Пользуюсь таким:
http://www.bike-components.de/produc...anometer-.html
Пользуюсь таким:
http://www.bike-components.de/produc...anometer-.html
Дилэкстримовский манометр с первой страницы. Хобот под престу соорудил из термоусадки в несколько слоев. С третьей попытки подобрал диаметры оправок и количество слоев, чтобы хобот сел на престу, внутреннюю пипку манометра и влез в корпус. Из резинки было бы лучше, но нэту. Пошел испытывать...
Вложение 195124
AltairNsk, как испытания?
Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
Термоусадка - фигня. Жесткая, зараза. Плохо прижимается. Надо переделать на полноценную мягенькую резинку.
Показывать - показывает. Повторяемость измерений хорошая. На минусах не испытывал, пока что негде.
Еще для удобства не хватает кнопки сброса давления.
Но по компактности дилэкстримовский брелок вне конкуренции.
Спасибо.
Механический где-то на таможнях застрял. Срочно заказываю этот.
Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
Пока суд да дело, сваял мелкую полезность для замера давления: в переходник со шреддера на престу (шреддер со стороны насоса, преста на камере), в магазине продающийся от 23 до 50 рублей за шутку, впаял распорку, которая при накручивании на престу придавливает ее шток. Таким образом, с переходником преста остается постоянно открытой, что, в свою очередь, позволяет напрямую контролировать давление во время накачки камеры насосом с манометром (эксперимент проводился на "вилочном" насосе). Кому-нибудь интересны технические детали?
Mantrid, можно фото или чертёж доработки?
Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
alexanrovi4, фото попытаюсь сделать, но там все мелкое такое... Макросъемка если выйдет, то хорошо будет. Сложного ничего нет, я на словах подробнее объясню даже, наверно. Но нужно уметь паять - это основное условие, и иметь паяльник мощностью ватт на сорок-шестьдесят, а лучше восемьдесят. Так же понадобится немножко жидкого флюса (я брал ЛТИ-120, но можно и спиртоканифоль) и легкоплавкий припой типа отечественного ПОС или китайского CF (у меня был CF-10). Если эти подробности не испугали, то я продолжу
есть и паяльник, и припой, и даже переходник. так что готов слушать...
Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
alexanrovi4, тогда опишу в двух словах, потом постараюсь снабдить фотографиями. Итак:
1. Берем переходник, извлекаем уплотняющую резинку из внутреннего ободка, так чтобы переходник не содержал ничего резинового в принципе - он будет прогреваться до большой температуры, и если забыть резинку, то ей поплохеет;
2. Берем внутреннюю часть от нипеля-шреддера или любого другого автомобильного. Она состоит из трех частей: подвижной подпружиненной шпильки, проходящей через нижнюю и верхнюю части;
3. Нам из этого понадобится только верхняя часть, на которой есть резьба, с помощью которой вся деталь вкручивается внутрь шреддера. Верхняя часть одним краем завальцована на нижней, но свободно вращается на ней;
4. Аккуратно откусываем верхнюю часть шпильки "под корень", чтобы можно было снять верхнюю часть чуть позже без проблем;
5. Надфилем надрезаем завальцованный ободок, освобождая нужную нам верхнюю часть, стараясь не повредить резьбу;
6. Снимаем верхнюю часть, обрабатываем спиртом, обезжиривая ее и переходник, таким образом готовя их к пайке;
7. Пробуем вставить снятую верхнюю часть вовнутрь переходника, со стороны шреддера; часть должна входить либо внатяг, либо не входить вовсе, тогда следует немного подточить надфилем резьбу по кругу;
8. При вставке нужно сориентировать верхнюю часть так, чтобы тот край, где была откушена шпилька (сточенный по краям цилиндр с резьбой), был сориентирован в переходнике вниз, от шреддера к престе;
9. После вставки верхней части в переходник, готовим престу: выкручиваем гайку ниппеля престы до упора вверх, плотно навинчиваем переходник и притапливаем отверткой вставленную верхнюю часть до упора вниз;
10. Пробуем подуть в переходник: воздух в камеру должен свободно входить и выходить, можно воспользоваться насосом для проверки;
11. Если все сделано правильно, воздух входит и выходит свободно при навинчивании переходника и клапан начинает работать нормально при удалении оного. Если нет - ищем ошибки;
12. Пайка. Аккуратно свинчиваем переходник с престы, чтобы вставленная внутрь часть не изменила своего положения. Капаем со стороны шреддера немножко ЛТИ-120 или спиртоканифоли внутрь, смачивая вутренний край переходника и резьбу, и верхний край вставленной части;
13. От припоя аккуратно отрезаем такое количество прутка, чтобы "колечком" свернуть внутри переходника по внутреннему же краю;
14. Берем пинцетом переходник, и, держа его вертикально, аккуратно греем торец (не край, чтобы резьбу не залить припоем!). В зависимости от мощности паяльника время нагрева может варьироваться;
15. Когда переходник достигает температуры плавления припоя, последний растекается между внутренней поверхностью переходника и вставленной частью, соединяя их. Важно не переусердствовать с количеством припоя, чтобы он не стек вниз и не залил собой другие элементы конструкции;
16. Даем изделию остыть, потом промываем в ацетоне или в спирте от остатков флюса;
17. Навинчиваем обратно на престу, проверяем свободное прохождение воздуха туда и обратно, вставляем на место герметизирующую резинку;
18 ...
19. PROFIT!
Фотки в аттаче:
Последний раз редактировалось Mantrid; 24.11.2013 в 00:06.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)