Памир 2025

[topinambur]

Памир. День 1.
Вылет из Жуковского. Аэропорт маленький. 7 утра, жарища. Разбираю велик в классной рощице. Первое впечатление обманчивое.
Вот велик собран, 2 мента интересуются, что это я голый делаю вблизи аэропорта.
- Жарко, - утираю пот рукавом, - я улетаю с великом.
- Чувак улетает в Душанбе, снял майку, ему жарко, - чеканя слова, браво отчитываются менты перед начальством.
Одеваю термобельё.
- В термухе жарко будет, качают головой менты.
- Другого у меня ничего нет, - киваю охранникам порядка, - в майке ещё жарче было б.
Вано приезжает собранным на делимобиле. Сдал велик до меня.
Билет куплен на российский паспорт, заграничного у меня не было. Тётка посылает менять данные на заграничный.
- Система Уралавиа даёт купить билет на российский, - возмущаюсь. Блин, на форуме Винского писали, у некоторых прокатывает. Не повезло, но ожидаемо. Меняю данные. При этом ошибаются, снимают с регистрации не меня, а Вано. В итоге я лечу 2 раза, один раз по российскому, второй по заграну. Вано снимают с рейса вообще. Как всегда летим будто без ручной клади, по крайней мере говорим так.
- Велосипед - негабарит, - чеканит слова тётка, - я вызываю менеджера.
И это она говорит мне, снявшему 2 колеса, Вано снимает вообще одно и велик у него в 2 раза больше.
- Что за невезуха такая! Каждый довести хочет!
До вылета остаётся немного.
Тыркаю в телефон, хочу показать ей их же правила - велосипед там бесплатный. Менеджер приходит без рулетки, у него новый бред: "Нужно уведомлять авиакомпанию о велосипеде".
Зло тыркаю телефон, показываю им их же правила - и уведомлять не надо и велосипед бесплатно. Аэропорт новый, набрали дебилов по объявлению.
- Почему нет бирки на ручной клади, - очередной пытается тормознуть.
А вдруг я б летел без багажа вообще, как бы повесил бирку? В очереди багажной стоять?
Все исчадия ада сосредоточились в Жуковском! Повезло что рейс задерживают.
На входе в самолёт опять испытание, Вано чуть не снимают с рейса. Зарегистрирован же я 2 раза, а он нет.
Половина самолёта департированные таджики.
Со мной рядом оказывается жуткий болтун.
- В Таджикистане нет рыбалки, горестно восклицает, - люблю воблу с пивом.
- Как так? Вы же мусульмане? - удивляюсь.
- Да, мусульманин. Ну и что! Таджикам пофиг на запрет, - подмигивает.
- Курс сомони сильно вырос к рублю, ни говоря уже о долларе,- говорит, - народ меньше ездит в Россию.
Садимся. Всем пофиг на шорты Вано. Меняем валюту.
Вано быстро скручивает велик, гонит за симками, чуточку не успевает.
8 часов, сияет луна. На Алтай лететь столько же, сдвиг во времени 4 часа, тут всего 2, на юг сильно загнули. Сверчки и птицы поют даже ночью. Люди веселее наших. На шорты Вано всем пофиг. Нет самокатчиков, курьеров на электровеликах. Душанбе - классный город. Сверкает, фонтаны, тенистые тротуары, гуляющие парочки.
Продукты в магазинах русские, нужно закупиться. Что такое, чувак с другой стороны кассы тырит мои покупки, убирает в свои пакеты. Возмущённо подскакиваю и тут допирает. Он же мне помогает! И пакеты тут бесплатные. Таджикистан сервис
Ночевать будем в зелёнке на карте.
В голове крутится вопрос новичка:
- Какие звёзды ставить на велосипед для города?
- Ставь спереди 36, сзади 11-36, для города хватит, - отвечают гуру велосипедизма.
Это смотря какой город. В Душанбэ даже на 22х36 будешь пешком ходить.
Вано ломит в тупик. Возвращаюсь вниз, захожу с другой стороны. Кладбище. Километры могил. Заросших и мрачных. Какие-то глаза светятся. Километры в гору, кладбище не думает кончаться.
Одно кладбище на всю столицу что-ли?
Километры заросших могил. Минут 40 в горку, не кончается. Не только вдоль дороги, куда ни глянь, одни могилы. Старые, покосившиеся. Пробую зайти вглубь, ржавый покосившийся крест цепляет велоштаны. Нет, не пройду я здесь.
Вот холм, заночую здесь, - устало думаю. Вано по рации сообщает возвращаться не хочет.
Дует тёплый ветер. Полнолуние.
Лежу на пенке, лопаю рогалики, внизу расстилается светящийся Душанбэ. Прикидываю, где Вано. Вроде всё хорошо, но ведь я на кладбище! В самом центре! Ночью мёртвые таджики будут атаковать мой холм! На всякий случай вытаскиваю спальник. В первую же ночь разделились с Вано.
На 8 утра заказана машина на Памир. Ставлю будильник на 6:50. Одно дело не сделано, симку мы не добыли.
Так и засыпаю.

