Металлическая шайба с внешним диаметром, равным внутреннему диаметру трубы за башингом (минус чуть-чуть, чтобы проходила не внатяг). С диаметром надо попасть точно, чтобы шайба оперлась на довольно тонкую металлическую основу башинга. Если башинги посадочными местами заметно отличаются (если их пара), понадобятся две, под верхний и под нижний. У шайбы срезать хордами диаметрально противоположные стороны. Было O, будет (_). Чтобы наклоненная шайба пролезала в просвет. Внутреннее отверстие в шайбе расточить, чтобы в нем можно было наклонить шпильку. Далее шпилька, упорная пластина снаружи, пара гаек. Наклоненная шайба на гайке заводится на башинг, когда натягиваешь, встает перпендикулярно и ложится на кромки башинга. Крутим гайку, башинг вытягивает. С нижним (если есть) - аналогично (второй шайбой, если надо).
От напильника ты никуда не денешься. Подходящих диаметрами шайб мне на глаза не попадалось. Скорее всего, резать из листа. Лучше сталь - тоньше пластина, меньше нужен зазор для разворота.
Еще я жду вопроса, как запрессовывать башинги?
Тут, на мой взгляд, только к токарю за направляющими фаллической формы.
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:13 ----------
Съемник кассеты нужен в любом случае. Далее, у него в любом случае будет рукоятка - ключ, шестигранник, встроенная - не важно. Берем безмен, перпендикулярно рукоятке тянем безменом. Длина рычага (м) * показания безмена (кг) / 10 = момент в ньютонометрах.
Кассету можно и на глаз, то есть на ощупь завернуть, там ломаться нечему. Вот с шимановской системой HT2 интереснее.