ОТЧЕТ. Велопоход по Патагонии. Ноябрь 2014

[gromitten]

Начну свой патагонский отчет выкладывать. А общую часть в конце напишу. Она будет обширна и всеобъемлюща.

Часть первая: от San Carlos de Bariloche до Los Cipreses (граница)

31.10.2014 пт. Перелеты

Улетали ночью. Дороги пустые. До Внуково доехали за полчаса.
Впервые летим Turkish Airlines. Тарифы на вел варьируются в зависимости от того, куда лететь. А, если два перелета, то тарифы суммируются. Но с нас взяли только за межконтинентальный перелет, то есть по 60 евро за вел.
По дороге в Стамбул самолет облетел территорию Украины, что было неожиданно. В Стамбуле тяжелый дождь. Рейс опоздал очень. Но все успелось, и даже еще полчаса ждали регистрации на следующий перелет.
На межконтинентальных перелетах из Стамбула еда у них потрясающе вкусная. Три вида кислого в соусе, йогурте и заправке для салата на основе того же йогурта. Когда стюарды устали, то выдали каждому по бутылке воды и успокоились.
Летели над Грецией и северной Африкой. С местами у окошка повезло, а с погодой - не очень. Облачно поначалу, а во второй половине перелета солнце слепит глаза. К тому же нам устроили "тихий час", и всем закрыли шторки иллюминаторов. Меня трижды просили убрать фот и закрыть, наконец, окошко. Бяки. Но как же, там же Африка!



Самолет тоже опоздал. Залетел в Сан-Пауло, где выгрузил бОльшую часть пассажиров и загрузил новых. Впервые наблюдала, что происходит в самолете после выхода пассажиров (нас то оставили сидеть на местах).
В конце перелета уже ноги не сидят. Будто в них нервные окончания взбунтовались, колются и елозят. Спать не получается.
В Буэнос-Айресе ничего не надо было заполнять и показывать никаких бумажек. Но пограничник спросил нас, где мы будем ночевать в Барилоче или Эль Калафате. Названия кемпинга оказалось достаточно.
Мучительно тупили ночь в терминале С аэропорта EZEIZA. До него можно неспешно дойти за минут 5 от интернационального терминала.
Багаж сдали быстро. Сначала необходимо зарегистрироваться самостоятельно через терминал, а потом уже идти на check-in. Взяла с нас милая девушка, слабо говорящая по-английски, сумму общего перевеса от лимита, да еще по 5 кило бесплатно накинула. Спасибо ей. 540 ars получилось, что в 1,5 раза дешевле, нежели считать перевес у каждого.
Пройти в зону вылета можно только за 2 часа до посадки. За этим строго следят служители порядка.
В 6 утра здесь уже светло.

01.11.2014 сб. 30 км по Сан-Карлос-де-Барилоче (асфальт)

Когда взлетали, капитан сообщил, что в Барилоче +2, и идет снег. 0.о
Начали спускаться - горы все в снегу. "Ну, для гор это нормально", - успокаиваю я себя. Но сели мы на заснеженное поле. Местные, выходя из самолета, делают селфи на фоне белой взлетно-посадочной полосы. Значит, это нестандартная погода.
В аэропорту подошла к охраннику. А сказать ничего толком не могу: не выучила я испанский на более менее достойном уровне. Но он сам догадался, что мне не хочется собирать вел на улице под снегом да на ветру. Разрешил собраться внутри под лестницей. Пока собирались, подошел какой-то местный парень поинтересоваться. Заодно сказал, что такая погода не типична, и в понедельник обещают аж +20. Вот это перемены.
Позже к нам под лестницу заглянул испанский велосипедист Pablo. В аэропорт он заскочил подождать друга. Показывал нам фотки заснеженной утром дороги. Ужасть. Он два с половиной года ездит по Южной Америке. Работал архитектором до этого, но бросил все, собрал своих марионеток (хобби такое у него) и двинулся в путь. Ездит он с прицепом-коробкой, в котором живут марионетки. Счастлив. Ночует часто в частных домах. За спектакль. Это приносит удовольствие и ему самому, и хозяевам. У него есть очень крутой сайт titiribici.com. Заходите.
Выехали поздно. Пока болтали, пока то да се. Только часов в 15. Снег к этому времени прекратился и почти стаял.



Ветер сильный попутный. К центру города Сан-Карлос-де-Барилоче по набережной ведет прекрасная Avenida Castillo с елями, сплетающими ветви над головой. Прогулка по городу оставляет странные ощущения. Городок весьма туристический. В центре города - новодел с историческим уклоном. А сразу на соседних улицах с узкими тротуарами, сплошь заставленных торговыми центрами, стоят барыги с черного рынка. У магазина повстречались с пожилой парой велосипедистов (французы, если не ошибаюсь), которые как-то странно путешествуют по Южной Магистрали от самого ее начала. Они в городе в хостеле встали, удивились, что мы не поступили также, в такую-то погоду. Оставила Женя с ними болтать и мерзнуть, а сама заскочила в теплый магазин.
Центр.



В одном из этих симпатичных зданий разместился турцентр, где мы поспрашивали про банки, заправки и супермаркеты, кемпинги. Оказалось, что кемпинг Selva Negra, где я собиралась встать, еще закрыт, и открывается только в декабре (летом). Ближайшим работающим стал Petunia, до которого еще 13 км. Деваться некуда. Доехали до него с попутным ветром.
Озеро Nahuel Huapi и Барилоче.



В кемпинге петуний не оказалось. Вообще, выглядел он в эту погоду непривлекательно. И вывеска у него невзрачная и маленькая. Ресепшн в огромном мрачном здании, на втором этаже которого палати. В этом же здании и кухня, и гостиная, и столовая, и санузел, оставляющий желать лучшего. Территория не слишком большая. Есть краники с водой, "очаги" (места, где можно готовить на огне), неубиравшиеся с прошлого сезона мусорные баки и спуск к чудесному озеру Nahuel Huapi. Навесов не заметила, кроме как над умывалками. Кемпинг стоил 80 ars с человека, что грабеж, учитывая состояние их санузла.
Очень холодно. По территории кемпинга ходят странные гуси с длинными клювами и кто-то типа ястребов (коричневые крупные птицы с белыми полосами на нижней стороне крыльев). Поставились по совету хоста под деревом и провалились в сон. Ночью что-то капало.

[gromitten]

02.11.2014 вскр. 83 км (грунт 3, асфальт 80). Bariloche - El Foyel.

