Велопоход по Западной Монголии в июне-июле 2015. ОТЧЕТ

[gromitten]

16.06.2015. вт. 78 км (грунт). в степи у озера Хадат - где-то в степи на Идэрийн гол

С утра, мягко говоря, свежо, +4, безоблачно, ясно. Влажность. Палатка впервые намокла изнутри. Воздух до этого был очень сухой, несмотря на ежедневные дожди: палатка изнутри была суха каждое утро. Никакого конденсата. А сегодня от озер что ли влага поднялась.
Однако. К 10 утра +13 в тени, но солнце жарит. Ветер изменчивый. То сильный, то слабый, то встречный, то попутный, то тёплый, то ледяной.
Мы поехали по плану, так как поворот на Цахир проскочили ещё вчера, видимо. Поднялись в небольшой перевальчик, едем по долине, немного поднимаясь. Тут действительно почва-грязюка. Но дорога хорошая - "добростепь" - укатанная грунтовка.



В конце пологого подъема каменистый перелаз через появляющийся иногда в грязи брод.
Юль перегоняет стадо по грунту добростепи.



Была еще пара грязных мест. Но не так, чтобы непролазно. Легко обойти по траве.
И перевал не так уж и страшен. Да, каменист, да, уступами, да, крутые эти уступы. Но мы и не такое встречали. На дороге встречаются широкие лужи.



Пока раздевались, потому что уже припекает неслабо, нас обогнали на "буханке" встреченные позавчера швейцарцы.
А вообще, автомобилям здесь хуже, чем нам. Видели, как спускается грузовик. Долго и натужно.



Перевал хитер. Выполаживается, и снова начинает крутяк.



Конец перевала обозначен обо - ритуальной грудой камней с ленточками и деревяшками. Спуск тоже крут и местами каменист или размыт.
Остановились руки размять в лесочке на цветущей поляне.





За километра два впереди стало проглядывать что-то белое. Едем и думаем: "Солончак ли? Или что еще такое ослепительно белое лежит?" Оказалось - снежник! Здесь течет ледяной ручей. Вернее, два. Один спускается с гор откуда-то выше. А святой ключ бьет прямо из под земли. И вот он не дает снежнику таять. Набрали чистейшей водицы (22 км от утреннего старта).



Появились кучевые облака, и стали кружить грозы. Но нас обошли стороной, хотя я, как обычно, их побаивалась.



Спустились в долину реки Тоийн. Такая красота. Кстати, через речку Тоийн мостик.





Конечно, у реки живут люди. В домах да юртах. Во дворах видели палатку.



А еще через пару километров нас тормознули монголы с требованием разобраться с тентом палатки. Требования были на пальцах и жестами, так как по-русски никто не говорил. Они никак не могли сообразить, как соединить палатку, тент и еще одну чрезмерно длинную стойку. Даже мы немного голову поломали. И тут Женя осенило, и он говорит: "Агаааа!!!". И монголы повторяют: "Агаааа!" Поставили таки под радостное улюлюканье всего поселения.

Любуемся видами.







И тут, на спуске, устроили перелазы. Обычно через пупени идет несколько дорог, пересекающих холм под разными углами, где выше, где ниже. Беда в том, что не поймешь, что там дальше за холмом, будет ли еще подъем. Поэтому мы дважды выбирали разные дороги на холмах. И дважды ошибались.



После одного из холмиков сели отдохнуть. К нам от домика пришел мужчина средних лет. Молча сел, и сидел с нами все минут 10-15 привала. Мы встали, и он встал. Чудной. Кивнули ему в знак солидарности и прощания.



Определенно, от Тариата к Джаргаланту можно делать велотуристический маршрут.





Днём +27 в тени, +34 на солнце.







У самого Джаргаланта классный лесок, в котором спрятались турбазы. Несмотря на обилие турбаз, трафик маленький. А вот дорога через лесок вся в камнях или песчаных заносах.



Джаргалант (на монгольском пишется Жаргалант. буквы Ж и З читаются как ДЖ и ДЗ) произвел неприятное впечатление. После всех красот мы въехали в пыльную деревню с каменистыми улицами и высокими заборами (хотя у них так в деревнях принято, да я смотрю, и у нас становится тоже). У магазина встретили первую пьянь, потребовавшую курева (все еще покупаем воду).
От Джаргаланта дороги становится две. Есть старая по левому берегу реки Идэрийн. А есть новая по правому берегу. И на нее выводит новый классный мост. Мы посмотрели: трафик примерно одинаковый. Только налево все больше на мотиках едут, а микроавтобусы - направо. Поспрашивали проезжающих мимо. Мнения разделились. Одни говорили так, другие наоборот. Фотографировали нас.
Джаргалант с развилки.