[БЕЛАЯ ПТИЦА]

Дорогой topinambur!

Отличная зарисовка!

Так и засыпаю.

Прямо, как у Венечки -

"И немедленно выпил!" )))

===

Жду продолжения!

[topinambur]

IMG20250908153713.jpg

[topinambur]

Памир. День 2.

Накрываюсь зимним спальником. И ведь совсем не жарко. Будильник будит средь сна. Вставать неохота.
Завтракаю йогуртом с сосисками. Собираюсь.
- Чего это столько звёзд на небе? - гляжу в телефон - 4 утра. Блин, вчерашний будильник сработал на самолёт. Спальник доставать лень, ложусь в куртке. Мёрзну. Через 2 часа будит опять.
- Проснулся? - голос Вано в рации. Уезжает к ларькам с симками. Разве будут они работать в 7 утра и в воскресенье?
Вано ночует в чужом огороде, в загоне для кур. Ночью выход из которого оказывается закрытым. Хозяин давно на ногах, открывает выход на улицу.
Магазины с симками закрыты. Дуем на вокзал. Таксисты облепляют даже в такую рань, почти все едут на Памир. При этом из России еле-еле нашли машину. Пропуска в ГБАО у нашего мужика, интернета у нас нет.
- Звони, сколько хочешь, - даёт свой телефон встречный таджик.
Нам диктуют номер машины и имя.
- Как найти нашего мужика на громадном вокзале, зная только имя, - думаем.
Да просто, тут же вызывается помощник. Провожает куда надо.
Тойота Ланд Круизер обставлена огромными чемоданами. Ещё и мы с великами.
- Мы сгоняем за симкой?
- Давайте, у вас полчаса.
8 утра, ларёк Мегафона закрыт.
- Не знаете, почему не открывается? - спрашиваем.
- Я и есть продавец симок, у меня нет ключей, друг едет сюда, стоит в пробке.
Какие пробки утром в воскресенье?
Вано остаётся покупать симку, возвращаюсь на вокзал. Раннее утро, а уже припекает.
Чемоданы летят на крышу, долго и усердно вяжутся верёвками.
- Можно в туалет, но я деньги забыл, - спрашиваю.
- Конечно, друг, для тебя бесплатно, - таджик улыбается, видя русского.
Вано возвращается с симкой 1100 руб 50ГБ. По российским меркам дороговато. Причём блокируют IMEI слот через месяц, как в Турции.
Велики закидываем на самый верх, крепко обвязав верёвками.
- Почему не включит музыку? Ехать же 11 часов, - интересуюсь у Вано.
Окна нараспашку, всё-равно жарища. В Тойоте 9 человек, один из них ребёнок.
Доносятся унылые таджикские напевы, водила включает музыку. Да уж, без музыки было лучше.
Обед в кафешке. 450 руб салат, борщ, курица с рисом. Вроде неплохо, но рис тухлый. Зря я съел пару ложек.
Справа от реки Афганистан, пост, проверяют паспорта. У русских ещё и пропуска ГБАО.
Начальник вылезает пообщаться с редкими гостями.
- До вас была немка, русский не знает. Как так, должна знать язык великой страны, - улыбается.
- Ну международный язык не русский, - удивляемся.
- Так она и английский не знала.
Река Понч, справа Афганистан, слева Таджикистан.
Маленький мальчик смотрит ютуб на русском.
Вход в тоннель закрыт, откроют вечером. Водила едет в объезд.
- Китайцы строят, - сообщает сосед, - и Памирский тракт чинят. Берут миллион долларов за километр, у наших техники нет. Приходит время оплаты, берут 500 тысяч, вместо миллиона. Правительство любит с такими контракты заключать.
Дорога перекрыта, китайцы что-то взорвали, огромный камень перегородил дорогу.
Торчим 3.5 часа. На яблоне вкусные яблоки. В России такие редкость.
От тряски у Вано откручен задний переключатель. Прикручивает обратно.
- Нравится у нас? - молодая таджичка показывает на горы, не выходит из душной машины.
- Конечно! Но мы всего второй день.
Звёздная ночь, тёплый бриз, любуюсь речкой Панч. С той стороны Афганистан.
Зимой бывает по 4 дня добираемся, - сетует сосед, - ещё и лавины.
Блин, хорошо, доброска у нас вначале, ведь на самолёт опоздать можно.
Наконец пускают. Таджикские напевы, после такого простоя уже не так и бесят.
Счастье длится недолго. Опять стоим. Таджикские женщины уже всё знают: "Стоим из-за глупости горячих мужчин. Создали затор. Не могут разъехаться".
Ещё полтора часа, опять стартуем. Дорога узкая, булыжники. 30 км/ч всего, трясёт.
3 часа ночи. Звёздная ночь. Наконец Рушон, нам налево, уже на педалях. Отвязывают велики, прихватывает живот.
Вано хочет ночевать прямо в деревне, всё же уговариваю отъехать на пару километров.
Опять палатку ставить лень.
В 20 метрах ходят светящиеся глаза.
- Шакал или кот? Да пофиг, - тут же отрубаемся.

