Велопоход по Западной Монголии в июне-июле 2015. ОТЧЕТ

[gromitten]

точно, грифы. тоже не знала, что в Монголии есть

---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:40 ----------

29.06.2015. пн. 63 км (грунт). Озеро Ачит-Нуур - река Ховд

Утром +19, днём +36, вечером +23.
С утра сплошная облачность закрывала все небо, но не успели залезть в первый холм, как все разошлось по горизонту.
Тихое спокойное утро.



Ветра, как назло, нет. Нас едят комары, пока мы, постоянно двигаясь, пытаемся есть завтрак.
Сразу от озера едем в небольшой холм, постоянно оглядываясь на голубые воды, которые теперь видны лучше.





Дорога на холм поначалу неплоха, а потом внезапно приходится преодолевать сезонные русла с засыпями песка. Пешком. Песок очень рыхлый и глубокий. Колеи от грузовиков очень обманчивы.



На вершине и на спуск снова твердый хороший песок.





С этой стороны все совсем красно. Спускаемся мы резво. Нам виден перешеек озера Ачит-Нуур и озерца Зуун-Хол-Нуур с казахским поселением. И следующий на сегодня холм.



Озеро Ачит-Нуур («благодетельное озеро») пресное. Примыкающие к нему дельты рек образуют заболоченные области, поросшие осокой и камышом, в которых селятся различные виды птиц, среди которых гуси и орлы. Оно очень мелкое, при площади 297 км² максимальная глубина достигает всего 5 метров. В его водах водятся хариус и черный осман.



Берега опустынены, по берегам преимущественно каменистые обрывы и скалы из песчаника. На севере и востоке берега низменные, заболоченные.



Чем ближе к озеру, тем песчанее дорога. Встречаются треднопроезжаемые участки.
За нами какое-то время скакал мальчишка на коне, увидав нас откуда-то издалека, от гор. Так старался, что свалился по пути, а потом сердился на коня - подпруги спутались. Просто стоял и глазел на нас завороженно, когда догнал. А потом, видимо удовлетворив любопытство, уехал обратно к стаду.
К перешейку внезапно дорога широкая и расчищенная. Словно грейдер поработал.



У перешейка озёрного на первой протоке мост, а вторая протока сухая.



На перешейке стоит юрточное казахское поселение. Но мы не стали его фотографировать. Местные выглядели недружелюбно, в отличие от тех, что живут в Кхотгоре. Светловолосые и белокожие, в основном. Очень чумазые. На вопрос о чистой воде показали на озеро. Пошла я к озеру, а вода там кишит мелкожизнью. Набрала, сцепив зубы, для приготовления ужина. Неужели они действительно считают эту воду чистой? Или просто действительно недружелюбны?
Пока я набирала воды, Женя обступили чумазые детишки. Вот им было любопытно, веселились от души, крутя колеса и щупая наши вещи. Но вскоре приехал на мотике чей-то отец и сурово приказал детям отстать от чужеземцев.
Берег песчаный.
Ехать по перешейку тяжело: труднопроезжаемый песок. Несколько колей, как обычно, но чаще всего в любой из них зарываешься рано или поздно.
Еще озерцо с красными берегами.



В холм поднимаемся по вполне приятным колеям.



Но жарко сегодня. Обидно, оборачиваясь, видеть, что позади идёт ливень, а над тобой, как обычно, ясно, солнечно, печет.



На холме очень странно. Со него открывается вид в одну сторону на озеро и пустыню, а в другую - на разлив реки, порождающий извилистую тёмную ленту таежного леса в пустыне, похожую на шипастый хвост дракона, упавшего на песок.



Это река Ховд, до которой я сегодня стремлюсь доехать изо всех сил. Одна из крупнейших рек Монголии. Ее именем названы и город, и аймаг. А лес, рожденный ею, называется тугайным (вид галерейного леса, растущего по берегам рек и в ширину не превышающего нескольких метров).
Выше по холму вдруг вырастают мрачные выходы породы. Чёрные, бурые. Мордор.





И снова лес реки Ховд в пустыне.



После "мордора" дорога стала каменисто-гребеночной. Слева - манящий лес, справа - горный кряж.





Чем дальше, тем тяжелее мне двигаться: дорога мерзкая, жарко, душно, а вокруг после такой красоты слишком уныло - однообразная пустынная степь. Говь.



Ховд-гол удалилась от нас и скрылась в низине.
Последние километры перед ущельем реки: неясно, как вьется дорога, но мы видим грузовики, пылящие вдоль хребта, к которому мы движемся.



Дорога же еще немного набирает высоту, прежде чем провалиться к подножью гор и реке на главную.
Главная дорога по качеству... эм... широченная гребенка большой амплитуды =). Приехали.
У реки стоят какие-то строения, но движения не видно. Окон нет. Решили отъехать еще от них, и встать у реки в деревцах. А вот что интересно: на гору же явно идет тропа.



С нашей стоянки видно какую-то кирпичную фабрику. Там стоят автомобили и работают люди. Но нам все равно.



У нас очень приятный бивак: солнце зашло за гору, рядом прохладная река, дует лёгкий ветерок. Растёт дикий чеснок. И под тентом им пряно пахнет. Тут на берегу полный набор: комары, мошка, мухи. Но не много. Вода в реке серая мутноватая. Течение довольно быстрое. берега каменистые. С риском подцепить страшную заразу мы пили и пили сырую водицу, никак не могли утолить жажды. Не то чтобы не было у нас воды, мы ее запасаем всегда на случай сухой ночевки и вообще. Но сегодня я набрала воды из кишащего живностью озера Ачит, которую точно не стала бы пить сырой. Да и готовить на ней мы не стали, раз река рядом.
Устала дико, и от жары, и от дороги на последних десятках километров. Соскучилась по деревьям. Нет вида прекраснее.