[gromitten]

Поехали по левой, по плану. А то мало ли, что там на правой творится. Ветер сильными порывами стал задувать с гор. Сначала дорога запесчанена на несколько километров до каменных стен гор. Потом каменистая на несколько километров. А потом, вроде, стала неплоха.





Горы напоминают марроканские.



Вдалеке красные крыши Джаргаланта - деревни порока.



За деревней километрах в 10 дорога опять раздваивается. Прямо ведет в брод. А налево - в объезд брода. И вот тут, на развилке, нам попались пятеро придурковатых подрослей на мотоциклах и пьянь на грузовике. Пьянь требовала пить и курить, а юнцы - шоколад, йогурт или, на худой конец, сахар. И все глумливо ржали.
Тут же встретили замученного уже этой пьянью мотоциклиста из Словении. Но поговорить нам не дали. Так и разъехались в разные стороны в поисках спокойного ночлега. Нас еще какое-то время преследовали подросли, но отстали, поняв, что веселья не будет. А словенцу досталось отмахиваться от грузовика. И пьянь и юнцы уехали в направлении левого ответвления. Из чего я сделала вывод, что там юрточное поселение вот таких уродов. А Жень решил, что там случился какой-то праздник, посему все навеселе.
Мы же, стремясь поскорее свалить от них, полезли по прямой через брод. Не глубокий, не быстрый. Без подпора воды. Вообще, это второй брод на сегодня. Первый, как ни странно, был перед деревней Джаргалант. А еще была речушка, на которой в стороне от брода сделали мостик для мотиков в ширину доски.
Проехав еще немного, решили поискать место, где нас не было бы видно с дороги. Я сходила на разведку к реке, у которой стояли явно заброшенные строения. Но за ними валялись бутылки. Стремно. После попытала счастья, увидев тропинку на лапу горы. Там стояло зимовье повыше, и паслись где-то вдалеке овцы. Решили встать, что уж. Залезли. Нас не было видно с дороги. А вот из юрт у реки мы просматривались, и это беспокоило. Забрались поскорее в палатку, и не высовывались, в надежде, что не привлечем внимания.
Вдруг, слышим: топот копыт. Ну, - думаю, - не уйти от неприятностей. Но копыта понеслись вдаль. Оказалось, это пастушат отправили проверить стадо, а они удивились, нас увидев.
А перед сном, потягивая теплое пиво, купленное в деревне, смотрели, как пастух на мотоцикле загоняет овец. Но к нам он интереса не проявил.
Морды обгорели и обветрились уже дико. А степь пахнет полынью.
Температуру вечером опять не замерила. Но было не меньше +18. Очень тепло.

---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:22 ----------

17.06.2015. среда. 63 км (грунт). степь на Идэрийн гол - степь.

Утром +13, но солнечно. Ветер поначалу попутный, днём как всегда, крутит.
Поначалу дорога приятная. Накатанная добростепь. Идет вдоль все той же реки Идэрийн, на которой гнездятся какие-то странные гуси-лебеди и огари. Русло поросло уже виденными "ирисами". Порой встречаются отдельные деревья или группки. Красивые виды.





Почти у выезда на основную дорогу присели передохнуть. Из юрты на берегу тут же к нам приехал дядька лет 40 и звал к себе цай пить. Мы вежливо отказались.
За километр до основной дороги нужно пересечь реку, впадающую в Идэрийн. Мост есть, но он не соединен с дорогой. Пришлось бродить.
На основной начался каменисто-гребеночный трэш, который местами мы объезжаем по "дублерам". Она перестраивается. Обещают заасфальтировать к 1 июля до Тосонцэнгэла. Мне не верится в их ударные темпы.
Долина все так же прекрасна.





Потом нужно влезть в небольшой перевал по запесоченной и гребеночной дороге. И мы спускаемся к Их-Уулу.







Перед Их-Уул старый мост обвалился, а новый ещё не достроен. Часть автомобилей бродит широкую реку. Пешеходам, мотоциклистам и нам проехать по новому мосту уже можно.
Мы ехали по левому берегу Идэрийна, но есть по правому новая дорога. От Джаргаланта на неё ведёт отличный новый мост. И большая часть трафика там. Теперь ясно, почему.



