чуть-чуть, но всё же заметно поднялась. В пасмурную погоду проблем с бродом наверное гораздо меньше.

За Кызылколом небольшой и несложный (половину ехали) подъём на травяное плато Ирахиксырт. Плато очень ровное, отчего среди вулканических пейзажей кажется очень загадочным и интересным.


Панорама с Ирахиксырт

По нему к поляне Эммануэля спускается старая дорога, местами с огромными промоинами, но дублированная свежими колеями на траве. Очень скоростная.

Прямо напротив поляны дорога уходит налево к кошу и к броду, а надо держаться правее к мостику через поток, берущий начало в ледниках Карачаул и Уллукол. От мостика до базы МЧС метров 250.

Полупанорама над поляной Эммануэля

В общем, перевал Палнбаши для байка годный более чем. Меня очень заинтересовал вариант прохождения в обратную сторону: если стартовать с поляны Эммануэля с самого раннего утра, есть шанс быть у брода Кызылкола в районе 6.30 - 7 часов, обеспечив брод без геморроя по малой воде. Правда таким образом на перевале получится оказаться попозже, нежели поднимаясь с карачаевской стороны, что с переменчивой приэльбрусской погодой не есть гуд. Спуск будет возможно не столь зрелищный, но со множеством свичбеков на мой взгляд интереснее.

ещё несколько фоток

[Ivan Kucha]

теперь немного про Джилы Су.

Это народные приэльбрусские нарзановые курорты. "ДжилыСу" = "тёплые воды". Их 2: карачаевские на р. Битюктебе и балкарские на р. Малка, разделены соответственно перевалом Палнбаши.

С карачаевской стороны дорога подходит грунтовая, для пузотерок не очень доступная.

Видимо поэтому (А мы были в сб-вс, но в конце сезона) отдыхающего-лечащегося народу не так много. В основном с палатками, но несколько строений капитальных есть, наверное можно и туда подселиться.


Главная достопримечательность - нарзановые ванны.

Сейчас нормально оборудована только одна, но сделана добротно - с каменными стенами и прозрачным потолком из поликарбоната, что весьма актуально: водица очень условно "джилЫ" - градусов 15, и после купаний обсохнуть под солнцем без ветра - то что надо. Мы накололись, ожидая чего-то действительно тёплого, вроде бесстыжих пятигорских ванн и отложив купания на предзакатное время, да ещё и после сна. Задубели короче.
Раньше ванн было больше. Даже гостиница была качественная, но недавно сгорела.

В округе много минеральных источников. Один долго уже отдыхающий дядечка с Урала, рассказывал, что их с несколько десятков. А так же, что молоко и сыр здесь чуть ли не лучшие на всём Кавказе, в чём оказался прав. Самый вкусный за весь поход сыр мы брали в самом дальнем коше, который я уже упоминал. Хозяин Сергей, жил раньше в Зеленограде между прочим.

Еще уралец предупреждал, что мы точно прочувствуем невыгодную разницу в обстановке на других ДжилыСу.

Действительно, к ДжилыСу балкарским подведено шоссе из Кисловодска.

Соответственно по сравненнию с карачаевскими там совершенный шанхай. Огромное количество каких-то хибар, сортиров. И как ни странно всего один малюсенький магазинчик.

Нарзановая ванна под открытым небом, есть только раздевалка. Популярность ванны можно оценить по фото (к слову минут за 10 до этого шёл дождь):


Из одной стенки прямо из камней выбивает газы - этакий природный гидромассаж. Хотя вода на несколько градусов теплее карачаевской, я смог высидеть в этих бульках только минут 10, при положенных для полнейшего оздоровления 15ти. Правда в этот день я пару раз ударился об Эльбрус, грустил весьма и купания мне были не в кайф.
Да. на обоих джилысу в ваннах мужики и женщины купаются по часам. Есть час для смены нарзана.

Рядом с ванной кислый источник, грандиозный водопад Султан на Малке.

Очень интересен природный мост

в потрясающем ущелье Малки выше водопада.




На поляне Эммануэля есть белый нарзан, очень вкусный. Ну и конечно же серебрянный источник.


Но всё-таки места очень, даже слишком людные. Карачаевская здравница в этом смысле выигрывает однозначно.

ну ещё чуть-чуть

А вот эти ребята - настоящие хозяева Приэльбрусья:


Их там неимоверное количество

[Serega227]

слюни всю клавиатуру залили..) буду делать почитать..

[vasso81]

Пацаны ваше ребята Лех, классный отчет и убойный маршрут

[harddm]

Да, молодец дядя Миша. Хорошо там у вас было летом)



[more]