Велофара на 900 люмен за 80$. Только факты.

[Ites]

Всем привет. Не так давно поковырял свои фары. Переделка на 5ть режимов, понижение тока стабилизации с 2,5 до 1,3А.
1) удаление перемычки R07, соединение 3 и 4 ног процессора
2) замена R01,R02 для понижения потребления в покое
3) замена R03,R04 (0,1 и 0,5 Ом) на один резистор 0,15 (позже нашел чипы 0803)
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...144291&page=26
Хочу услышать мнение. Проделывал кто-нибудь подобное?

Из такого ты первый Есть другое: DX P7 Bike light MEGA MODE. Скорее всего, для просмотра фоток надо быть зарегистрированным на mtbr.com.

Ho to use:
Fast click to turn on the first mode.
3 mode's are available:
1. “low”
2. “mid”
3. “high”
Mode's selection is cycling by fast click (< 0.5 second):
-> low -> mid -> high ->
|__________________|
Holding switch more than 0.5 seconds in any mode turns off the P7.
When the batt go to discharge level, the red led is on and mode go to previous if it was "mid" or "high".

Also I rise a current up to 2.5A at P7 by means of current-limiting resistors on driver circuit. At my point those two resistors are not very powerful to work proper at such high current that we have and they are burned out just in time of testing when I switch on and off the P7. So those many 1Ohm resistors which you see on photo is not just to rise the current but also to provide a reliability.

[ZaRtin]

...
1) удаление перемычки R07, соединение 3 и 4 ног процессора
...

насчет резистора R07 понятно, а вот где там процессор и какие именно ноги 3 и 4??? на фотке покажите пожалуйста

п.с. как же там все мелко, пинцетом и паяльником 30w с жалом ~d 3мм реально это сделать? :confused:

[Faleex]

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic....6f9fc/view.pic
Надо разомкнуть вход (фиолетовый) +5В (красный) и соединить вход с минусом (синий). Это - старая фотка. Тут нет перемычки на минус.

[ZaRtin]

2Faleex, огромное спасибо!

Переделал свою фарку на 5 режимов))))) Потестировал правда мало, надеюсь все будет ок)) Три режима яркости это то что надо, новый-строб очень быстрый - понравился, а бракованный сос тока мешается...

Заодно заменил провод на более длинный (с DX sku.32751) и промазал термопастой.

[vvchik]

Добрый день, господа. Я на вашем форуме новенький, пришел по ссылке с хабра по поводу велосвета. Прочел всю тему, по ходу скидывал себе ссылки на посты с интересными для меня вещами. Под конец понял что набралось много и решил оформить в небольшой FAQ. Возможно кому-то это пригодится. Единственно, что я взял на себя смелость перезалить почти все фотки на радикал, просто бывает, что пользователи размещают фото в своих личных альбомах, а потом или теряют интерес к теме или просто чистят, и фотки исчезают, надеюсь что с радикалом такого не будет, хотя конечно не факт.

Если окажется полезно прошу модераторов добавить это к первому посту (или к второму третьему так как лимит фоток ).

Q. Что это такое, как выглядит, сколькео весит, надо ли мне оно?
A. Обзор на английском, фото ниже оттуда

Еще один обзор, тут еще и осциллограммы есть (это уже для технарей обзор):

[vvchik]

Q. Какие действия необходимо предпринять с новой, только что полученной фарой?
Получили, разобрали:
1. Проверили пайку (возможные проблемы: маленькое расстояние менее 0,3 мм между плюсом и минусом, отваливаются провода в следствие плохой пайки).

2. Смотрим на предмет алюминиевой стружки, термопасты на оптике и в не положенных местах, чистим все.