После Их-Уула начался совсем уж угар. Прибавился песок к прочим радостям. И задул сильный встречный ветер, который подуспокоился только к вечеру. Ехать стало тяжко. Мы старались искать дублеры получше, но и они песчаные, и в камнях, и в гребенке.
В два часа +41, а потом грозовые тучи загородили солнце, и стало +24.





Ехать без очков невозможно: глаза болят на солнце.
Один раз нас все же задело дождем, но мы спрятались в водостоке для будущей асфальтовой дороги. Дорожные рабочие - молодые ребята - угостили вариантом цая без молока и подарили пачку местных сигарет. Один из них выглядел как красивый кореец, нежели монгол. Там же встретили монгола по фамилии Иванов.
Небо затянуло сплошной облачностью.





На последних 10 км стало лучше: мягкий грунт на объезде основной дороги вдоль русла реки Идэрийн.
Поставились на какой-то лапе горы так, чтобы с дороги не видно было.
К нам вечером съехал с горы пастух на коне. Долго сидел рядом молча, наблюдал, как ставимся. Но деликатно ушёл, когда начали готовить.
Дороги усеяны мусором. В том числе битым стеклом. *****ных баков даже в деревнях не найти. Но бывают.
Пошёл дождик вечером. К ночи +19.

[gromitten]

18.06.2015. чт. 62 км (грунт). степь - степь

Утром +13, ветер слабый попутный.
Утром к нам на холмик шло организованное стало коз и овец. Вот мы удились. Но оказалось, их гонит пастух. У него усовершенствованный трасти нибби (многофункциональная палка новозеландских фермеров). С веревкой на конце.
Дорога до Тосонцэнгэла без особого запесочивания и камней. Но местами и то, и другое, и гребёнка.





К деревне снова надо лезть в небольшой подъем. Но мы объехали холмик слева по степному "дублеру", выходящему на задворки.



На задворках летают, никого не страшась, ястребы.



Мы как-то очень удачно выехали к пункту раздачи воды из скважины. Впервые ее увидели. И вот тут меня торкнуло: я же читала отчеты; они же в каждой деревне должны быть. Набрали холодной чистейшей воды во все емкости. Температура уже поднялась до +30.



Заскочили в шикарный по местным меркам магазин с русской тушенкой, огромным выбором овощей и фруктов. И нашли таки урну. В деревне есть асфальт и бордюры, но тротуар ещё кладут. Где асфальта нет - там песок.

Какой-то ПТУ что ли.



От Тосонцэнгэл сум сразу лезем в перевал.
В перевал и дальше на 41 км очень много песка. И камни, и гребёнка.
Монгольские перекрестки - это просто песня:


Долина, в принципе, выглядит песчаной.





Опять журавли-красавки, хотя река в километрах 10 по прямой.



Потом снова ползем в перевал. К тому времени разогрело до +39. Утром облачность была почти сплошная, но куда-то все быстро рассосалось по горизонту вкруг. И подъем очень неприятен: пыльная запесоченная грунтовка с гребенкой. И ни одного "дублера".



На подъеме нас предлагали подвезти монголы на минивэне. Мы отказались. А через минут 10 снова с ними встретились у обо на вершине перевала. Они пили водку, предварительно угостив духов обо.
С этих пор мы едем полого то вверх, то вниз, пересекая вытянутые лапы гор.



Дорога по прежнему чаще всего запесочена.





Но на спуске с одной из лап стал проступать плотный песчаный грунт. Покатилось легче. Но местами "прелести" встречаются и дальше.
После перевала к нам пригнали на мотоцикле из степи двое странных субъектов. Один в национальном халате и кирзовых сапогах. А второй в спортивном костюме пузатый с золотым айфоном вместо цепи. И ложкой... Сфотографироваться хотели.
На 46 км стоит цайны газар. С возможностью купить печенья, воды. Место будто из фалаута, говорит Жень.





Выпили там цая, прячась в тени.
Местность безводная, хотя слева км в 30-40 постоянно виднеется русло реки Идэрийн, от которой мы у Тосонцэнгэла отвернули. Потому все юрты там, а здесь безлюдно.



Только к 16 часам нас стали закрывать облака. Из них, конечно, шли ливни, но все обошли нас стороной. Днём ветер очень усилился. Иногда задувает из под ливневых туч холодными порывами, что просто счастье.





