Да то же самое и будет. Ну разв что уровень пульсаций может быть повышен.Сообщение от Elm2112
|
|
|
|
|
Да то же самое и будет. Ну разв что уровень пульсаций может быть повышен.
Если индуктивность дросселя сильно меньше чем нужно (за китайцами не заржавеет) - не выполнится условие непрерывности тока и тогда он, действительно станет импульсным. Надеюсь, что в этой фаре, всё-таки
О, это принципиальная разница, в корне меняющая дело!
Импульсный ток - частный случай пульсирующего. В данной фаре ток на выходе (если только очень не нагрубили с индуктивностью дросселя в драйвере) - пульсирующий, т.е. с сильным преобладанием постоянной составляющей над небольшим размахом пульсирующей "пилы" (или "трегольника"). Импульсный ток подразумевает наличие пауз (нулевого уровня) между импульсами. Размах импульсов тока по определению выше уровня его постоянной составляющей.
Последний раз редактировалось Elm2112; 28.03.2013 в 17:41.
Увы, строго наоборот.
Идея интересная, но продолжать столь увлекательную дискуссию смысла не вижу. Интересующимся могу лишь посоветовать читать не только форумы, но и книги по электротехнике...
Увы, ЭЛЕКТРО не совсем моё, поскольку я изучал РАДИОтехнику.
Никогда не поздно ознакомиться, тем более что радива без электричества не бывает....
Импульсная техника
Москва, "Высшая школа", 1965
Импульсные и цифровые устройства
Москва, "Советское радио", 1972
Удачи!
Сейчас пересмотрел несколько книг - трактовки понятия импульс у разных авторов сильно отличаются. Но, согласен, с "Импульсный ток подразумевает наличие пауз (нулевого уровня) между импульсами" я погорячился, хотя модулятор в фаре формирует именно такие (ШИМ, ЧИМ, или, скорее всего, их комбинацию) импульсы с нулевым уровнем тока в паузе. А уже дроссель сглаживает их как может.
Согласен, давайте не будем углубляться в теорию, я всего лишь о том, что постоянный с небольшими пульсациями (или импульсами, кому как нравиться) ток, протекающий через светодиоды вполне можно измерить с достаточной для бытового применения точностью (плюс минус 10 %) обычным мультиметром.
А это никак ни как не точность уровня
Узнаю родную веломанию
Давайте так - или я меряю обычным мультиметром, или вы мне говорите чем нужно мерять чтобы было правильно. Без обсуждения теории и ссылок на советские учебники по электронике.
http://imgur.com/a/Fb1Ca - вот фотосессия фары, разрешения фотографий должно хватить для рассматривания платы. Первое фото комплект поставки и упаковка, дальше сравнение размеров с обычной народной фарой, фото платы зарядника, фото внутренностей фары и платы драйвера. В корпусе есть резьба под прижимное кольцо, но в данной модели оно отсутствует и вся сборка прижимается передней частью через отражатель. Отражатель изолирован от диодов маленькими пластиковыми колечками (одно снял для примера) и прикручен винтом к болванке с диодами. Провода от драйвера к диодами 26AWG, между диодами без надписей и визуально раза в два тоньше. Диоды прилеплены на довольно толстый и по-китайски неаккуратно наляпанный слой термосиликона.
Токозадающих резисторы две штуки, сверху на плате драйвера, R068 + R082 в параллель, итого 0.037173ом по калькулятору. Падение напряжения на резисторах в трех режима - 2-25-58mV.
Блок индикации заряда батарейки и поведение драйвера очень похожи на драйвер чебурашки, безымянный чип контроллера на 14 ножек справа от кнопки внешне такой же как в кнопках чебурашек. Есть три диода, зеленый-желтый-красный. Фара подключена к внешнему блоку питания, работает в среднем режиме. При высоком напряжении горит зеленый диод, после 6.5в загорается желтый, после 6.4в загорается красный. После падения напряжения до 6.1в фара принудительно переходит в минимальный режим (на повышенные режимы переключить становится невозможно) и красный диод начинает мигать. В целом сделано правильно, особенно переход на минималку чтобы батарейка моментально не отключилась - но интервал между желтым и красным слишком маленький, на чебурашках желтый загорается гораздо раньше.
Теперь мои вопросы. Стоит ли менять термосиликон на термопасту или у него и так нормальная теплопроводность? Стоит ли менять провода между диодами на более толстые, насколько это критично?
Насчет батарейки. http://i.imgur.com/a2U2Gds.jpg - разряд на imax b6 током 0.7А (максимум для него), http://i.imgur.com/OpR707K.jpg - заряд током 4А для теста, батарейка естественно такой ток не держит и моментально вываливается в CV стадию. Итого емкость на разряде 2260mah.
http://i.imgur.com/iYfGjNG.jpg - фото батарейки с аналогичной емкостью, покупалась за $15 на ebay - может кому будет интересен внешний вид банок. Батарейку именно этой фары не вскрывал, не хочу портить товарный вид перед продажей
В принципе фара интересная. Мне нравится широкая засветка, минимальный режим в 0.1А (хорошо подходит как габарит в городе), схема индикации заряда. Не нравится отсутствия выносной кнопки (да, я избалован чебурашками) и достаточно бесполезный максимальный режим - светит очень ярко, но столько света направленного в одну точку просто не нужно.
Пока думаю оставлять себе или отправить на барахолку, но наверное буду продавать.
PS: И еще один общий вопрос по драйверам, я с ними пока мало сталкивался и ряд моментов не знаю. При увеличении тока на диодах путем уменьшения номиналов токозадающих резисторов - что будет с драйвером, на какие компоненты будет повышенная нагрузка? И что можно/нужно заменить в драйвере для его стабильной работы на более высоком токе диодов?
Последний раз редактировалось Kir~; 29.03.2013 в 04:55.
в разрыве провода на диод меряешь ток , потом соединяешь и меряешь напржяение на измерит. резисторе. по фор-е : U=IR находишь I , сравниваешь
естественно на одном и том же режиме работы фары
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