[gromitten]

30.06.2015 Вт. 66 км (34 грунт, асфальт 32). Река Ховд - степь.

Утром +15.
Едем по ущелью реки Ховд с прекрасным тугайным лесом и манящими свежестью лужайками у воды. Представить себе невозможно, что это Монголия. Открываются виды на лужочки и заводи с утками.







Дорога стала лучше, а после грейдера (не верится, что за какими-то из дорог ухаживают) просто хороша, сравнялась гребёнка. Однако, присутствует трафик фур, носящихся на огромной скорости. К чести водителей надо отметить, что при виде нас они, как правило, притормаживали. Да и видно их на пыльной дороге издалека.



Пока ехали в тени ущелья и деревьев, было приятно, но вот мы выезжаем на широкие пространства, и снова над нами жарит солнце. +38. Кое-как на жаре ползем все выше в перевал к Улгию.





Начинается короткий спуск. И вот мы на пороге казахского городка в окружении монгольских гор.





Улгий стоит на реке Ховд, из которой мы вчера вечером напились сырой водицы. Издалека выглядит как монгольские городки. Но вблизи отличается. Есть юрты и домики с веселыми крышами, но они располагаются за глинобитными заборами. Да и многие жилые дома тоже из глиняных кирпичей. Хотя есть и красные кирпичные строения. При въезде в город начался асфальт. А в центре оказалось повеселее. Многоэтажные дома или симпатичные частные дома за гигантской высоты заборами.



Заехали в первый же супермаркет. Съели по мороженому. Очень хотелось. Ассортимент тот же, что у монголов. Сосиски картонные, хранятся замороженными. Брать не стали. А тушенки не оказалось, засада. Ничего, сублиматы есть, решила я. А за поворотом внезапно оказалось еще два супермаркета. один прям огромный. И все есть. И три стеллажа сладостей. И два стеллажа маринадов всяких. Съели еще по мороженому, что уж =Р.
Так странно, на южной окраине Улгия виднеются у склонов прям фумаролины какие-то. Не ожидали.





От Улгия по А0305 начинаем подниматься в очередной перевальчик.



Погода при этом начинает то ли хорошеть, то ли портиться: солнце зашло за тяжелые быстрые облака, появился прохладный встречный ветер. Да вот незадача, едем-то мы в сторону этих свинцовых туч, тянущих вниз полотнища дождя. Я все надеюсь, что нас минует грозовая полоса, как это уже не раз бывало. С тоскою оглядываюсь туда, откуда мы приехали: там светит солнце.





На выезде из города как обычно КПП, где взимают дань на поддержание дорог. Тут мы уже оделись: начало накрапывать. И задул уже настоящий ледяной мордник. А после подъема на перевал нас уже конкретно начало поливать. Температура резко упала до +15.
Трафик не большой. катимся мы по асфальту. Нас поливает и вдруг у встречной фуры, везущей юрту со всем скарбом оторвалась покрышка. И как понеслась по степи. Жесть. Хорошо, не в нашу сторону.
Иногда кажется, что облачность расступается, и даже видны просветы, но тут дождь начинает хлестать с новой силой. Тяжко из каждодневной жары вдруг попасть в такое. Очень холодно. Как в первый раз на ралларвегене.
Вечером не больше +10. Доплакалась я о жаре. Надеюсь, к утру пройдёт. Проехали две долины и встали на ночь недалеко от дороги где-то в степи. Юрт, вроде не наблюдалось, но метрах в пятиста стоял какой-то дом. Без света, так что я надеялась, что нежилой.

[gromitten]

01.07.2015 ср. 74 км (асфальт 33, грунт 41). Степь - озерца (Хонгор Эленгийн гол)

Утром долго не хотели вылезать из палатки: холодно и сыро. В палатке +8. На улице, наверно, около +5.
Подождали, пока солнце не появится из-за невысоких гор. Небо чистое, только на горизонте намечаются облака. К 10 утра было уже около +15. Ветра нет, но воздух холодный, прямо ледяной. Едем в поларках и дождевых штанах, которые вчера вовремя не надели. Остальное сушим на солнышке на гермах.
А вокруг снова красота. Зеленеют долины, сверкая реками, на горах слепит глаза свежевыпавший снег, краснеют разноцветные горы.







То тут, то там у склонов гор белеют гэры. Дорога вьется по дивным долинам, плавно поднимаясь и спускаясь.





На 8 километре пути переехали быструю речушку с прозрачной водой. Но выше по течению стоит юрточное поселение.
И вот мы доехали до длинного Толбо нуур. Это пресноводное озеро тянется на 21 км, хотя довольно узкое.





Дорога вдоль озера поначалу скачет холмами. На 14 километре течет быстрая речка с гор, впадая в озеро. На 17м - мутная, набравшая грязей с талых снегов.
Путь наш прекрасен.





Дорога спускается в последний раз, внизу устроено место для стоянки и стоит чудной знак.


Да, в Монголии должен быть какой-то специфический род оленей, но мы их ни разу не видали.
Не хватает слов описать весь тот восторг от красоты, по которой мы успели соскучиться за два дня пустыни и гови.







Сушились до часа дня, ровно до окончания асфальта на 33 километре. Потом влезли во влажные обычные штаны, так как солнце уже припекало. На солнце около +30.



После окончания асфальта ещё 10 километров грунта до начала перевала. Дорога каменистая, но не слишком, с разливами луж. Ехать вполне комфортно. Стали появляться автомобили.





Я с тоской кидаю взгляды на перевал. Он снова с "дублером", что не предвещает ничего хорошего.



По правой стороне остается поселок Толбо, у которого шумит-пылит некая фабрика (наверно, тоже кирпичная).



А перед перевалом я запуталась. Такого монгольского перекрестка мы еще не видели.



В перевал на 5 км покрытие неплохое, даже не нужно пользоваться "дублером", потом 2 км размытого песка вместо дороги.
Справа начали появляться нехорошие дождевые тучи. Я кошусь в их сторону с опаской и восхищением.