Очень похоже на Исландию, но с травой, которая здесь выше, чем мы видели до сих пор. Она не вытаптывается скотом, видимо.
Степь желта. Почва - песок. Очень много разных птиц.



Вечером ветер поднимал тучи песка. При этом дул из под ливневых туч.





А как прекрасны тучи, тянущие занавеси дождя к земле, подсвечиваемые солнцем.



Обычно дожди из такой тучи до земли долетают редкими каплями.
Незадолго до места ночевки стали выглядывать камни. Потому что почва песчаная. Ветра могут быть сильными. Спрятаться от них тут негде. И камней почти нет. Зато Жень нашел кирпич.



Но он не пригодился.
Встали в степи недалеко от дороги. На холодном ветру. Хорошо, что трафик маленький, а то у нас было бы много гостей. К ночи ветер резко переменился и стал сильным встречным. Днём без солнца +25, вечером +20.



Монгол дороги не строит, монгол дороги прокладывает. Афоризм от Женя.

[gromitten]

19.06.2015 пт. 79 км (грунт). степь - степь.

Утром +10. Небо чистое. Ветер, как ни странно, опять попутный слабый. Ощутимо помогал.
Дорога хорошая. Плотный грунт, песка и гребёнки мало.
Доехали до соленого озера Тэлмэн.





И ехали вдоль него довольно долго полого, выбрав каждый себе свою колею.





Перед небольшим перевалом встретили табун коней, перегоняемый на водопой.



Теперь мы перегоняем лошадей. Им любопытно, они подходят к нам, смотрят, а потом начинают гнаться наперегонки. Степь трясется.



Затем к деревне Нумрег дорога идет в перевал. Перевал тройной. С небольшими спусками. Пологий.



Облака стали появляться только к 4 вечера. Прогрело до +40, как обычно. Но ветер усилился и был прохладнее.
На въезде в деревню Нумрег (Нөмрөг) и выезде из нее дорога плохая километров по пять.



В Нумрег, говорят, нет колодца. Я выпросила воды в гостинице. Говорят, они берут воду в речке, мимо которой мы проезжали.
Заскочили в магазинчик. Я хотела купить травяного сбора "Их тайга", но его не оказалось. Вместо него купила сбор "Хубсугул". Вкусно. Сойдет вечерком. А потом он нас аж спас. Похоже немного на жидкий кисель вкусом и консистенцией.
Видели в Нумрег птицу, похожую на ворону с красным клювом. О них Кирилл рассказывал. Говорит, это очень редкая птица в северных странах. Там она под защитой государства. А тут - хоть пруд пруди. Это клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax) — вид птиц из семейства врановых.



Из деревни довольно песчаная дорога.



Люди иногда предлагают подвезти, когда мы идем пешком. Подсказывают дорогу.
Большинству мы дико интересны. Кроме пастухов, не выказывающих к нам особого отношения.
Как только повернули на свою грунтовку на Асгат, стало лучше. Грунт на ней землистый.
И началось светопреставление. Слева дождь, справа дождь. Ветрище закружил в танце.



Нагнало какой-то хмари-мглы. Жуть. Мне напомнило ночёвки на берегу океана в Исландии. Такого не может быть посредине огромного материка. Тем более в Монголии. Но есть.



Нас пару раз слабо помочило. В ожидании ливня все равно ехали в куртках, так как гремело прямо над нами. Кругом красота.







Температура упала до +20.
Тут тоже живут люди, но ехать дальше не хочется: устали. Так что нашли место на склоне, изрытом пищухами или степными лисами.
На палатку периодически капает, при этом через пространство между фронтов светит солнце.

[Navi^Gator]

Ух, ты!
Спасибо за очередное интересное приключение, пусть, для многих из нас оно и виртуально, но хорошо помогает коротать длинные московские зимы.
И слог у Вас отменный!

[gromitten]

20.06.2015. сб. 75 км (грунт). степь - степь.

С утра +5. Где-то на горизонте виднеются остатки вчерашнего фронта. С утра ехать комфортно, пока воздух не прогрелся.
Перелезли небольшой подъём, на спуске с которого видели пищух, клушиц и гигантских птиц. Орлы, не иначе. Пролетали довольно низко над нами, раскидывая широченные крылья и паря.





Вылезли в скучную долину солёного озёра Ойгон.



