Ролики заднего переключателя Шимано

[Ездок]

продаются только парой, и по цене как четверть переключателя

Не обращал внимание на ролики моего переклюка Турней Шимано, хотя они сточились. Увидел в местном велолабазе ролики. Выбор с разным числом зубов. По 100р пластик разного цвета, с винтом. Увидел один с металлической втулкой. Наверно лучше. Наконец увидел один с промом за 300р - единственный. Никакого люфта. Купил. Поставил вниз, где наибольший изгиб цепи. Заметно по ощущениям. Скорость чуть выросла.
На Али увидел ролики с промами. Парой дорого до 700р. Непонятно какой нижний, какой верхний. Купил пару одинаковых дешёвых по 100р алю с промом, ибо пластик стоил дороже. Алю позолоченный. Цепь сточит быстро лишнее в мягком алю - адаптирует ролик. Ролики без дырок, удобнее - нафиг выковыривать грязь из дырок при чистке.
Сколько зубов лучше? Больше зубов - меньше изгиб цепи - меньше энергия на изгиб - выше скорость вела. Но если звёзды спереди-сзади большие, то длины цепи 116 звеньев может не хватить на 1-2 звена. Моя звёзда спереди большая с трендом на 3-5 зубов больше. Мерил - всё оказалось на пределе в случае передней звезды на 3-5 зубов больше. Переклюк чуть не оттопыривается странновато. Потому купил самые маленькие ролики. Нафиг слишком насиловать переклюк, иначе сломается. Но вообще лучше ролики больше. Купил звезду на 3-5 зубов больше, пытаюсь ставить на вел - переклюк работает на пределе успешно.

[Were1325]

Нижний имеет специальные скосики для лучшего приёма цепи, подходящей от системы с перекосегами,

Про это я читал, но неужели их влияние настолько велико?

Хотя, в качестве оперативной замены можно просто подсточить зубчеги верхнего обычным напильнегом по образу и подобию "гостовского" нижнего ролега.

А в качестве постоянной чем плохо? На металлической втулке по-моему он надёжнее получится даже.

---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:47 ----------

Не обращал внимание на ролики моего переклюка Турней Шимано, хотя они сточились. Увидел в местном велолабазе ролики. Выбор с разным числом зубов.

У роликов под разные переклюки разная ширина, так что выбирать надо не только по количеству зубов и материалу. 10ск уже чем турней.

[Ездок]

У роликов под разные переклюки разная ширина, так что выбирать надо не только по количеству зубов и материалу.

+, только об этом я не подумал. Но в малоскоростные цепи влезут любые ролики. Самые дешёвые ролики наверно толще, подходят лучше.

[Were1325]

Я не про ширину зубьев ролика (про них я тоже не подумал), а про ширину между боками его оси. У 6ск рамка широкая и ось ролика широкая, а в 10ск рамку 6ск цепь либо не пролезет либо будет постоянно цепляться. А на 6ск рамке 10ск цепь скорее всего будет слетать вбок часто.

[impersonator]

на 6ск рамке 10ск цепь скорее всего будет слетать вбок часто.

Правильно поняли.

[Were1325]

А что будет если верхний вниз поставить? Я почти уверен что он будет лучше, чем испорченный нижний, а если сравнивать с новым исправным?

Вобщем купил новые ролики (код Y5XE98030 - для RD-M675) и внимательно осмотрел их геометрию кривым штангеном. Отличий оказалось достаточно много, сувать верхний вниз наверно всё-таки не стоит, а именно (нижний/верхний):
ширина всего пакета: 8.0/7.7(7.6?)
ширина втулки: 7.0/6.6
ширина середины ролика: 6.8/6.3 (у верхнего металлизированая середина чуть толще пластмассы вокруг)

Форма зубьев: длина везде 4.5, ширина у основания - 2.0, но сточены они у обоих роликов - по-разному, т.е. переделать один в другой дотачиванием не получится
Верхний: примерно 2.5мм длины ровное плоское 2.0, дальше начинается чуть меньше 30-градусный скос в ноль (каждая сторона сдвигается на 1мм до центра за 2мм длины скоса).
Нижний: вдоль всей длины одинаково, но меняется вдоль высоты: за 2мм до верхнего края начинается скос, и верхний край толщиной не 2.0 а 1.5.

Напомню, измерения не совсем качественным штангеном и могут быть погрешности.

Кроме того, насчёт поперечного люфта нижнего ролика: пока он новый, люфт там весьма маленький (0.2мм за счёт разницы ширины втулки и середины ролика + ещё чуть за счёт выступа на середине металлических боковин (мне кажется он скорее всего выберется при затяжке в лапке, вонзившись во втулку, так что останется всего 0.2мм). Заметить влияние такого микроскопического люфта на качество переключения, думаю, вряд ли получится. Но со временем пластмасса середины ролика стирается об металлические боковины (что ускоряется попаданием туда масляно-песчаной смеси) её крепления и люфт становится намного больше, вплоть до миллиметра у меня на старом ролике. Если бы там была металлическая вставка как в верхнем, этот износ происходил бы наверно раз в 10 медленнее и ролик был бы почти вечным (т.к. износ зубьев при живой втулке скольжения кажется не особо на что-то повлияет).

