Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 522
+ Ответить

Тема: Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет

  1. #5211

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(vaska @ 12.07.2009 13:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    90 градусов на корпусе означает по крайней мере 110 - на кристалле для Р4. При такой температуре перехода во-первых речи не может идти о 240 люменах, потому что светоотдача разогретого перехода падает неслабо. Ну а во-вторых - долговечность. В-третьих - синева спектра разогретого диода.[/b]
    грамотные коменты, мой ответ будет длинным

    проблемка температурной деградации мне тоже известна. 95-100 градусов это температура отсчеки всего блока драйвера. Дравер констуктивно собран на той же алюминиевой пластине, на которую припаян диод. Т.е. идея дизайна была в том, чтобы тепловое сопротивление до датчика температуры было минимальным. Тесты, которые я проводил, показали, что температура корпуса 90 достигается при комнатной температуре около 22 через 6-8 минут. Таким образом при награве корпуса до 90, датчик догоняется до 95-100. Температуру перехода пока не придумал чем измерять, но я измерял ослабление светового потока в зависимости от температуры корпуса. Если брать поток при температуре корпуса 30гр за 100%, то во время отсеки (корпус около 90) световой поток падал до 78%, т.е. потери порядка 20%. Т.е. в люменах это будет условно говоря 190. Конечно не 240. Я не стал включать этот график в спеку т.к. не заметил ни одного производителя, кто приводит аналогичные данные. Но эти все в лабораторных условиях. В жизни же головы на велосипеде никогда не нагреваются до горячего состояния. Т.е. на ощупь всегда чуть теплые, поэтому за работу диода в уловиях когда он установлен на байке - я спокоен. Во-первых часть тепла уходит в достоточно массивный (по сравнению с фарой) кронштейн. Он делался для байка специально и не было задачи экономить на граммах веса. Во-вторых ночи в наших широтах не жаркие. Ну и обдув фарам обеспечен более чем достаточный.

    Сейчас на руле у меня 2 фары, одна новая, другая отработала больше года (на ютуб есть видео грузовичка, которые мы снимали еще в начале зимы, грузовичок впоследствии погиб, но одна фарка выжила). Визуально я явной деградации старой фары не заметил, хотя подозревал что за год жестокой эксплуатации она должна была поистрепаться.

    <div class='quotetop'>Цитата</div>
    Ну и пошерсти информацию о конвективных радиаторах: с удивлением обнаружишь, что количество ребер при том мелком шаге, что сделано у тебя, не играет никакой роли. Есть вполне определенные эффективные соотношения между их толщиной, высотой и шагом, которые в твоей конструкции не соблюдены.[/b]
    каюсь, если речь до доп.радиаторе

    , да, он делалася на "глазок", главным образом руководствуясь эстетикой изделия. Хотя определенную весьма ощутимую лепту в охлаждение он вносит. Другое дело что он практически никому не нужен. На моделях вертолетов (почему-то именно ветолетчики пока основная масса клиентов) недостатка в конвекции мякго говоря нет . На велосипедные фарки прикручивать я их тоже не стал. Во-первых потому что нет нужды, фары не греются, во-второых при моей манере ездить они очень быстро и плотно забються грязью.

    Добавлено позже (12/07/2009 18:32):
    <div class='quotetop'>Цитата(Ites @ 12.07.2009 14:12) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Новый парень в квартале: PhlatLight new SST-90 LED[/b]
    интерсный экземплярчик, стало интересно. Гуманных предложений пока не нашел, есть 26 евров при минимальной партии 25, т.е. ну круг "попробовать" выйдет в 650 енотов без доставки
    поменьше грамм, побольше люменов
    www.lux-rc.com

  2. #5212

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(quazzle team @ 12.07.2009 18:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Температуру перехода пока не придумал чем измерять...[/b]
    Дык зачем измерять? Читаем даташит и видим, что для эмиттера тепловое сопротивление составляет 7 градусов на ватт мощности. Стало быть на максимальном токе градиент между кристаллом и основанием составит больше 20 градусов.

  3. #5213
    Почетный веломаньяк! Аватар для Ites
    Байк
    Canyon Nerve XC 8.0
    Адрес
    Германия
    Сообщений
    2,162
    Записей в дневнике
    5

    По умолчанию

    Что можно сделать из китайской заготовки для лампочки Е27:



    Краткое описание процесса в картинках.