С трудом набрали воды в мелком ручье, испугавшись, что дальше ничего не будет. Побаивались, что вода в ручье солёная. Вроде, пресная. Но ручей местами пересыхает. Возможно, скоро в нем вообще не будет воды.



Дорога вдоль озера иногда прямая и ровная как доска. Но на ней встречается гребенка порой во всю ширину. А местами дорога прекрасно ровная.



Так как местность очень плоска, то озеро видно очень плохо. Можно только угадывать, что оно там есть по отложениям солей.





Перелезли ещё перевал, на котором встретили мотоциклиста из Германии.
Перевал пологий. Местами встречаются засоленые почвы, на которых трава меняет цвет на белесый.



У них еще бывают вот такие объезды.



Перевал. На нем самое пекло. Днём опять жарень, +42. Несмотря на то, что вкруг облака льют дожди, над нами солнце жарит вовсю. Это пока самый солнечный день. Тенью ненадолго накрывало раза 4.
Ветер поначалу слабый попутный. Днём стих совсем. А к вечеру поднялся сильный встречный.



Стали спускаться в потрясающей красоты долину.



Справа красные горы, подсвечиваемые солнцем,





и белые, поливаемые дождем, перемешались.





Нам светит солнце, хотя кругом творятся ливни.



Полезли в очередной крутой пупень.



После которого быстро скатились в безводную низину с деревней Асгат. Одиноко там стоит. В деревне с изумлением увидели склад брикетированного сена. Колонки нет, пришлось купить воду. Поселение совсем маленькое и какое-то неприятное. Здесь, вроде, собрался дождь, но упустил нас. Асгат полил, но мы уже уехали из деревни.
После лезем в четвертый, и последний на сегодня, перевал.
Дорога хорошая, твёрдая, местами с песком, гребенкой и камушками. Пустынная. Только к вечеру народ разъездился, возвращаясь домой.



С этого перевала видна песчаная пустыня, скрытая меж гор.



Расстояния кажутся нереально огромными, не понимаю, почему. Жень говорит, до границы с Россией рукой подать. Не более 50 км по прямой. Собственно, впереди мы и видим темные горы России. Солнце играет с тенями, завораживая взгляды на переливах трав.



Собственно где-то здесь и встали. Кажется, на муравейнике. Вся земля кишит муравьями. Они начинают бегать в бешенстве, когда мы влезаем в палатку или вылезаем из нее, и когда ветер треплет тент. Бррр. Некоторые забрались на самый верх палатки.
Перед постановкой палатки у нас затормозил грузовичок. Немолодая пара монголов интересовалась, не нужно ли нам помочь. Так то.
Несмотря на темно-синие тучи, солнце под вечер светит прямо на палатку. Неприятно. Под тентом излишне тепло. Первый вечер, когда Жень кроет солнце всем, на чем свет стоит.

[gromitten]

21.06.2015 вскр. 57 км (грунт). степь - степь.

Утром тепло, +15. Правда, поднялись мы поздно. На небе остатки вчерашнего фронта. Весь день жуткий штиль. И жара.
С утра ничем не примечательная степь.



Цвет у степи такой, словно там что-то высаживают.



Дорога гребенчатая. Мерзкая. Колея всего одна. Воды нет. Сухо и жарко.



Журавли-красавки что-то едят на полях. Полях ли?



На подъезде к Баянтэсу (ударение на первый слог) стало интереснее. Появилось много колей. Но они все песчаные.





Еще один памятник лошадке.



В деревне есть будка водораздачи. Но когда мы приехали, она была заперта. Пришлось купить воды.
Главная улица напоминает города Дикого Запада: солнце слепит глаза, пот заливает лицо, кони стоят у салунов и лавок, над домами парят ястребы и противно кричат. Только песок и перекати поле по улице не метёт жаркий ветер. Штиль патамушта.



От города сразу лезем в первый перевал. Уступчатый, зараза. Резкий. Под палящим солнцем в штиле это мука. Я не помню, но записано, что песок, камни и гребёнка. Потому даже пешком плохо лезется.





Этот подъём выжал все силы. На горизонте повсюду формируются облака, но до нас им очень далеко. С перевала в обе стороны чудесные виды.



На фото выше видна река Тэсийн и юрты. Там есть дорога, обходящая этот перевал. Путь длиннее и неясно, насколько она плоха. После этого перевала наш путь и та дорога сходятся. На перекрестке она выглядела неплохо.

Спускались очень медленно, боясь не заметить какой-нибудь песчаный участок на крутизне. Солнце злое, скрывает нюансы, уплощяя тени.