На 50м километре пути въезжаем в небольшое ущелье речки. Едем вдоль нее 3 км, но выше в неё впадает речка-грязнючка. Через реку есть мост, но он немного поврежден вчерашним ливнем: размыта часть грунта у моста. Его спешно чинят. Для авто - брод, мы же и на мост можем заехать. Легковушкам в броде горной реки тяжело. А на дороге ходят автобусы и фуры. Как там смог преодолеть брод встречный тягач, не представляю себе.
Очередь на брод.

[gromitten]

После моста резкий крутой подъем, но дальше более полого.
Ещё 300 м в высоту прекрасных видов. Дожди обошли нас стороной, но тучи закрыли солнце и резко температура упала до +17. Задул попутный ветер. Приятно.



Покрытие - хорошо спрессованный песок. Приятный для езды.



На подъеме какие-то молодые казахи в теплых халатах фотографировались с нами ;р





Перевал с небольшой впадиной меж холмов. Резво спустились - резво поднялись.



Вспугнули бедного огаря.



С перевала очень плавно начинаем спускаться в чудесную долину с озерцами. Над горами впереди идет дождь.



Дорога первые несколько километров очень хорошая, но потом она пересекает пару вздувшихся речек с каменистыми руслами. На одной из них на нас таращились дети, пока мы старались перепрыгивать узкие ручьи, не замочив ноги. Не вымокнуть не получилось.





Но затем дорога снова хороша.
С этой стороны перевала сплошь стоят юрты. Поэтому я решила докатить вниз до двух холмов, за которыми можно было бы укрыться от лишних взглядов.



И это была ошибка. Но пока мы об этом не знаем, бодро катясь по пологим склонам все ниже и ниже, и восхищаясь снежными шапками, светящимися долинами и полосами ливней.







Докатились до этих двух холмов.



А за ними какое-то сплошное болотце. И появились комары. Я пошла в сторону, посмотреть, где можно бы встать. Иду по каменистому грунту, а из травы что-то поднимается при каждом шаге. Присела посмотреть, что за мошкара такая. Ба! Да это и есть комары! Они живут в траве кругом. Жжжуть.
Поехали дальше. А дальше только либо озерца, опять же комариные, либо снова лезть в перевал. Вечереет, перевал мы уже не осилим. Да и дорога опять стала очень каменистой.



Кругом какие-то то ли лужи, то ли болотца.







В конце перешеек меж озерцами. Снова брод. В последний раз вымокли на сегодня. Встали в мелких пупенечках рядом с озерцами. Вечер очень красив сегодня.







Комары оказались не слишком агрессивные. Вечером +14. Небо почти очистилось, хотя со спуска было видно, что местами идут дожди. Сегодня был прекрасный нежаркий день. Лучший день по погоде, по мнению Женя.
На озерцах водится много птиц: цапли, огари, утки, чайки.

[gromitten]

02.07.2015 во. 77 км (грунт). Озерца (Хонгор Эленгийн гол) - степь (Шургын Гуур)

Утром +19, по горизонту облака, днём +38, на нас пару раз упало несколько капель. Вечером +26.
Так выезжаем от места ночевки на дорогу.



Путь до перевала какое-то время очень пологий. Покрытие - утрамбованный песок среди невысокой травы. Здесь можно было бы вчера встать, но неизвестно, были бы комары или нет: слишком близко к болотистым озерцам.



Перевал небольшой, довольно крутой, но покрытие очень хорошее: утрамбованный песок. На спуске с перевала в ущелье покрытие стало жестким как асфальт, но с камнями и выбоинами.
Давненько мы не перегоняли стада овец =Р



Едем очень быстро, поэтому мне даже прохладно, хотя вот только 10-15 минут назад я изнывала от жары на подъеме.
Ущелье симпатичное. Горы снова поменялись. Когда присели передохнуть, к нам приехало два пастуха с отарами, и посидели с нами рядом. Не пытались поговорить или что-то предпринять. Просто посидели и повздыхали.



Это ущелье заворачивает в другое, теперь уже с рекой Баруун. Река мутная. Она, соответственно, течет на всем протяжении ущелья, с 25 по 38 км этого дня.
На повороте стоит юрточное поселение.
Этот поворот какой-то нереальной красоты с изумрудной травой, скалистыми черными и красными горами, выступающими породами и осыпями.



После поворота грунт каменистый, щебёночный, песчаный, какой угодно, только не хорошая добростепь. Устали по нему ехать. Часто останавливаемся размять попы и руки. Однако, красиво.





Балбалы щепчутся о былых временах.



Вскоре показался страшненький цайны газар (столовка, по-нашенски, или забегаловка) с фурами вкруг.
Мы дивимся многообразию холмов и гор. А нам по прежнему дивятся местные жители. машут руками и что-то кричат порой. Улыбаются неизменно.







В ущелье встретили корейского мотоциклиста. Внезапно. Он проехал уже Азию в одну сторону, до Европы, а теперь едет обратно. Потрясающее путешествие у него. Пока болтаем, я кошусь в сторону первого предвестника дождей - фиолетовую тучищу, выплывающую из-за хребта.
На 38 км в наш Баруун гол впадает, как ни странно, та же река, на которой мы ночевали - Хонгор Эленгийн. Она гораздо чище. Здесь же мост и пара кафе с очень ограниченным ассортиментом. Набираем воды впрок.



Через пяток километров выезжаем окончательно из ущелья, триумфально заканчивающегося красными холмами, поросшими кустами.



Дорога, вроде, становится лучше, но щебенки и камней достаточно.



В покинутом нами ущелье стало сумрачно.



Мы же опять словно в пустыне едем. Жара. Сухо. Солнце печет нещадно. Нас подгоняет сильный ветер, который задул сразу после выезда из ущелья. Но тёплый.
Горы красивые. Цветные, щетинистые.