Возможно, вся эта информация уже где-то опубликована, но я её не нашёл, так что пусть будет тут.

---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:41 ----------

Заметил что у нижнего ролика (он без металлической втулки) диаметр дырки под ось где-то на 2мм больше диаметра оси. Кажется, он крутится даже не прикасаясь к оси, держась только за металлические боковины вырезом. Это так и должно быть или он сточился? Или там ещё какая-то вставка между осью и роликом должна быть? Как было в прошлый раз не помню.

А, ну и да - такого быть не должно, новый ролик практически без зазоров (даже чуть трётся) прилегает к втулке, поперечных люфтов нет.

---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:14 ----------

Вопрос: надо ли смазывать место трения оси об пластмассу ролика? При прошлой переборке я их смазал shimano-солидолом (зелёным), это не могло так повлиять на износ?

---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:19 ----------

Хотя до этого долго катал на M592 и в нём тоже его смаызвал, но с роликом ничего такого там не произошло (пробег был больше чем с этим).

[MEHANIK]

Вобщем купил новые ролики (код Y5XE98030 - для RD-M675) и внимательно осмотрел их геометрию кривым штангеном. Отличий оказалось достаточно много, сувать верхний вниз наверно всё-таки не стоит, а именно (нижний/верхний):
ширина всего пакета: 8.0/7.7(7.6?)
ширина втулки: 7.0/6.6
ширина середины ролика: 6.8/6.3 (у верхнего металлизированая середина чуть толще пластмассы вокруг)

Форма зубьев: длина везде 4.5, ширина у основания - 2.0, но сточены они у обоих роликов - по-разному, т.е. переделать один в другой дотачиванием не получится
Верхний: примерно 2.5мм длины ровное плоское 2.0, дальше начинается чуть меньше 30-градусный скос в ноль (каждая сторона сдвигается на 1мм до центра за 2мм длины скоса).
Нижний: вдоль всей длины одинаково, но меняется вдоль высоты: за 2мм до верхнего края начинается скос, и верхний край толщиной не 2.0 а 1.5.

Напомню, измерения не совсем качественным штангеном и могут быть погрешности.

Кроме того, насчёт поперечного люфта нижнего ролика: пока он новый, люфт там весьма маленький (0.2мм за счёт разницы ширины втулки и середины ролика + ещё чуть за счёт выступа на середине металлических боковин (мне кажется он скорее всего выберется при затяжке в лапке, вонзившись во втулку, так что останется всего 0.2мм). Заметить влияние такого микроскопического люфта на качество переключения, думаю, вряд ли получится. Но со временем пластмасса середины ролика стирается об металлические боковины (что ускоряется попаданием туда масляно-песчаной смеси) её крепления и люфт становится намного больше, вплоть до миллиметра у меня на старом ролике. Если бы там была металлическая вставка как в верхнем, этот износ происходил бы наверно раз в 10 медленнее и ролик был бы почти вечным (т.к. износ зубьев при живой втулке скольжения кажется не особо на что-то повлияет).

Возможно, вся эта информация уже где-то опубликована, но я её не нашёл, так что пусть будет тут.

---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:41 ----------


А, ну и да - такого быть не должно, новый ролик практически без зазоров (даже чуть трётся) прилегает к втулке, поперечных люфтов нет.

---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:14 ----------

Вопрос: надо ли смазывать место трения оси об пластмассу ролика? При прошлой переборке я их смазал shimano-солидолом (зелёным), это не могло так повлиять на износ?

---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:19 ----------

Хотя до этого долго катал на M592 и в нём тоже его смаызвал, но с роликом ничего такого там не произошло (пробег был больше чем с этим).

все давно придумано, самый долговечный ролик крутится на керамической втулке, плюс резиновые пыльники по кромке металлических шайб. Ставились такие на шимановские переключатели деоре ХТ на 9звезд.

[impersonator]

Вопрос: надо ли смазывать место трения оси об пластмассу ролика? При прошлой переборке я их смазал shimano-солидолом (зелёным), это не могло так повлиять на износ?

К солидолу моментально прилепилась любая дорожная хрень, после чего абразивом там всё и разнесло.
Если уж смазывать, то парафинировать, чтобы смазочная смесь стала с отталкивающей поверхностью.

[Semvosem]

Перед началом велосезона, ролики смазываю с двух сторон парафиновой смазкой (squirt). Даю каждой сороне высохнуть. Разобрал после 7 тыс. км - чистые.

[Евгений Ник]

Перед началом велосезона, ролики смазываю с двух сторон парафиновой смазкой (squirt).

ПРимерно так же - набиваю под чашки восковую смазку для цепи, при сжатии лишнее выдавливается. Если ролик не болтается на оси, то внутрь грязь за сезон не попадает.