По долине пляшут песчаные смерчики. Дорога - гребёнка под песком.



Второй раз вижу в обилии какой-то колючий кустарник высотой по пояс. Цветочки желтые. Прозвала акацией.
Кое-как взобрались на второй крутой уступчатый перевал (на фото выше он виден вдали и не выглядит устрашающе). По дороге какая-то девочка лет 8 все кричала нам что-то от юрты. Наверно, звала в гости на цай.

Вон оттуда мы приехали. Отсюда и первый перевал не выглядит устрашающе, хотя это фото с середины второго.



Вдоль дороги впервые видим столбы каменные (не обратила внимания, обозначен ли там километраж) и деревянные. Вторые нужны, видимо, зимой, когда заметает снегами.
Забрались. Первого перевала вообще не видно отсюда.



С другой стороны очень живописный и весьма опасный спуск. Круто, песок неожиданно местами и камни. А еще колеи под правые и левые колеса авто бывают на разной высоте и разделены промытой трещиной. Тем удивительней то, что здесь проезжают легковые автомобили. Мы видели два.



Такая тут маленькая ложбинка: спуск и сразу подъем в следующий небольшой уже перевал. Но так чудесно: и горы на севере, и леса, и пески.







Почти тут же начинается третий перевал. Тут нас, наконец, скрыли облака. И даже подул спасительный встречный ветер. Но тёплый. Дорога все так же плоха. Перевал фактически двойной. В конце очень крутой в песке и камнях. Втаскивали в конце через засыпи песка велосипеды вдвоем. По траве идти не помогает: она растет на том же глубоком рыхлом песке.





С перевала открывается волшебный по моим меркам вид. Жаль, на фото я не могу передать того сумрачного волшебства. Река все та же - Тэс.



За перевалом начинается песчаная коса. Дорога - гребёнка под песком. Температура упала с +40 до +20.



Встали за небольшим всхолмлением, так чтобы с дороги не видно было. С видом на косу.



На спуске нас полило таки дождичком. И пока палатку ставили, покапало чуть. Но палатка быстро высохла на поднявшемся ветру.
Который вечер едим супы от гала-гала, которые не влезают в нас в обед из-за жары. Вкусно.
У меня протираются многострадальные штаны на попе. И обгорели уши в хлам. Спасаюсь пантенолом.
Пока готовили еду, к нам подкатили три чудика на ЗИЛе. Хлещут крепкое пиво "Три медведя". Предложили Женю. Отказываться плохо, а пить не хотелось. Пригубил для проформы.
Не видать мне душа. Хотели доехать сегодня до Тэса, но уж очень устали. А там порядка 15-20 километров еще.
Совсем уж под вечер к нам прикатили местные на мотоцикле от юрты под косой. Отец с детишками. Щупают палатку, лопочут, хохочут. А мы в трусах. Дети хохочут над всем: велосипедами, палаткой, вентиляционными отверстиями, которые мы распахнули. Интересуются колышками. Приглашали нас к себе, но мы отказались.
Местные, как выразился немецкий байкер, хорошие, но странные.

[gromitten]

22.06.2015 пн. 67 км (грунт). степь - степь.

С утра +16 и пасмурно. Впервые пасмурно утром. Вокруг идут дожди. Ну и нам чуть досталось. Мороси на "буграх", которые будут дальше.



До Тэса еще пилить и пилить. Сначала через долину, а потом буграми.



Песчаные косы теперь будут виться несколько дней.





Горы укрываются облаками, как во фьордах или очень влажном климате. Опять Монголия поражает своими сюрпризами.



Здесь мы ближе всего к реке Тэс, но я надеюсь успеть набрать колодезной воды в деревне. То, что она там есть, я знаю точно: видела проезжающих навстречу мотоциклистов с цистернами.
Отвернув от реки едем, чуть поднимаясь, какими-то овражками и буграми. Дорога вся в расплывшейся грязи, натекающей на песок. То есть, вообще дорога песчаная. Но в овражках землистогрязная.
Жень чаще оглядывается, чем смотрит на дорогу.



Наконец, Тэс.



Первым делом заправились бензином. И спросили, где колодец. Тут у нас с дядечкой-заправщиком случилось недопонимание. У него колодезная вода - "хучжщин". Как-то так. А у меня в словаре "худгийн".
Заправка прямо на въезде - ПЕТРОВИС.
Мы довольно часто видим остатки советского наследия в сумах. Кажется, эти предприятия заброшены давно.