Слева опять виднеются пески.



Движение на этой дороге оживлённое. Как выехали из ущелья, так сразу появилась тьма колей. Сходящихся и расходящихся в разные стороны. Кто где едет, непонятно. Зато разъехаться легко.



Монгольский перекресток.

[gromitten]

В конце этой бесконечной пылающей жаром долины трек рисует нам поворот дороги на перевал. Поворот есть, но есть и дорога прямо, которой на картах нет. Странно. Мы стоим в смятении. Чуем мы что-то недоброе. Но сворачиваем по треку. Любуемся видами, а сами напряжены.







Тысяча чертей! Оказалось, старый мост через реку разрушен, и они сделали объезд с новым мостом дальше. Там, куда уводила новая дорога. Ни знака, ничего.



Стоим на этом берегу и смотрим с тоской на ленту дороги, уходящую в перевал, на том.



Возвращаемся. Течение слишком бурное. Дно слишком глубоко. Не мы одни дураки такие оказались: целую дорогу наездили от старого моста к новому.



А вон и новый мост.



После моста дорога стала сплошным трэшем. Она явно новая, за ней явно ухаживают иногда. Сплошная гребенка и камни. Трясемся потихоньку и мечтаем, что это только новый участок такой, а когда мы выйдем снова на старую, нам снова станет хорошо. В конце дня уже нет сил ехать по их дорогам, хочется дать натруженной взопревшей попе отдохнуть.



Мы ищем место для ночевки. Но степь кругом усыпана колючими кустами.



Немного не доезжая до возвращения на старую дорогу увидели полянки, манящие своей изумрудной зеленью среди желтого. Травка мелкая, отнюдь не мягкая. Степь каменистая, жесткая. Но колышки вошли без особых трудов.
Здесь тоже водятся комары. Но не много. От реки прилетают, наверно.
Вот такой чудесный клин дождя был нам наградой сего дня.

[gromitten]

03.07.2015 пт. 48 км (43 грунт, 5 асфальт). Степь (Шургын Гуур) - Ховд.

Несмотря на облачность, в 6.30 уже +20, а через два часа +26. Днём +36.
С утра нас зажрали комары. Воздух от них звенит. Вчера вечером дул ветер, а сегодня утром штиль. Кажется, это утро было почище, чем на Ачит нуур. Заглотнули завтрак и погнали. Не очень-то, правда, гонится по их дорогам в перевал. Остановились передохнуть - опять комары. Что за чорт! Погнали снова. Остановились. Снова комары. И тут я осознала, что все по Чуковскому: "ехали комарики на воздушном шарике". Только в нашем случае на сумках и рюкзаках. Хитрые бестии. с этого момента каждая остановка начиналась с похлопывания по сумкам и плечам.
Успела сфотать приятное.



Едем сегодня через сплошные пупени. Дорога плохая, то песок, то камни торчат, то гребёнка.







Комары не отставали весь день. Где они только здесь размножаются? Кажется, ясно, где. В том гигантском пресном озере, что мы видим каждый раз, поднимаясь на пригорок.



Хар-Ус нуур - второе по площади пресноводное озеро Монголии (при этом средняя гдлубина всего 4 м), образует одноименный нацпарк. Хар-Ус означает «Черная вода». Цвет воды тёмный из-за большого количества органических и минеральных веществ и планктона. На озере обитают редкие животные и птицы, поэтому туда ездит много туристов. В озеро впадает, создавая огромную дельту, река Ховд, вдоль которой мы ехали довольно продолжительное время.
С утра холмики были симпатичные, а потом вплоть до последнего перевала, мне кажется, ничего интересного. Только солнце и пот.









Асфальт начинается только при въезде в Ховд. А вот вид на город с последнего в этом походе перевала.





Дорога с перевала стала слишком песчаной. До этого было все более менее как всегда. Но вот на этом спуске, который мог бы быть победно стремительным, мы подкручивали педали, чтобы велосипед не притормаживал. Разгоняться я лично не могла. Глубокий рыхлый песок. Местами очень непредсказуемо непроезжаемые засыпи и ямы.
На въезде городок очень милый. Вокруг стоят щетинистые скалистые горы.





А вдоль реки за чертой города стоят живописные "пригороды" - юрточные деревеньки. Или одна большая юрточная деревенька, уж не знаю. С лошадями, стадами, автомобилями, яркими дверями, синими телегами, красными халатами. Красочно и празднично как-то.



А вот в городе не так ярко и весело. Ховд - город 5 улиц, на которых ездит 5 новых шикарных авто дорожной полиции. В центре города идет сплошной ремонт площадей.
"Большой", как всегда розовый, театр.



Аймачная площадь, на которой сегодня возлагали цветы.



Мечеть довольно крупная. С позолотой даже, несмотря на общую аскетичность. Минарет явно новый.



Проехали почти через весь город к автовокзалу. Ни за что бы не признала в будке за забором автобусную станцию, если бы не плакат и один ПАЗ во дворе.





