Даже сильно разреженную среду, пусть на пару порядков более плотную, чем лабораторный вакуум, в указанных условиях не получить. А вот пониженное давление можно.Сообщение от shapirus
|
|
|
|
Даже сильно разреженную среду, пусть на пару порядков более плотную, чем лабораторный вакуум, в указанных условиях не получить. А вот пониженное давление можно.
Здесь могла бы быть какая-то чушь
Если теория противоречит эксперименту, то теорию исправляют или забраковывают и заменяют на другую...
Начать что? Изучение как будет работать гидравлика в разомкнутом контуре?
Как раз тот случай когда теории достаточно. Работать не будет.
Ну, резать не стоит.
Я бы тогда сделал по другому - сначала разжать полностью поршни. Далее открыть крышку бачка и, слив оттуда ДОТ (только из самого бачка), залепить отверстие в мастер-цилиндр и нажать ручку до упора. Если после этого поршни без диска смогут вернуться в исходное положение (то есть пройдут путь заведомо больше, чем обычно), то дело в вакууме. Если нет - дело в манжетах.
Велоклуб http://www.veloline.ru/
Думаю, что все же дело в манжетах.
Потому что на ободной магуре, где система закрытая и расширительного бачка нет, в калиперы встроены специальные пружины, возвращающие поршни на место.
Здесь могла бы быть какая-то чушь
В общем, если никто не предложит ничего другого, буду делать сл. образом.
Есть несколько шприцев с приделанным герметично Гудриджевским штуцером для Авидовских тормозов.
Работу калипера и работу ручки проверяем прикрученными к ним шприцами.
Для проверки калипера - инсулиновый (тонкий длинный), для проверки ручки или инсулиновый или 2-5 кубовый.
Естественно, при каждом подходе все прокачивается. Если по поводу результатов возникнут сомнения, буду думать как их устранить.
Основные два вопроса:
- Влияет ли эластичность манжет на отвод поршней. В этом случае подключаем инсулиновый шприц к калиперу и пытаемся "играться" с поршнями.
- как по фазам работает ручка. Здесь подключаем большой шприц к ручке и смотрим на его поведение.
Если не находим ответов, разбираем ручку и с пристрастием разбираем поршень на все детали.
Если есть дополнения/изменения - говорите. Пока тормоза еще собраны.
нажили ручку тормоза, колодки прижались к диску, по дороге поршни создали наряжение в манжете. Тормозим, тормозим, тормозим.. Отпускаем ручку, далее два варианта:
1) колодки не сносились, тогда манжета возвращается в нормальное состояние, немного разводя поршни, далее их еще немного разводит уменьшение давления в системе за счет выдвигания поршня в мастер-цилиндре пружиной. (для особо умных: возьмите шприц с водой, прижмите к пальцу и потяните за плунжер, узнаете как вода моментально испарится и компенсирует разряжение). Все система стабильна и вернулась в исходное положение.
2) колодки немного сточились. Манжета получает напряжение, но в какой-то момент сила трения между резиной и материалом поршня становится меньше, чем сила скручивания (сдвига - смотря какая где манжета) и поршень проскальзывает, мастер-цилиндр при этом продавливается чуть глубже, чем в случае 1). При отпускании ручки система приходит в состояние равновесия раньше, чем мастер-цилиндр откроет отверстие в расширительный бачок. Пружина тянет ручку дальше и манжета начинает скручиваться в обратную сторону, создавая пониженное давление в системе. Как только поршень откроет отверстие в расширительный бачок из-за пониженного давления подсосется избыток тормозной жидкости и манжета вернется в нейтральное состояние.
Если износ колодок сильный (типа долгого горного спуска, когда ручку как нажали, так минут 10 до конца не отпускаете), то пункт 2 происходит в несколько этапов, по чуть-чуть подсасывая тормозную жидкость.
Если вставили новые колодки (предварительно раздвинув поршни отверткой, ибо иначе они просто не влезут), то просто выдавили тормозную жидкость в бачок, ручка-то не нажата.
p.s равномерный подвод колодок (правой левой), даже не смотря на реальность, а не идеальность системы, идет за счет разности давлений: на больший ход будет ползти поршень с меньшим сопротивлением, как упрется колодкой в диск - возрастет сопротивление и второй получит "фору", пока оба не упрутся в диск. Учитывая высокие квалитеты обработки разброс сопротивлений будет незначительным (не учитываю случай закисших поршней) и время подвода правой и левой колодок будут различаться на миллисекунды, даже в многопоршневых системах.
p.p.s а нафлудили-то.... кататься идите!
Последний раз редактировалось kvarkicn; 12.03.2010 в 15:32.
И Ленин тааааакой молодой,
И юный Октябрь впереди!
Тufoed, ты про 11 или 33 тормоза?
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:28 ----------
Juppy, ну разбирались же Джуси уже... Семерки, правда, но думаю, что в трешках принципиально то же самое. Ну может не быть червячной шестерни в ручке.
Велоклуб http://www.veloline.ru/
1 в 1 в принципе. там немного подводка гидролинии к калиперу различалась, а ручки только крутилкой (которая на работу тормозной системы никак не влияет, просто приближает ручку к грипсе не трогая мастер-цилиндр)
И Ленин тааааакой молодой,
И юный Октябрь впереди!
2Juppy, самый просто способ проверить это (заранее открутив калипер и сняв колодки чтоб не залить все тормозухой) Жмешь на ручку тормоза - поршни сдвигаются - ручку не отпускаешь... и откручиваешь клапан прокачки (забыл как называется) на калипере... "лишняя" тормозуха выливается, давление нормализуется. Если поршень в этот момент сдвинется назад, то тока за счет манжеты, если не сдвинется то все дело было в ручке и обратном давлении...
Да разбирались семерки... Я эту тему Dimon_RA в этой ветке приводил.
Я и сам разбирал не одну пару тормозов, но как-то в голову не приходило разложить их работу по фазам.
kvarkicn, все верно написано, только есть один не решенный момент.
Я когда "играю" ручкой, в калипере колодки ходят вместе за ручкой, но только до какого-то определенного момента. Стоит этот момент переборщить, они выходят тогда на бОльшее расстояние и уже не возвращаются.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