3. Смазываем термопастой между площадкой диода и посадочным местом диодного модуля.
4. Место контакта модуля с корпусом тоже можно термопастой (на окантовке).
Как итог всех манипуляций, корпус фары будет ощутимо сильнее греться при работе что является плюсом благодаря лучшему теплоотводу.
5. Проверяем наличие пластиковой шайбы между голыми ногами диода и алюминиевым отражателем (его узкой частью надеваемой на диод), а то может коротнуть, там всего ~0,2-0,5 мм воздуха, если шайбы нет, то делаем так
6. Проверяем все ли резинки есть для герметизации.
7. Стоит закрепить провод, чтобы его случайно не оторвать (с помощью затянутой прямо на нём узкой пластиковой стяжки)

Q. Как её разобрать полностью, снял отражатель и лапку с низу, а как дальше?
A. дальше так:

эта "гайка" достаточно легко откручивается. я это делал, например, пинцетом с острыми концами. против часовой.
Медное кольцо драйвера довольно легко вынимается из алю держателя большой плоской отверткой вставленной в щель. Запрессовывается назад об стол руками. Только аккуратно надо все делать

Теперь пытаюсь ОТКЛЕИТЬ подложку с диодом она держится на термосиликоне. Смысл есть, заменить термосиликон на термопасту типа КПТ-8, так как термосиликон фиговый проводник тепла. Чтобы держалось можно дырки просверлить, нарезать резьбу / или использовать шурупы от аудиокассеты. НО если совсем не отдирается лучше забей, а то придется заказывать новый диод.
В итоге (Ну если еще отпаять провода питания диода) получится что-то вроде этого


Q. Как она крепится к рулю?
A. Вот такими резиночками, а на руле выглядит это вот так:


Q. Мне не нравится крепление резинками, можно ли переделать?
A. melox: Да, в качестве донора можно попробовать взять любой дешевый маячок, поскольку родное крепление держится на одном болте.
Я взял ножик, откромсал от крепления всё лишнее и провертел в пластмассе дырку для болта.

Q. Крепление не удобное при нажатии кнопки крутится фонарь
A. StasikOFF: Дык, фару придерживать надо указательным и средними пальцами за "корону" спереди, а нажимать большим, тогда ничего не проворачивается.

Q. Можно ли настраивать по горизонтали
A. можно, в небольших пределах, но достаточных для закрепления на исгибе руля например, и не на ходу.
Рецепт: ослабьте крепежный винт которым вот это самое крепление прикручено к вот этому месту фары отрегулируйте горизонтальное направление фары, зажмите винт.


Q. Странная какая-то сумочка с акуммуляторами в комплекте как ее прикрепить? Петельки эти пластиковые на чехле есть, а что с ними делать то?
A1. A.N.: Открываешь клапан, прикладываешь сумочку с аккумом к раме. клапан вокруг трубы оборачиваешь и залепляешь липучку. Застёжки я продеваю одну в другую - они предохранительные получаются. Хотя позже стал ещё снаружи дополнительной лентой из липучки крепить для надёжности (хотя и штатный крепёж у меня не отваливался). Если вынос длинный (100-110мм_ можно так и к выносу крепить. У меня 70мм - на него уже не выходит...
A2. efim85: сумка мне понравилась, смотрите как крепить к выносу:


Q. она у тебя при таком варианте крепления не бьет батареей по выносу при прыжке?
A. efim85: и прыгал и падал, главное её в натяг надевать. Ничего не било, да и все провода в сумку спрятал. А повесить сумку можно и на раму.

Q. не у всех такие длинные выносы).
A1. Аккумуляторный блок отправился в подрамную сумку, где он разместился так естественно, как будто всё время там жил
A2. Кстати длины провода хватает, чтобы закрепить аккумулятор вот так


Q. Я заказал налобную версию фонарика, а у батарей какой-то другой чехол.

A.

Видимо, этот чехол с кнопкой предназначен для того, чтобы быстро крепить аккумулятор на голове за резинку сзади. Я такой вариант попробовал – неудобно, аккумулятор достаточно весомый, болтается и по затылку бьет.

Q. Народ, а подскажите, где у нее +, где -.
A. Плюс в центре, минус снаружи, как и на большинстве разъёмов.

Q. а чем фокусируется световое пятно? Вроде как формируется линзой диода. Это четко видно по световому пятну на стекле фары. Т.е., чтобы его размазать, нужен рассеиватель.
A1.