Касса находится в этой красной будке. Билеты оформляют очень долго. Нужны паспорта. Наши ФИО записали неверно. Здесь по-русски не говорят. Парень-кассир, несмотря на то, что я показывала, где что написано, принял отчество за фамилию.
Водитель завтрашнего автобуса тут же, на кассах. Надо ему отдать по 150к за багаж. Дорого. Рядом какой-то мужик предлагает довезти за 100. Но хрен его знает, за 100 чего, и не потребует ли на полдороге ещё. С водителем мы общались посредством телефона. Он позвонил знакомой, говорившей по-русски, и она нам переводила. Комедия какая-то. Как только я подходила к нему за чем-то, он набирал свою знакомую.
Как-то вытребовала квитанцию на багаж у водителя. Посмотрим, что там завтра выйдет.
Загрузились в гостиницу Буян. Самая дешёвая из всего, что у нас было. Но без завтрака, с тоненькой струйкой горячей воды после 17.00. У нас ещё какая-то беда с дверью была.
Телевизор, чайник, тапки, номер прохладный, хотя на улице жара, широкий подоконник.
За хранение велосипедов в гараже тётка, подсуетившись, взяла с нас ещё 5000.
Предложили стирку, а я не отказалась. В итоге мне за эту услугу насчитали безумную сумму. Потому что стирка идёт отдельными партиями, и каждая партия считается. 6000 вышло. Сушки нет. Через пару часов мне принесли чуть влажное бельё, которое, впрочем, высохло за час на балконе и на солнце да ветру.
Персонал не говорит ни по-английски, ни по-русски. А вот дети богатых современных постояльцев лет 8-9 говорили. Переводили мне. Причем, сами предложили помочь. Прелесть.
Сходили к рынку. Поужинали в дешевом цайном газаре буузами и хушуурами. Купили сока, мороженого и пива на вечер. Я объелась конкретно.
Когда чист, кажется словно и солнце не так уж жарит. Но сегодня довольно много облаков. Нас большую часть езды закрывало.

Отель в центре. Прямо напротив стоит тот розовый Большой Театр. Периодически с центральной площади громко играет европейская музыка с такой громкостью и басами, что стены дрожат.
Прогулялись немного по этому зелёному городу (он действительно утопает в зелени) до китайских крепостных стен и по центру чуть.





Стены китайской крепости 18 века в плачевном состоянии. Заросли колючими кустами и мусором.



Внутрь двора ведут огромные ворота. Но внутри уже ничего и нет. Руины.
Прохладно, приятно. Теперь ясно, почему продавщица в супермаркете что-то пыталась возразить по поводу пива: сегодня студенческий праздник, и спиртное не продают. Прилавки в других магазинах закрыты. Нам продали потому что мы просто не понимали ничего, и продавщице было лень нам объяснять правила.
Это же местный наукоград. В городе есть институт с общинами, несколько политехнических колледжей.



На центральной площади ставят сцену, хоть площадь ещё частично разворочена: плитку кладут.
Уже 21.00, а праздник ещё не начался. Чую, нам сегодня не поспать. Дискотека это под открытым небом для студней.
А вот еще прекрасное.



На супермаркете, который по-монгольски звучит как "их делгуур", написано supermarche. Это вовсе по-французски ;р

[gromitten]

04.07.2015 Сб. Автобус

Дискотека длилась до часа ночи. Я отключилась на третьей песне, поначалу дрыгая ногами в такт знакомой с подростничества музыке. Меня всегда тянуло в сон на дискачах. А Жень мучился. Перессказывал мне потом, кто выступал. Я проснулась только на заключительном салюте.
Утром выпили чаю с булочками (чайник в номере, а булочки купили вчера; есть кафе-ресторан в пристройке у отеля, но он работает непонятно, и там все время есть нечего) и отправились на автовокзал.
Путь нам предстоит на ПАЗике, переоборудованном в междугородный автобус. "Хай-класс" написано на нем где-то сбоку. Страшно подумать, что не "хай".



Водитель попросил нас снять все колёса и багажники. Руль тоже поначалу, но потом, увидев, что он поворачивается же, передумал.
Как ни странно, все влезло в зад к ПАЗику. И место ещё осталось.



Нам осталось лишь утомительно ждать отправления. Время течёт так медленно, когда ждешь.
Монгольские автобусы, как нас и предупреждали, отправляются, когда хотят после назначенного времени. С час просто ждали и набивали автобус тюками и коробками, тазиками и одеялами, мешками и сумками опаздывающих пассажиров. Потом выехали за ворота. Переложили все, абсолютно все, тюки, сумки, одеяла, тазики, коробки, с места на место. Подождали пассажиров. Подобрали пассажиров, разместив их на всех свободных местах, в том числе в проходе чуть ли не в два ряда. В итоге выехали только около трёх ( а время отправления - 13.00), заехав ещё на заправку, хотя времени у водилы до этого было, мягко говоря, до фига. Итого, автобус выехал на два часа позже срока.
Нам достались места с краю в заднем ряду. Там, где 5 мест подряд. Только нас там сидело шестеро. ПАЗ забит до отказа.
И пошёл следующий круг ада.
На велосипеде дороги не казались такими ужасными, как на заднем сиденье Пазика. Поняли теперь, почему жаловались на дороги абаканцы. Гребёнка, ухабы и камни действительно ощущаются иначе. Гораздо гораздо сильнее. Очень тяжко. Да ещё и жара эта. Каждая остановка смерти подобна. Пока мы едем, задувает во все окна ветер. Пусть тёплый, но он обдувает лицо, создавая иллюзию прохлады. А на остановках пот струится градом отовсюду.
Каждые три часа автобус останавливается на отдых. Просто покурить и размять ноги да попы. От кресла, упирающегося в колени, последние разбились вдрызг. Колени ноют. Пятая точка болит.
Один из пассажиров на передних сиденьях изрядно выпил и полез к нам с Женей знакомиться. Знакомиться мы познакомились, а вот дальше продолжать общение не хотелось. Мужчина подобиделся и начал бузить. Но местные, осадив своего соотечественника, водрузили того на его сиденье и спрятали водку. Однако, мужичок разобиделся еще больше, считая, что это мы запрятали его бутыль, и безуспешно пытался ее разыскать на наших сиденьях при каждом "привале".
Часов в 7 вечера автобус остановился в поселке с цайными газарами и магазинчиками, где нам настоятельно посоветовали поесть, так как следующая остановка для еды будет теперь только завтра днем. Надо сказать, что меню цайных газаров в пути не блещет: суп да рисовая каша. Никаких вкуснейших буузов или хушуур не было.
Спать невозможно. Однако, кое-как сплю. Когда перекидывали с места на место вещи, чье-то огромное мягкое одеяло запихнули за металлический поручень задних сидений (зачем на задних сиденьях поручень, неясно, ведь на всех, что стояли впереди, есть мягкие подголовники). И так как головы всех сидевших бились об этот поручень, то мы приспособили это одеяло под свои нужды, обернув ненужный жесткий поручень. Так и спали, просыпаясь на ухабах (хотя, местным было все равно, по-моему, это мы с Женем мучились).