Утром +1, к полудню прогрело до +6, после 16.00 температура стала скакать, то +15, то +8.
С ночи идет волнами да наплывами мокрый снег. И утром также. Мы стояли под деревьями, спасибо администратору, принимавшему нас вечером, и на нас особо не капало/падало, но все равно неприятно. Прикольно, когда снег сухой. Едешь по мокрому асфальту, птицы поют, цветы цветут, дрок тот же самый, лошадки пасутся... метелит, и поля в снегу...



Я вчера что-то не купила из продуктов. И мы попробовали в 9 утра зайти в магазинчик у выезда из города. А не вышло. Внутри уже царит оживление, но магазин еще с полчаса закрыт. Нам холодно ждать. Двинулись дальше. Через несколько километров заскочили в сетевой супермаркет (supermercado) Todo. У него эмблема: половина цветочка, типа ромашки, с рыжими лепестками. Он как раз только открылся.
Магазины в воскресенье открываются в 10.00, хотя в остальные дни в 9-9.30, кто как. Закрываются в 20-21.30.
Изначально Женем был запланирован иной маршрут, но из-за неожиданной смены кемпинга пришлось ехать иным путем и добавить 9 километров к сегодняшнему километражу. Выехали из города по RP82. Интересно, что на этой дороге иногда есть велоразметка. Share the road по-аргентински.
Выезжали через деревеньку Los Cohiues (в которой по идее тоже должен быть кемпинг, но я не разглядела вывески) и Villa Arelauquen. В последней асфальт ненадолго пропал (3 сумрачных км по Balkon Gutierrez). Но потом поднялись на 40 руту (знаменитая аргентинская магистраль) и понеслись.
Ветер с утра встречный вплоть до озера Gutierrez.
От начала 40 руты ветер слабый попутный. Примерно в середине озера Гутьеррес тоже есть кемпинг. Вдоль этого озера местами сухой асфальт даже. Очень красиво. Иногда лежит снег. Падает безмолвно под завывания ветра.
На озере Гутьеррез.



Горы делятся пополам свежевыпавшим снегом.



Сегодня мы едем по нацпарку Nahuel Huapi. Это старейший и крупнейший национальный парк Аргентины. Создан в 1034 году. Назван по имени озера в центре парка. На языке мапучи Nahuel значит "ягуар", а Huapi - "остров". В нацпарке много озер, гор, покрытых ледниками и вулкан. Так же парк охватывает немного вальдивского леса. В парке оказался город Сан Карлос де Барилоче, основанный в 1902 году. Интерес к городу заметно увеличился в 30х годах прошлого века в связи с созданием парка. Его так же называют "городом медовых месяцев", что связано с его знаменитым производством шоколада. Мы проехали по туристической руте 40 мимо прекрасных озер Гутиеррес, Маскарди и Гиллельмо. Ну и захватив краем само Науэль Уапи. У парка есть сайт www.nahuelhuapi.gov.ar, где можно посмотреть карту, наметить план отдыха. Но на испанском.
Так как мы прилетели в Барилоче, то на выезде с нас оплату не требовали.

Вдоль дороги встречаются источники, к которым местные жители приносят бутылки.



На озере Маскарди выпили по кофе на заправке. Вот что поразило: дядька заправщик говорит по-английски!
Озеро Маскарди.



Разглядываем с интересом их птиц. Жаль, фоток нет. Удивительные гуси и кто-то вроде ястребов. Заправочная кошица принесла нам на обмен какую-то птичку-синичку.
В Villa Mascardi на одноименном озере, примерно в середине оного, есть кемпинг.
Из озера Guillelmo вытекает речушка, на которой сооружен живописный каскад.



Озеро Гиллельмо.



Вдоль озер дорога приятная: без резких спусков и подъемов. А от озера Гиллельмо начался подъем в перевальчик.
Странные деревья встречаются на подъеме - похожи на увеличенный дрок, но не цветут. И еще кусты какие-то "еловые".



На перевальчике снова накрыло метелью.
Я для себя сделала вывод (к которому Жень пришел пару дней спустя), что снег в лицо - лучше, чем дождь.



Но метель быстро сошла на нет на спуске, хотя мы сбросили всего то 150 м высоты. Иногда даже стало проглядывать солнце сквозь мягкую облачность.



Жень на спуске с перевала разглядел удиравшего от нас дикого кабана.
После перевала спускаться все теплее и суше. Спускались с ветерком до реки Villegas, на пересечении которой, собственно выезд из нацпарка Науэль-Уапи. После снова подъем. Мерзкий тягун.
Остановились за городочком El Foyel в кемпинге, позиционирующемся как для велосипедистов, “El viejo almacen” на 1960.2 км 40 руты. Кемпинг, и правда, очень простой. Туалет на улице. Душ - в доме, который топится печкой. Розеток нет. Освещения тоже. Площадь для кемпинга небольшая, со столиками и табуретами из бревен, местами для костра. Кухни нет. Вода либо в туалете, либо из краника, но и там, и там - речная. Зато рядом ресторанчик, где можно купить cerveza (пиво).
Очень внимательный и добросердечный хозяин напомнил нам про душ, который закрывается в 21.00, а мы тут тупим с жениным переключателем и, вообще, расслабляемся с пивом.
У Женя барахлил задний переключатель, неясно, почему. В итоге, Жень решил его поменять на запасной. Мы и копались, потягивая пиво и забыв про время.
Не сделали километраж этого дня, даже просто планируемый. Не считая того, что к нему прибавились 9 км объезда. Решили встать в кемпинге, потому что это единственный душ на ближайшие 9 дней, а вчера в дорогущей Петунии мы не смогли заставить себя сходить в их убитый санузел.
С водой сегодня никаких проблем: горы истекают талым снегом.

[gromitten]

3.11.2014. пн 90 км (асфальт). El Foyel - Epuyen.

Утром +3, облачно. Часам к 11 уже +16, днем прогрело до +18, вечером +6.
Ветер с утра и до полудня отсутствовал напрочь, потом поднялся небольшой примерно нашего направления. После El Bolson усилился, преимущественно попутный. Но его крутит в горах.
С утра сплошная высокая облачность, но, как только стали спускаться, облака разошлись, стало солнечно и жарко. В El Bolson разморило даже на обеде. Но воздух сам холодный. Такой вот контраст выходит.
С утра спустились к речке Фойель, а от нее снова подъем. Тяжкий и резкий.
На планируемом месте вчерашней ночевки на реке Foyel можно было встать. Там небольшое ответвление дороги, никем не огражденное и ровное вполне место.
Горы еще наполовину в снегу.