А вот позвольте не согласиться!
При вынутом рефлекторе фара даёт практически равномерный свет, как от ненаправленного точечного источника, и уж точно без ярко выраженного центрального пятна. (Бимшот при фокусном расстоянии 17 мм на кропе 1,6.)
Полусфера там работает скорее не как линза, а просто как защита кристалла, так как он находится практически в её центре.
UPD: Сейчас покрутил её перед люксметром -- близко к краю пятна, очерченного корпусом фары (пока не начинается полутень), сила света падает всего на 10-15% относительно центра, т.е. сам диод P7 действительно практически ненаправленный источник, по крайней мере в пределах плюс-минус 45 градусов от оси.

A2.

Сейчас провел экскремент со снятием отражателя. Пучок формирует именно он.
Правду Vaska говорит, что линза диода излучает равномерно на 120 градусов.

Q.По свету и работе драйвера эта фара гдето как народный P7?
A.GDT: В двух словах по моим впечатлениям: драйвер со стабилизатором, фара светит заметно ярче народного P7 третьей версии (у него драйвер тоже со стабилизатором, но тока заметно недодаёт до максимума). Режим Lo -- 1/3 от Hi посредством низкочастотного ШИМ.

Q. Я так понял, что с этой фарой возникает слишком много проблем и надо уметь паять, немного разбираться в электронике и тп, что посоветуете?
A. Отечественные разработки качество на высоте и цена в целом не заоблачная.
http://forum.velomania.ru/showpost.p...postcount=1238

Q. Дайте ссылки на отечественные:
A. http://forum.velomania.ru/showpost.p...postcount=1244
http://forum.velomania.ru/showpost.p...4&postcount=72

Q. Это самый мощный на сенгодня фонарик?
A. нет есть более мощные варианты (ответы от двух наших отечественных производителей )
http://forum.velomania.ru/showpost.p...postcount=1246
[urlhttp://forum.velomania.ru/showpost.php?p=1027258&postcount=1271[/url]

[vvchik]

Моддинг:
Фара:
Q. Надо ли что-то заменять в фаре?
А. Пока работает и не мешает ненадо, но prcoder: "Китайцы все детали ставят из единого принципа - чем дешевле, тем лучше. Не ставят детали опять же из этого принципа."

Q. Кто нибудь пробовал фару герметизировать, точнее два отверстия снизу: вывод провода, отверстие под болтик с резьбой?
А0. Если не ставить кверх ногами то это не нужная трата времени.
А1. ну, если это вас так заботит, сантехнический силикон вас спасет. Но если сделать герметично, при работе кнопка может начать выпирать, вот и все.
Увеличение объема будет несущественно, но даже если такое и произойдет, то лишний воздух выйдет между кнопкой и корпусом.
В фениксах при разряде батареи выделяется газ и кнопка раздувается, это лечится тоненькой иголкой. Вы же не собираетесь с сабжем нырять на глубину 10м и более?
А2. Т.к. фару я поставил под руль, пришлось загерметизировать "жидкими гвоздями" дырку от провода; на болт для герметизации я капнул слабым тредлокером, а кнопку проткнул тонкой иглой, чтоб слегка травила.

Q. Фара слепит встречников? нет ли к ней козырька?
A1. как сделать козырек (Переводит часть "лишнего" света из верхнего сектора под колесо.)

Здесь примерно понятно

что делает козырек:


Изготавливается из..
1. Пластик гибкий черный 0,6-1мм от папки для бумаг.
2. Скотч фольгированный (зеркальный) http://01z.ru/images/64_1.jpg (продается в хоз.магах) наклеивается снизу.
3. Черная изолента нормальная - закрепить.

