Хосспаде, понавспоминают советских не шибко правильных терминов, да еще букву лишнюю добавят )) Нет шоп сказать фрикционый материал ))
Хосспаде, понавспоминают советских не шибко правильных терминов, да еще букву лишнюю добавят )) Нет шоп сказать фрикционый материал ))
На механических Hayes мх3 у меня не получилось до конца колодки стереть, рычаг раньше в корпус уперся.
когда неподвижная колодка вкручена до конца калипер максимально сдвинут , а колодки всё равно до конца не сходятся, натяжением тросика уже ловить нечего...![]()
sviri, ну в Hayes тоже можно "по хитрому" внутренности собрать без всяких шайбочек и получить лишние километры.
А вообще новых колодок эти тормоза не стоят...
Заказал с чейна (http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=42166) под свои Формулы R1 японские колодки Nukeproof (http://www.nukeproof.com/brake-pads/science-brake-pads), качество колодок как на фотографиях с сайта. Существуют трех видов я остановился на нечто среднем взял Ендуро, пока не катался но чисто внешний вид колодок внушает доверие.
Это рукоблудие не имеет смысла. Есть алиекспресс
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:29 ----------
http://forum.velomania.ru/showthread...BB%D0%BE%D0%B9
А я все таки решился и сделал по-своему.
Выпилил бруски из накладки. Сравнял их. Просверлил 4 отверстия в накладке под отверстия в колодке (ближе к упорным торцам колодки. 4 из 6. Два центральных не сверлил). Из накладки выточил шпонки под отверстия. Приклеил накладку и вставил с клеем шпонки. Выдержал под прессом и нагревом на батарее.
Еще особенность в чем.
Накладка изначально чуть больше основной площади колодки. Т.е. размер не под штаnyую накладку, а во всю колодку. Потом я с торцов сошлифовал излишки, с под "крабовую" пружинку ножовкой пропилил у колодки бороздки. Суть такова, чтобы накладки сами с торца также были прижаты к калиперу (а не только сама колодка), и на накладки действовала не тольки сила сдвига по клеевому слою (про шпонки молчу), но и упирание в калипер. Ну и в конце по факту подогнал толщину накладок, чтобы вставились в калипер.
Первая 10 км по тротуарам поездка прошла успешно. С собой пока беру ключи и старые колодки. Свиста нет, торможение хорошее.
Буду сейчас "притирать" и испытывать.
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:41 ----------
У меня AVID elixir3. расстояние между поршнями 10 мм. Толщина тормозного диска 2.5 мм. Толщина коложки (подложки) 2 мм. На накладку остается 1,75 мм. Чисто арифметически. Так наверно считать 1,5 мм. Т.е. 0,5 мм рабочего слоя, 1 мм нерабочий?!.
Про толщину накладки для пружинки естественно тоже не забывать. Я у одной запустил в 0 и пружинку сломало.
Грубо тысяч на 5 км пробега (3 года) хватило колодки. Передние накладки трудятся теперь сзади. Факт, чем и как часто пользовался не скажу. Старался летом передним тормозить, эффективнее. Но износились быстреее задние.
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:51 ----------
Про УАзовские клееные колодки дискового тормоза написано, при толщине накладки 1,5-2 мм меняйте колодки. Изначальная толщина наверно сантиметр наверное. За 60000 км осталось еще милиметров 5.
барабанные колодки клепанные. 0,5 мм до клепок. Высотка клепки в накладке милиметра 2.
Вроде не вижу каких-то сил, которые при меньшей толщине накладки будут действовать сильнее, чем если она новая и толстая. Упор в заклепки не меняется, и клееная площадь не меняется.
Однако могу возникать локальные (не по всей площади) усилия, которые за счет слоя материала не будут передаваться на большУю несущую площать. И неоднородность материала к локальному дейтсивю. И в локальном месте удельной несущей нагрузки не хватит. И накладка в этом локальном месте за счет внутренней упругости "сорвется".
Сила сдвига не поменяется, момент силы даже уменьшается (так как с толщиной уменьшается рычаг) в общем расмотрении.
"То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)