И такая над вершинами вздымается, ворочаясь, пушистая мгла.



Оборачиваемся назад - а над горами, с которых вчера спустились, еще стоит непогода.
На обочинах дорог сидят, совершенно нас не стесняясь, местные птицы.
Это потревоженный черноликий ибис верещит, летая кругами над нами.



Он - символ пожарной службы. На въезде в Эль Больсон висят забавные плакаты с ним. Может, потому и верещит. От важности.
Черноли́цый и́бис (Theristicus melanopis) - южноамериканский вид ибисов. Водится и в Аргентине, и в Чили. Ест насекомых и их личинок, червей и улиток, реже также мелких амфибий и даже млекопитающих.

А еще вот такие птички с хохолками сидели у обочины, притаившись. Это Vanellus chilensis, называемый также Queltehue común или tero araucano. Из семейства ржанкообразных.



Видели еще какую-то хищную птицу, парившую вдалеке. Возможно, кондор. Уж очень велика.

Дрок здесь растет необыкновенной красоты.



До самого Эль Больсон после подъема плавный спуск. Дозакупились в городке. Очень миленький туристический городок с толпами туристов, живописно расположенный меж заснеженных наполовину гор. Местные очень любят свистеть прилипчивые мотивчики.



Появились насекомые. Значит - тепло ).
Жень считает, что здесь, как Аляска с Новой Зеландией вместе: хвойные и дождевые леса сменяют друг друга, местная "тундра", кочковатые полустепи...



За километров 10 до Эпуйена опять подъем, резкий спуск и тут же резкий подъем. К Эпуйену нужно поворачивать направо и опять спускаться. Не хочется. А надо бы найти воду для ночевки.
Встали на ночь километрах в 5 за поворотом на Epuyen (кстати, рейнджер - guardaparque в нацпарке Los Alerces - назвал его "Эпусен" 0.о), на грунтовке, идущей вдоль заборов, за деревьями. Так, что нас не было видно с дороги. С водой возникла небольшая заминка: доступ к журчащей слева речушке оказался перекрыт заборами и чащобой колючих кустов. Пришлось мне сгонять налегке на пару километров назад. Там какой-то типа карьер, за ним брод, где кончается ненадолго забор. Я вспомнила, что перед карьером видела надпись "Agua clara". Что это значит, где там чистая вода, не поняла. Речку нашла, и то хорошо.
Напротив стоянки опять дразнились странные метелки.

[gromitten]

04.11.2014 вт. 87 км (53 по грунту, 34 асфальт) Epuyen - Punta Mattos в нацпарке Los Alerces

Утром +3, днем по ощущениям +15 (от солнца нагрелся велокомп и показывал +25). Солнечно. Ветер встречный переменной силы. Вечером +9.

Через 3 км от точки ночевки мы уходим с 40 руты на 71. Пока асфальт.
В 7 км от нашей ночевки оказалось вполне пригодное для стоянки место у безымянного ручья.
А еще через пару километров за поворотом растительность резко изменилась: что-то вроде пампы. С гор вода обтекает долину по краям. В общем-то до городочка Cholila нет воды.



А по обочинам стоят вот такие жуткие останки прошлогодних трав.

[/url]

Но и развеселые травушки встречаются у речушек.



71 дорога ведет на городочек Cholila. В нем наверняка есть магазин и едальня (около 33 км от места ночевки), но мы срезали угол через деревню. По дороге попадаются трупики зайцев, поедаемые местными птицами. Так же много птиц "пасется" на заливных полях.
Из них почему-то только фотки уже упомянутых ибисов есть.



Собственно, за деревней кончается асфальт (около 34 км от начала трека). Грунтовка плохая, неухоженная. Очень вязкие засыпи гравия. Примерно в километре от ее начала всех проверяют на Didymo. Главное, сказать, что не рыбачили (no pesca).



Странно, но дидима живет в луже прямо за пунктом осмотра.



Дидима - вселенское зло, загрязняющее водоемы по всему миру. И ее везде боятся, где мы только не были. Родина ее - Северные широты, но сейчас она встречается и в Чили с Аргентиной, и в Новой Зеландии, и Австралии. Впервые я о ней узнала в Новой Зеландии. Распространяется в пресных холодных водоемах, покрывая со временем водорослями, похожими на слизь, весь водоем полностью. Легко переносится с места на место на рыболовных снастях, колесах, ведрах, с рыбой, или на шерсти искупавшейся собаки, то есть на всем, что соприкасалось с зараженной водой. Для человека вреда не представляет, но считается, что наносит экологический вред, так как вытесняет родные для водоема водоросли, тем самым сокращая источники питания рыб. Самый простой способ предотвращения переноса дидимы, например, на колесах велосипеда, при обнаружении - дать высохнуть и подождать 48 часов, прежде, чем купать "коня" в другом водоеме.

От Чолилы до villa Rivadavia, вроде, есть всего пара ручейков. А после - много источников, да и озеро рядом.
Здесь прямо-таки весна. Все так заманчиво цветет и пахнет. Луга в одуванчиках. Деревушки с симпатичными фермерскими домиками. Заливные луга.

]
На фотке выше спрятался ехидный патагонский тролль.

В 45 км от точки ночевки находится villa Rivadavia, в которой есть маленький магазинчик (Despenza negra) и кемпинг. В магазинчике можно купить консервы и прочую бакалею, йогурты, хлеб, фрукты. Есть ресторан, который еще не работает. Сама деревушка очень живописно расположена в узкой долине реки Carrilleufu.



До деревушки дорога плавно поднималась и спускалась, а после стала резко и очень неприятно скакать вверх вниз.

Нацпарк Los Alerces начинает работу тоже только летом, но он открыт, так как это единственная дорога. Просто плату с проезжающих пока не взимают.
Взяла брошюрку у поста guardaparque (еще закрытом), в которой пугали хантавирусом. А еще в ней были указаны кемпинги. Очень символически, надо сказать.
Грунтовка, как по мне, стала не лучше. Раньше были засыпи гравия, теперь камни, и дикие уклоны.
Лес изумительный. Огромные деревья, густой подлесок, или наоборот, иногда подлесок отсутствует вовсе, и все засыпано ветвями высоких дерев. Иногда в чащах попадаются манящие свежей зеленью лужочки в одуванчиках.