A2. еще вариант козырька сделанный из крышки от аэрозольного баллончика

Материалы - пластиковый колпачок от спрея 4.5 см диаметром, кусок фольгированного скотча.
Инструмент - нож и руки.
Вырезаем ножом в колпачке круг по диаметру фары ( я вырезал сначала чуть меньшим диаметром, потом подрезал, где надо).
Вырезаем сам козырёк( я отрезал половину и оставил 1 см для крепления).Отверстие получается примерно 4см и остаётся внутренний бортик, которым козырёк отлично фиксируется на фаре за щель между корпусом и крышкой.
Клеим фольгу на внутреннею часть. 10 минут и всё готово.
Козырёк получается съемным и без дополнительного крепления.
П.С. Если бы не повышенная теплоотдача фары, то козырёк можно хранить на фаре развернув на 180 градусов для леса, где верхний пучок света важен. Хотя в таком положении не сильно то он корпус и прикрывает. Надо потестировать на охлаждение.
Найдется черный колпачок - сделаю из чёрного.

Q. Три режима слишком мало! можно ли с этим что-то сделать?
A1. Спасибо Faleex'у перевел фару в пятирежимный вариант... моргания конечно бестолковые, но три уровня яркости очень радуют.
Замерил ток от аккума на 100%, 50% и 25% яркости - 1.5А, 0.75 и 0.38 соответсвенно. Причем зрительно 25% яркости вполне себе достаточные для освещения, если сильно не гонять или на стоянке.
A2. Можно сразу купить пятирежимную хотя там вроде немного другой диод стоит и светит больше в синеву и некоторые пользователи говорят что менее ярко.

Q. Можно ли устранить помехи для беспроводного компа?
A1. можно: заменив драйвер например на один из таких:
5 штук правда, но по цене качество - не плохой вариант, эффективность 90-95%
этот на предыдущий похож но не он
вариант, эффективность 85%
еще вариант эффективность 85%
и особенно вот этим, вроде наиболее навернутый

A2. А пока едет драйвер попробовать последовать этим советам и тут еще
Тем более что замена драйвера может и не помочь читаем отсюда и пару страниц дальше (без понимания электротехники лучше не читать )

Q. Что еще дает замена драйвера?
A. Можно заказать драйвер который может питать в большем диапазоне напряжений, использует нормальный слабый режим, Имеет более высокий КПД. StasikOFF: "Померял КПД... мда... 81%, дроссель греется как печка, шоттки стоит под дросселем, греется сам или нет не знаю.
Слабый режим реализован путем диммирования на частоте около 500Гц"

[vvchik]

Зарядное устройство:
Q. Зарядка имеет вилку под британский стандарт с плоскими контактами как решить проблему?.
A. 20р. в любом магазе электрики.

Батарея:
Q. Как устроена батарея питания?
A. Состоит из 4-х Аккумуляторов соединенных попарно 2s2p (две параллельно и затем эти пары последовательно.) Фотки by gregg


Q. Стоит ли использовать свинцовую батарею: типа такого или такого ? Сунул в подрамную сумку и забыл...
A1. Внимательно посмотрев на характеристики можно заметить вес в 2,62 кг. Учитывая что для облегчения велосипеда заменяют болтики на
титановые по 25 баксов штука, изготовленные на авиазаводе по спецзаказу, возить за собой лишние 2,62 кг свинца просто непозволительная роскошь.
A2. и 6 В 3,3 а-ч за 600 г? Сказка? Аналогичный литий будет весить 120 г. А где-то 600 г лития заменят ту батарейку которая была сначала - 12 В 8,5 а-ч.
а вообще если брать готовую батарею в сборе то лучше применить:

В качестве готового (там уже есть есть плата защиты от перезаряда/разряда и балансир) запасного аккумулятора (типа 2s2p) замечательно подходит любой аккумулятор для видеокамеры (я сам без проблем сделал такой для питания нашлемной фары vaska 1MCE)

.
Всё до безобразия просто:
1. Покупаем самый дешёвый аккумулятор для видеокамеры с максимально возможной ёмкостью, например такой - 7.4В/5.7Ач (цена - от 800руб.).
2. Вскрываем его корпус (можно вскрывать не жалея - он нам больше не понадобится).
3. Без проблем находим выводы + и - (они с платы выходят к внешним контактам) и подпаиваем к ним провода кабеля нужной длины с любым подходящим штеккером/гнездом.
4. Герметизируем аккумулятор с помощью термоусадки (или, в крайнем, с помощью плотнонамотанной изоляции).
Заряжать полученный запасной аккумулятор можно от штатной зарядки для фонаря или от любого зарядного устройства для зарядки аккумуляторов для видеокамер, сделав оттуда соответствующий вывод (штеккер/гнездо) для быстрого подключения запасного аккумулятора.

