Переход от системы с двумя\тремя звездами к одной ведущей звезде.

[Andronik]

На системе укатаны две большие звезды. На маленькую скидывал только при хранении что бы ослабить пружину с заднего переключателя и раз десять на минуту другую когда на горку заезжал от нечего делать ~4 года.
Встал вопрос может вообще отказаться от системы с 3 звездами 44/32/22 и перейти на 1 ~36-38?

1) Вот стало интересно, надо ли менять например шатуны или они крепятся так же как и большая или средняя звезда?
2) Цепь и кассета на 9 скоростей подойдет?

Озаботившись переходом на 1х, терпеливо прочитал всю тему. Времени заняло немало, поэтому сделал FAQ в расчёте на то, что, когда в теме зададут уже много раз обсуждавшийся вопрос, можно будет адресовать к поиску в теме по слову "FAQ" или "ЧАВО".
Предлагаю всем, кто пожелает дополнить/изменить этот список соблюдать несколько простых вещей:
1. Скопировать на свой компьютер весь список.
2. Внести изменения.
3. Увеличить на единицу номер версии и дату последнего редактирования.
4. Заново опубликовать в теме как новый пост.

Как автор этого поста готов поддерживать этот FAQ, пока сам от темы не отписался, поэтому цитируйте и пишите что не так - исправлю.


=== FAQ = ЧАВО = Часто задаваемые вопросы = Версия 1 от 19.02.2017 = старт ===

Читаем много полезной инфы под спойлером

Показать то, что скрыто

1. Какие плюсы у трансмиссии 1х?
Нет избыточных передач, которыми никогда не пользуешься, но всё время с собой возишь.
Нет переднего переключателя - меньше заморачиваться во время езды, больше свободного места на руле.
Меньше вес велосипеда, на сколько - зависит от того, что стояло до замены.
Растёт популярность этого формата, а значит в магазинах больше появляется соответствующих компонентов, и цены на них имеют тенденцию снижаться.
Для спортсменов - пусть сами здесь отпишутся.

2. Какие недостатки у трансмиссии 1х?
Указанные здесь недостатки субъективные и спорные, но поскольку вопрос встречается, то...
Дороже стоят компоненты - решаемо неполной заменой трансмиссии и покупкой дешёвых клонов.
Меньше ассортимент в локальных магазинах - зачастую покупка в зарубежных интернет-магазинах обходится дешевле.
Компоненты быстрее изнашиваются из-за большего перекоса цепи - зависит от многих обстоятельств - нагрузки, грязь, обслуживание.
При езде на скорости по ухабам цепь может соскакивать с системы - решаемо.
Если вращать педали назад, то цепь может соскакивать с крайних звёзд кассеты в сторону центра - она и на 3х так себя ведёт, и это тоже решаемо.
Меньше диапазон передач - актуально, видимо, только при слишком большой разнице в местах катания типа горы/равнина.
Актуально для спортсменов: из-за большего изгиба цепи на крайних звёздах кассеты больше усилие при педалировании. Спортсмены пусть сами подтвердят, так ли это.

3. На что обратить внимание при переходе на 1х?
chainline = линия цепи - см. вопрос 10.
BCD = Bolt Circle Diameter - см. вопрос 12.
См. вопрос 6.

4. На чём можно сэкономить при переходе на 1х?
Заменить не всю трансмиссию.
Купить дешёвые клоны.
Правый шатун с четырехлапкой и BCD 104 mm наиболее распространён - звезда, рокринг обойдутся дешевле.
Если понадобится, то лапки заднего переключателя на специализированных сайтах продаются отдельно - см. вопрос 6.
Можно поставить расширитель кассеты.

5. Какое число зубьев порекомендуете поставить на системе 1х?
Выбор очень индивидуален, но это можно определить путем простых рассчетов.
Способ для тех, кто не дружит с калькулятором (или забыл что это такое):
инструмент рассчёта трансмиссии, который находится в интернете по адресу gear-calculator.com
Порядок действий:
1) Сначала детально изучить инструмент и полностью понять как он работает.
2) Для точности рассчёта понадобится знать свой типичный каденс (к-во оборотов педали в минуту). Если не знаешь и нет своего устройства для определения, то один из доступных способов - найти ближайший стационарный вело(кардио)тренажёр - они обычно на встроенном дисплее показывают RPM, - сесть и покрутить как делаешь это обычно на велосипеде.
3) Ввести в gear-calculator параметры имеющейся трансмиссии, на которой много ездил и хорошо знаешь эффект и скорости на соотв. передачах.
4) Щёлкнуть по кнопке "compare"("сравнить") - белая линейка с имеющейся трансмиссией поднимется вверх, а под ней появится линейка для планируемой.
5) Ввести параметры планируемой трансмиссии.
6) Сравнить и понять что тебе нужно по количеству звёзд и зубьев на них.

