да о старой думал да лень было искать
|
|
|
|
|
да о старой думал да лень было искать
Последний раз редактировалось IUSius; 15.06.2010 в 17:13.
По подробнее можешь, я так ни чего в твоей фразе не понял:confused:Сообщение от freewind
freewind имел ввиду что необязательно покупать новую накладку диска сцепления и стачивать её до 2мм, можно в автомастерских где ремонтируют сцепление надыбать б/у накладки (они их выкидывают)
IUSius , МАНЬЯК! зачем распиратор? просто поливаеш точильный круг водой постоянно и всё, никакой пыли, тока грязь в тазике под столом, и чуток на потолке
А на супер клее я вот не смог съехать с первой же горки, сорвало всё нафик.
Ещё раз говорю, ВС10Т не купить негде! он продаёться тока в бочках по 10-50 литров
и ещё, а чем сцепление лучше обычных автомобильных передних колодок?
Последний раз редактировалось stelsonik; 16.06.2010 в 14:03.
ну да не додумался:D, да и фик с ним пол часа то парилсяIUSius , МАНЬЯК! зачем распиратор? просто поливаеш точильный круг водой постоянно и всё, никакой пыли, тока грязь в тазике под столом, и чуток на потолке
Ну во-первых они жёстче получились, никакой песок ни чё туда не вкрапливается
Во-вторых ни лучше ни хуже : коэффициент трения на одном значении почти у обоих: 0,35
Втретьих в сотаве содержится стекловолокно снижающая теплопроводность накладки - тяжело перегреть клей и тем более поршни калипера.
Вчетвёртых просто интересно ведь
Но то что торможение стало более лёгким это я официально заявляю
Хочу разобраться.
Сразу предупрежу, что прочитал много интернетов на тему прокачек, сосания заднего калипера, тормозухи и искривления манжеты.
Есть байк с сабжем. Задний тормоз срабатывает где-то пройдя треть ручки, и ко второй трети полностью блокирует колесо. Сзади ничего не трет. У колодок стойкий зазор где-то в полмм-1мм с каждой стороны.
Почему так поздно срабатывает? Это воздух или что?
После зимы задний тормоз не работал вообще, но где-то минут за 10-20 катания восстановился до вышеоописанного. При резком нажатии тормозит гораздо веселее чем при плавном. Наверное это называется модуляция.
Передний тормоз равномерно цепляет за диск. Не толчками, а именно по всей длинне. Т.е. если заднее колесо крутица свободно, то переднее прекращает вращение гораздо раньше. Тормоз работает очень жестко. Схватывает сразу и где-то на трети руки полностью блокирует колесо.
Все мои попытки избавиться от чирканья ни к чему не привели. Я выравнивал калипер. Менял колодки. Менял тормозной диск - все равно зазор маловат. Если развести цилиндры, то вроде нормально, но после первого же торможения опять начинает чуть цеплять. Зазор на заднем тормозе визуально больше чем на переднем.
Что это? Неродной диск (у меня стоит 180х2мм)? Износ манжеты? Может, чуть откачать масла из системы?
Все это кататься в принципе не мешает - велик отлично катит т.к. цепляние минимально. Но все же хочется разобраться.
С удовольствием выслушаю предложения что еще посмотреть-покрутить.
Kran в прокачанном состоянии у меня ход конца ручки составляет не более 2..2,5 см.
Причина большого хода ручек - воздух, можно даже попробовать очень резко и очень бысто сделать серию нажатий на ручку и появитс янекоторое уменьшение хода ручки, по моему ето как раз свидетельствует о наличии воздуха, а когда вы делаете серию нажиманий, вы разбиваете этот воздушный пузырь на множество маленьких пузырьков, превращая етот пузырь в пену которая чуть похуже сжимается.
Сливать масло с переднего не надо, даже если там его чуть больше чем надо, то лишнее масло просто будет деформировать резиновую мембрану в тормозной ручке (после развода поршней)
При установке калипера с разведёнными поршнями калипер какое место занимет на переходнике? проушины крепления калипера упираются в болты? калипер занимает самое крайнее положение на переходнике? - есть мысль что на втулке стоит поменять местами шайбы (тонкую и толстую) у конусов и диск поменяет положение относительно вилки - тогда можно будет попробовать ещё раз
Нет модуляция это помоему способность легко и точно дозировать усилие на ручке для необходимого замедления, когда чувствуешь как тебе надо нажать на ручку (причём бессознательно) для необходимого для тебя замедления (не переборщить и не недожать)
Последний раз редактировалось IUSius; 16.06.2010 в 18:31.
Kran, Все описаное было при родном масле, после заливки ЛХМ+, эти эфекты исчезли. Хоть и занимаюсь гидравликой (работа). но причину такого объяснить не могу.
Эмм, а что за дядя ЛХМ+? Расскажите пожалуста.
А вообще бред, на счет того что поменять шайбы на втулке. Единственное оправдание что какой-то, пардон, идиот, перепутал их местами. А так, я считаю, что положение диска должно быть на нужном месте, на стоковом веле. Ведь производитель все расчитал до нас. И при условии что вел собран правильно, причина чирканья и т.д может быть только из-за кривого диска или поршни стоят слишком близко, а это ИМХО много масла в гидролинии.
Вот глядите: после того как вы развели поршни , всё масло перетекает в бачок (сжимая тем самым мембрану), после нажатия на тормоз, мастер цилиндр проваливается в ручку (т. к под поршнями нет нагрузки и они легко выдавливаются,), затем отпуская ручку масло начинает перетекать из бачонка в гидролинию, поле чего поршени задвигается назад, но на гораздо меньшую глубину (иными словами поршни подводятся к колодке), так вот после серии нажатий, поршни начинают упираться в препятствие (колодки с зажатым диском) и в итоге, после нажиманий они возвращаются на ту же глубину так сказать, т.е. это говорит о прекращении перетекания масла из бачка в систему, ибо конструкция мастер цилиндра рассчитана на определённый зазор меджу колодками (а именно ето делается местом расположения отверстий и расстояний между манжетами в ручке), т.е все данные тормоза имеют один единственно возможный у них зазор (закладываемый в процессе проектирования тормозов)
вышесказанное говорит о том что избыток масла ни коим образом не сказывается на зазоре
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