[octoforest]

Понч - это Пяндж? Читаем с удовольствием!

[Pro-]

Недавно в Читу приехал иностранный велотурист, решил переночевать в парке. Утром велосипед не нашел (по камерам нашли потом).
Я это к чему, лучше ночевать за городом.

[topinambur]

Памир. День 3.

Высота 2000. Мёрзнем в зимних спальниках. Ложились в 4, было жарко. В 5 холодно, потом солнце. Спать невозможно.
Солнечная батарейка даёт заряд. Ура! Думали сломали во вчерашней тряске. Вано заряжает телефон полностью, уверяет выдаёт больше 5 Вт.
Опять прихватывает живот. К ротовирусу я готов, но не в самом же начале!
Может тухлый рис?
Дров пока что безлимит. Велокомп показывает +42°. Пара деревьев дают мало тени, нужно валить с солнцепёка. Мажусь кремом.
Приходят 2 пацана лет 10. Поют русские песни, друг с дружкой не общаются, ощущение, что пришли помешать. Вдруг сопрут что-нибудь?
Внимательно изучают, как привинчиваю рога и велокомпьютер. Хорошо хоть в деревне не ночуем.
Один спокойно снимает майку. Уфф, отлегло! Какие они мусульмане?
Будем ездить голыми и мы.
В деревне даже стадион. Дорога асфальт.
Чистое красивое озерцо с помостом для прыжка. Вода градусов 10, купаюсь в термобелье, обдувает ветерком, холодно и хорошо.
Вано фоткает с треноги, порывом телефон грохает о камень. Блин, 3 трещины через весь экран. Жалко новенький Хонор. Оклеивает телефон скотчем.
Кто-то из нас наступает на очки, дужка сломана. Да ещё и колесо проткнул. Озерцо красивое, невезучее только. Яблоки безумно вкусные. Зелёные, при этом сладкие.
С каждым встречным непременно нужно здороваться.
- Салам! - кричу.
- Good evening, - еле выговаривает таджик. Блин, нужно здороваться по-русски, за иностранцев не будут принимать.
2 сильно выпивших мужика, мечетей нет, Исламом и не пахнет.
Встаём в пойме реки, дров полно, с горы течёт чистый ручей. Опять мучаюсь животом.
Старик приходит на дымок, зовёт выпить.
- Схожу, ротовирус как-то надо лечить.
Старик - главный инженер на ГЭС 300 кВт, она видна отсюда, ему 73.
- У нас в России все маленькие ГЭС рушат, притащить провода дешевле из больших городов, - говорю между тостами.
- Нет, это неправильно! - возмущается старик, - провода сносят лавины!
- Ну у вас да, у нас лавин нет, - соглашаюсь.
Нас четверо, все отлично говорят по-русски.
- Как относишься к развалу Союза? - вдруг спрашивает.
- Как-как? Конечно отрицательно, - говорю.
- А вот я - коммунист! - пьяно говорит аксакал - главный инженер, - и всегда им останусь!
- Знаешь, вот вы воюете, ведь и мы с киргизами повоевать успели, - говорят.
- Как так?
- Даже танками пёрли, отвоевали кусок их территории, помирились и отдали обратно.
Зовут в гости, завтра будем проезжать их деревню. Даю слово, обязательно заехать.
Проехали 46 км.

[БЕЛАЯ ПТИЦА]

Дорогой topinambur!

- Салам! - кричу.

А картинки твоих зарисовок будут!?

Вано фоткает с треноги,

[anger]

20 лет назад половина памирцев в мск паслось...
когда ездили то в августе?? самолетик на памир летает ещё?

[octoforest]

20 лет назад половина памирцев в мск паслось...
когда ездили то в августе?? самолетик на памир летает ещё?

Не знаю, как 20, а 15 лет назад памирцы, особенно молодые уже вовсю в Лондоне "паслись". И славили Ага-Хана.

Ps... Умер, оказывается Ага-Хан IV в феврале 2025 года... Не знал. Как поведет себя наследник, пока непонятно? Разговаривали с памирцами по этому поводу?

---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:14 ----------

Недавно в Читу приехал иностранный велотурист, решил переночевать в парке. Утром велосипед не нашел (по камерам нашли потом).
Я это к чему, лучше ночевать за городом.

Не надо путать Памир и Читу. На Памире, как видно, кстати, из отчета, Крузаки в качестве маршруток ездят. 78-е, правда. Не понтовые. А во дворах Хорога и Ягуары стоять могут. А с людьми там лучше дружить. Потому, как если что не так, исчезнуть можно в тамошних ущельях бесследно.