Los Alerces - это деревья Fitzroya cupressoides, известные так же как патагонский кипарис, а аргентинцами называемый lahuán. В брошюрке написано дословно, что они являются самыми старыми в Аргентине и третьими в мире по высоте деревьями. Растут только во влажном климате Анд, в "вальдивианских джунглях". Они очень медленно растут, как в высоту, так и в толщину (не более 1.2 мм в год в толщину), потому считаются "невозобновляемыми" и особо охраняются. Наиболее древние экземпляры достигают 70 метров в высоту, трех метров в диаметре и до 4 тысяч лет возраста (мне сложно представить, что деревья могут столько жить). Их можно встретить на Brazo Norte или Brazo Sur озера Менендес. Нацпарк был создан в долине реки Алерсес в 1937 году.
Мы едем вдоль пары озер и соединяющей их реки, сверкающей и манящей глубокой бирюзой воды сквозь заросли. Дорога нередко проходит у обрывов. И все так же скачет вверх-вниз.
Озеро Rivadavia.



С другой стороны озер иногда ледники и заснеженные скалы собирают хмарь угрожающего вида.



Дрок пропал. На смену ему пришли красные большие цветы на деревьях (это огненный куст, "Firebush"), но его фоточки потом.
И вот такой кустарник с темнозелеными маленькими колючими жесткими листьями, цветущий пышными россыпями маленьких оранжевых цветочков. Это El chilco (Fuchsia magellanica) - дикорастущий кустарник, достигающий 3 метров в высоту. Иногда разводится как декоративное растение для украшения сада или патио. Встречается в нацпарках Кейлат, Лос Алерсес и Науэль Уапи.


Пока не осознала, что это.

В нацпарке есть фермы 0.о, коровы из которых гуляют просто так. Кажется, это фермы рейнджеров...
В принципе, в нацпарке даже есть указатели на кемпинги. Вот такого типа.



И есть указатели на места для отдыха с ресторанчиками и удобствами. Или на платные кемпинги, тоже с удобствами.



Проблема лишь в том, что все базы, кемпинги и рестораны закрыты. Не удивлюсь, если они не работают в "высокий" сезон, который начинается через две недели, судя по состоянию многих табличек.
А главная незадача в том, что на всех свободных кемпингах стоят знаки "кемпинг запрещен". Это кошмар какой-то. Мы планировали встать на мысочке в кемпинге "Punta Mattos". Хотя там внутри тоже было написано, что вставать на ночь нельзя. Но это уже как-то...
Спустились к заветному повороту, просвистев ответвление к какому-то кемпингу у озера слева.



Встали. Вода в озере, в туалет пошли в кусты. *****ка есть. Даже места для костра есть. В 10 вечера (уже темно, конечно) к нам стал ломиться гвардапарке и орать. На испанском, естесна. Стало понятно, что вставать здесь на ночь ну вот прям нельзя. Зато, оказывается, можно было в 3 км до этого места в кемпинге "Playa del frances", на котором точно был знак с перечеркнутой палаткой, потому мы его и просвистели. Или можно намотать еще 22 км до следующего кемпа. 22! *** за ногу! На карте вообще все иначе. Пойди их пойми, окаянных. Поорал-поорал. Понял, что мы ни в какую отсюда уже с разобранным шмотом в темноте не уйдем. И сказал: "Я завтра в 7 утра приеду - чтобы духу вашего тут не было!"
"Не будет" - заверила я.

[gromitten]

05.11.2014 ср. 87 км (грунт 51, асфальт 36). Punto Mattos - Los Cipreses (не совсем. за 3 км до границы).

Утром +6, облачность переменная, хотя иногда солнце весьма припекает, но по ощущениям, воздух не прогрелся больше +16. Ночью и утром что-то очень мелко покапывало, палатка, однако, суха. За 1,5 дня успели завести на лицах грязноватый загар.

Поутру нас встретила пастельная печаль опустившейся прохладной влаги.
На озере Futalaufquen.



Но солнце днем торжествует, к нашему счастью.



Дорога в нацпарке скачет вдоль озер. Но внезапно, на повороте от озера начался асфальт, хотя мы ожидали еще ripio - грунтовку, по-ихнему (18 км грунта от места ночевки). Ехать стало гораздо проще. Да и ровно: начались очень плавные тягуны, и, в основном, вниз.
Кстати, вот хоть тресни, не было кемпинга в 22 км от ночевки. Вообще больше кемпингов работающих не было. Зашла я как-то по направлению указательного знака на обслуживаемый кемпинг, где гвардапарке послал меня куда-то дальше искать. Непонятно, был ли у него вообще кемпинг. Жуть, просто жуть. Там, куда он меня послал, надо было делать крюк на мыс, и, скорее всего, там все было закрыто, ибо несезон. А там что-то типа турцентра.
Еще из странного: на въезде в парк, от которого мы приехали, туалет был открыт, а на въезде, через который мы выезжали, туалет был заставлен фанерой и забит гвоздями ;р. Хотя этот въезд очень помпезный, по сравнению с тем.



До Trevelin быстренько доехали с попутным ветром целиком по асфальту.
Кругом коровки и луга.



Свежевспаханные поля и хаотичные повалы.



Но всюду Анды.



Городок Тревелин небольшой, но вытянутый. Пока выезжали, он сменил несколько районов. Сначала - центр: площадь с отходящими от нее лучами-дорогами. За ней - даунтаун: милый, цветастый, но подзаброшенный. Потом - спальные районы: однотипные двуквартирные домики. А после - элитные пригороды: красивые частные дома.
В Тревелине заскочили в кафешку съесть пиццу. Цены примерно, как у нас (170 ars вышло на двоих за кофе и чаи, и большую пиццу, что в то время составляло около 850 рублей).
В центре стоит большой круг-парк, а в нем - информационный центр для туристов. Работает.
От Trevelin нас ууводит уже 259 рута, и на ней начинается рипио, традиционно засыпанный гравием по самое немогу и украшенный гребенкой. Ветер же стал довольно сильным встречным. Но дорога без резких подъемов, ровная. С удивлением узрели фламинго на какой-то луже. Один был белый, а второй, что покрупнее, розовый.



Дорога поворачивает направо у холма, и вот мы уже едем к горам, над которыми явно засела непогода. И что-то мне и хочется уже поскорее до них добраться, чтобы только эта мука закончилась с рипио и ветром. И в тоже время не хочется туда вовсе. Там жеж дождина. И он может засесть надолго.



Такие здесь очаровательные местами виды. Изумленные коровы на лугах, заросших фиолетовым люпином.