Теперь можно подсчитать затраты:
аккумулятор=800руб.
термоусадка=76руб.
разъем/гнездо=5-49руб.
Итого: 925руб.

Задушил в себе светофетишиста и купил ту самую батарею, что советовал Pavel_ (в инет-магазине 800р+250р доставка) Ничего курочить не стал, просто припаял разъем и примотал его совсем не фетишной изолентой. Емкость батареи 5700 мАч, это значит, что там сборка 2s3p. В сумку входит нормально, торчит чуть меньше половины. А вот так это выглядит на руле:

В натяг, конечно, но липучки все-таки хватает и за счет замка все отлично держится. Вчера нормально зарядил штатной зарядкой и около часа, пока ехал с работы, пользовался. Думаю, часа на 4 хватать ее должно.

Pavel_,
вот тоже вполне кандидат Canon BP-970G Compatible 7.4V 7200mAh Battery Pack for Canon EXH1

Для тех, кто постоянно сталкивается с проблемами штатного аккумулятора и зарядного устройства и, при этом, не имеет возможности (желания) заморачиваться с конструированием аналогичного Li-Ion аккумуляторного блока (и связанных с этим возможных проблем по заряду, балансировке, защите от переразряда и т.п.), предлагаю простую замену с использованием Ni-Mh аккумуляторов.

Для этого необходимо:
1) Батарейный отсек 2xC(ориентировочная цена = 65р.)
2) Батарейный отсек 4xC(ориентировочная цена = 70р.)

3) 6 штук самых дешевых аккумуляторов типоразмера "C" - например таких - Ansmann Energy NiMH 4500 R14 (ориентировочная цена = 6х160р. = 960р.).
4) Самое дешевое автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов типоразмера "C" (ориентировочная цена = 600р.).
5) Самую маленькую подрамную велосумку (ориентировочная цена = 80р.).


Соединяем последовательно два батарейных отсека (жестко скреплять между собой отсеки совсем необязательно), цепляем к ним кабель подходящей длины и с нужным штеккером/гнездом, устанавливаем в отсеки аккумуляторы и убираем всё это в подрамную сумку. В итоге за 1775р. получаем очень простую аккумуляторную батарею 7.2В/4.5Ач с зарядным устройством (конечно может, что кому-то размеры полученного аккумуляторного блока покажутся великоваты, для кого-то сумма, которую необходимо потратить, покажется слишком большой или расположение сумки на раме будет неприемлемым).

Q. Можно ли собрать свою батарею?
A. можно для этого нужны держатели батарей например:
http://www.turboferret.co.uk/4holder.php
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=545583
еще ссылки на держатели:
http://forum.velomania.ru/showpost.p...postcount=1182
или сделать держатели самим:
http://forum.velomania.ru/showpost.p...&postcount=817
http://itess.simpix.us/battery-case-4-18650
http://forum.velomania.ru/showpost.p...25&postcount=2
Например мне нравится этот вариант(развитие сюжета в трех частях):
http://forum.velomania.ru/showpost.p...9&postcount=29
http://forum.velomania.ru/showpost.p...7&postcount=44
http://forum.velomania.ru/showpost.p...postcount=1162
Короче: гугл на 18650 holder рулит!

Q. Какие акаммуляторы брать для своей сборки
A. характеристики акуммов:
http://forum.velomania.ru/showpost.p...postcount=1204
но обратите внимание на
http://forum.velomania.ru/showpost.p...postcount=1205
http://forum.velomania.ru/showpost.p...postcount=1208
http://forum.velomania.ru/showpost.p...postcount=1397

Q. Есть ли в батарее защита?
A. Да. Схема защиты контролирует как минимум переразряд и перезаряд на каждой паре, при выходе любой пары за пределы размыкает ключ в минусовом проводе батареи.