05.07.2015. вскр. Автобус

Ночной нонстоп по ухабам - то еще развлечение.
В ночи как-то водила потерял дорогу. Вернее, дорога вот она, мы видим её из окна по освещающимся порой столбикам и фарам фуры, но выехать на неё он с полчаса не мог. Местные уже стали подсказывать водителю, куда поворачивать лучше (дорога на насыпи, сразу не въехать). Монгольская народная ночная забава: найди дорогу.
В туалет ходят, кто как может. Мужчинам проще: отвернулся и готово. Женщины прикрываются куртками. В степи не спрячешься.
Я не мерила температуру этим днем, но все тот же безоблачный ад. Когда автобус останавливается, начинается липкое пекло.
Почти 20 часов тряски на гребенке и камнях. Нас на заднем сидении бросает из стороны в сторону и подкидывает вверх нещадно. Один раз нас так подбросило, что Жень ударился головой о потолок. Есть небольшое видео, к сожалению не отражающее всех прелестей пересечения степи на ПАЗе, так как снято в относительно спокойный период езды.

https://youtu.be/NbhHnfnbXzo

Водитель останавливался на поесть один раз на полчаса. Около полудня. Типа ланч. Остановился на обед часа в три.
Асфальт не сильно лучше степи поначалу, тем более часто закрыты на ремонт длинные участки дороги. Объезд по степи, конечно.
Создалось впечатление, что водителю в кайф гнать по степи. Казалось, он едет по ней быстрее, чем по асфальту, сбавляя только после того, как всех пассажиров треханет по-особенному. А пассажиры тому и рады: после каждого такого особенного раза все восклицали восторженно и на какое-то время оживлялись. Монгольский аттракцион.
Достала изрядно однообразная музыка. Как вьетнамская эстрада. Впереди висел телевизор, показывавший клипы. Одно и тоже по кругу. Один раз видеоряд был интересный, забавный. Там некий монгол возвращался к своим корням: ездил на коне, бегал с волками, спасал юрту и боролся за честь с другим "витязем" (крупные они были, как витязи) в снегах. Остальное - заунывные баллады о любви с невыговариваемыми звукосочетаниями, которым под конец дня окружающие уже стали подпевать.
В этот день часть пассажиров покинула автобус часам к трём. Мест стало ровно по пассажирам. И все равно кто-то спал в проходе ночью: на мешках удобней вытянуться, нежели на сидении. А весь остаток дня треть автобуса резалась в карты на тюках.
Под вечер водитель высадил нас на "привал" с потрясающим видом на желто-розовый ливень, опускающийся полотном из песочного цвета тучи, подсвечиваемой уходящим невидным нам солнцем, на песочного цвета степь, которую на горизонте пересекал, вздымая полупрозрачные клубы пыли, длинный трейлер. Красота. Очень быстро уходящая. Я бы просто не успела преодолеть все тюки туда и обратно, чтобы попытаться запечатлеть это совершенное мгновенье на фотоаппарат.
В ПАЗе степь пахнет пылью.
Последняя остановка в восемь вечера (ужин) у тех же газаров, которые мы проезжали по пути в Западную Монголию. Тут уже был асфальт и даже туалет. С поворота на эту дорогу с час назад асфальт стал хорошим.
Позвонили Инхе договориться о хостеле. Ресепшн работает только до 11, а мы приедем около 4 часов утра.
Все спят, утомленные переездом. Даже картежники притихли.

06.07.2015. пн. Улан-Батор.

В Улан-Батор прибыли в два часа по местному времени. То есть автобус идёт почти 36 часов, как и было заявлено. 36 кругов ада.
Когда ехали, светила луна, а приехали - тут огромные лужищи и пасмурно. На автовокзале Драгон полно таксистов. Поняв, что мы не нуждаемся в их услугах, они глазеют, как мы собираемся, и помогают, если требуется.
Устали очень. Думали, от велов ничего не осталось, слушая позвякивание тормозных дисков (они как раз под нами были). Я лично думала, что от переключателей задних осталась труха. Ничего. Все живое. Даже ломкие крепления для нарульных сумок, которые я обычно снимаю (а тут забыла).
Однако. Только дома обнаружила отсутствие платформы от велокомпа. Наверное, забыла снять, и она отвалилась в тряске (держалась на резинке из комплекта; может она сорвалась от износа, или порвалась, зацепившись за что-нибудь.)
Трафик ночью почти нулевой. Весь Проспект Мира заставлен гостиницами от автовокзала до центра, чего днём было не заметно. А ночью они горят огоньками и неоновыми вывесками.
В хостеле нас встретила девушка, прекрасно говорившая на русском. Оказалось, бурятка.
Встали в дорме, который так же заставили велами. При свете дня он оказался огромным. Очень чистый лимонный и белоснежный. В дорме были почти одни. Девица ещё какая-то пришла спать через час. А ещё кто-то поселился в номере (видели днём парня).





Поспали чуток совсем, но я выспалась. Позавтракали (завтрак включен; как ни странно, именно здесь я впервые поробовала ореховое масло; вкусно) и отправились гулять по Улан-Батору.
С утра заскочили в Национальный исторический музей (стоит 8000 тугров с человека). Приятный. И очень интересный. Дает представление об истории, археологии и этнографии Монголии. Оказывается, древнейший музей в Монголии (1924). Ради скелетов динозавров, найденных в Гоби, наверное стоило посетить и музей естественной истории, но что уж, в следующий раз =).