6. Какие решения есть, чтобы цепь не соскакивала с системы?
Указано в порядке уменьшения приоритета (хотя кому как).
На систему поставить звезду типа NarrowWide - см. вопрос 7.
Поставить задний переключатель со средней (у Shimano называется GS) или короткой лапкой, но, естественно, должно подходить под диапазон кассеты.
Использование переключателя с обгонной муфтой (Shimano Shadow+ и Sram Type 2) так же снижает вероятность слета цепи, но это не обязательно.
Поставить успокоитель цепи.
Покупка полного групсета от именитого брэнда, где все компоненты разработаны для слаженной работы вместе.

7. Что такое NarrowWide = Narrow/Wide = NW = НВ?
Звезда системы с разной толщиной зубьев - одно из решений чтобы не соскакивала с системы цепь. Заодно профиль зубьев сделан так, чтобы выдавливать из цепи грязь.
Доп. инфо см. здесь.

8. Где можно купить звезду типа NarrowWide?
Указано в порядке возрастания стоимости.
На ebay: выполнить поиск по фразе "bicycle chainwheel narrowwide", к которой добавить свой BCD, например "BCD 104 mm".
neutrinocomponents.com - дёшево и хорошая репутация.
На Веломании есть чел. с ником "cka3o4nuk", возможно, есть и другие частные предприниматели - поищите в теме, а кто найдёт, добавьте сюда.
В популярных зарубежных интернет магазинах типа chainreactioncycles.com или bike-components.de. Именитые брэнды в своём ассортименте предлагают такие звёзды.
Спец. ресурсы:
garbaruk.com
wolftoothcomponents.com
fireeye-bike.com

9. Как трансмиссию 3х переделать на 1х?
Снять с системы самую маленькую и самую большую звёзды.
Если на средней звезде количество зубьев не подходит, то купить и поставить нужную.

9. Как трансмиссию 2х переделать на 1х?
Снять меньшую звезду.
Если число зубьев на большой звезде не подходит, то купить и поставить нужную.
Подстроить линию цепи = chainline - см. вопрос 10.

10. Что такое chainline = линия цепи?
Расстояние между центром рамы и центром системы. Для систем 3х линия цепи проходит по центру средней звезды, для 2х - посередине между звёздами.
Кто не читает по английски, см. картинку:
Там указаны две величины:
1) 48-50 mm - для большинства типичных современных велосипедов со скоростями;
2) 51-52 mm - для велосипедов с толстыми покрышками, рамы которых специально спроектированы для этого. Появился даже спец. термин Boost 148. Кассета и система у таких моделей по отношению к стандартным смещены от центра рамы на 3 мм.

11. Как подстроить линию цепи = chainline?
Актуально при переходе с системы 2х.
С помощью шайб на бонки между звездой и шатуном. Наглядно см. здесь.

12. Что такое BCD?
Bolt Circle Diameter - диаметр окружности, проходящей через центры бонок, которыми звезда системы крепится к шатуну. Картинку см. здесь или здесь.
Стандартные распространённые размеры BCD: 64, 94, 104, ?..

13. Есть ли стальные звёзды для системы 1х и какие у них преимущества и недостаки?
Есть.
Дольше служит, тяжелее весит, дороже стоит.
Продаются там же, где и NarrowWide и прочите компоненты для 1х.
Выгодные варианты - звезды от SRAM для BCD 94mm и direct mount.