Q. Есть ли в батарее балансир?
A. Балансира нет, более того, с разбалансом бывают проблемы. До средней точки можно легко добраться, проткнув дырочку в плёнке, и, если есть вольтметр и желание, периодически накапливающийся разбаланс устранять

Q. Как исправить дисбаланс регулярно возникающий в батарее
A1. разрядкой перезаряженной пары резистором:

A2. а за неимением резистора просто лампочкой на 12 вольт
A3. зарядкой недозаряженной пары: с помощью народной зарядки

A4. Вот фото спецприспособления и того как это работает, и со схемой. Правда возникает вопрос как это скажется на зарядке потому как каналы вроде должны быть у нее независимыми. Потому может лучше не параллелить на два контакта сразу, а только на один все с помощью той же катушки ниток.

Сделал приблуду для заряда батареи от "народной" зарядки.
Разъём с кабелем -- от старого сгоревшего родного зарядника.
Плюс ещё кусок провода, три кусочка фольгированного гетинакса и несколько сантиметров латунной проволоки. Да, ещё сердцевина от картонной катушки для ниток. И немного термоклея.
(Там ещё несколько фоток есть)
Оба канала зарядки запараллелены, работает пока нормально. Т.е. зарядный ток должен быть 2А. Заряжает за раз одну из пар банок.
Что можно улучшить, но мне уже лень.
1. Вместо двух кусков одностороннего гетинакса, припаянных к кабелю разъёма, можно присобачить один кусок двустороннего: так будет меньше шанса устроить КЗ болтающимся без дела концом.
2. Кардинальное решение: спаять схему на сдвоенном переключающем тумблере, чтобы вообще ничего не перетыкать. Тогда можно болванку, вставляемую в зарядник вместо батарей, склеить намертво, или же вообще встроить в зарядник разъём или вывести оттуда хвост...

[vvchik]

Провода:
Q. Есть ли у фары выносная кнопка?
A. Нет, надо колхозить ищем например такую или такую и паяем


Q. Длинны проводов не хватает на то чтобы закрепить в подседельной сумке или в случае с нашлемным использованием в кармане
A1. Купить такой
А2. Или (если не хотите ждать):

Изготовил удлинитель для фары с налобным креплением, чтобы свободно возить аккумулятор в заднем кармане велокуртки. Фото и описание процесса - здесь

Разъемы вот эти полезно внутри заливать из термоклеевого пистолета, тогда хоть какая-то герметичность обеспечивается и защиты от рывка. Заливаете внутрь корпуса "горячий клей" и пока не остыл скручиваете. Они один фиг одноразовые и дешевые.

Да, хорошая идея с заливкой внутренностей штекера. Но у меня таких материалов под рукой не было, поэтому я отдельно замотал контакты внутри изолентой, потом скрепил их вместе, ну и после сборки плотно обмотал корпус штекера и провод на выходе + термоусадка – в итоге за провод можно смело дергать – контакт не нарушается и герметичность присутствует. Минусы – нефирменный вид и кропотливость работы

Q. Покатался на морозе лопнул провод.

A.

Остаётся ещё раз предупредить всех пользователей: на морозе провод не трогать. Не тянуть, не перегибать и уж тем более не пытаться отсоединить фару от блока питания. Как уже говорилось в теме, даже при небольшом морозе (~-5) последнее действие требует не малых усилий, которых, видимо и не выдержал приведённый образец..

[Toshan]

Что-то не нашёл в фактах время заряда батареи. И вообще про зарядку. Меняется ли цвет индикатора при окончании заряда? Продолжается ли заряд после этого...

UPD: сам же себе частично отвечу. зарядка длилась примерно 4ч30м. по окончании индикатор на блоке питания стал гореть зелёным. про то, шёл ли после этого ток не знаю.