На площади Чингисхана в здании Парламента, который охраняет гигантская статуя хана, находится также Музей истории монгольской государственности. В него мы не пошли.



Напротив помпезного здания парламента стоит статуя Дамдин Сухэ-Батора на коне, главного революционера Монголии, в честь которого Урга был переименован в 1924 году в Улаан Баатор (красный богатырь). Кстати, площадь Чингисхана тоже долгое время носила имя Сухэ-Батора, но в 2013 году ей было возвращено более привычное название.



За статуей видна новая застройка центра города и известное уже всем под кодовым именем "парус" здание отеля "Голубое небо" (110 метров).
Интересно, что рядом с главной площадью стоит памятник Марко Поло, путешествовавшему по Китаю и Монголии, бывшей китайской территорией. Он в своей книге пишет, что был среди монгольской администрации.



Мы все дальше удаляемся на юго-юго-восток и вдруг видим прекрасное.



В правом нижнем углу фото на здании клуба маленькая плитка с надписью "Памяти Виктора Цоя" и картинкой, впервые появившейся на альбоме "Звезда по имени Солнце" и ставшей символом.
Напротив, среди высотных зданий и отелей, спряталось маленькое деревянное здание Мемориального музея жертв политических репрессий. Туда мы не пошли.



Мы направили свои стопы вглубь строений за этим музеем в Храм-музей Чойджин-ламы (8000 тугров с человека). При входе дают не билеты, а открытки. На одной из них фотография маски демона. А на другой сам чойджин-лама (провидец, прорицатель) Лувсанхайдав, младший брат Богдо-гэгэна VIII (бывшего последним императором Монголии).



Китайское правительство дало новому каменному храму, построенному вокруг уже существовавшего храма Зуу, имя «Храм распространения милостей», а Богдо-гэгэн назвал его «Дворец, подавляющий все виды чёрных демонов и творящий великое неколебимое блаженство». Мне последнее нравится больше =Р



До 1936 года в храме проходили службы, затем он был закрыт и долгое время пустовал. В 1941 был взят под защиту государства как памятник архитектуры, а в 1942 году в нем было решено устроить антирелигиозный музей.
Редких туристов сопровождает гид, хорошо изъясняющийся на английском, и рассказывающий все то, что нам непонятно. А мне лично непонятно все. Экспозиция музея огромна для таких маленьких помещений. Статуи толкутся вперемешку с чучелами из папье маше. Нас с Женей больше всего порадовали изображения Демона ада и самого буддистского ада. Я к тому же даже не знала, что у буддистов есть ад. А он еще и разделен на множество частей. Каждый "отдел" ада занимается определенной группой грехов.
А при входе в храмовый комплекс стоят гигантские статуи защитников Севера, Юга, Запада и Востока. У каждого из них свои атрибуты, цвет кожи и особое тайное оружие.
На архитектуру храма оказало огромное влияние китайского зодчества, как видно.





После этого интересного во многих отношениях музея мы решили попробовать дойти до самого большого парка (говорят, в мире), находящегося где-то на окраине. Срезали угол через другой парк, Найрамдал, заброшенный и страшно запущенный. Интересно, что на окраине вот этого умирающего парка, сожженного частично, стоит роскошный парк аттракционов, куда даже вход платный.



Уже солнце начало припекать. Увидели самый большой парк на горизонте (наверно, это он был). Поняли, что идти нам еще далеко, и отказались от идеи его посещения: он новый, там может и не быть деревьев толком. И если в нем ничего интересного, то мы потратили бы время ни на что. а мне очень хотелось посетить Зимний дворец последнего императора. По совместительству восьмого воплощения будды.
На территорию дворцового комплекса вход стоит те же 8000 тугров с человека.
Здесь очень интересно. Резиденция Богдо-гэгэна Восьмого состоит из множества построек, в том числе храмовых (все таки он реинкарнация Будды). Зимний дворец, в котором последний император проводил каждую зиму вплоть до своей смерти построен по чертежам русских архитекторов, хотя это было запрещено традицией. Поэтому в доме присутствует специфическая роспись, напоминающая о монгольских корнях и влиянии Китая.
"После смерти Богдо-гэгэна VIII в 1924 году народно-революционное правительство Монголии запретило поиски его новой реинкарнации. Значительная часть имущества была утрачена, роздана или распродана на аукционах. До настоящего времени из всего ансамбля дворца сохранилась только центральная часть." (Вики)
"Покои Богдо-хана и его супруги Дондогдулам находились на втором этаже, обслуживающий персонал жил на первом. Экспозиция представляет троны и личные вещи Богдо-хана и его супруги, собрание произведений религиозного искусства, чучел животных, узорную обрядную юрту и предметы, подаренные российским императором Николаем II. Экспонируются парадные и ритуальные одежды и головные уборы Богдо-хана и его супруги, копии государственной печати и печати по делам религии, зонты из павлиньих перьев и желтого шелка, паланкин, письменные принадлежности, мебель, посуда, музыкальные шкатулки. Экспозиция включает портрет Дзанабадзара, написанный Богдо-гэгэном VIII, детскую одежду Богдо-гэгэна VIII и его игрушки." (цитирую вики, потому что лучше и короче я бы не написала). Троны, кстати, у этой царской семьи совсем не такие, как приняты в европейской части света: они без подлокотников невысокие и очень широкие. Скорее похожи на приплюснутые, раздавшиеся вширь табуреты с тюфячками. Да и многие другие элементы интерьера и быта иные.
Кстати, в храмовых постройках собрана большая коллекция прекрасных статуй мастера Дзанабадзара, основателя портретной живописи Монголии и великолепного скульптора.
Из юрты, находящейся во дворе комплекса, раздавались звуки музыки, и мы решили заглянуть. Оказалось, ежедневно в определенное время, здесь выступают народные монгольские ансамбли исполняющие волшебную настоящую народную музыку на старинных инструментах. Горловое пение присутствует. Там же продаются их диски. Мы немного послушали, до перерыва, так как припозднились.
Очень рекомендую этот музей, хотя он вдалеке от центра. Фотографировать внутри постеснялась.