С водой в нацпарке, пока ехали между озерами и горами проблем не было. А здесь, как и ожидалось, есть небольшая проблема. Так как здесь сплошь сельскохозяйственный район от самого нацпарка, то не из каждой речушки хочется пить. Есть и зеленоватые ручьи, и мутно-коричневые, и оливково-болотные. Река El Blanco, из которой я планировала набрать воды на ночь, была чиста и быстра, и сбегала с гор, но оказалась огорожена заборами с надписями "частная собственность". Как река может быть чьей-то, мне непонятно. Перелезла изгородь без зазрения совести.
До деревушки Cipresos еще пара километров. Опять появился веселенький дрок. Вовремя. Потому что мы уже въехали под тучу, и что-то стало капать. -20 к морали, конечно.



В нескольких километрах от деревушки видели знак, вещавший о кемпинге. Но что-то неясно было, куда и сколько километров пилить. А дождь уже резвился вовсю. С тоской поехали искать место. Грунтовка под дождем не радует. По плану, который мы, наконец, догнали, собирались встать на озерце, именуемом шутливо "Pantalon", но я совсем запуталась и не поняла, проехали мы его или еще нет. На джипиэсе озерца не оказалось. В итоге, Жень нашел на безопасном расстоянии от стены скалы папоротниковую полянку. Там даже еще не капало сильно. Но все равно мерзковато. И холодновато.

Мы уже в дожде. А там все еще солнечно.

[gromitten]

Часть вторая: от границы Чили до Coyhaique

06.11.2014 чт. 76 км (65 грунт, 11 асфальт). Граница - Lago Yelcho

Всю ночь шел дождь. Все утро шел дождь. Весь день шел дождь. То мелкий, то проливной.
Утром около +5, днем +9, вечером +5.
До границы оставалось всего 4 км по ущелью реки Futaleufu, именуемой так же Рио Гранде. Мокрая грунтовка не так уж ужасна: слегка липнет, но не затормаживает движения.
Вот уже и река Футалеуфу. Вставать прямо у реки нельзя - граница рядом.



Сторона реки, откуда мы приехали, выглядит неплохо.



А сторона, в которую мы движемся, нагнетает своим мрачным видом уныние.



На аргентинской стороне стоит маленький домик вида сарая. Конечно, никто не говорит по-английски. Попросили нас заполнить миграционные карты, удивившись, что у нас их нет. А с нас льет. Руки мокрые. Боясь заляпать бланки, писали на весу.
До Чили буквально километр. Еще по грунту с разлившимися лужами.
На чилийской стороне приятные просторные домики с комнатой ожидания и печкой, у которой все грелись. С навесом над дорогой.
Женя погубит честность. На территорию Чили нельзя ввозить мясо, молоко, сыр и фрукты, в том числе лимоны. Мы же указали в таможенной декларации, что у нас поллимона xD. И нас досмотрели. Досматривал парень, который кое-как изъясняется на английском. И все время, пока мы доставали вещи из сумок, он спрашивал: “А где лимон? Лимон то где?” Увидел половинку лимона, обрадовался, заставил Женя его съесть (чему Жень сам был рад) и побежал скорее внутрь, греться. Аргентинские сосиски парня не взволновали. Видимо, знает, что мяса там нет.
Нас все спрашивают, не холодновато ли сегодня для велосипедизма. А мне не хватает слов для ответа. Я не знаю, как будет по-испански “Скорее мокровато” ;Р
Действительно, мы мокры, но еще бодры и теплы.
Однако, мораль покидает с каждым оборотом шатуна. Несмотря на асфальт, начавшийся тут же от границы с Чили, устаем от постоянных довольно крутых, хотя и невысоких, горок.
При этом, в дождливых пейзажах есть своя особая красота: поля и горы рождают призрачных драконов, мокрая листва и цветы приобретают новую яркость, дали покрыты загадочной дымкой, кругом стоит таинственный сумрак.



Вот и сказочный замок на горе нарисовался.



В городочке Futaleufu в инфоцентре девушка не говорила по-аглицки, но была очень заботлива. Очень. Выдала мне все возможные карты, рассказала про кемпинги, магазины, банкоматы, заправки. Показала прогноз погоды, и вообще.
Закупились в центральном магазине. В который Жень заходил чисто постоять у буржуйки. Да. У них все отапливается буржуйками. Магазин, надо сказать, так себе, для города, стоящего у границы. Может, за углом получше был супермаркет. Но не было желания ходить даже лишние сто метров под ливнем.
Зашли в кафешку буквально через дом от магазина. Хозяева, надо сказать, проявили неимоверную заботу. Раскочегарили печку, посадили рядом с ней. Разменяли монетки, которые Жень собирает. И подарили 10 аргентинских песо, которых в Аргентине уже, наверно, не найти. Очень мило. Съели по прекрасному сэндвичу, выпили настоящего кофе (он потом станет редкостью).
Вышли на улицу, а там гремит гром. Гроза еще на наши головы. Но делать нечего - только двинуть дальше. По руте 231.
Асфальт закончился на пересечении реки Эсполон, менее, чем в километре от города.
У рек Espolon и Futaleufu очень красивые ущелья. Кругом вода, стены воды, водопадищи, потоки… В переводе с языка мапуче название Futaleufu звучит как "великие воды". А местные жители говорят о долине "un paisaje pintado por dios" (пейзаж, нарисованный богом).



И кабаны. Домашние. Но сердитые. Один вышел за пределы пастбища за заборчик, встал перед заборчиком и грозно так хрюкал, выставляя в оборонительную позицию клычищи. "Малышей" защищал своих.



Озера - как кладбища деревьев. Lago Lonconao.



Дорога без резких уклонов, но с тройкой подъемов, едем потихоньку. Если б грунт был сухой, наверно, вообще была бы прекрасна.
Puerto Ramirez оказался не городом, а поселком. Весьма маленьким. Правда, был там какой-то hospedaje. Но время еще есть. Да и что ж мы, дождя испугаемся? Мы дальше, по плану. Повернули на 235 руту. Километрах в 5-6 от поселка уходит дорога вправо, где обещают кемпинг. Возможно, он даже работающий. Но мы дальше, по плану. Не хочется в дождь зазря прокататься вдоль забора на энное количество километров и упереться в запертые ворота. Едем через какие-то заросли дождевого леса, в которых раздаются леденящие кровь вопли быка в гоне. Начинаем уже задумываться о ночлеге. А встать по сути негде. Кругом вода (какая-то заболоченная местность), кругом заборы (в местах, где можно было бы встать), кругом непроходимая чаща (если попробовать поискать место в лесу) и опять заборы.
Примерно так