14. Какие преимущества овальной звезды?
Инфо с сайта absoluteblack.cc:
Овальная звезда делает нагрузку на заднее колесо мягче. Это значит, что вы можете лучше поддерживать постоянный каденс. Овальная звезда уменьшает пиковые нагрузки на коленные суставы, что означает уменьшение стресса для колен и позволяет увеличить продолжительность нагрузок. Таким образом достигается более высокая средняя скорость. Это выявлено путём 11 научных исследований ведущими университетами по всему миру. По сравнению с круглыми, на овальных звездах ноги задействуют больше мышечных групп, каждую при этом с меньшим процентом усилия. Общая нагрузка от педалирования овальной звезды распределяется на бо'льшую мышечную массу.
Инфо с сайта neutrinocomponents.com:
Усилие ноги не равномерно в течение оборота шатуна, вверху и внизу есть "мертвые точки", даже с контактными педалями, даже с хорошей техникой педалирования. У овальных звезд радиус меняется в зависимости от положения шатуна, "мертвые точки" проходятся легче, педалирование становится эффективней и монотонней. По началу кажется, что "педали проваливаются", но скоро перестаешь это замечать. Если вы достаточно много крутите, в частности в горки, то стоит попробовать, оно работает.

14. Какие есть рекомендации по выбору числа зубьев на овальной звезде?
В первой колонке указана круглая звезда:
30-32 = 32 (рекомендация от chainreactioncycles.com)
34 = 36 (личная рекомендация от cka3o4nuk)
На absoluteblack.cc пишут, что число зубьев на овальной звезде должно быть таким же как на круглой, т.к. оптимизируется форма, но не длина окружности. Окружность и расстояния между зубьями остаются постоянными.
Рекомендации от absoluteblack.cc:
30T овал подойдет если ездишь на 28/30T круглой.
32T овал подойдет если ездишь на 31/32T круглой.
34T овал подойдет если ездишь на 33/34T круглой.

15. Как правильно выставить длину цепи для системы 1х?
Инструкция от SRAM:
chain-instruction.jpg


16. Что такое "расколбас"?
Есзда на скорости по ухабам.

17. Коллекция ссылок по теме.
FAQ от neutrinocomponents.com
garbaruk.com
wolftoothcomponents.com
fireeye-bike.com
absoluteblack.cc

=== FAQ = финиш ===

[mrPhilL]

Это вроде как общеизвестно, но можно нагуглить видосы жисиэн, например

то есть вы взяли это видео, вырвали нужную мысль и выдаете это за истину? Браво!

А теперь, тут вроде за мтб тема.

https://www.redbull.com/al-sq/top-ti...r-mtb-climbing
https://www.singletracks.com/mtb-pro...mountain-bike/

и так далее
https://www.google.com/search?q=impr...hrome&ie=UTF-8

---------- Добавлено в 02:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:29 ----------

Это вроде как общеизвестно, но можно нагуглить видосы жисиэн, например

часто в горах ездили эпики с набором от 2000м?
Вообще в горах ездили апхилы?

Человек из Пятигорска, у него тут рядом хренова туча апхилов, а вы советуете ехать на ломовых передачах? Эксперт

[Jambozzy]

al_giorno, это сложное видео для понимания.

мне вот одно непонято. Возьмем чисто практический вариант.
У нас есть техническое средство которое в общем и целом, с оговорками но близко к цели может определить нагрузку на организм - пульсометр;
при этом важно, что он определяет по сути работу которую проделывает человек.

дано:
едем прямолинейно, в абсолютно ровную горку 200 метров. к примеру имея скорость 10кмч я еду с каденсом 93 на передачке 22/28 с пульсом 140уд/минуту
по вашему получается, что если я переключусь на 22/19 то для того что бы ехать с той же скоростью каденс должен быть 63. и по вашему в таком режиме у меня пульс будет те же 140 а то и меньше? при том, что очевидно силу мне придется прикладывать ногами явно больше чем в первом варианте;

[al_giorno]

Jambozzy, есть сила и есть мощность. При более высоком каденсе сила прикладывается меньшая, но мощность та же. При более низком - сила нужна больше, но крутим мы медленней и мощность снова та же. Фокус в том, что часть энергии вы мышцах вырабатывается без потребности в кислороде - за счет анаэробного гликолиза, а часть за счет окисления, поэтому пульс - не показатель. Более низкий каденс как раз позволяет, сместить этот баланс в сторону гликолиза и сократить потребность в кислороде. То есть работу сердцу мы облегчаем, но запас гликогена потратим быстрее и утомим ноги сильней. Вопрос для каждого - найти баланс

---------- Добавлено в 07:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:16 ----------

mrPhilL, ты читать (слушать, смотреть) умеешь? Речь о более низком в сравнении педалированием по плоскому - на меньше десяток-другой оборотов, а не о "ломовом", . В зависимости от темпа это может быть и 60, и 90. Может и 40, если совсем медленно едешь и ждешь, пока тебя кто-то догонит.