    Исходный материал:



    * E27 DIY LED Light Bulb Casing
    * MC-E
    * Kennan driver от kaidomain
    * EVA-SS
    Ну и различные мелочи, которые будут видны на картинках.

    Cначала, отрезал алюминиевой анодированной трубы и припаял к крышечке от лампочки.



    Затем, сделал площадку под МС-Е, которая выполняет роль стара. Долго экспериментально подгонял толщину, чтобы оптика не прижималась экстремально и не болталась при этом. Получилось около 2мм. Используя наждачку от 180 до 400 сделал площадку максимально ровной. Разметил где именно будет эмиттер, просверлил дырки для проводов, мелкой фрезой (3мм) обработал. Потом, приклеил площадку на arctic silver epoxy, очень плотно вдавив-прижав к алюминиевой крышечке.



    Используя оптику от китайской заготовки, так же сильно вдавил-прижал эмиттер, так же приклеил на arctic silver epoxy. Использование китайской оптики позволило сразу правильно отцентровать эмиттер.



    Спаял МС-Е как 2S2P и поэкспериментировал со всей оптикой, что дома есть.



    В итоге, остановился на EVA-SS, у неё матированная поверхность, очень хороший пучок, я доволен, мало света в сторону и много по делу.

    Зашкурил анодирование и пайку.



    Сделал из алюминиевой полоски круг, в котором просверлил 14мм дырку, припаял уголок и всё это отполировал вместе с корпусом. Полировке подверглись так же рёбра радиатора, а то руки резали, а так и смотрятся прилично.



    Собрал кнопку и "driver pill"




    Кнопка.



    Всё спаял, приклеил заднюю крышку, намотал фольги на резбу у крышечки от радиатора и собрал.





    А вот сравнение с моей предыдущей фарой похожего формата с XR-E R2 и рефлектором.




    Новая фара получилась короче на несколько миллиметров, мощнее в 2+ раза, с более полезным световым пучком, полная длина вместе с кнопкой 7.5 см. Режимов два: горит и не горит. Мощность рассеиваемая на МС-Е ~6.5 ватт, эффективность драйвера ~85%, питание от 4*18650 соединённых последовательно.

    Хочу заметить, что никаких "высокотехнологичных" инструментов использовано не было. Пила по металлу, напильник, свёрла, дрель, фреза, полировальный набор, кухонная горелка, "пила" (фиг знает как звать эту насадку на дрель по нормальному) для вырезания дырок, разные наждачки -- кажется, всё. Рабочее место -- табуретка. Как-нибудь сфотографирую.

  4. #5214

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(quazzle team @ 12.07.2009 13:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я сознательно уменьшил число подвижных соединей в держателе - лично по моему опыту винтовые соединения как правило причиняют больше хлопот, чем резинки.[/b]
    +1

    Добавлено позже (12/07/2009 22:57):
    <div class='quotetop'>Цитата(quazzle team @ 12.07.2009 18:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В жизни же головы на велосипеде никогда не нагреваются до горячего состояния.[/b]
    А на остановках. Бросил байк в куст, пилишь бревно пол часа ? (Ситуация из жизни, буквально позавчера).

    <div class='quotetop'>Цитата(quazzle team @ 12.07.2009 18:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Во-первых потому что нет нужды, фары не греются, во-второых при моей манере ездить они очень быстро и плотно забються грязью.[/b]
    Да, забивание радиатора грязью это то же проблема. Радиатор должен хорошо очищаться. Неохота его потом отмывать дольше байка.

    Добавлено позже (12/07/2009 23:02):
    <div class='quotetop'>Цитата(Ites @ 12.07.2009 22:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Затем, сделал площадку под МС-Е, которая выполняет роль стара. Долго экспериментально подгонял толщину, чтобы оптика не прижималась экстремально и не болталась при этом. Получилось около 2мм. Используя наждачку от 180 до 400 сделал площадку максимально ровной. Разметил где именно будет эмиттер, просверлил дырки для проводов, мелкой фрезой (3мм) обработал. Потом, приклеил площадку на arctic silver epoxy, очень плотно вдавив-прижав к алюминиевой крышечке.

    [/b]
    А какой сакральный смысл столь геморойного действа, как изготовление собственного стара ?
    Не проще ли было взять готовый ? Он тоже алюминиевый и сразу подходит по всем размерам.