Так и доехали почти до озера Yelcho, за которым Жень планировал заночевать в этот день. Но дальше не двинулись, так как уже весьма стемнело: до конца озера мы доедем уже в кромешной тьме, и после мы не увидим уже ни заборов, ни зарослей, ни болота.
Вниз к озеру уходил склон с манящей лужайкой на частной территории. А ворота на участок были сломаны. Дорожка от них, будто ни разу не катанная в этом году, уводила к дачному домику, выглядевшему заброшенным. Скрепя сердце, Жень согласился там расположиться. Но только потому, что ливень только усиливался, а на нас уже свалилась ночь. Пока вставали, нас дважды успело накрыть градом. Так мерзко и мокро, что мы и не поужинали, и даже чая не выпили. Поставили палатку, запрыгнули в нее, разгоряченные, и Жень, сидя в другом конце палатки, меня спрашивает внезапно: “Юлиндус, а ты здесь? Я тебя не вижу…” Такой у нас образовался туман из пара, идущего от нас.
Мы вымокли за этот день до нитки. Прогноз обещал дождь еще на два дня вперед. Мораль пока не упала до 0.

[gromitten]

07.11.2014 пт. 76 км (грунт 44, асфальт 32). Lago Yelcho - где-то на Carretera Austral

Ночью дождь ненадолго прекращался, что вселяло надежду. Мои культяпки от сырости так и не согрелись. Ужасно то, что спальники сырые.
С утра влезли в мокрые вдрызг шмотки. Хоть теплее, когда их несколько слоев.
Утром +4. Идет слабый дождь, и так весь день. Иногда моросит, иногда - просто водяная пыль летает. Вечером +9.
С водой проблем нет, конечно.
Lago Yelcho поутру напоминает Норвежские фьорды.



Раздражает меня неимоверно то, что их коровы и быки свободно гуляют по дорогам. Я их боюсь потому что. Зачем тогда такая куча заборов?
Иногда сквозь тонкую облачность мутно просвечивает обнадеживающе солнце. Горы в дождевых лесах напоминают что-то азиатское.



У Женя залипает на подъемах цепь. Это раздражает. У мелкой передней звездочки начался критический износ, и она не отпускает грязную цепь.
А у нас и дорога на оезере Йелчо и после него начала скакать, и мини-перевал нарисовался перед Карретерой. Влезли с горем пополам. За небольшим спуском - милое озерцо.



И вот, наконец, мы доехали до главной достопримечательности всего похода - Carretera Austral или рута 7. В переводе на русский буквально "южная магистраль".
Пиночет задумал этот проект еще выступая профессором военной академии в 1954 году. Он настаивал на необходимости соединения областей вытянутой страны для укрепления ее суверенитета. Приступил к воплощению грандиозного проекта он в 1976 году. И, по сути, до сих пор стройка века не окончена, так как в планах до 2040 года есть участки, продолжающие 7 руту. К тому же Карретера постоянно требует ремонта, а в данный момент активно асфальтируется в 10 и 11 регионах. Она проложена в очень сложных климатических и геологических условиях. Озера, вальдивские "джунгли", болота, горные реки, скалы, два ледниковых плато, фьорды, очень влажный климат. Строительство вели солдаты регулярной армии, и многие лишились своих жизней.
Для движения автотранспорта дорога была открыта в 1988 году, когда ее протянули до Кокрана. Только в 1996 году она была проложена до Пуэрто Юнгай. А последние 100 км до Виллы О'Хиггинс так и вовсе открыли только в 2000 году. Сейчас Карретера начинается в Пуэрто Монтт и заканчивается в 7 километрах за Виллой ОХиггинс. На ней 3 парома и огромное количество сказочных красот.
Кстати, в викитрэвел есть небесполезная статья.
По всей Магистрали стоят помпезные или полуподранные плакаты с одним слоганом: "Obras que unen Chilenos". Оbras - деяние, творение, оно же стройка. Как после нам показалось, имеется ввиду третий смысл...
Выехали на нее через деревеньку Santa Lucia. И оказалось, что Carretera Austral закатана в свежий асфальт до границы 10 региона. На примерно 32 км. Это волшебство. Правда, еще местами не доколдовали.



Сплошные фермы и заборы. Поесть негде.



Река Frio несет свои белесо-лазурные воды совсем рядом с Карретерой.



Несколько раз пересекали мутные зеленоватые воды реки Palena.



Их слияние.



Дождевой лес, похожий на джунгли, под дождем во всей красе.



Гравийка неплохого качества. Иногда с засыпями свежими, иногда в дырках, но в целом приятная.



Извилистая Rio Oeste очаровала.



Встали в замечательном закуточке, не огороженном забором почему-то, где деревья были прорежены, а под ними росла невысокая трава-мурава. Невероятно приятно.
В этом же месте через день или пару вставали наши самарские друзья =) Mishvel и Марина.
Жень приболел - горло болит. Заставляю полоскаться фурацилином.
Сегодня, вроде, подсушились чуть.
Примерно так.

[gromitten]

08.11.2014 сб. 80 (из них около 12 км асфальта). Где-то на Carretera Austral - нацпарк Qeulat у Ventisquero Colgante

С утра низкая облачность. Очень похоже на фьорды. Хотя, мы, собственно, сегодня и едем к фьорду =).



Утром +9, ура. Влажность огромная. С неба сыплется дождевая пыль.
Вчера немного подсохли. Спать было тепло. С утра залезали хоть не в мокрые насквозь тряпки, а во влажные.
Огромные встречаются желтые шмелищи. А еще Жень утверждает, что видел в деревьях на месте стоянки колибри. Мне не верится. Птиц, в принципе, повылезало множество. Заливаются с утра трелями.
В 4 км от стоянки оказался безымянный кемпинг. Вывеска обещает горячий душ и электрический свет! (274/340 км карретеры). Но выглядел он как пастбище с 3 домиками. В 6 км (272/343 км карретеры) есть уже работающий прилично выглядящий кемпинг Los Avellanes, если не ошибаюсь. Ничего не обещает, но манит видом.
Едем вдоль нескончаемой Palena.