2000 м асфальта или чистого грунта? Напомню, чтоб зарубились за Машук.

[vesur]

Речь о более низком в сравнении педалированием по плоскому

т.е. грубо обычно еду 90, а в горку нужно 80? ну в целом замечал за собой такое, что чуть снижаю каденс, если в горку ломлю, хотя в пологую больше понравилось наоборот под 100, но тут действительно если уже ноги подзабились, лучше каденс увеличить

[al_giorno]

т.е. грубо обычно еду 90, а в горку нужно 80? ну в целом замечал за собой такое, что чуть снижаю каденс, если в горку ломлю, хотя в пологую больше понравилось наоборот под 100, но тут действительно если уже ноги подзабились, лучше каденс увеличить

Не то, чтобы нужно, оно само получается. Нужно, я бы сказал, выбить из головы догму про 90 об/мин.

[vesur]

Нужно, я бы сказал, выбить из головы догму про 90 об/мин.

ну как догма - это действительно нужно выбить, но как точка отсчета....
но опять же 80 и 90 каденс не сильно отличается, а если вернуться к передачам, которые меньше 1.0 коэф, то они все таки нужны, может не всем, это наверно уже все же понять для себя нужно. Для себя решил что на МТБ мне 32/50 очень даже нужна, 42/52 на гревеле - пока непонятно, нужно поездить побольше. На шоссере по нашим горкам 34/28 не хватало, ноги забивались и быстро "тухли", думаю 34/34 было бы норм, меньше - может и не смысла ехать, но хзхз

[VlPo]

Более низкий каденс как раз позволяет, сместить этот баланс в сторону гликолиза и сократить потребность в кислороде. То есть работу сердцу мы облегчаем, но запас гликогена потратим быстрее и утомим ноги сильней. Вопрос для каждого - найти баланс

Да, баланс.
Сначала я тоже фигачил "горизонтальный" каденс на подъёмах, но потом нашёл тот самый баланс для себя. И на своих "подъёмах" уже чётко знаю, как крутить, но всегда с меньшим, в сравнении с "горизонтальным", каденсом.

[Jambozzy]

Фокус в том, что часть энергии вы мышцах вырабатывается без потребности в кислороде - за счет анаэробного гликолиза, а часть за счет окисления, поэтому пульс - не показатель. Более низкий каденс как раз позволяет, сместить этот баланс в сторону гликолиза и сократить потребность в кислороде. То есть работу сердцу мы облегчаем, но запас гликогена потратим быстрее и утомим ноги сильней.

Наверное все это правильно, но ИМХО в первую очередь для людей тренированных, кто имеет постоянную и довольно высокую физ. активность. Не просто там "катается" а именно тренируется.
Имея соответствующие метаболизмы.
У меня уже ОЧЕНЬ давно не получалось так, что ноги отказались крутить педали. такое бывало раньше, когда я ходил в походы серьезные (горы);
А вот что бы сердечко выходило на не совсем нормальный уровень частоты ритма - только так. И как раз в том случае, когда утяжеляешь передачу, тоесть даешь нагрузку на мышцы ног.
Поэтому я не очень понимаю, когда и у кого такое работает, как вы написали;

выбить из головы догму про 90 об/мин.

не обязательно 90; мой рабочий каднес который даже не нужно контролировать - 80. но точно не 60.

Сначала я тоже фигачил "горизонтальный" каденс на подъёмах, но потом нашёл тот самый баланс для себя.

опять же вопрос, что вы хотите получить от этого. "Эффективность" подъема (читай скорость) или тот режим работы, который вам нужен.

[VlPo]

опять же вопрос, что вы хотите получить от этого

Ехать, а не идти Причём не сильно "умирая" при этом - когда уже шестой десяток не за горами это актуально

[Jambozzy]

Причём не сильно "умирая" при этом

хз. я для себя выбрал вариант определения этой величины, хотя кто то скажет что неправильный; Пусльсометер называется )
И тупо смотришь, что бы темп был такой, что бы пульс в красную зону не уходил надолго. но и не тошнилово на 120 ударах;
стараюсь держать в пределах 135-145 (150)