|
|
точнее некоторых ревизий разводки плат. Если подпаяться к тому гадостному выводу то, я уверен, на нем окажется поток нужных данных и их можно будет вывести наружу. И достаточно ревизий разводки где от вывода МК и уходит дорожка, но места для распайки элементов интерфейса нету на плате. Когда-то встречались платы где было место для распайки но не было только самих деталей.
А ещё была редкая версия с измерением импеданса, которая если не ошибаюсь не имела выхлопа на комп даже на фирмварном уровне...
Maksym,
большой ли "кровью" обходится такая переделка? Моему Аккуселу нет ещё двух недель с момента получения, пока не разбирал(ся), но мощности на разряде явно не хватает.Сообщение от Maksym
И ещё вопрос, если не сложно. На какое максимальное напряжение расчитана его элементная база? Есть блок питания 19,3 В - ХХ, 18,7 В - под нагрузкой. Можно ли подключать, или придётся разламывать склееный корпус БП и пытаться снизить напряжение?
Придумал себе новое развлечение - проверка емкости китайских батареек после нескольких циклов. Один из зарядников простаивает пока нет новых фар для тестирования, подцепил к нему одну из унылых китайбатареек и гоняю циклами заряд-разряд, результаты достаточно интересные.
Первый цикл показал 2425, на втором 2320, дальше стабильное падение емкости на каждом цикле.
Capture-1.jpg
Сейчас пройдено 5 циклов, планирую накрутить хотя бы 20 и посмотреть на каком закончится (если закончится...) падение емкости.
Маленькой. Перепайка одного делителя, одного шунта. Чтобы облегчить жизнь заряднику так же заменил диоды, поставил в корпусе ТО220 с теплоотводом на корпус, ну и за компанию поменял все полевики на более современные с лучшими характеристиками, а еще продублировал силовые дорожки, которые идут через всю плату, проводом в 4 мм2, ибо на больших токах падение ощутимое. Одна тольо особенность - на экране значения токов и емкостей показываются по старому, а на самом деле вдвое бОльшие. Т.е. все показания тока-емкости умножаем на 2. Ну и ток зарядный/разрядный меньше чем 0,2 А не выставить, и шаг тоже будет 0,2 А.
Если не хватает только разрядного тока, то его можно поднять уменьшив токоизмерительный шунт - это больше ни на что не повлияет, кроме как на разрядный ток, тогда на 2 нужно будет только умножать ток и емкость при разряде. И умощнять больше ничего не придется, ибо за разряд отвечает шунт, полевик и ОУ. Ну и проверить чтобы полевик в ТО220 имел надежный тепловой контакт с корпусом - он там один снизу платы висит.
18 В вроде. Если больше - он просто ошибку нарисует. Если сильно больше - сгорит
Maksym, благодарю за расширенный ответ.
Да, именно его. Оставить аккумуляторы заряжаться на ночь меня не угнетает, а вот разряд в течение суток и более - уже слишком. Пока по старинке - подключаю на разряд параллельно Аккуселу автомобильные лампы накаливания, за 3-4 часа разряжаю всё, что может разрядиться. Но надо следить - лампы автоматом не отключаются.
Во как. То есть он и здесь интеллект использует. Неплохо.
Корпус разломал. В обвязке 4 резистора, но 2 впараллель, 2 последовательно. Подобранный путём трёх итераций резистор на 110 кОм, добавленный в верхнее плечо делителя (3,2 кОм) вывели напряжение на нормальные 17,5 В. Неплохо держит нагрузку. При 2-х амперах напряжение упало на 0,01 В.
Ну и куда же без китайщины, в плохом смысле. Индикаторный светодиод светит еле-еле даже при отсутствии корпуса и стоит вплотную к плате (далеко от окна на корпусе). Заменю на яркий с длинными ногами, чтобы был виден и в корпусе. Длинные, но тонкие радиаторы - пустой перевод алюминия. Нагрев не ощущается пальцем при 40 % нагрузе даже непосредственно в местах крепления транзистора и диодов. Для чего такие радиаторы, да ещё и в закрытом пластиковом корпусе - непонятно. Огромный заземляющий контакт с сетевом разъёме неподключенный никуда - просто песня. А к чему его подключать? Ни входного фильтра со средней точкой, ни металлических деталей на корпусе. Он не нужен.
Это на плате БП или на конце шнурка? Сам БП нагрузку держит хорошо - стабилизация-то зачем? А вот падение на шнурке может быть заметным из-за его большого сопротивления (зависит еще и от шнурка).
Резистор последовательно со светодиодом уменьшите
Стандартное решение. Оребрение внутри закрытого корпуса особо ничего не даст тоже. Я заполняю пространство между этой пластиной и пластиковым корпусом теплопроводящей пастой - уж лучше пускай она тепло передает на корпус и тот рассеивает как может, чем воздух этим будет заниматься.
Сами спросили. Сами ответили
На плате. На конце шнурка понятно что хуже.
Можно и так. Но мне проще заменить светодиод.
На 4,8 амперах греются неслабо. Добавлю ещё одну диодную сборку 20150. Место под неё вторую есть, а сама она не установлена. Заменю радиаторы на ребристые. Выпилю отверстия в корпусе - пускай торчат ребристые боковины. Поскольку я воспитанник старой советской радиоэлектронной школы, для меня лучше несколько пожертвовать дизайном чем знать, что внутри БП настоящее пекло. Заодно будет что подключить к заземляющему проводнику. И подключение это не будет бессмысленным.
Для 100 с небольшим Ватт этого БП напрашивается слабенький 2-х жильный шнурок с соответствующим разъёмом или даже без него. А так скорее вырвет разъём из платы чем что то случится со шнуром.
Пекло начинается с 85 °С. Там внутри явно меньше.
Не нужен вам тот заземляющий проводник. Тем более вы уверены что в розетках там настоящая земля а не зануление?
85 °С для меня тоже своеобразный рубикон. Но для температуры корпусов радиоэлементов. Не для температуры внутри конструктива. Она должна быть заметно ниже. Иначе не будет теплообмена.
Надо померять для интереса. Сейчас пока БП без корпуса.
Необязателен. Радиаторы можно и на минус вторички подключить. Но на заземляющий правильнее с точки зрения безопасности.
Да. И на работе, и дома. На предприятии (1984 г. постройки) все "заинтересованные" помещения ещё с момента проекта имеют контур заземления. Нет его, разве, что в туалетах, ну и в бухгалтерии там..., ещё где то. Причём розетки-вилки изначально были 3-х контактные, советского образца. К ним подключались почти промышленные удлинители с обычными двухполюсными розетками и отдельно выведенным заземляющим проводом в резьбовую клемму заземления под каждой розеткой. Сейчас всё благополучно переделано на евророзетки, но с очень достойным советским качеством заземления. Шина там размером примерно 50 * 3 мм, стальная. Это в комнатах. Привариварена в корридоре к трубе огромного диаметра (на канализацию не стыдно поставить такую), а что творится на выходе из здания, а тем более под землёй - даже не могу представить.
Дома тоже всё достойно. При замыкании заземляющего провода на ноль - незамедлительно срабатывает УЗО. Когда делал ремонт, приходилось отключать свежесмонтированные розетки, а то при замазывании (подмазывании) их цементом, ток утечки приводил УЗО в состояние запрета. Уже на уровне проекта в доме предусмотрены отдельные автоматы защиты почти на всё.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
Ответить с цитированием