Будка-колодец прямо на центральной улице. Затарились водой. Часы работы будок никак не могу осознать. Мы приехали до полудня, но и после она была открыта. Хотя в Баянтэсе в это время уже не работала. Разливатель куда-то ушёл, и местные длинной палкой через окно стали открывать и закрывать кран сами, устав от ожидания.



До Тэса и после него на км 5 едем вдоль реки. Но слишком много скота, вода только для технических нужд, по моему разумению.





И здесь журавли-красавки.



Когда мы спустились в Тэс, температура резко скакнула вверх до +25. И даже километров пять просвечивало слабо солнце сквозь облачность.



А затем опять заморосило. Моросило половину подъема в перевал.





Перевал долго идет полого по добростепи. Но под дождем с встречно-боковым ветром. И тот и другой не сильные. Однако все равно неприятно. Температура скачет от +13 до +24.
На вершине вдруг вышло солнце, и не скрывалось до самого вечера. Изредка его ненадолго закрывали кучевые облака.



Опять жара, +34, но холодный встречно-боковой ветер не даёт изжариться.
После перевала пересекли широкую долину. Виды на песчаные косы вдалеке такие, будто там лежит ледник с гигантской мореной.



Полезли снова в холмы, подсвечиваемые неоднородно солнцем.





Поля?



Все еще река Тэс.



В холмах снова справа нас преследует песчаная коса.

[gromitten]

За одним из пупеней километров на 20 дорога стала жутко песчаной. Под песком гребёнка. И дублёр такой же.
И степь песчаная, да кочковатая. Справа от нас всю дорогу песчаная коса, поросшая травой и деревьями.



Потом дорога становится укатистей. Но после дождя она, скорее всего, превращается в грязь. Грунт такой. Серый. В целом дороги сегодня не плохие, но много гребёнки. Появился лесок. Из него иногда долетают комары и мелкие дикие пчелки. Сегодня вообще много насекомых. Чёрные муравьи, черно-красные, жуки огромные, гусенички, мелкие лазурно-перламутровые бабочки, огромные шмели.



Вдоль дороги встречаются такие вот цветики, растущие колониями низко у земли. Подсказали, что это тимьян.



Сзади нас к вечеру стал догонять фиолетовый грозовой фронт.
К какой-то горе уходит дорога. Там маленькое поселение. Возможно, туристическое.





А может, сельскохозяйственное. Потому что мы едем мимо засеянных полей.



Характер степи меняется после каждого пупеня и пригорка: то кочковатая, то песчаная в колючках, то травянистая добростепь.



По дороге к вечеру проехало несколько микроавтобусов в направлении Тэса. Забавно: у Женя спрашивал дорогу монгол.
Фиолетовая туча громыхает все ближе.



Решили ставить палатку на небольшом холмике, поросшем молодилом.
Как только запрыгнули в палатку, пошёл дождик. Мы замерли в ожидании ливня. А дождь внезапно прекратился. Фронт отнесло в сторону. Внезапно. А так грозно громыхал и сверкал молниями.
В ночи к нам подкрался манул. Раздраженно мяукал на поселившихся под тентом мышей.

[gromitten]

23.06.2015 вт. 96 км (грунт). степь - степь.

Утром +16. Вставать лень. Вылезли поздно. На небе лёгкие перистые облака, сменившиеся к полудню кучевыми, кои в свою очередь пропали вовсе около трех.
Сегодня первый день неистовой жары из череды грядущих. Утром почти штиль.
Едем поначалу через поля.







Даже какие-то сельхоз постройки стоят. Пшеницу что ли выращивают. Хотя поля попадаются до самого Баруунтурууна, на гербе которого колосья.



Утром дорога хороша. Добростепь расстилается. Едем мы хорошо.





Потом у нас первый перевальчик.



А с него приятный длинный довольно спуск по хорошей грунтовке. Воздух ещё прохладный.



Но вокруг говь. Пустынно и скучно. Сегодня вообще до Баррунтурууна трафика нет. Только пара местных на мотиках проезжала.



Снова справа песчаная коса видна. По сути мы видим второй день пустыню Алтан.