Я замечаю, что у них классные мосты. Даже в деревнях крутые мосты. И неизменно оранжевые. В городочке Ла Хунта заскочили в магазинчик. Их несколько, и все примерно одинаковый ассортимент предлагают: что-то из колбасы, немного овощей, печеньки всякие и разнообразная бакалея, немного молочного, если повезет с холодильником, и вкуснейший хлеб. Настоящий пшеничный. Я в Москве давно такого вкусного хлеба не ела. Или просто соскучилась по нему уж очень... Продается в форме плоских или пышных булочек, похожих формой на гамбургерные.
Зашли в придорожное кафе. И вот тут цивилизация для Женя закончилась совсем: кофе только растворимый сублимированный. Полакомиться совсем нечем. Ни пирожных, ни булок, ни даже кофе.
До La Junta плохой гравий. От La Junta на 16 км снова асфальтируют магистраль. Дорога разделена на две полосы, по одной половине шастают грузовики, а другая местами укатана для асфальтирования, а местами ужасно засыпана камнями и крупным гравием. Потом около 12 километров уже заасфальтировано. При этом, дорога то скачет, то выполаживается.



В паре километров от нацпарка снова начался неслабый дождь.
Как водится, асфальт кончается на въезде в нацпарк. “Это традиция, наверно, такая: оставлять в нацпарке ужасные дороги” - подумала я поначалу. Но там, как оказалось, тоже ведется ремонт. В нацпарке Queulat все разворочено.



Некоторые ремонтные участки под дождем превратились в месиво грязи, песка и камней. И столько подъемов и спусков вдоль озера. Жень устал и матерится: цепь клинит на каждом самом маленьком подъемчике. Мы в грязи по колено. Нас поливает дождем. А еще раздражает, что нам приходится ждать через каждые 1,5-2 километра, пока разъедется ремонтная техника. Вот чтобы сделали аляскинцы? Они посадили бы нас в пикап и перевезли через этот участок. Что делают чилийцы? Останавливают нас, а потом ведут прямо рядом с работающей техникой. И это не потому что у них нет пикапов. А потому что менталитет такой.



А вообще, в Кейлате хорошо, наверно, отдыхать. Lago Risopatron.



От озера Risopatron к городочку Puyuhuapi идет спуск. И дождь прекратился, вроде. Мы видели сидящих на заборе страшных птиц - индейковых грифов. Они как в мультике по Булычеву (там были гигантские грифы железноперые). Индейковый гриф или катарта-индейка (Cathartes aura) - самая распространенная хищная птица нового света. У взрослых голова красная, а у молодых, увиденных нами - серая. Интересно, чтоо данным Лаборатории идентификации птиц института Smithsonian, грифы-индейки являются наиболее частыми птицами в США, сталкивающимися в воздухе с самолётами. А еще это одна из наиболее долгоживущих птиц, по современным данным, продолжительность жизни которой достигает 118 лет.



Эти милые птички обратили на нас внимание, ровно как на рогатых.



Есть две возможности проезда к фьорду: через городок или в объезд центра, что немного короче. Но короткую дорогу всю перерыли. Обновляют мост. И они не нашли ничего лучшего как сделать брод через бурлящий поток. И никаких знаков об этом нет. Пришлось ехать в обратку, и через город.



Но не зря это было. Городок Puyuhuapi очень миленький в центре. Красочный. Даже остановки разрисованы. Красивая набережная. А над городом стоит кумар: все топят буржуйки в холодную сырую погоду.



В инфоцентре мне сказали, что уже завтра обещают солнце. Завтра и послезавтра. Что-то мне не верится…
Дорога от городка вдоль фьорда после трэша в нацпарке и на ремонтирующихся участках просто изумительно хороша: накатанный грунт практически без подъемов. Чудо. Кое-где, правда, приходится проезжать льющие со скал потоки и лужи на полдороги. Но это последствия трехдневного дождя.
Река Ventisqueros означает наше приближение к сегодняшней ночевке.



Встали в кемпинге у Ventisquero Colgante. Сборщик податей работает с 8.30 до 17.30. Мы приехали позже. Решили поискать местечко и заплатить завтра.



Как ни странно кемпинговые места заняты аж до 5-го (из 10). Народу-то тут тьма, оказывается.
Навес и краники с водой, мусорки и столики со скамейками, очаг у каждого места - красота.
И сразу видно, что нацпарк, по количеству запрещенного.



Днем +12, вечером +9. Сыро. Летает водяная пыль весь день, кроме момента с ливнем.
Ветер крутит, как обычно. Дорогу крутит, как обычно. То сильный встречный, то попутный, а то нет вообще.

[gromitten]

09.11.2014 вскр. Вынужденная дневка

С утра сплошная низкая облачность. Но сухо. К нам прилетела птица. Похожа на новозеландского черного долбоклюя. Одна из птичек вообще как-то пролезла под тент и прыгала там, в поисках вкусненькго.
Прогулялись к озеру. Ничего не видно, хотя мы считали, что с него будет виден ледник, наивные.


Река Бентискьерос и озеро.


Тропа к леднику поднимается на холм, мимо которого мы шли. Потом проходит по его гребню и выходит к смотровой площадке. На тропе очень красиво. Деревья в облаках. Мы идем через влажный дождевой лес, и с листьев на нас падает влага, снуют в зарослях птички, игриво свистя, и жужжат разноцветные жучки. Растет бамбук. Тропа мокра и грязна.



Со смотровой площадки видно только снежник и озеро. Дальше все сокрыто низкими облаками, из которых падает вода. Но кажется, будто облако величественно струится вниз.



Внезапно раздается треск и сильнейший грохот. Это откололся кусок ледника и упал, утягивая за собой камни, отскакивающие от скал и падающие далеко в озеро. Поднялась такая мелководяная хмарь. Но женин фот запотел, так жаль.



Уже проглядывает робко солнце, и мы сидим ждем погоды, суша объективы и фото-кофры. К полудню, наконец, показался знаменитый висячий ледник Ventisquero, и стали подтягиваться туристы.



Быстренько порадовались, поразились, пофотали и отправились вниз. На обратном пути сновали гигантские синие жуки и колибри. Все таки это колибри. Они крупнее, чем я привыкла себе представлять, но сомнений быть не может. Птиц вообще много самых разнообразных.
Каким-то образом тропу успело завалить толстенным деревом. Час назад еще все было хорошо.



Спустились довольно поздно. Солнышко, наконец, припекает.
Жень, мучаясь совестью, предложил остаться на денек, для поправки здоровья. Мучился он от того, что мы тогда теряем свой день запаса. И теперь нам придется выкладываться, несмотря на обстоятельства. Как по мне, так это лучше, чем целый день сидеть в Villa O’Higgins в ожидании рейса, если мы все вовремя проезжаем. А сомнений в наших силах у меня не было.
Я съездила оплатить кемпинг и вход в парк (вход 4000 clp с человека, кемпинг - 6000). И к нам вскоре приехала девушка на велосипеде, проверяющая санкционированность стоянки. У них все схвачено. Сборщик податей, увидев меня на велосипеде, сразу понял, что мы с 5 места.
Успела увидеть, что от нацпарка еще ведутся какие-то работы. Дорога завтра обещает быть свежеперекопанной (вот жаль, что я картинку внимательно не рассмотрела).
На 3 месте стояли велосипеды. Вчера вечером стояли, и сегодня стоят.
Пока Жень спит целительным сном, я фотографирую всякую траву.
Обещанный огненный куст или Firebush или Embothrium coccineum. Южноамериканские невысокие деревья, быстро развивающие колонию. Говорят, у них вечнозеленые листья. В Чили мы часто видели целые склоны, ярко подцвеченные россыпями цветов. Cмотрятся эффектно.