  5. #5215
    Почетный веломаньяк! Аватар для Ites
    Байк
    Canyon Nerve XC 8.0
    Адрес
    Германия
    Сообщений
    2,162
    Записей в дневнике
    5

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 12.07.2009 23:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А какой сакральный смысл столь геморойного действа, как изготовление собственного стара ? Не проще ли было взять готовый ? Он тоже алюминиевый и сразу подходит по всем размерам.[/b]
    Геморойства там особо нет. Зато есть прямой контакт с алюминием, которого, как я понял, часто лишены китайские стары. Т.е. PCB, наложенная на алюминий, в типичном старе, не прерывается под эмиттером, поскольку не так просто было бы припаять, и выступает не самым лучшим теплопроводником. 



  6. #5216

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(Ites @ 12.07.2009 23:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Т.е. PCB, наложенная на алюминий, в типичном старе, не прерывается под эмиттером, поскольку не так просто было бы припаять, и выступает не самым лучшим теплопроводником.[/b]
    одна из причин почему я не использую стары.
    поменьше грамм, побольше люменов
    www.lux-rc.com

  7. #5217

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(Ites @ 12.07.2009 23:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Геморойства там особо нет. Зато есть прямой контакт с алюминием, которого, как я понял, часто лишены китайские стары. Т.е. PCB, наложенная на алюминий, в типичном старе, не прерывается под эмиттером, поскольку не так просто было бы припаять, и выступает не самым лучшим теплопроводником.[/b]
    Ага, сколько ни повторяй эту простую истину, - народ продолжает фанатично искать стары, хотя даже по прочтению даташитов видно, что стар добавляет по два градуса на ватт к стандартной теплопроводности.

  8. #5218
    Почетный веломаньяк! Аватар для Ites
    Байк
    Canyon Nerve XC 8.0
    Адрес
    Германия
    Сообщений
    2,162
    Записей в дневнике
    5

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(vaska @ 13.07.2009 11:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ага, сколько ни повторяй эту простую истину, - народ продолжает фанатично искать стары, хотя даже по прочтению даташитов видно, что стар добавляет по два градуса на ватт к стандартной теплопроводности.[/b]
    Те, кто пишет даташиты к старам, ещё поди хорошие стары делают. Я так подозреваю, там потери не только от излоляционной прослойки, но и сама прослойка бывает разная, и пайка. Скорость нагрева фары меня приятно удивила, я в глубокой задумчивости, почему мой первый вариант на XR-E при комнатной температуре еле разогревается, по сравнению с этой версией на мс-е. Там я тоже хорошо так о теплопроводности заботился, все резбы проложены фольгой. Хотя, может просто масса большая для одного XR-E получилась. Там ещё алюминиевый рефлектор...


    Посоветуйте инструмент для точечного измерения температуры


  9. #5219

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(Ites @ 13.07.2009 16:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Посоветуйте инструмент для точечного измерения температуры [/b]
    зависит от бюджета. Почти все мультиметры имеют опцию измерения отперературы контактым датчиком. Работает это только если измерять температуру воздуха в закрытом пространстве, например в печи. Если цель измерять тепературу поверности - то контактый метод будет очень неточен и неудобен. Пирометр будет удобнее и точнее. Цена хорошего пирометра с лазерным указателем пожалуй один его недостаток
    поменьше грамм, побольше люменов
    www.lux-rc.com

  10. #5220
    Почетный веломаньяк! Аватар для Ites
    Байк
    Canyon Nerve XC 8.0
    Адрес
    Германия
    Сообщений
    2,162
    Записей в дневнике
    5

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(quazzle team @ 13.07.2009 16:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    зависит от бюджета. Почти все мультиметры имеют опцию измерения отперературы контактым датчиком. Работает это только если измерять температуру воздуха в закрытом пространстве, например в печи. Если цель измерять тепературу поверности - то контактый метод будет очень неточен и неудобен. Пирометр будет удобнее и точнее. Цена хорошего пирометра с лазерным указателем пожалуй один его недостаток[/b]
    Как насчёт контактного датчика, намазанного термопастой? Мой мультиметр такой опции не имеет, к сожалению. Насколько я помню, там типа п-н переход, включенный в режим измериния сопротивления?



+ Ответить

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)

Похожие темы

  1. Фары, фонари.
    от Nandarou в разделе Технические вопросы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 18:05
  2. тема про бренды в наших байках
    от Чингачгук в разделе Технические вопросы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 19:08
  3. Тема про Аббривеатуры и Сокращения.
    от Sir Antony в разделе Москва.Запад
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 19:00

Метки этой темы