На 37 км есть речушка, а около совсем маленькое поселение на 10 домов. Брод неглубокий совсем. Приятно пополоскать лицо и руки в прохладной воде. В тени +30, на солнце, а оно везде, более +40. После этой речки задул встречно-боковой ветер. Иногда сильнейшими порывами.
После реки нас ожидают 5 пупеней. Дорога через них в целом хорошая. Но иногда попадаются сухие русла сезонных речушек. Каменистые и глубокие. Приходится их брать с разгона.
Скучно. Жарко. Говь какая-то.



И в ней стоят сельхозпостройки с тракторами. Уже видно реку Туруун (на реках всегда деревья растут, даже если вода под землю ушла), на которой стоит деревня с похожим названием.





Баруунтуруун таков, что можно снимать фильм о постапокалиптической жизни. Жень сказал, похож на труп. Колодца не нашли, хотя проезжали мимо будки, которая явно когда-то раздавала воду. И бензозаправку мы не видели, хотя её не может не быть. Зато есть проспект, большой красивый магазин на нём среди множества прочих.



На улицах спокойно гуляют ястребы.



На выезде из деревни разливается река с деревьями и зарослями колючих кустов (на 63-м км).



Посидели в тени высоких колючих цветущих желтым кустов. отдохнули. Воды из реки набрали на приготовление еды. Выглядит чистой. Но деревня же на ней. А на попить купили бутылку.
Затем началась какая-то недостепь. Дорога здесь немного ухабистая: застывшая неровно твердая почва. Местами очень хороша. Можно разогнаться, как на асфальте. Вот здесь уже есть трафик. "Буханки" проезжают, местные мотиклисты, грузовики.



Выглядит эта сухая абсолютно ровная степь неприглядно. Трава низкая, редкая и полувыгоревшая. На горизонте горы "плавают" в степи, как в зеркале. Жарит нещадно.

На 74-м км сухое русло реки. В нем растут колючие кусты и деревья. Но воды ни на каплю. Каменистое все.





После неё степь еще больше походит на пустыню. Здесь водятся большие чёрные жуки-усачи. Иногда похожие раскраской на колорадских. Есть маленькие муравьишки, а вот птиц почти не стало. Горы становятся ближе слева.



А справа снова пески. И там стоят юрты. Значит, как-то люди воду добывают из этой сухой реки (там та же река, сухое русло которой мы проехали).



Или набирают вон там вдалеке впереди (та же река). Расстояния теряются совершенно из-за особенностей искажения видимого пространства в жарком климате. Непонятно, сколько до какого объекта. Видели впереди деревья и юрты. Проехали 10 км, ближе не стали. Еще 10. Та же история. А еще через 5 уже наш поворот. И вот только тогда юрты и деревья перестали двоиться. То есть до них осталось уже гораздо меньше, но сколько?



Ехали до глубокого вечера, так как солнце долго стоит высоко и жарит несладко. Все равно не сможем в палатку залезть. Километрах в 5-10 (наверно) впереди река, но мы остановились в гови, повернув на свою. Река - значит юрты. Но в этой местности совсем не означает наличие легкодоступной воды. Да и не хочется завтра возвращаться от реки. Это наш поворот. Хотя дальше дорога идет через реку, соединяясь снова с нашей. Но лишние километры там.
Поставили палатку прямо в ровной просматриваемой во все стороны степи. трафик, вроде, небольшой. Авось, все будет хорошо.





Здесь водится саранча. Ее не видно сразу, но она взлетает невысоко, громко стрекоча, как минигеликоптер. При этом становится видно, что подкрылки у нее темно-бордового цвета. Почти черные.



Сначала к нам подъехала какая-то пьянь на грузовике. Печально просила водки. Не дождавшись, махнула рукой и уехала. Только успели поужинать, как из юрт у реки прискакали ребята. Пара подростков на лошадях. И пара молодых людей нашего возраста на мотике.
Долго сидели. В основном, молча. Только один знал что-то по-русски. Приезжий из Улаангома, препод экономики в политехническом колледже. Приехал сюда на соревнования по езде на лошадях. Второй мужчина - местный пастух.
Сказали нам, что часовой пояс уже сменился. О! Я знала, что в Ховде и Улан-Баторе разница в час, но где она начинается, не посмотрела.
Ребята уехали. Но минут через 10 вернулись с сухим сыром (арул) и молочной водкой. Пахнет и то, и другое отвратно. На вкус аналогично. Но отказаться же оскорбительно для дарящего. Так и довезли с собой до Москвы водку и сыр на сувениры родным.
Мы отказывались ходить в юрты за экзотикой, и вот экзотика пришла к нам в палатку.