И его "плоды".



А вот эти невысокие кусты мне теперь известны. El chilco (Fuchsia magellanica) - дикорастущий кустарник, достигающий 3 метров в высоту. Иногда разводится как декоративное растение для украшения сада или патио. Встречается в нацпарках Кейлат, Лос Алерсес и Науэль Уапи.



Огромные лопухи, встречающиеся в Чили, - la nalca o pangue (Gunnera tinctoria), известный так же как гигантский или чилийский ревень. На деле это не ревень, хотя внешне похож. Есть его тоже можно. Разводится в декоративных целях уже по всему миру и для употребления в пищу. Характерны они для вальдивских лесов. Они выше меня.



Мой велокомп в тени показывает днем +21.
К сожалению, выданные в Футалеуфу карты размокли и порвались. Да и толку то от них: о кемпингах врут безбожно, а больше мне ничего и не надо.

[gromitten]

10.11.2014. пн 68 км (грунт 37, асфальт 31). Ventisquero Colgante - Villa Amengual

Утром +9, днем +13, вечером +8.
Ветер, как всегда, крутит, дорогу, как всегда, крутит…
С утра шел дождик несильный примерно до 9.
Опять дорожные работы нас немного застопорили. Но грунт хороший. Может, не успело развести после вчерашнего просыхания.
Остатки фьорда.



Дорога очень быстро подсыхает. и она очень хороша вдоль фьорда, как и вчера: ровная, укатанная.



Когда отвернули от фьорда, начав пологий подъем к перевалу, стало просто невообразимо красиво. Узкая грунтовка в лесу и виды на горы. Волшебно. Изредка проглядывает солнце. Висят, любопытсвуя, колибри.



Лезем в перевал и думаем: “Как хорошо, что его не затронули работы!”



Навстречу нам вырулила швейцарка, уже довольно долго путешествующая по Америкам, и с друзьями, и в одиночку. Вот скоро должна встретиться со своим парнем. Говорит, ехала через пампу, не стала лезть на тропу к Villa O’Higgins, считая его “Only hardcore!”. В пампе, говорит, видов ноль, зато солнечно и тепло, а здесь крутые виды, но сплошные дожди и холодно. Забавная очень. Куча нецензурной лексики в речи.
Что ж, готовимся морально к дождю.



Чем выше, тем больше видно ледничков.



Скалы крутые кругом. Ущелье.



Летают кондоры под скалами.



Начали мы спускаться и встряли: на этом участке дороги ведутся взрывные работы, и она закрыта с понедельника по пятницу с 13 до 17. А на часах - 14. И сегодня как раз понедельник. Все ж таки попали (вот что мне вчера мешало бумажку рассмотреть тщательно?).
Забавно, что съемка гугломашины от мая 2014 года. И на том месте, где мы застряли, стоит тот же знак.



Делать нечего. Попили чаю, накипятив воды из бегущей тут же горной речки. Поболтали с мотоциклистом из Англии, у которого денег - куры не клюют, и ему просто нравится катить свой байк. Планирует и Россию посетить как-нибудь. Вскоре подъехали велосипедисты из кемпинга, велы которых мы видели. Немцы. Они вообще автостопщики, едут на велосипедах впервые. Как-то налегке. Всего с двумя ортлибовскими сумками у каждого и мешком на багажнике. Они думают кататься по Южной Америке 6 месяцев, но четких планов не имеют. Их немного удивляет наша упертость в план. Велы купили в Сантьяго, и собираются продать в Вилле ОХиггинс. Уже дали объяву об этом на трипадвизоре.
Они учили в школе русский ). Еще помнят некоторые выражения. Даже спели первый куплет песни крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже". А сейчас живут во Франции. Из нашего стажа велопоходов они сделали вывод, что мы быстрые. Люди часто думают, что мы быстрее, чем на самом деле есть.
Сидим и ждем, что нас вот-вот догонят Миша с Мариной, из-за того, что мы потеряли вчера день и сегодня теряем кучу времени. Рассказали о них немцам.
Просто стоять и ждать очень холодно. У меня простыл нос. Болело верхнее небо после этого дня всю ночь. Я во сне издавала какие-то горловые звуки и просыпалась от этого все время. Ужас.
Можем только надеяться, что сделаем сегодня план.
Наконец, нам открыли путь. Все шустро спускаются.



После ремонтных работ на развилке снова появился асфальт (37 км от места ночевки).



На карте нарисован кемпинг у какого-то mirador Piedra del Gato. Вот оно. Это смотровая площадка на Гору Кошачью.



Ничего там не было. Решили докатить до Villa Amengual (туда же направились немцы, посмотрев в такую же карту, как у меня, и обогнав нас).

Недалеко от Горы Кошачьей река Cisnes промыла в камне интересные впадинки.



У нас приятный, но холодный спуск с прекрасными видами.



А перед самой деревней подъем, на котором мы еще потеряли время.



Женя еле едет: фотографирует много. Тем временем, нас снова накрыло дождем.



Прибыли мы уже в сумерках. Но в Вилле Аменгуаль тоже не оказалось кемпинга. План сегодняшнего дня - озеро Las Torres, на котором кемпинг уж точно должен быть, но до него еще 5 километров. А уже темно. И идет дождь. И я, рассудив, что либо надо набрать у местных воды и встать сразу за виллой, где угодно у забора, либо… не знаю, что еще, кинулась в ворота hosteria у выезда из деревни с просьбой встать у них во дворе с палаткой. Хозяин не понял моего испанского, но его жена прекрасно говорила по-английски. Они любезно нашли нам местечко под цветущей яблоней, и ничего не взяли. Женщину зовут Татьяна, а мужа ее - Виктор! Они чистокровные чилийцы. Представить себе это невозможно =) А дочь у них - Каталина.
Готовили сами, хотя можно было поужинать в их ресторанчике.
Холодно и мокро.