Отправились в центр, попутно ища едальню. По пути видели остатки былого.



И пересекли снова ж/д пути и реку Дунд, текущую через весь город. Почему-то у монголов не принято строить парки-набережные вдоль рек. А можно было бы обустроить красующиеся по берегам неприглядные пустыри.



В итоге, не желая есть корейскую еду, которой здесь пруд пруди, или заходить в пафосные рестораны, дотопали до площади Битлов (серьезно, Beatles square), засели в ресторанчик Бродвей. Где очень вкусно поели. Салат хорош и огромен, пицца тоже. Запили ледяным лимонно-имбирным чаем, очень актуально в жару. Национальная кухня тоже есть.

На пересечении проспекта Мира и площади Битлов есть ещё выглядящая как национальный общепит типа нашего "Му-Му" забегаловка "Хааны бууз". Внутри не были, но очень интересно, что там.
Я думала, на крайняк туда зайти. Чтобы поесть совсем дёшево надо идти на окраину, куда мы и направили свои стопы.
По пути очень удивились бочке "Квас".



Вообще, мы пошли искать ещё один датсан. Но к тому моменту, как дошли до него, он уже закрылся. Зато видели много всего интересного. Вот, например, какой-то образовательный, как я думаю, центр.



А еще на улице, посвященной содружеству с Турцией, стояла статуя дервиша. Фонтаны почему-то не работают. Улицы к северу от площади Чингисхана оказались очень милы. Улан-Батор открылся нам с другой стороны. В первый раз мы видели богатство небоскребов, несуразность спальных районов и запущенность промышленных. В этот раз мы прогулялись по тихим улицам даунтауна, с невысокой застройкой, с маленькими лавочками и датсанами в неожиданных дворах, с приятной тенью от деревьев, жмущихся к домам.
Жень тосковал по квасу весь поход. А вечером на площади Чингисхана внезапно оказалась передвижная бочка. Квас так себе. Стакан на поллитра стоит тыщу.
Вернулись в хостел, где нам любезно разрешили оставить до вечера велосипеды и вещи. Загрузились и поехали в аэропорт. Именно сейчас, к вечеру, приплыли дождевые облака, и задул сильный прохладный ветер. Как мы и надеялись.
К моменту выезда из города небо покрылось тучами сплошь. Но нас дождями не задело. А вот шквалов ветра с песком в лицо досталось. Неприятно. Улан-Батор очень пыльный город.
По дороге в аэропорт примерно в 9 км от центра города стоит огромный супермаркет Sanson (на гуглоснимках от ноября 2014 он еще строится). Как-то так. Купили в нём ногоон цай "Их тайга" и "Джаргалант" домой. Пока я ходила по магазину (это большой богатый классический супермаркет) к Жене обратилась женщина, работающая в супермаркете, с предложением переночевать у неё, так как она живет в новом поселке напротив аэропорта. Мы отказались, конечно. Что нам к ней на два часа заезжать. Но приятно. Сердечно благодарили.
Прибыли в аэропорт уже в темноте. Разобрались в уголочке на улице и встретили внезапно Инхе. Поболтали чуть. Теперь утомительно ждать рейс.
Инхе говорит, что в этом году нестандартная жара, и слишком мало дождей. Зима была бесснежная. Потому так. "Повезло" нам с погодой.

Монгольские "сувениры":
На первом плане "Их тайга".



А здесь "Хубсугул", который мы встретили всего раз. Очень вкусный чай.



А это арул (ударение на первый слог) - сухой сыр, который сушат на крыше юрты.

[Author14]

Спасибо за интересный отчет и замечательные фотографии!

[штильман]

А вот за этим проходом-руслом начинается невиданной красоты пустыня. Вот прямо пустыня.

https://img-fotki.yandex.ru/get/4134...9e795f2_XL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/4421...7a2380f_XL.jpg

Где-то довольно далеко, ближе к озеру едет грузовик с углем. Где была развилка, я не заметила.

https://img-fotki.yandex.ru/get/3413...18a5b17_XL.jpg

Дорога в пустыне вся изъезжена. Есть основных несколько колей - гребенчатых, местами каменистых и запесоченных. И есть множество побочных, твёрдых. Если розовый песок, то должно быть твёрдо. Если жёлтый, то топко. Не всегда работает.

https://img-fotki.yandex.ru/get/1557...50a654b_XL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/5707...af75bf2_XL.jpg

Внезапная пустыня прекрасна: разноцветные горы, розоватый песок.

https://img-fotki.yandex.ru/get/9761...92f7ebb_XL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/5823...7146a92_XL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/1618...8a96392_XL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/2721...0437eac_XL.jpg

Чей тюфля?

https://img-fotki.yandex.ru/get/9105...6ce2a46_XL.jpg

Вот и озеро Ачит-Нуур. Видно только узкую полоску его плоской глади за полоской высокой травы. На берегу какие-то цветные крыши видны, наверно, туркэмп.

https://img-fotki.yandex.ru/get/4120...13868a1_XL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/6566...682fed3_XL.jpg

Мы остановились ближе к берегу озера у зарослей травы, из которой на нас напала тут же стая диких голодных комаров. Комары злые и агрессивные, а ветер как назло стих. Я как-то очень поздно осознала, что на пресноводных монгольских озерах всегда есть комары. Надо было таки брать репеллент.
Впервые за все время в Монголии вбиваем колышки. Песок словно камень.

О. горе мне! Был на Хубсугуле и радовался тому, что нет комаров ! .....а ещё слышал, что комары в Монголии не кусаются - какие-то дергуны однодневки......собираюсь на пресные озера под Ховд без палатки......так заедят меня , нет ?......ночевать подальше от воды?....какая с этим обстановка?